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Foro General => Equipamiento => Reviews e Incunables => Mensaje iniciado por: kilgore en Diciembre 28, 2008, 11:17:59 pm
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Trigger Box del Classic Army M24...............
Por todos es sabido que el Trigger Box del Classic Army M24, es de bastante calidad y resistente y que los únicos defecto, por llamarlos de alguna manera, pues también se les podría denominar posibles puntos a mejorar, son:
• La dureza que adquiere el gatillo una vez potenciada la replica
• Desajustes en el seguro que puede dar atranques del gatillo indeseados.
He de decir, para ser honesto, que yo todavía no he tirado ni una sola bola con esta replica, que toda esta información la he sacado de lo que el amigo Hari (siempre tan generoso a la ora de dar informacion) ya ha comentado y de otros foros que tratan el tema.
Lo primero que hice una vez me llego la replica, fue hacer lo que hago con todas mis replicas, desmontarla al completo para entender bien el funcionamiento y aplicarles las mejoras que fueran posibles, en este caso, me he centrado en el TRIGGER BOX o disparador.
(http://img156.imageshack.us/img156/8621/1triggeroriginalar1.jpg)
(http://img156.imageshack.us/img156/3601/2triggeroriginalbel0.jpg)
Una vez en la mano, observo que de igual manera que se nota sólido y fuerte también se aprecia un ajuste no demasiado preciso, derivando en un funcionamiento algo tosco.
(http://img187.imageshack.us/img187/3359/3triggeroriginaldesmontyi8.jpg)
(http://img187.imageshack.us/img187/9864/4triggeroriginaldesmontsv1.jpg)
Una vez desmontado, busco la causa o causas que provoca que el gatillo este tan duro una vez potenciada la replica, para que en la medida de lo posible hacerlo funcionar mas suave, desmonto el Trigger Sear (Creo que se llama así, si no lo es, corregirme) seria interesante colocar un rodamiento en el extremo para que el funcionamiento se mas suave pero puedo apreciar que con ese casquillo bien lubricado gira bien y no muestra fricciones, por lo tanto, lo vuelvo a montar tal y como estaba.
(http://img78.imageshack.us/img78/682/5triggersearyt6.jpg)
Observando con detenimiento el Pistón Sear, al igual que otras muchas piezas están poco terminadas y algunas de sus caras tienen como canaladuras, por el proceso de fresado en su fabricación, poco fino, esto si provoca que el giro del rodillo del Trigger Sear sobre el Pistón Sear no sea todo lo suave que podría ser, en la foto marco esta zona con un circulo de color rojo, creo que con tan solo dejar esta superficie bien lisa ya notaríamos una disminución notable en la dureza del gatillo.
(http://img181.imageshack.us/img181/9346/9pistonsearoriginal1ht8.jpg)
Y para no correr ningún riesgo me fabrico un Pistón Sear idéntico al original para aplicarle modificaciones y comprobar los resultados sin estropear el original.
Midiendo bien y con una pletina de hierro y mucha paciencia, lima y mas medidas, dejo terminado el Trigger Sear.
(http://img181.imageshack.us/img181/7865/8apistonsearoriginalymoij8.jpg)
En la cara donde toca el rodamiento del Trigger Sear lo dejo completamente liso y le doy un ángulo diferente para facilitar que el gatillo funcione mas suave, se ve claramente en la foto con un circulo en rojo, una vez terminado la fabricación del Pistón Sear le aplico un proceso de cementacion para hacer esta pieza mucho mas resistente al desgaste (Pieza calentada al rojo vivo y depositada rápidamente en un envase con aceite de coche usado, en el proceso químico la pieza te templa cogiendo el carbono del aceite) este proceso deja la pieza de un color negro.
(http://img187.imageshack.us/img187/9002/8pistonsearoriginalycembb5.jpg)
Por el momento creo que el Trigger será mucho mas suave, según las pruebas realizadas creo que funcionara bien, no obstante, para ajustarlo, solo tendríamos que cambiar un poquito la inclinación de la parte baja del Piston Sear .
Y ahora a corregir el defecto del seguro, sustituyo el tornillo allen métrica 3 por otro de cabeza de estrella, mucho mas estrecha, para evitar que se tropiece con el tronillo que sujeta la palanca del seguro. Pongo dos fotos, original y trasformada.
(http://img150.imageshack.us/img150/6870/6triggersearoriginaloi2.jpg)
(http://img258.imageshack.us/img258/6778/7triggersearmodificadowy9.jpg)
Monto todo el Trigger, pero sustituyo la tortillería por tornillos de cero inoxidable, como haré en toda la replica.
(http://img114.imageshack.us/img114/8545/11triggerabiertomodificbu7.jpg)
(http://img125.imageshack.us/img125/4059/12triggerfinalcerrado1kb7.jpg)
(http://img514.imageshack.us/img514/8118/13triggerfinalcerrado2gn9.jpg)
Sustituyo el tornillo que sujetaba la palanca del seguro, por uno de acero inoxidable y esta vez que pase las dos caras laterales del Trigger Box, se puede apreciar en las fotos, creo que esto evitara posibles fallos del seguro. Se que en esta replica parece tonto disponer del dispositivo del seguro, por motivos ya mencionados, pero bueno, me gusta ser perfeccionista, que le vamos hacer.
(http://img176.imageshack.us/img176/4361/14detalleseguro1jb2.jpg)
(http://img124.imageshack.us/img124/9152/15detalleseguro3au4.jpg)
Hago unas pruebas, todo ha quedado muy ajustado y con un funcionamiento muy suave y dulce de disparar, ahora quedaran las pruebas con la replica potenciada, pero en principio estoy muy satisfecho con lo obtenido, ya pasare las conclusiones tras las pruebas definitivas.
Próximo reto, los rodamientos del cerrojo, ya tengo algunas ideas.
Saludos…
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Cuando hagas las pruebas, si funciona dimelo, que te pido un Piston Sear =P asi me ahorro lo que vale el V trigger temporalmente.
A ver, los pins del gatillo son:
-Trigger sear, es la pieza interior del gatillo, la que va dentro. El sear del gatillo.
-Piston Sear, el que agarra al piston al acerrojar, es el que tu has hecho. Es el "diente" del gatillo.
-Set Pin, es el alargado que sujeta la guia y por ende el cilindro para que cuando acerrojemos no nos vayamos con el cilindro en la mano.
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Muy bueno Kilgore ;D
Mira que le he hecho cosas y cosas al m24 para quedarlo fino con chapucillas caseras y el gatillo nunca se me ha ocurrido meterle mano. Será por eso que dicen que si algo funciona bien no lo toques jajajaja.
Muy buena tu guia , enserio compañero , aver si le echo tiempo y ganas :D
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Cambiare el titulo de este Post de : “Trigger Box Classic Army M24…MEJORAS.” Por este otro “Classic Army M24…MEJORAS…” Puesto que compartiré algunas de mis modificaciones, espero que los que tenéis esta replica, con vuestras mejoras, las compartáis con nosotros.
Y dicho esto, deciros que he pulido el cuerpo del M24, donde va alojado el cilindro, para facilitar su deslizamiento y un funcionamiento más suave.
(http://img135.imageshack.us/img135/14/caonpulidorz3.jpg)
Saludos…
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a parte de pulirlo se le puede dar con teflon en spray para que deslice mucho mas no?
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grandioso,si señor,gran trabajo
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MUY INTERESANTE COMPAÑERO... ;)
Un trabajo de realizado con esmero y ganas de compartir con los demás.
Solo espero que te funcione toda la transformación como deseas que el mio irá detrás... :D
¡ ANIMO !
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Todavía no lo tengo potenciado, pero adelantare un dato, con el muelle de casa, se disparaba con soplarle, súper suave y no fallaba a la hora de sujetar el pistón, esto es lo que mas me preocupaba, imagino que con un muelle mas fuerte sujetara mejor.
En cuanto a equivocarme, no me preocupa, o me hago otro Piston Sear o coloco el de casa, aquí el equilibrio estará en dar la inclinación justa a esta pieza donde hace contacto con el Tigger Sear, pero estoy seguro de que con paciencia se le puede dar un tacto exquisito.
También tengo pensado, dos cosas , que seria la leche!!!, en primer lugar una vez tenga la pieza correcta, fabricarme una en acero inoxidable (es muy muy duroy resistente ) y lo segundo, si me inspiro y decido gastar mi tiempo, fabricarme un Piston Sear con la rampa inferior regulable, de esta manera se podría adaptara a cualquier muelle. Ya tengo algunas ideas…
Saludos…
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Todavía no lo tengo potenciado, pero adelantare un dato, con el muelle de casa, se disparaba con soplarle, súper suave y no fallaba a la hora de sujetar el pistón, esto es lo que mas me preocupaba, imagino que con un muelle mas fuerte sujetara mejor.
En cuanto a equivocarme, no me preocupa, o me hago otro Piston Sear o coloco el de casa, aquí el equilibrio estará en dar la inclinación justa a esta pieza donde hace contacto con el Tigger Sear, pero estoy seguro de que con paciencia se le puede dar un tacto exquisito.
También tengo pensado, dos cosas , que seria la leche!!!, en primer lugar una vez tenga la pieza correcta, fabricarme una en acero inoxidable (es muy muy duroy resistente ) y lo segundo, si me inspiro y decido gastar mi tiempo, fabricarme un Piston Sear con la rampa inferior regulable, de esta manera se podría adaptara a cualquier muelle. Ya tengo algunas ideas…
Saludos…
Ideas y mucha maña xDDD que manitas hay por el server.
Mu fiera este post.
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Otra pequeña ñapa que hice, pulido del End Cap.
(http://img293.imageshack.us/img293/9118/endcappulidojd6.jpg)
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al final con tanto pulir lo vas a dejar brillante!! ;D
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Lo que hace el no tener todas las piezas para upgrearlo,
Pero esto es cuestión de gustos…
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como dije antes serviria de algo teflonar el interior del cilindro?
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como dije antes serviria de algo teflonar el interior del cilindro?
solo serviria para atascarlo , en cambio si le echas grasa de teflon pues va de lujo , yo lo tengo asi
Incluso grasa densa de tractor va de puta madre , le he dado una capa fina con un pincel y va guay
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Otra modificación muy sencilla, es convertir el cargador de 25 bolas a 50 ( 49 realmente).
De esto no he hecho fotos, lastima!!!
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En cuanto saque un rato cuelgo unas fotos de otra modificacion sencilla por si alguien le puede interesar sobre el sistema de fijacion del Trigger Box al recibidor ya que como sabemos y algunos hemos podido comprobar la tornilleria no es el fuerte de estos bichos jajajaja
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Yo cambié toda la tortillería de casa por la de acero inoxidable, es mucho mas resistente y además no se oxida, y en cuanto a esos problemas, creo que la solución si surgen, es cambiar esos tornillos de Métrica 3 por unos de Métrica 4 o 5, después de hacer una rosca nueva, el cuerpo del M24 tiene suficiente espesor para unos tornillos así de anchos, con esto desaparecerían para siempre esos problemas.
(http://img178.imageshack.us/img178/1989/tornilleriaoz2.jpg)
También os pongo unas fotos de una pieza que encontré, sirve para agarrar una correa al M24, ya sabéis que viene con unos tornillos con cabeza redonda y un agujero.
(http://img504.imageshack.us/img504/1594/enganchecorreanu1.jpg)
(http://img504.imageshack.us/img504/5582/enganchecorrea1ni5.jpg)
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Gracias por esa informacion kilgore, siempre es buena y lo de la correa es interesante para movilidad, por ahora no queria agrandarle la metrica aunque si tenia pensado cambiarselos por lo de acero inoxidable, lo que tengo hecho ahora mismo es en lugar de tornillos quedar unas varillas fijas al recibidor, a ellas enganchar el Trigger Box, y para quedarlo fijo apretarlo con una tuerca, al principio puede parecer algo mas de enredo pero por ahora no me ha dado problemas y a la hora de andar montando y desmontando puede resultar mejor el aflojar una tuerca que el tornillo para evitar coger holgura.
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Gracias por esa informacion kilgore, siempre es buena y lo de la correa es interesante para movilidad, por ahora no queria agrandarle la metrica aunque si tenia pensado cambiarselos por lo de acero inoxidable, lo que tengo hecho ahora mismo es en lugar de tornillos quedar unas varillas fijas al recibidor, a ellas enganchar el Trigger Box, y para quedarlo fijo apretarlo con una tuerca, al principio puede parecer algo mas de enredo pero por ahora no me ha dado problemas y a la hora de andar montando y desmontando puede resultar mejor el aflojar una tuerca que el tornillo para evitar coger holgura.
Ingeniosa solución, sin duda, no creo que tengas ningún problema así, por que como la rosca no sufre, es difícil se pase.
Anímate y pon unas fotos.
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Brico, ingenieros alguien me puede contestar unas preguntillas de M-24 que estoy un pelin perdido con el.
1- El Hop-Up es una kk como todas en general o se puede usar?
2- Se puede poner un cañon de AEG o es uno rarito?
3- diametro interno del Cañon para hacer los Barrel Spacer en silicona o teflon?
4- El tiger aguanta bien para muelles PDI de 250% quizas menos?
5- se le podria poner un cañon de 500mm de largo?
Creo que de momento con esto voy servido para ir pidiendo piezas.
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Te respondo yo , ya que lo tuve y lo desmonte 80mil veces :) :-\
1- El Hop-Up es una kk como todas en general o se puede usar?
Depende. El mio con el hop de serie , un 6.04 de Systema y bolas de 0.25 hacia autenticas maravillas. Yo recomendaria , tocarlo lo menos posible , a la hora de montar y desmontar es algo "porculero".
2- Se puede poner un cañon de AEG o es uno rarito?
Usa de AEG asique en ese sentido , no hay problemas con cañones y/o gomas.
3- diametro interno del Cañon para hacer los Barrel Spacer en silicona o teflon?
A esta ni idea. Aunque no me parecian muy distintos a los de la serie APS.
4- El tiger aguanta bien para muelles PDI de 250% quizas menos?
Que yo sepa a dia de hoy , es la unica replica de francotirador (de muelle) que puedes potenciar sin tener que preocuparte mucho por el gatillo. Por otra parte , y que yo sepa , no se fabrican gatillos reforzados , se tendria que adaptar uno de la serie APS y no se yo que exito tendria eso...porque experimentar con un gatillo de 160 pavos...mal xD
5- se le podria poner un cañon de 500mm de largo?
Usa uno de 509-510mm , tamaño M16.
Un saludo.
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de momento bien todo, la putada seria el Cañon de 500mm pero calculo que si se ponen los Spacers ajustadines no deberia de dar problemas y si non de Type 96 mejor que tengo las medidas.
Estas cosas me ayudan mucho, una mas que se me quedo pero supongo que sea afirmativa, sirven los pistones de Type 96,no?
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Por este foro tenemos gente con más experiencia , pero intentare responder, según creo:
---El Hop-Up es una kk como todas en general o se puede usar?
No tengo todavía el PDI y por tanto no puedo comparar, pero creo que con un poquito de ajustes iría muy bien.
---Se puede poner un cañon de AEG o es uno rarito?
Usa cañones de AEG.
---Diámetro interno del Cañón para hacer los Barrel Spacer en silicona o teflon?
Exterior, como un AEG 8,50 mm. (medido ahora mismo)
---El tiger aguanta bien para muelles PDI de 250% quizas menos?
Según, los comentarios, es muy fuerte, unico problema el que manifeste al principio de este tema.
---Se le podría poner un cañón de 500mm de largo?
Por supuesto, y mucho mas largo, existen adaptadores para hacerlo mas largo, incluso un tornero te haría una pieza fácilmente.
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Si existe un Tigge PDI
http://www.x-fire.org/m24/e.m24_newtrigger.html
Del pistón ni idea…Pero lo del cañon de 500mm, sin problemas, estoy seguro.
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No, yo me refiero al cañon externo para saber de cuanto con los Spacer, el interno le pondre un 6`00mm de Edgi, que tengo tirado por casa, sin usar.
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Brico, ingenieros alguien me puede contestar unas preguntillas de M-24 que estoy un pelin perdido con el.
1- El Hop-Up es una kk como todas en general o se puede usar?
A partir de 400 fps mas o menos.....inutil, se puede ir con el, pero es bastante parecido a lo que sucedia con el L96, el hop de serie no sa mas de si, eso si, para que se desregule tela....
2- Se puede poner un cañon de AEG o es uno rarito?
Corte AEG.
3- diametro interno del Cañon para hacer los Barrel Spacer en silicona o teflon?
El mismo que el L96, no te acuerdas de medirlo en mi casa? ;D
4- El tiger aguanta bien para muelles PDI de 250% quizas menos?
Aguanta eso y mas, pero es duro duro.
5- se le podria poner un cañon de 500mm de largo?
Como poder se puede, pero el M24 lleva un cañon de 512mm, por lo que se quedaria fuera del canal de la bocacha, y ambos sabemos que es mala idea. 12mm son bastantes en el sentido de que va muy por detras de lo que es la salida del cañon externo.
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Bueno pues lo prometido es deuda, aqui quedo las fotos de la opcion para sujertar el Trigger Box al recibidor perdonar la mala calidad de las mismas pero solo disponia del movil para hacerlas, como veis he quedado una con la tuerca de muestra y la otra sin nada, si quereis podeis darle algo de tefon y si no quereis dejarlo "fijo" ( vamos que si necesitais quitar la varilla podais ) despues de darle el teflon en vez de darle super glue podeis darle con esmalte de uñas ( gracias por la idea Hari ) para que al secarse se quede algo mas duro
(http://img510.imageshack.us/img510/7841/dsc00014fm5.jpg) (http://img510.imageshack.us/my.php?image=dsc00014fm5.jpg)
(http://img510.imageshack.us/img510/dsc00014fm5.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img510/dsc00014fm5.jpg/1/)
Al igual que con los tornillos deberemos tener cuidado de no pasarnos al otro lado para no tener problemas con el cilindro:
(http://img510.imageshack.us/img510/7841/dsc00014fm5.jpg) (http://img510.imageshack.us/my.php?image=dsc00014fm5.jpg)
(http://img510.imageshack.us/img510/dsc00014fm5.jpg/1/w640.png) (http://g.imageshack.us/img510/dsc00014fm5.jpg/1/)
Y aqui teneis el como quedaria sujeto con la tuerca, si veis que esta se puede mover por las vibraciones pues con darle algo de telon por encima para que nos se pueda bajar remediado
(http://img136.imageshack.us/img136/7872/dsc00016pf6.jpg) (http://img136.imageshack.us/my.php?image=dsc00016pf6.jpg)
(http://img136.imageshack.us/img136/dsc00016pf6.jpg/1/w480.png) (http://g.imageshack.us/img136/dsc00016pf6.jpg/1/)
Bueno, espero que a alguno le pueda servir aunque sea de idea, un saludo
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Cierto, no recordaba que lo medimos para los Spacers que aun te debo.
Lo del cañon lo preguntaba por que si tiene como el Type 96 el tapon ese que se mete en la rosca 20mm nos serviria perfectamente, sino ya sabe lo que le queda, torno que te crio.
El hop up, tenia pensado ponerle el de PDI incluso intentar colocar el del Type 96 que tengo de fondillo ya contare cuando reciba el juguete.
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Kilgore donde te has hecho con la pieza de la correa?
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Kilgore donde te has hecho con la pieza de la correa?
Llevé el tornillo a una armería y allí pregunte que tenían para ese tipo de sistema y mira por donde, tenia una leja completa.
Queda muy bien, es cómodo y facilísimo de poner y quitar la correa cuando quieras, de hecho yo me he fabricado la correa fija, cosida a esa pieza y me resulta muy sencillo ponerla y quitarla cuando quiera.
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Kilgore eres un fiera jejejejeeje, si puedes poner el como lo has ido elaborando yo al menos te lo agradeceria, siempre podemos sacar algo en claro
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Bueno otras cosillas en mi M24:
Los casquillos para sujetar el cañón, los encargue a un tornero, los originales son de 23mm. y además, el diámetro interno no puede albergar el nuevo cañón EDGI, los que he encargado son de 50mm y además tiene la mejora de que en vez de llevar una junta torica, llevan dos internas, con lo cual en cañón quedara muy rígido y centrado.
(http://img510.imageshack.us/img510/7536/casquillosm24ax2.jpg)
También me di cuenta que la tapa del cañón tiene un poco de holgura, por lo que le hice una perforación con una broca de 11mm y le adapte una junta torica que hace que el cañón quede muy ajustado en el extremo, con estas dos ñapas el cañón además de perfectamente alineado quedara muy rígido y sin vibraciones.
(http://img294.imageshack.us/img294/903/taponcaonm24gg3.jpg)
(http://img49.imageshack.us/img49/5895/taponcaonm242nr7.jpg)
Saludos…
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Bueno lo primero es agradecer a kilgore el compartir estas review con las modificaciones y pruebas que vas haciendo
Tengo una duda, es sobre este pasador:
(http://img17.imageshack.us/img17/7763/14detalleseguro1jb2ai7.jpg)
Me gustaria saber como podria "mejorarse" ya que se lleva fuerte impactos y con el tiempo puede ir curvandose y estropearse, gracias
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Dame tiempo, no había caído en ese problema, tampoco me ha surgido pues tengo el M24 parado.
Ya pondré algo, si encuentro solución, y gracias por el aviso.
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A mandar, tu ( o cualquiera que pueda y quiera :P ) cuando pueda que le eche un vistazo, yo es que se lo he empezado a notar ya que es el que para si mal no recuerdo el Set Pin y eso tambien se tiene que notar
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Abogo por revisarlo periodicamente como parte del mantenimiento y cambiarlo cuando se vaya a la porra. Os lo digo porque TODOS los gatillos decentes tienen ese pasador, y no suele dar mucho problema, no os preocupeis por problemas antes de que salgan a la luz, yo el Lightweight le habre tirado tela de bolas....y al Zero que tenia anterior a el muchisimas mas, y no se me doblo aun nada =P, es mas probable que raje antes la "caja" que el pasador.
Mi opinion.
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Bueno otras cosillas en mi M24:
Los casquillos para sujetar el cañón, los encargue a un tornero, los originales son de 23mm. y además, el diámetro interno no puede albergar el nuevo cañón EDGI, los que he encargado son de 50mm y además tiene la mejora de que en vez de llevar una junta torica, llevan dos internas, con lo cual en cañón quedara muy rígido y centrado.
Como molan los espaciadores ;D
Si vuelves al tornero y no te importa , me podrias encargar un par de espaciadores para mi ;D? esque tengo el Bull barrel y es una jodienda que no haya espaciadores para este cañón.
Ya me dices lo que sea y lo hablamos 8)
Por cierto la caja del gatillo yo la veo bastante dura como para que pete algo , la verdad que los de CA se lo han currado :o
Saludos
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Pues en la línea de Hari, de momento no lo tocare, eso si lo observare, ya que habéis hecho la anotación, pero puedo adelantar, que lo he estado observando y en caso de que se doble es muy sencillo de reparar, tan solo ensanchar los orificios donde va insertado y colocar y colocar un tronillo mas grueso 4mm y que solo tenga rosca al final. Es sencillo.
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Playjodete el tema de los espaciadores si quieres lo hablamos en privado y te cuento.
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Pues si, le daremos tiempo y a ver como se comporta :P, lo de los espaciadores estoy con playjodete, es una putada, a ver si podemos ir viendo la manera de solucionarlo
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Los espaciadores no tienen ningún misterio, os podrían pasar las medidas exactas y un tornero os la haría, lo cierto es que quedan muy bien, también os recomiendo lo que le hice a la tapa, es sencilla y ajusta muy bien.
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kilgore favuloso
muy bien el reportaje del gatillo, de que año es ese m24, por que el que yo tengo no lleva la pletina esa del seguro con los dos puntos para que se quede fijo y no se mueva.
por que de vez encuando solia ponerlo sin darme cuenta y cuando se callo el tornillo no lo e vuelto aponer.
el pasador olvidaros de el que con lo que e tirado yo no esta ni con muescas, de todas formas es solo apolla el palo que sujeta la guia y no pga nada en el. si acaso es empujado.
como pulistes el interior de la recamara donde va el cilndro, por que ami se atasca alguna vez.
el mio es del 2004 y casi siempre e ido con ella a jugar, y egastado mas o menos 6000 bolas mas o menos sin que se queje el gatillo, eso si dos tornillos etenido que ponerlos nuevos por que el alumino del cañon, se arranco la rosca poniedolos el siguiente medida de rosca.
el cilindro de 300% con el gatillo de momento aguanta, eso si hay que estar encima de el por que la suciedad se cola asta en el orificio mas pequeño y escondido
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kilgore favuloso
muy bien el reportaje del gatillo, de que año es ese m24, por que el que yo tengo no lleva la pletina esa del seguro con los dos puntos para que se quede fijo y no se mueva.
por que de vez encuando solia ponerlo sin darme cuenta y cuando se callo el tornillo no lo e vuelto aponer.
el pasador olvidaros de el que con lo que e tirado yo no esta ni con muescas, de todas formas es solo apolla el palo que sujeta la guia y no pga nada en el. si acaso es empujado.
como pulistes el interior de la recamara donde va el cilndro, por que ami se atasca alguna vez.
el mio es del 2004 y casi siempre e ido con ella a jugar, y egastado mas o menos 6000 bolas mas o menos sin que se queje el gatillo, eso si dos tornillos etenido que ponerlos nuevos por que el alumino del cañon, se arranco la rosca poniedolos el siguiente medida de rosca.
el cilindro de 300% con el gatillo de momento aguanta, eso si hay que estar encima de el por que la suciedad se cola asta en el orificio mas pequeño y escondido
El mío esta comprado de hace un mes y medio.
Si me das tiempo coloco unas fotos de cómo pulí el interior del cuerpo donde va alojado el cilindro.
Lo de que las roscas que sujetan el gatillo, (Metrica 3) se pasen no tiene ninguna importancia, taladro y rosca nueva con métrica 4 o 5. Si viviera cerca de ti te lo haría con gusto.
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Paso a relatar como hice el pulido interior del M24….
Como ya muchos habréis comprobado el interior del cuerpo del M24, donde va alojado el cilindro, tiene un acabado bastante malo, se notan incluso arañazos profundos que crean facciones en el cilindro en su deslizamiento.
Mi intención no es quitar material de esta zona, tan solo eliminara esos desperfectos y darle un acabado pulido que favorezca el deslizamiento del cilindro sobre el cuerpo.
Esto puede ocasionar un error gravísimo, aviso!!!, es solo eliminar desperfectos y realizar un pulido, si nos pasamos eliminando material, el interior podría coger unas holguras que luego serian difíciles de subsanar.
Pare ello he utilizado una varilla de 10mm y en un extremo coloque un poco de gomas espuma y sobre ella, papel de lija, una vez montada en una taladradora y deslizándolo por el interior del cuerpo del M24 ira dando un acabado adecuado.
Los papeles de lijas utilizados son de agua, como los utilizados por los carroceros, primeramente del grano 800, después esta misma con agua y papel de liga del grano 1200 con agua.
Una vez, hemos conseguido un acabado bueno, quito el papel de lija de agua y coloco una tira ancha de tela empapada con pulimento, lo paso hasta conseguir un acabado cristalizado.
Muy importante!!! No debemos abusar de la lija, se que me repito, pero es importante solo pretendemos eliminar desperfectos, no eliminar material.
Coloco unas fotos para ilustrar el trabajo, si tenéis alguna duda no dudéis en costearlas.
(http://img23.imageshack.us/img23/7964/pulidotaladrogp4.jpg)
(http://img23.imageshack.us/img23/774/pulidocaonyherramientael5.jpg)
(http://img23.imageshack.us/img23/2961/caonpulidors1.jpg)
Y como ultimo consejo…..Repito!!! no pasaros con la lija.
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sobra decir que esto es valido para cualquier rifle de cerrojo
has apañado algun tipo de grasa despues para que corra mejor el cilindro o no lo ves necesario??
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La lubricación es importante, pero aquí cada uno tiene sus consejos, si desmontas a menudo, un lubricante fino tipo aceite de silicona y si no pues una grasa de textura fina.
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eso iva a decir casi mejor aceite que grasa...
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mmm amos a ver.. yo no soy un entendido en grasas... de textura fina? todas me parecen iguales... yo solo tengo grasa de litio..
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mmm amos a ver.. yo no soy un entendido en grasas... de textura fina? todas me parecen iguales... yo solo tengo grasa de litio..
Clases de grasas hay muchas, y lo decia pues tengo gran cantidad de ellas en mi garage, pienso que ira mejor una grasa de testura fina y cuya cualidad sea favorecer el deslizamiento.
Una grasa de testura gruesa o densa, ira peor, creo.
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la grasa de litio, descartada? mejor de esa de teflon o silicona?
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Bueno, tampoco es que la grasa sea definitiva, es cuestión de probar, pero una finita ira mejor, y si es aceite también, yo prefiero el aceite de vaselina, pero ten en cuenta que tendrás que limpiarlo muy a menudo y lubricar de nuevo.
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Otra cuestión, esta replica viene de casa con el cañón exterior con pintura roja, para quitarla tenemos que tener claro que el cañón exterior no esta pintado de negro, sino que tiene un tratamiento eléctrico “Anodinado” lo que quiere decir que no le afecta los disolventes, por lo cual con cualquier disolvente para pinturas, podremos quitar esa pintura roja en un pis plaf sin deteriorar el anodinado negro.
En cuanto al cargador, a parte de decir lo que todos ya sabemos es una kaka! Deciros que es sencillos de abrirlo y convertirlo de 25 bolas a 50 ( 49 me salen a mi).
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podias poner como lo has tranformado en 49 bolas el cargador?muchisimas gracias,sois mis maestros jeje
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Llevo unos días con un tema en mente, como ya bien ha mencionado Hari en otro post:
“el M24 es muy propenso a hacer eso si acerrojas mal, pero todo se aprende, porque si haces eso a menudo te cargaras la cabeza del cilindro y el cargador.”
Espero que Hari no te moleste este copia y pega de tu Post.
Pues bien, es cierto, y además he notado que este problema es producto de la falta de un alineamiento perfecto de la cámara Hop con la cabeza del cilindro.
He pensado que esta alineación se podría hacer de manera manual, hasta dejarla perfecta, y no seria muy difícil.
La cámara Hop esta anclada al cuerpo del cañón por un tornillo sin cabeza, por su parte inferior, pero si hacemos dos orificios y roscamos por arriba, justo donde entraría el cargador, podríamos regular la cámara hop para que estuviera perfectamente alineada.
También me estoy planteando realizar dos orificios por el exterior y en la parte superior del cuerpo del cañón, para poder hacer la regulación del Hop desde fuera, seria mucho mas sencilla y además una vez conseguida la regulación optima, apretando los tornillos de abajo y los de arriba, las barras que presionan el H-nub quedarían completamente fijas, sin posibilidad de desajustes.
Pongo un dibujo.
(http://img13.imageshack.us/img13/6053/hopcamarapw3.jpg)
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podias poner como lo has tranformado en 49 bolas el cargador?muchisimas gracias,sois mis maestros jeje
Es muy sencillo, abres el cargador destornillando todos los tornillos, y una vez abierto, veras como el muelle parte de la mitad de una canaladura con un tope, sacas ese muelle, lo estiras manualmente, hasta que veas que tiene la longitud de toda la canaladura y un poco mas, lo montas de nuevo pero haciendo que el muelle parta desde el principio y tras montarlo todo veras que entran sobre 50 bolas.
Otro consejo, la parte de delante, lo que empuja las bolas, esta solo a presión con el muelle, pégala con una gota de pegamento rápido.
El proceso de estiramiento hazlo con tranquilidad, el muelle no es redondo sino con forma rectangular, estíralo poco a poco y por zonas.
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Crees que pasaria algo por cortar un trozo de muelle de cargador? ayer me paso algo que tela... puse las bolas sin la parte de plastico que dices de enganchar al muelle y se me engancho, total que tengo una parte de muelle totalmente estirado. asco de cargador
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Crees que pasaria algo por cortar un trozo de muelle de cargador? ayer me paso algo que tela... puse las bolas sin la parte de plastico que dices de enganchar al muelle y se me engancho, total que tengo una parte de muelle totalmente estirado. asco de cargador
si podrias cortarlo un poquito, pero con mucho tacto y delicadeza, ten en cuenta que tendras que dejarlo igual que como estaba.
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Ya lo corté y consegui volverlo a meter, aunque creo que se seguira encallando... la pieza de plastico la pegare como bien has dicho...
Esta tarde volveré a montarla toda y a ver que tal
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Buenas!!
bueno hoy ha sido un dia completito con mi M24, mañana ire a jugar con ella a ver que tal rinde y que aspectos puedo mejorarle.
En cuanto al cargador, he pegado la pieza negra de plastico al muelle, y he vaciado un cargador y de momento ha funcionado bien, no se ha encallado el muelle.
Me ha pasado algo bastante curioso, al tener la replica montada el seguro iba suelto, la he vuelto a desmontar y he visto que al mover la pesañita desenroscaba el tornillo, total que el aro de debajo el tornillo no hacia su función. Le he cambiado y he puesto una arandela que he encontrado y de momento funciona bien, me ha mosqueado eso.
La replica iba muy muy dura de cerrojar, pero es question de grasa, al tocar tanto el cilindro se ha quedado seco, un poquito de grasa y funcionando.
Debo haber perdido algo del hop ya que al cerrojar y inclinar el cañon baja la bolita. Como el hop ira nuevo no me preocupa, tube problemas al montarla ayer y algo me debi cargar.
Al entrar el piston en el hop up, devolviendo la palanca de cerrojar a su sitio, hace como si no encajara bien en el aguero y cuesta un poco sacar o meter..
Hasta aqui mis observaciones de hoy.
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Bueno, pues estoy desesperado, no consigo de ninguna manera el cilindro PDI para mi M24, ya he realizado 6 pedidos a X-Fire desde enero y siempre lo mismo, no esta disponible, por lo tanto me estoy planteando el colocar el cilindro que venden de 300%.
Pero tengo unas dudas:
¿Tanta diferencia se notara con respecto al PDI?
¿El muelle Laylax 250% se podrá montar en este cilindro?
Saludos…
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Bueno, pues estoy desesperado, no consigo de ninguna manera el cilindro PDI para mi M24, ya he realizado 6 pedidos a X-Fire desde enero y siempre lo mismo, no esta disponible, por lo tanto me estoy planteando el colocar el cilindro que venden de 300%.
Pero tengo unas dudas:
¿Tanta diferencia se notara con respecto al PDI?
¿El muelle Laylax 250% se podrá montar en este cilindro?
Saludos…
Si, ambas.
Ni precision ni palsonite?
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Bueno, pues estoy desesperado, no consigo de ninguna manera el cilindro PDI para mi M24, ya he realizado 6 pedidos a X-Fire desde enero y siempre lo mismo, no esta disponible, por lo tanto me estoy planteando el colocar el cilindro que venden de 300%.
Pero tengo unas dudas:
¿Tanta diferencia se notara con respecto al PDI?
¿El muelle Laylax 250% se podrá montar en este cilindro?
Saludos…
Si, ambas.
Ni precision ni palsonite?
Pues si, y lo ultimo que me han dicho es que hasta finales de Abril nada, por eso me estoy planteando comprarme el cilindro de CA 300% y esa era mi duda si podría aprovechar el Muelle Laylax 250…
Ahora que tengo solucionado el problema de la holgura de la cabeza del cilindro en la entrada con la cámara Hop, que rabia!!!
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Bueno, pues estoy desesperado, no consigo de ninguna manera el cilindro PDI para mi M24, ya he realizado 6 pedidos a X-Fire desde enero y siempre lo mismo, no esta disponible, por lo tanto me estoy planteando el colocar el cilindro que venden de 300%.
Pero tengo unas dudas:
¿Tanta diferencia se notara con respecto al PDI?
¿El muelle Laylax 250% se podrá montar en este cilindro?
Saludos…
Si, ambas.
Ni precision ni palsonite?
Pues si, y lo ultimo que me han dicho es que hasta finales de Abril nada, por eso me estoy planteando comprarme el cilindro de CA 300% y esa era mi duda si podría aprovechar el Muelle Laylax 250…
Ahora que tengo solucionado el problema de la holgura de la cabeza del cilindro en la entrada con la cámara Hop, que rabia!!!
Yo esperaria al PDI, del CA no se puede aprovechar mucho :S
No es malo, menos poniendole otro muelle (que el de serie es un regular pitch que te cagas en los astros al acerrojar) pero no es lo mismo, algunas tandas del cilindro 300% y el 200% han salido decentes y otras desastrosas, ya es cosa de suerte.
Has probado a mirar en Dentrinity a ver si les quedaba alguno?
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Mirare gracias!
Y de cargadores compatibles se sabe algo?
¿Conoceis este modelo?
http://www.dentrinityshop.com/pr_details.jsp?pid=422
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En teoria los de APS2 son compatibles, pero, como pude comprobar en carnes propias, no para todos. De todas formas, el del APS es igual de malo que el de CA M24.
Como no te lo fabriques tu....
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En teoria los de APS2 son compatibles, pero, como pude comprobar en carnes propias, no para todos. De todas formas, el del APS es igual de malo que el de CA M24.
Como no te lo fabriques tu....
Todo tiene solucion...........Menos la muerte ;)
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Es sabido, el problema que presentan los cargadores en el M24, con esta pequeña modificación se aminoran bastante, en mi caso el cargador entra y sale con suavidad, cosa que no sucedía según venia de fábrica.
En este caso la modificación esta hecho en la cámara PDI, pero puede hacerse al de casa si presenta este problema, que decir que toda modificación tiene su riesgo, por lo tanto actuar con cuidado y meticulosidad.
Recomiendo quitar todos los tornillos y juntas toricas antes de empezar y que después de usar la lima limpiar todo con gasolina y soplar con aire a presión para que no nos quede ninguna viruta de aluminio.
También y para un mejor y rápido, fijado de la cámara hop al cuerpo del M24 , he realizado una pequeña hendidura con una broca, lo justo para que entre la cabeza del tornillo que fija esta cámara hop al cuerpo.
Pongo fotos y señalo con círculos rojos lo que he modificado.
(http://img502.imageshack.us/img502/2294/camarapdi.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/5800/camarapdilado.jpg)
Espero que os resulte de interés.
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La idea es buena (practical shooting lessons =P, que tambien tienen esos rebajes para el fast reload ehhh!). Pero el mayor problema de los cargadores ya no es tanto que entren bien o mal, que yo personalmente no tenia esos problemas, sino que la torreta es muy fragil, y que la pieza de plastico, esta muy suelta y poco encarrilada (si lo comparamos con un cargador de L96, da vergüenza el de M24), y ni pegandola con masilla, loctite o cosiendola al muelle, acaba quedando mas segura y fija.
Es fin, es una lacra, una lacra "barata", pero una lacra al fin y al cabo. Mira que les costaba hacer un cargador en condiciones como el de L96....y no clonar el del APS2...
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La idea es buena (practical shooting lessons =P, que tambien tienen esos rebajes para el fast reload ehhh!). Pero el mayor problema de los cargadores ya no es tanto que entren bien o mal, que yo personalmente no tenia esos problemas, sino que la torreta es muy fragil, y que la pieza de plastico, esta muy suelta y poco encarrilada (si lo comparamos con un cargador de L96, da vergüenza el de M24), y ni pegandola con masilla, loctite o cosiendola al muelle, acaba quedando mas segura y fija.
Es fin, es una lacra, una lacra "barata", pero una lacra al fin y al cabo. Mira que les costaba hacer un cargador en condiciones como el de L96....y no clonar el del APS2...
Como siempre Hari, sabias palabras, bueno ya sabes que los retos molan, ya se estudiara algo...
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Hombre, al ser "modular" el cargador, desde el punto de vista que con los pasadores fuera lo divides en variar partes, la parte a modificar seria la torreta.
Lo ideal seria clonar la de un L96. Es decir, tiene que seguir siendo plastica (de metal podria dañarnos la cabeza de cilindro en un descuido), pero algo mas consistente.
La boca deberia ser mas abovedada, y los laterales llevar una acanaladura para que la pieza que empuja a las bolas y que va conectada al muelle (llamemosla a partir de ahora "impulsor" puesto que impulta a las bolitas) vaya "sobre railes" y no quede al descubierto cuando se vacia el cargador (con el riesgo que conlleva, desde perderla porque se salga, hasta disparar en vacio y darle a la pieza esa, provocando la rotura de la torreta en pocos disparos).
Creo, y es mi opinion, puesto que ya pelee mucho con esos cargadores de mierda (no tienen otra palabra para ser designados), que el modificar esa parte y crear un nuevo impulsor (que de paso podria estar mejor unido a ese muelle) puede ser la soluccion, pero se requiere tener algun metodo de creaccion de piezas plasticas (inyeccion o algo por el estilo, aunque ahora con la crisis muchas empresas nos abriran las puertas encantados si les planteamos proyectos serios) del que no tengo ni la menor idea de como funcionan.
la mejor soluccion seria ver un cargador de L96 y uno de M24, cara a cara, y veriais las diferencias obvias de diseño en la torreta (que la parte de abajo sea de metal, o que el plastico de la cavidad que alberga las bolas, sea de muchisima mas calidad, solo sirve para estetica y para que cuando expulsemos el cargador caiga mas facilmente), que es la parte mas conflictiva.
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Hombre, al ser "modular" el cargador, desde el punto de vista que con los pasadores fuera lo divides en variar partes, la parte a modificar seria la torreta.
Lo ideal seria clonar la de un L96. Es decir, tiene que seguir siendo plastica (de metal podria dañarnos la cabeza de cilindro en un descuido), pero algo mas consistente.
La boca deberia ser mas abovedada, y los laterales llevar una acanaladura para que la pieza que empuja a las bolas y que va conectada al muelle (llamemosla a partir de ahora "impulsor" puesto que impulta a las bolitas) vaya "sobre railes" y no quede al descubierto cuando se vacia el cargador (con el riesgo que conlleva, desde perderla porque se salga, hasta disparar en vacio y darle a la pieza esa, provocando la rotura de la torreta en pocos disparos).
Creo, y es mi opinion, puesto que ya pelee mucho con esos cargadores de mierda (no tienen otra palabra para ser designados), que el modificar esa parte y crear un nuevo impulsor (que de paso podria estar mejor unido a ese muelle) puede ser la soluccion, pero se requiere tener algun metodo de creaccion de piezas plasticas (inyeccion o algo por el estilo, aunque ahora con la crisis muchas empresas nos abriran las puertas encantados si les planteamos proyectos serios) del que no tengo ni la menor idea de como funcionan.
la mejor soluccion seria ver un cargador de L96 y uno de M24, cara a cara, y veriais las diferencias obvias de diseño en la torreta (que la parte de abajo sea de metal, o que el plastico de la cavidad que alberga las bolas, sea de muchisima mas calidad, solo sirve para estetica y para que cuando expulsemos el cargador caiga mas facilmente), que es la parte mas conflictiva.
Pues agradezco toda tu información Hari, es evidente que tienes mucha experiencia.
Me pondré a pensar, si sale algo medianamente digno lo posteare, donde podría conseguir un cargador del L96, ¿vale el de la marca WELL?.
Me encanta este tipo de retos…
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yo me apunto a uno de esos cargadores upgradeados xDD
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Estoy haciendo pruebas, me gustaría conseguir el otro modelo que cita Hari del modelo L96.
Creo que no tendríamos que modificar todo el cargador, con tan solo cambiar la torreta que porta las bolas hacia el Hop seria suficiente, y esa pieza si podría ser de aluminio, el problema es que estos cargadores, cuando se quedan sin bolas, bloquean la cabeza del cilindro y ese es el motivo por el que se rompen con facilidad, solucionando ese problema, el cargado no se estropearía…
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Estoy haciendo pruebas, me gustaría conseguir el otro modelo que cita Hari del modelo L96.
Creo que no tendríamos que modificar todo el cargador, con tan solo cambiar la torreta que porta las bolas hacia el Hop seria suficiente, y esa pieza si podría ser de aluminio, el problema es que estos cargadores, cuando se quedan sin bolas, bloquean la cabeza del cilindro y ese es el motivo por el que se rompen con facilidad, solucionando ese problema, el cargado no se estropearía…
Lo que te dije de una guia en el lateral, en vez de dejar que suba entero los guian hasta cierta altura, que alimente la ultima bola, pero que no suba mas y bloquee la cabeza.
Ademas, cuidadin con el aluminio, si no lo haceis de boca ancha como el del L96, podeis cargaros la cabeza de cilindro, y eso son palabras mayores.
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He estado probando colocando esos topes a los lados como dices, pero el problema es que las ultimas bolas se quedan sueltas o simplemente al cargar se quedan bajas, tengo que solventar algunos problemas…
Por eso me gustaría ver otros cargadores tipo L96, se que también se venden de la marca Maruzen, ¿Sabes como funcionaban estos cargadores?
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He estado probando colocando esos topes a los lados como dices, pero el problema es que las ultimas bolas se quedan sueltas o simplemente al cargar se quedan bajas, tengo que solventar algunos problemas…
Por eso me gustaría ver otros cargadores tipo L96, se que también se venden de la marca Maruzen, ¿Sabes como funcionaban estos cargadores?
Yo solo tengo los de L96 de maruzen originales =P
De todas formas, los clones son iguales, un poco mas perrero el material plastico, pero no son malos. Si tengo tiempo a la noche le hago un par de fotos de movil de la torreta.
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Gracias Hari.
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Es sabido por todos que en algunas ocasiones, el cilindro no encaja bien en la cámara Hop-Up y es debido a la holgura que tiene tanto esta cámara como la del cilindro dentro del cuerpo del M24.
Esto tiene sencilla solución, y a mí me ha dado un resultado estupendo, ahora no se atasca nunca y además confiere al sistema una suavidad que antes no poseía.
Se necesita una tira de adhesivo de vinilo, del mismo que utilizan en los carteles y rótulos en vehiculo, este material es muy fuerte y resistente al desgaste.
Si se pega en toda la superficie del cilindro, esto provocara un ajuste estupendo y mucha suavidad, tan solo con unas gotas de aceite de vaselina.
Os dejo unas fotos, espero que os de el mismo resultado que a mi.
Uno de los motivos por el que creo que a mí me ha dado tan buen resultado es debido a que tengo pulido el interior del cuerpo del M24.
(http://img403.imageshack.us/img403/9518/cilindroconadesivo.jpg)
(http://img403.imageshack.us/img403/4970/cilindroconadesivopegad.jpg)
(http://img214.imageshack.us/img214/4970/cilindroconadesivopegad.jpg)
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jajajaja, curioso truco! no dudaré en probarlo pero... donde puedo conseguir ese tipo de adhesivo?
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En alguna empresa de carteles publicitarios, si te resulta difícil encontrarlo dímelo…
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Cilindro palsonite barato ;D
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buenas me gustaria saber si es recomendable (disponiendo del dinero) pillarme una m24 CA en wgc con el upgradeo que hacen o una de las pdi-CA m24? soy un manazas y no me atrevo a cargarme la replica.
por cierto tengo una AGM L96 (sin hop up y hasta 30 metros una maravilla) y tenia una CA g36k (me la quito la guardia civil antes de que la pudiera llevar a intervenciond e armas) y una CA mp5a2 con el guardamanos con linterna. como veis me encantan las CA y la m24 me parece una buena opcion para un sniper ( aunque me guste mas visualmente el L96) asi que dejar sugerencias gracias de antemano ;)
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siento hacer degenerar el tema pero como pudieron quiartela? le gusto al policia y quiso llevarsela a su casa o que?
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su excusa fue que es un arma de coleccionista debido a su gran similitud con una real y que no podia sacarla de casa. M e quede con un palmo de narices y hace tiempo que paso de discutir con la guardia civil
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sigo esperando respuesta ;)
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buenas me gustaria saber si es recomendable (disponiendo del dinero) pillarme una m24 CA en wgc con el upgradeo que hacen o una de las pdi-CA m24? soy un manazas y no me atrevo a cargarme la replica.
por cierto tengo una AGM L96 (sin hop up y hasta 30 metros una maravilla) y tenia una CA g36k (me la quito la guardia civil antes de que la pudiera llevar a intervenciond e armas) y una CA mp5a2 con el guardamanos con linterna. como veis me encantan las CA y la m24 me parece una buena opcion para un sniper ( aunque me guste mas visualmente el L96) asi que dejar sugerencias gracias de antemano ;)
Estoy hartillo de repetir lo mismo, NO PILLEIS UNA REPLICA DE MUELLE upgradeada en el extranjero.
Y el M24 de PDI-CA es un CA upgradeado en X fire con piezas PDI, de las cuales no necesitas todas, y que no vale la pena pilar montado.
En fin, si te gusta pillalo y comprate las piezas aparte.
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gracias hari el problema que tengo con lo de pillar piezas yo y updgradearlo yo es que soy un manazas.
siempre que abro alguna replica, un video(vhs) una tele... cualquier cosa que lleve tornillos, una de dos o lo jodo o funciona pero me sobran tornillos y piezas ;D
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gracias hari el problema que tengo con lo de pillar piezas yo y updgradearlo yo es que soy un manazas.
siempre que abro alguna replica, un video(vhs) una tele... cualquier cosa que lleve tornillos, una de dos o lo jodo o funciona pero me sobran tornillos y piezas ;D
Si no estas dispuesto a abrir tu replica, el M24 desde luego no es para ti xDD
Por otra parte, abrir una replica de muelle no tienen ninguna dificultad, aqui no hay gearbox ni nada.
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ya bueno quizas con una buena guia... (google siempre em remite a la tuya en airsoftpedia pero no me sale la guia ???)
hay alguna guia para un l96 de AGM? puestos a joder emjor que sea uno barato XDD
edito para añadir:
encontre esta pagina en ingles con mi modelo de agm l96 (002) en ingles no soy mu ducho (por no decir ni papa)
alguien em puede decir las ideas generales el articulo y si hay alguna forma de hacerle algun updgrade?
http://www.airsplat.com/Items/AR-AGM-AWP-002.htm
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Haber, primero contestar, el M24 si no eres un poco manitas no creo que le saques todo su potencial y respecto a los últimos post y que no se me enfade nadie, creo que nos hemos desviado en gran medida de lo que el post trata……….¿NO?
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sip perdona kilgore lo pondre en en otro post aparte
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Era algo que no tenía pensado hacer hasta que surgiera el problema, pero bueno al final me decidí.
Ya se ha comentado, que uno de los problemas a largo plazo del CA M24 es que los tornillos de sujeción del Tigger, se pasen.
Los tornillos originales son M3 y lo que he hecho, ha sido colocarles unos tornillos M4 que son un poco mas gruesos y por tanto mas fuertes.
Es algo muy sencillo de hacer, se pasan los machos de M4 a los orificios del cuerpo (No es necesario pasar broca para ensancharlos y además quedarán una rosca mas consistente) y a las piezas del Tigger se les pasa una broca de 4 mm. Para que puedan pasar los nuevos tornillos Metrica 4.
En las fotos se ve todo lo necesario incluso los tornillos originales y los nuevos mas grandes.
(http://img56.imageshack.us/img56/9931/sujecciontodo.jpg)
(http://img512.imageshack.us/img512/6604/tggersujeccion.jpg)
Saludos...
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Hilos como este son los que convierten el foro en indispensable para cualquier airsoftero.
Muchisimas gracias Kilgore y resto de gente que contribuye
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Hilos como este son los que convierten el foro en indispensable para cualquier airsoftero.
Muchisimas gracias Kilgore y resto de gente que contribuye
Gracias Paspawan!!! Personas como tú hace que merezcan la pena las molestias…
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Buenos días!
Antes de nada kilgore, agradecerte este estupendo post en el que tanto ayudas a mejorar a esas personas que tenemos un M24.. se agradece.
2º Voy a poneros imágenes de una solución bastante casera, como habrá otras varias por si a alguien se le rompe el nub, (cosa que me pasó a mi ayer) y lo que hice fue pues coger una bola de las normales, de 6mm, y lijarla lijarla... hasta que quedó como un nub.. imagino que habrá soluciones bastante más fáciles, pero no se me ocurrieron en ese momento.. Os dejo unas fotos, solo como curiosidad, quizás algún día os pueda ayudar.
(http://img7.imageshack.us/img7/4633/p4100012.jpg)
(http://img12.imageshack.us/img12/4425/p4100023t.jpg)
(http://img19.imageshack.us/img19/3164/p4100026.jpg)
(http://img23.imageshack.us/img23/4130/p4100029u.jpg)
Un saludo
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po ya te jartaste lijar amigo... eso coges un boli bic y la parte donde esta la tinta, cortas un trocito y ya tienes otro nub cacero en 2 seg jejeje
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Eso fue lo mismo que me comentó Kilgore xD
Pero bueno.. esa parte no se me ocurrió, y fíjate que estuve un buen rato pensando en cosas que podría usar..
Gracias por la info tio.
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Hombre killgore buenas mejoras y buen post, se puede decir que eres mas aficionado a mecanico de airsoft que al airsoft en si, xDD haber si apareces a alguna partida de vez en cuando y empiezas a jugar!
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Hombre killgore buenas mejoras y buen post, se puede decir que eres mas aficionado a mecanico de airsoft que al airsoft en si, xDD haber si apareces a alguna partida de vez en cuando y empiezas a jugar!
Me parece que se las razones por la que es mas mecanico actualmente =) a mi me pasaria lo mismo xD
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Hola Kilgore,
recibí mi M24 hace unos pocos días y tras destriparla he constatado uno por uno los temitas explicados en este post... la replica es como una mala novia, te hace la vida imposible pero cada vez que la miras y la tocas se te pasan los males ;D
Observaciones:
- Como buen novato me cargué los famosos muellecitos y rodamientos de la palanca de acerrojamiento ;D se soltó el tornillo y no me di cuenta y seguí dando tiritos... se soltó una bola, que se encalló y montó un pollo de narices. Menos mal que hay recambios para todo ;D
- Tarde bien poquito en quitar la palanquita del seguro. Pa qué la pusieron ahi? ;D la verdad es que molesta muchisimo al acerrojar.
- El cargador es kk, pero estoy intentando pensar en algo factible... aparte de poner las dos guias en la torreta para que las bolas suban todas "sobre el mismo plano" quizás se podría fabricar la pieza empujadora haciendole un taladro que imite al pistón... seguramente eso limitaría la capacidad del cargador y quizás haga que las bolas se escapen... intentaré hacer un esquema con el paint.
- El nozzle (cabeza cilindro) efectivamente se "engancha" algo con el hop up... se nota perfectamente que hay que hacer mas fuerza para que pase a traves de los orings del hop up, dando así dos "fases" de enganchamiento. Aparte de "palsonitizarlo" con el vinilo o ponerle mas tornillos de regulación (mecanica dificil con los medios de los que dispongo), a tí o a alguien se le ha ocurrido algo para solucionarlo?
Respecto al hop-up me salió una duda... tiene dos tornillos prisioneros laterales que sirven para fijar el cañon por sus canales/chavetas laterales (ojalá mi M4 tuviera algo así de eficiente!!) pero dispone de otro prisionero inferior que además está algo desplazado... por lo que he comprobado este prisionero apretaría la goma del hop-up contra el cañon ??? vamos, como aprietes mucho perforas la goma casi seguro. He optado por no ponerlo, ya que entiendo que con los dos prisioneros y con el casquillo-embudo ese, el cañon queda mas que fijado al hop-up. Me he pasado de listo o alguien ha hecho lo mismo?
S2 y gracias por toda la info colgada por tí, Hari y otras personas. Sin duda son de gran ayuda.
AÑADO: Le he puesto un SCS nub, pero la barra del hop es demasiado estrecha para aguantarlo y luego el alojamiento deja muchisimo juego lateral... lo he puesto, he cerrado todo el conjunto y luego desde fuera con un destornillador he dejado el nub lo mas centrado que he podido. Por lo que he comprobado, al menos las bolas me salen rectas :)
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Comento por partes:
- El tema de los muellecitos y los radamientos es un problema conocido, pero de fácil solución, yo he encontrado dos formas de solucionarlo:
Una quitando esos muelles y los rodamientos y colocar en su lugar una arandela hecha con plástico, de esta manera se desliza suave, sin holguras y con firmeza.
Dos, quitando el tope que lleva, de esta manera hace el giro marcando los clik pero no tropieza en nada y por tanto no estropea esos muelles. Así lo he dejado yo.
Pondré fotos de esto pronto.
- La palanca del seguro, pese ha hacer mis modificaciones al final he hecho caso al sabio de Hari, la he quitado, fuera problemas.
- Esto si es un verdadero problema, el mayor que tiene esta replica para mi, me he calentado la cabeza y mucho, y pese a que tengo varias ideas de momento no esta solucionado, el problema radica en que este cargador, cuando se queda sin bolas, deja el empujador muy arriba y si no te das cuenta al acerrojar lo rompes con la cabeza del cilindro, solución, imitar el sistema del cargador del L96, Una solución perfecta seria modificando todo para que entrara el cargador del L96, pero esto es sumamente complicado, estoy estudiándolo.
-El tema de la cabeza del cilindro yo lo tengo totalmente solucionado, este fallo lo da por una falta de centrado y alineamiento del Hop con la cabeza del cilindro, ¿Cómo lo he solucionado? Pues con mucha paciencia, lo primero es conseguir que el Hop este completamente centrado en el armazón, como sabéis la sujeción de este se hace mediante un solo tornillo en su parte inferior, lo que provoca que el Hop se deslice hacia arriba, yo he hecho numerosas pruebas colocando distintos grosores de adhesivos en su parte contraria al tornillo de manera que al apretar el Hop fuertemente se quede completamente centrado (me plantee colocar dos tornillos mas de centrado en el armazón en su parte de arriba para un centrado perfecto, pero no ha sido necesario), además de esto, yo coloque el vinilo por que centraba el cilindro perfectamente dentro del armazón, el resultado es magnifico, pero no creo que funciona para todos los cuerpos de igual manera, tener en cuenta que mi cuerpo esta pulido y algo de pared habré reducido aunque sean centésimas, pero al saber que el cilindro no gira dentro del armazón sino que solo va hacia adelante y hacia atrás, el alineamiento se puede hacer tan solo colocando vinilo en la parte de arriba, abajo, o laterales del cilindro. Como ya digo es imprescindible alinear el Hop con la cabeza del cilindro.
- El último punto no lo entendí muy bien pero creo que se pueden apretar todos los tornillos sin romper nada.
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AÑADO: Le he puesto un SCS nub, pero la barra del hop es demasiado estrecha para aguantarlo y luego el alojamiento deja muchisimo juego lateral... lo he puesto, he cerrado todo el conjunto y luego desde fuera con un destornillador he dejado el nub lo mas centrado que he podido. Por lo que he comprobado, al menos las bolas me salen rectas :)
Tu Hop tiene una sola barra para el nub? es lo que creo entender.
De ser asi eres un afortunado, ponle un SCS o compra un set de barras High a X fire (para tener de recambio) mientras pegas con loctite el SCS perfectamente centrado.
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Un buenisimo post Kilgore!
Espero que puedas volver pronto por las partidas! Un saludo amigo.
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AÑADO: Le he puesto un SCS nub, pero la barra del hop es demasiado estrecha para aguantarlo y luego el alojamiento deja muchisimo juego lateral... lo he puesto, he cerrado todo el conjunto y luego desde fuera con un destornillador he dejado el nub lo mas centrado que he podido. Por lo que he comprobado, al menos las bolas me salen rectas :)
Tu Hop tiene una sola barra para el nub? es lo que creo entender.
De ser asi eres un afortunado, ponle un SCS o compra un set de barras High a X fire (para tener de recambio) mientras pegas con loctite el SCS perfectamente centrado.
Hola Hari,
es el hop up de serie como enseña en fotos un poco más arriba el forero Badboyspa y solo lleva una barra. El bar es demasiado estrecho para el SCS (y diría que para cualquier nub comercial). Lo pegaré con loctite como me has recomendado, ya que entiendo que se desplazará lateralemente casi seguro... por cierto... el tornillo prisionero de regulación del hop-up que presiona la barra justamente es de 1mm mientras que el resto es de 1,5mm... ahora las pasaré canutas para encontrar una allen de 1mm... :-\
Kilgore,
con el ultimo punto me refiero a los 3 tornillos prisioneros que centran/sujetan el cañon al hop-up... hay dos laterales y uno inferior que queda más cerca más "alejado del cañon"... este tornillo es el que aprieta el cañon y la goma a la vez... por eso lo encuentro raro... ah, y gracias por el consejo de las pegatinas para centrar el hop-up... me parece un buen truquillo.
Y si, por favor pon fotos de lo de los rodamientos y la palanca... la verdad es que no he entendido tu solución. Gracias!
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Busing, amigo, pronto jugaremos, saludos.
Hari, te refieres al modelo PDI pero la versión antigua ¿Verdad? El modelo de una sola barra, ese modelo es el que has comentado en alguna ocasión que tan buenas prestaciones te ha dado, si es así, lo mismo habría alguna forma de convertir el modelo PDI actual a ese otro ¿No?
Mea600, Yo creo que solo se ajustan con los dos tornillos laterales de allen de 1,5mm el de arriba yo nunca lo he llevado puesto y el que regula la barra no es de 1 mm sino que es de 1 y pico, o sea esa llave va en pulgadas y no en mm. al igual que los que lleva el modelo PDI, no es difícil de conseguir, e incluso lo mejor es tener esa llave a modo de destornillador para una mejor manipulación del hop.
Con lo de las fotos de los muelles, dame unos días, pondre alguna foto y explicare mejor el asunto.
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Busing, amigo, pronto jugaremos, saludos.
Hari, te refieres al modelo PDI pero la versión antigua ¿Verdad? El modelo de una sola barra, ese modelo es el que has comentado en alguna ocasión que tan buenas prestaciones te ha dado, si es así, lo mismo habría alguna forma de convertir el modelo PDI actual a ese otro ¿No?
Mea600, Yo creo que solo se ajustan con los dos tornillos laterales de allen de 1,5mm el de arriba yo nunca lo he llevado puesto y el que regula la barra no es de 1 mm sino que es de 1 y pico, o sea esa llave va en pulgadas y no en mm. al igual que los que lleva el modelo PDI, no es difícil de conseguir, e incluso lo mejor es tener esa llave a modo de destornillador para una mejor manipulación del hop.
Con lo de las fotos de los muelles, dame unos días, pondre alguna foto y explicare mejor el asunto.
Tachán ;D
http://www.diotronic.com/vtset4.html
Me pasaré por ahí un día de estos, a ver si sólo me venden la de 1,3mm, ya que las otras ya las tengo y en formato destornillador de cuando hacía RC.
Por cierto, esa tienda de electronica está en BCN y tienen la repera de cosas, incluyendo sprays lubricantes de todo tipo... pena que los desconozco, así que tiraré por las grasas que me has recomendado ;)
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No se si la de 1.3mm the valdra, yo te aviso que uso la de 1.27 y no sobra nada.
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Busing, amigo, pronto jugaremos, saludos.
Hari, te refieres al modelo PDI pero la versión antigua ¿Verdad? El modelo de una sola barra, ese modelo es el que has comentado en alguna ocasión que tan buenas prestaciones te ha dado, si es así, lo mismo habría alguna forma de convertir el modelo PDI actual a ese otro ¿No?
Mea600, Yo creo que solo se ajustan con los dos tornillos laterales de allen de 1,5mm el de arriba yo nunca lo he llevado puesto y el que regula la barra no es de 1 mm sino que es de 1 y pico, o sea esa llave va en pulgadas y no en mm. al igual que los que lleva el modelo PDI, no es difícil de conseguir, e incluso lo mejor es tener esa llave a modo de destornillador para una mejor manipulación del hop.
Con lo de las fotos de los muelles, dame unos días, pondre alguna foto y explicare mejor el asunto.
Si pense que era un afortunado con un PDI de una barra de los antiguos =P. Shredder ha modificado el hop y se ha hecho un hop de 1 barra a partir de uno de 2, la barra la hizo en plastico, o metacrilato, o lo que sea, pero esta "pocho" y no me ha comentado que tal le va aun :/
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Excelente información Hari, cuando sepas más, si te es posible por favor posteala, me gustaría ver una foto de ese invento, no creo que sea muy complicado hacerlo.
Y en cuanto a la llave, como ya dige es medida americana , en pulgadas, .050
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Pues como información decir que he comprado una de 1,3mm (marca Chaves) y va de maravilla :D, al menos con el tornillo hop de serie, espero no tener problemas cuando me pille el hopup PDI
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que tal? un saludo,espero que esta consulta sea aqui ,sino que los moderadores lo muevan donde sea oportuno
tengo un m24 con 4 años, de muelle ,tiraba al principio a 550 fps con 0,20 ahora esta a 520 fps
la camara del op es una pdi ,el problema que le ha salido es que se desvia terriblemente la bola hacia la izquierda ,y por supuesto la primera comprobacion que he echo es comprobar que el cañon no este viciado,
ha le puse una goma guarder nueva ,no se si fue a partir de hay que empezo el problema
sin mas un saludo
pd- a 20 metros se desvia unos 40 cm del centro apuntado
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que tal? un saludo,espero que esta consulta sea aqui ,sino que los moderadores lo muevan donde sea oportuno
tengo un m24 con 4 años, de muelle ,tiraba al principio a 550 fps con 0,20 ahora esta a 520 fps
la camara del op es una pdi ,el problema que le ha salido es que se desvia terriblemente la bola hacia la izquierda ,y por supuesto la primera comprobacion que he echo es comprobar que el cañon no este viciado,
ha le puse una goma guarder nueva ,no se si fue a partir de hay que empezo el problema
sin mas un saludo
pd- a 20 metros se desvia unos 40 cm del centro apuntado
Buenas
Que cañón lleva?
Que bolas usas ?
Doy por supuesto que la goma está bien montada y las 2 barras de hop alineadas y tal
Saludos
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gracias por la pronta respuesta, el cañon es el original ,y la goma todas las que he montado las he puesto bien ,por lo que he de suponer que esta tambien
y el cañon lo tengo centrado respecto a la barra
las bolas que uso son de 0,36 la marca no me acuerdo pues hace muuuucho tiempo que las tengo y traspase la bolsa
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ala, Trigger sujeto para los restos...
Primero ensanchamos el bujerillo del tornillo
(http://img407.imageshack.us/img407/7430/foto0074l.jpg)
Luego avellanamos y ponemos una pieza roscada de acero, y luego encajamos la pieza en su sitio y ponemos el correspondiente tornillo tornillo para que enganche, y no sobresalga..
(http://img520.imageshack.us/img520/4052/foto0080.jpg)
Y LISTO! no tendremos que tratar mas con el maldito metal del cañon del m24..
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Jajajajajajajaja, esto en su dia se lo dije a Gevaudan.
Que lacra en los CA 24 el metal ese.
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Jajajajajajajaja, esto en su dia se lo dije a Gevaudan.
Que lacra en los CA 24 el metal ese.
Cierto jajajaja, lo fuimos hablando por que como todos podemos comprobar es una de las peores cosas que nos podemos encontrar, pero como casi todo tiene remedio, y eso es justo lo que me habria gustado hacerle
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Excelente idea, Ahora toca encontrar esa pieza, ¿Dónde la conseguiste? Yo estaba pensando en encargarla a un tornero en forma de cono.
Saludos…
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ferreterias variadas, y si no, de alguna pieza ke tenga plastico po rahi, que es de donde la saque yo :)
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OK, pese a que el mío no tiene todavía ese problema iré buscando, recuerdo ver unos remaches metálicos que tenían una pieza parecida.
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no, si no tocas mucho el trigger, probablemente no salga, este es que era un rifle bien viejo, y el anterior dueño era de los que "apretaban hasta que empezaba a aflojar" y eso no mola pues pasa el cuerpo.
A ver si tengo tiempo y empiezo a probarlo como dios manda!
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Ya nos contaras que tal, de todos modos si alguno encuentra esa pieza o alguna que pueda servir siempre viene bien saber donde encontrarla
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Todavía no puedo hablar del mio ya que es bastante nuevo pero para esos dos tornillos prefiero no apretar mucho y usar pegamento fijatornillos para que no se desaflojen. Espero asi no tener que encontrarme con el problema.
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Para “Sirah”……………Si te has leído todo el post entenderás de los problemas de estos cargadores, te cuento lo que yo he hecho:
Lo primero ajustarlo a la perfección tras limar un poquito las puntas de los laterales de los Hop-Up y cuando consiga que entre con suavidad, he colocado una pletina con forma para poderla coger, pegada justo en la base del cargador, para sumarle peso, de esta manera, el cargador caerá solo y mas fácilmente, mas adelante coloco fotos.
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Como ya comente, la palanca del cerrojo tiene dos soluciones a los problemas de atranques con los muelles y los rodamientos, al menos yo encontré estas dos formas:
La primera y mas sencilla, la que al final yo he adoptado, es anular el tope colocado donde están alojados los rodamientos, pongo una foto y lo señalo con un circulo en rojo.
(http://img26.imageshack.us/img26/4615/cilindrocerrojo1.jpg)
De esta manera, luego monto el cerrojo con sus muelles y rodamientos, el funcionamiento será igual al original con la diferencia que no hace ese tope, lo haremos nosotros con la experiencia, de esta forma no se estropea el sistema pues nada hace que se estropee y el tacto es muy bueno.
La segunda opción, es anular completamente el sistema de rodamientos y muelles y para ello es necesario fabricarse unas piezas de plástico duro en forma de arandela a modo de quesito, que sean del grosor de los escalones donde están alojados los muelles y otra arandela muy fina de plástico, para colocarla en la parte del cilindro. Pongo fotos.
(http://img299.imageshack.us/img299/5685/cerrojo1.jpg)
(http://img114.imageshack.us/img114/9890/cilindrocerrojo2.jpg)
Con este sistema, el deslizamiento lo hace sin fricciones y sin escalones.
Elegir vosotros la que más os guste…
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Kilgore,
gracias por los bricoconsejos y las fotos. Yo en la mía tengo un estropicio de narices y tengo hasta uno de esos alojamientos de muelle+rodamiento bastante cascado. Ahora mismo he quitado muelles y rodamientos y tan solo he engrasado con grasa molykote. Creo que a la larga cambiaré las piezas por las PDI.
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SCS en el PDI, ajuste perfecto, no se mueve y fijado justo en el centro...
(http://img228.imageshack.us/img228/673/ajustescs.jpg)
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OOooohhh mamonsin :o :o :o de donde has sacado esas dos piececitas? has aprovechado otros nubs y has ido cortando/midiendo hasta que todo encaje?
Aunque le veo un "pero"... no harán antes presion los nubs laterales que la parte central?
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no creo.. piensa que los nubs laterales estan fuera de el corte del cañon..
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Lo siento por molestar pero tengo una duda con el hop PDI para m24 de CA, al aprietar los dos pequeñs tornillos se hace mas o menos efecto en el hop?? y para cambiar el nub hace falta desmontarlo entero??
Gracias
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no hace falta desmontar todo el sistema,
--sacas el cañon con la camara,
--le kitas la gomita que esta en medio y que sujeta las dos patillas,
--levantas las patillas, (cuidado de no perder el muelle),
--y ahy tienes el nub,
--le pegas el cambiazo
--y vueleves a montar
espero haberte ayudado,
si tienes alguna duda mas pregunta, peor que sepas que hay un post de preguntas y respuestas del type96 y del m24 en esta seccion
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Muchisimas gracias doctor, y al aprietar los tornillos aumenta o disminuye el efecto??
Muchas gracias de nuevo y un saludo
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Si aprietas los tornillos subes las barras , y por consiguiente sube el nub y quitas efecto del hop
y viceversa ;)
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El sistema es perfecto, esos dos trocitos pertenecen a un h-nub muy blando, cuando las barras oprimen el SCS lo hacen sin problemas por que esas gomitas azules se aplastan contra el cañón, sin dificultar el desplazamiento de las barras, mientras que el SCS trasmite el efecto a la goma.
Esta probado, aun poniendo el PDI boca abajo no se cae el SCS, pues queda ajustado perfectamente y funciona perfectamente, tanto es así, que lo he probado con bolas de 0,40 y conseguía que las bolas se desviaran hacia arriba con facilidad, fue necesario reducir ese efecto.
La medida lo mas sencillo, un H-nub cortado con un cuter a la mitad…!!!
Una vez colocado no se mueve nada, incluso como dije invirtiendo el PDI.
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Eres un maquina tio :D habra que probarlo a ver que tal va
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Eres un maquina tio :D habra que probarlo a ver que tal va
+1
Kilgore power ;D
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Me gusta la idea, por cierto, donde pillastes un H nub azul?
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Me gusta la idea, por cierto, donde pillastes un H nub azul?
Hari, en realidad no lo se, lo tenia por casa, creo que puede ser de alguna replica china, quizás un well l96 pero no lo afirmo, es muy blandito y funciona perfectamente.
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Este pasado fin de semana, estuve haciendo pruebas y jugando con el M24.
Realice pruebas con varias bolas, pero como en el lugar donde yo estaba, hacia algo de viento me centre en las ya conocidas madbull 0,40, lo primero que hice antes de salir del taller, fue hacer una pequeña modificación en la cámara PDI.
Ya se ha comentado que al ser bolas muy pesadas, el ajuste debe ser muy bueno para darle suficiente efecto, para que las bolas permanezcan el aire el máximo tiempo posible.
Lo que hice fue algo muy sencillo, tras unas pruebas y observaron de la cámara PDI, saque los dos tornillos que aprisionan las barras que a su vez oprimen el SCS, y lime con una dremer algo menos de un milímetro su longitud, de esta manera, las barras tiene mas recorrido, y oprimen mas las barras contra la goma proporcionándole mas efecto.
El resultado es que casi me paso, las bolas subían mucho, tuve que dejar los tronillos casi al mínimo y pese a que no tuve mucho tiempo para hacer una regulación en condiciones, decir que las ultimas pruebas las hice encaminadas a saber cual era el alcance máximo del las bolas.
Como es muy difícil comprobar, estas distancias, deje el M24 en manos de mi mujer y me fui a diferentes distancias, para que ella me disparara, de esta manera pude saber por dónde pasaban las bolas, para no ser pesado, la ultima distancia fueron 95 metros y decir que que las bolas a esta distancia pegaban a buena altura, con apenas caída, eso si varias pasaban por el costado.
De las pruebas deduzco, que con esta replica a 60 metros puedes acertar a un objeto de 30 por 30 con relativa facilidad y a una silueta human depies a los 100 metros, ¡CUIDADO! Y entenderme bien, a la máxima distancia de cada 10 tocan 4, pero puedo decir que con tiempo lo afinare mas.
Dejo una foto de los tronillos del PDI antes y después de tocarlos.
(http://img21.imageshack.us/img21/1065/tornillospdi.jpg)
Cuando tenga tiempo hago una comparativa entre los tres cilindros par ael M24. el de casa el 300% de CA y el PDI.
Saludos…
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Como es muy difícil comprobar, estas distancias, deje el M24 en manos de mi mujer y me fui a diferentes distancias, para que ella me disparara, de esta manera pude saber por dónde pasaban las bolas, para no ser pesado, la ultima distancia fueron 95 metros y decir que que las bolas a esta distancia pegaban a buena altura, con apenas caída, eso si varias pasaban por el costado.
Y ella encantada de la vida xD.
Creo que voy a llamar a la gc eso es violencia de genero jajajjaja.
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Como es muy difícil comprobar, estas distancias, deje el M24 en manos de mi mujer y me fui a diferentes distancias, para que ella me disparara, de esta manera pude saber por dónde pasaban las bolas, para no ser pesado, la ultima distancia fueron 95 metros y decir que que las bolas a esta distancia pegaban a buena altura, con apenas caída, eso si varias pasaban por el costado.
Y ella encantada de la vida xD.
Creo que voy a llamar a la gc eso es violencia de genero jajajjaja.
Pues si, creo que nunca hasta ese momento le había parecido interesante el airsoft…
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Como es muy difícil comprobar, estas distancias, deje el M24 en manos de mi mujer y me fui a diferentes distancias, para que ella me disparara, de esta manera pude saber por dónde pasaban las bolas, para no ser pesado, la ultima distancia fueron 95 metros y decir que que las bolas a esta distancia pegaban a buena altura, con apenas caída, eso si varias pasaban por el costado.
Y ella encantada de la vida xD.
Creo que voy a llamar a la gc eso es violencia de genero jajajjaja.
Pues si, creo que nunca hasta ese momento le había parecido interesante el airsoft…
"Cari mas arriba que en el culo pican mucho!!"
"uy! perdon, es mi mala punteria"....(esta por los fines de semana que te vas a la guerra, esta por lo lavar los platos, esta por no ir a la pelicula que queriamos....)
Si es que solo se te ocurre a ti, antes haber puesto al enano y el M24 en un banco de trabajo xDD
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Buena idea Kilgore, como siempre ;)
Yo en mi caso, con el hopup y goma de serie tengo el problema contrario, no levanta ni las de 0.2 ;D Aparte, al tener solo una barra y poner el SCS centrado, este queda mas "arriba" que un canutillo cilindrico normal, haciendo menos presion. Supongo que me explico.
En cuanto tenga el EDGI le cambio la goma por una guarder, madbull azul o roja (llevo el muelle de un Well L96)... y le rebajo el tornillo y veremos que tal va.
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Bueno aprovechando que tengo un ratito libre pondré una información sobre los tres tipos de conjunto de cilindro para esta replica, he tenido la ocasión de tener en mis manos, el original, el fabricado por Classic Army con muelle de 300 % (Lo tengo en venta) y el magnifico PDI con sistema Vacuun Piston.
Unas fotos:
MODELO ORIGINAL.
(http://img36.imageshack.us/img36/294/conjuntocilindroorigina.jpg)
MODELO CA 300%.
(http://img127.imageshack.us/img127/9937/ca300m24.jpg)
MODELO PDI.
(http://img407.imageshack.us/img407/8285/pdim24.jpg)
LOS PISTONES.
(http://img41.imageshack.us/img41/7175/trespistones.jpg)
El original cumple su cometido para una replica de 300 y pocos fps, fue diseñado para eso, mientras que el fabricado por CA 300% , me ha sorprendido en cuanto a calidad, no tiene nada que envidiar al modelo PDI, os preguntareis, ¿Por que, el CA necesita un muelle de 300% mientras que el PDI uno de 250 % para conseguir potencias similares +- 540 fps?, Pues bien, después de observarlo minuciosamente, la respuesta radica en el pistón, siendo ambos de gran calidad, el modelo fabricado PDI es unos milímetros mas corto, exactamente 116,5 mm para el modelo de CA y 113 mm para el PDI, y este es el motivo por el que el modelo de CA necesita un muelle mas fuerte.
Saludos…
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Fantastico Kilgore ;)
Entonces entiendo que el PDI comprime más el muelle, no? por ser mas corto no siempre tiene por que comprimir mas... lo digo pq si por dentro el muelle no llega "tan adentro" la compresion sería la misma.
Has podido pesar los pistones? sería interesante saber los pesos de cada uno. Uno ligero siempre debería ir mejor...
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No comparto tu opinion sobre los pistones Kilgore.
La cabeza de cilindro de PDI es mas grande que la de CA, asi que el total es menos aun.
Yo personalmente creo que la diferencia va por otros derroteros. Pero es mi opinion.
Lo de comprimir mas o menos el muelle que dice Mea600 tampoco es asi, los muelles se comprimen todos mas o menos igual, date cuenta que ni siquiera 2 muelles del mismo % son iguales si son de espira irregular.
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Esto es ciencia, y aquí no existe ambigüedad, la mecánica es tangible.
Si un conjunto, necesita un muelle con más fuerza que otro para producir los mismos FPS, la respuesta es clara, la cámara con el muelle menos fuerte es capaz de desalojar más volumen de aire, tan sencillo como eso.
Las cabezas de los cilantros, de los tres conjuntos, es practicante clónica, con la salvedad de los materiales de fabricación y el cabalado del extremo que impulsa la bola.
Por otro lado, las cabezas de los pistones, tampoco ofrecen diferencias (PDI y CA300%), en cuanto al volumen de aire que podrían contener, en el caso PDI, es muy necesario hacer una modificación del sistema Vacuun Piston, para sacarle todo su potencial.
El hecho de que dos muelles no ofrezcan la misma potencian en una misma replica es fallo de calidad en la fabricación de los muelles, y como dice Mea600, el muelle en el conjunto PDI se comprime 3,5 milímetros mas que el modelo CA 300% esos 3,5 mm, confieren a este sistema un poco mas de volumen de aire ( casi un centímetro cúbico mas, exactamente 0.991 cm3) que posteriormente será expulsado, he aquí la explicación de que dos muelles de diferentes fuerzas, proporcionen la misma cantidad de FPS .
Saludos…
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Esto es ciencia, y aquí no existe ambigüedad, la mecánica es tangible.
Si un conjunto, necesita un muelle con más fuerza que otro para producir los mismos FPS, la respuesta es clara, la cámara con el muelle menos fuerte es capaz de desalojar más volumen de aire, tan sencillo como eso.
Las cabezas de los cilantros, de los tres conjuntos, es practicante clónica, con la salvedad de los materiales de fabricación y el cabalado del extremo que impulsa la bola.
Por otro lado, las cabezas de los pistones, tampoco ofrecen diferencias (PDI y CA300%), en cuanto al volumen de aire que podrían contener, en el caso PDI, es muy necesario hacer una modificación del sistema Vacuun Piston, para sacarle todo su potencial.
El hecho de que dos muelles no ofrezcan la misma potencian en una misma replica es fallo de calidad en la fabricación de los muelles, y como dice Mea600, el muelle en el conjunto PDI se comprime 3,5 milímetros mas que el modelo CA 300% esos 3,5 mm, confieren a este sistema un poco mas de volumen de aire ( casi un centímetro cúbico mas, exactamente 0.991 cm3) que posteriormente será expulsado, he aquí la explicación de que dos muelles de diferentes fuerzas, proporcionen la misma cantidad de FPS .
Saludos…
Pues como es mecanica dejame poner un par de apuntes:
-Mas aire desalojado no es = a mas FPS porque si, si no tengo cañon para cubrir ese volumen extra, me va a dar lo mismo, puesto que no voy a tener esa "pista de aceleracion" para tanto volumen.
-Si tengo un piston mucho mas ligero que otro, el resultado es que el aire se desaloja mas rapidamente (o si tenemos menos friccion, el resultado es el mismo, es lo que hace un bore up por ejemplo), por lo tanto se escapa a mas velocidad = mas FPS.
Al ser el piston de CA de metal, mucho me temo que pese mas que el de PDI (delrin, que no deja de ser plastico, plastico bueno, pero plastico), ademas, tambien es mas grande. Asi que a condiciones ceteris paribus en el resto de las cosas (pulido del cilindro interior, engrase de la goma, viscosidad, limpieza....etc) el peso es mas determinante que el volumen que desaloje o deje de desalojar.
Por no contar que el Vc es un piston especial que en nada se parece al de CA que seria mas parecido a un HP, asi que no anula las presiones negativas.
Con todo esto no quiero desprestigiar ni mucho menos al set de CA 300%, siempre dije que es economico, y con otro muelle es apañado, es mas, creo recordar que te dije lo mismo a ti. El cilindro es resistente, y usa un sistema de anclaje en el Handle boss similar al PDI, y no como los de Laylax que cada vez que los veo me dan dentera por llevar esos pasadorcillos tan cutres en un cilindro de 120$.
De todas formas, el terminado de la cabeza de cilindro por dentro (plano, abovedado, en embudo...) tambien influye a la hora de los Fps y la consistencia entre disparos.
En resumidas cuentas, un drag no se aprovecha en una pista de karts; y la mecanica no es algo tan tangible cuando intervienen tantos elementos debido al pijoterismo del airsoft sniperil, donde nos movemos en unos rangos de perfeccionismo muy grandes ya.
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Sin pretender crear polémica (y menos con tigo) me encanta escuchar diferentes razonamientos, pero en este caso, discrepo.
Me explico:
Mas aire desalojado en misma unidad de tiempo, si son mas fps.
Teniendo en cuneta que el muelle Laylax es de espira variable, se entiende que al principio en su compresión es mas suave y que a medida que se va comprimiendo se va endureciendo, por lo que al final esos 3,5 mm son como muchos mas que al principio, teniendo en cuenta también que esa comprensión extra, además del volumen extra le confiere una fuerza extra, es lógico deducir que de hay salen esa diferencia de FPS.
No creo que la diferencia de pesos en los pistones en este tipo de sistema resulte un handicap importante, ¿Por qué? Pues la diferencia de pesos se notaria mas en replicas donde hicieran ciclos completos, como un motor de gasolina las verdaderas inercias se darían al final de cada ciclo, en nuestro caso, tan solo el sistema solo hace la comprensiones, lo veo insignificante, no se si me explico.
Pero aun así el peso del pistón CA es de 27 gramos, cuando tenga tiempo pesare el PDI, pero mucho me temo que habrá sorpresa jejeje, la calidad del pistón CA es muy buena, y su composición es muy similar al de PDI, ambos esta hecho en dos materiales, duraluminio y acero, (Hari, no entiendo bien, por que citaste el material delrin).
El cilindro del CA es de una calidad casi idéntica al PDI y tan solo una pequeña diferencia en el anclaje al Andel boss, el PDI tiene tres mini pasadores y el CA solo uno.
Ya dije, que las cabezas de los cilindros, son clónicas, tan solo difieren en los materiales y la parte externa, por donde saldrá el aire que impulsara la bola. La forma interior, donde se realizara la comprensión es idéntica. En forma de embudo, para facilitar una salida de gases de manera mas homogénea y evitar las turbulencias, aun siendo diferente esta cámara (mas pequeña, sin bóveda, plana etc ) nunca afectaría a los fps, pues la cantidad de aire comprimidos seria la misma, pero si afectaría a la estabilidad de la bola , por las turbulencias que generaría.
Hari, coincido en lo que mencionaste del pijoterismo, pero como disfrutamos ¿EHHH?
Saludos…
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Sin pretender crear polémica (y menos con tigo) me encanta escuchar diferentes razonamientos, pero en este caso, discrepo.
Me explico:
Mas aire desalojado en misma unidad de tiempo, si son mas fps.
Teniendo en cuneta que el muelle Laylax es de espira variable, se entiende que al principio en su compresión es mas suave y que a medida que se va comprimiendo se va endureciendo, por lo que al final esos 3,5 mm son como muchos mas que al principio, teniendo en cuenta también que esa comprensión extra, además del volumen extra le confiere una fuerza extra, es lógico deducir que de hay salen esa diferencia de FPS.
No creo que la diferencia de pesos en los pistones en este tipo de sistema resulte un handicap importante, ¿Por qué? Pues la diferencia de pesos se notaria mas en replicas donde hicieran ciclos completos, como un motor de gasolina las verdaderas inercias se darían al final de cada ciclo, en nuestro caso, tan solo el sistema solo hace la comprensiones, lo veo insignificante, no se si me explico.
Pero aun así el peso del pistón CA es de 27 gramos, cuando tenga tiempo pesare el PDI, pero mucho me temo que habrá sorpresa jejeje, la calidad del pistón CA es muy buena, y su composición es muy similar al de PDI, ambos esta hecho en dos materiales, duraluminio y acero, (Hari, no entiendo bien, por que citaste el material delrin).
El cilindro del CA es de una calidad casi idéntica al PDI y tan solo una pequeña diferencia en el anclaje al Andel boss, el PDI tiene tres mini pasadores y el CA solo uno.
Ya dije, que las cabezas de los cilindros, son clónicas, tan solo difieren en los materiales y la parte externa, por donde saldrá el aire que impulsara la bola. La forma interior, donde se realizara la comprensión es idéntica. En forma de embudo, para facilitar una salida de gases de manera mas homogénea y evitar las turbulencias, aun siendo diferente esta cámara (mas pequeña, sin bóveda, plana etc ) nunca afectaría a los fps, pues la cantidad de aire comprimidos seria la misma, pero si afectaría a la estabilidad de la bola , por las turbulencias que generaría.
Hari, coincido en lo que mencionaste del pijoterismo, pero como disfrutamos ¿EHHH?
Saludos…
Partes de una premisa falsa, lo de la misma unidad de tiempo. ¿Porque te crees que PDI tiene los Barikaru para los VSR? son pistones muy ligeros que con menos muelle, consigas mas fps y un disparo mucho mas rapido, pero no aguantan muelles fuertes por fragilidad.
El peso del piston es una cosa muy determinante, de hecho, uno de los pasos mas grandes que dio la modificacion de los sistemas APS (y aqui entran casi todos los de muelle) es la creacion por parte de Laylax (y la verdad, desde aquella no ha hecho mucho mas) del piston ligero de 3 elementos, un piston agujereado y de aluminio. Precisamente porque el cambio en esa unidad de tiempo (porque el muelle tiene que arrastrar menos peso hacia delante, y aqui tambien entraria el rozamiento y el diametro donde hay contacto - bore up -) es mas determinante que hacer un cilindro mas grande o un piston mas pequeño.
Una cabeza de cilindro en forma de embudo, da unos fps mas estables, y sin embargo no quita FPS, segun lo que tu postulas deberia haber una perdida de fps bastante importante (una cabeza en forma de embudo tiene mas o menos ese cm3), puesto que la cabeza del piston no es aerodinamica, y el aire que se quede en el embudo no sale, lo mismo pasaria con una dampered silent head de Laylax. Sin embargo no solo no pasa eso, sino que ganamos FPS.
El piston de PDI es de plastico la parte central, la deslantera y trasera no =P, lo negro no es metal, el el VSR si, pero es que el VSR tiene pistones diferentes.
El cilindro de CA ya te dije que es bueno comparado con un precision.
Sigo pensando que lo que da FPS al conjunto es un engrase y el sistema Vc que hace que el piston recorra todo mas rapido hasta el punto de expulsion de la bolita por la boca, momento en el cual la presion negativa se ve eliminada porque la bola interna se cae para dejar abierto el canal del Vc.
Por mucho aire que expulsemos no dara mas Fps, puesto que esto no es un AEG, donde el ciclo tiene un tiempo X dado por la velocidad de los gears. Aqui veremos que el tiempo varia (aunque no a ojos vista, claro), y esa variacion es la que crea la presion mas o menos alta detras de la bolita, que es la que nos da la aceleracion de la misma por dentro del cañon, cuando el cañon se acaba la aceleracion deja de existir. Por eso los cilindros cerrados en las AEG van mejor para cañones largos, pero para una mp5 nos da practicamente lo mismo un cerrado que un abierto.
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Hola Hari, sin animo de polemizar y menos con tigo, ya he manifestado en diferentes lugares de lo mucho que he aprendido de ti y lo mucho que día tras día demuestras saber en el tema del airsoft , para mi todo un referente.
Ahora bien, intentare matizar mi postulado:
Ya he manifestado, que las inercias a vencer en las fuerzas que se pueden desencadenar tan solo en una dirección en el interior de un cilindro, son despreciable, (Esto lo aprendí cuando preparaba motores de competición de motocross, donde las rebajas en los pesos de los pistones, bielas y cigüeñales, conseguían revoluciones mas altas a coste de perder medios y bajos) pese a eso, en el caso que nos ocupa es fácil de demostrar.
He pesado el pistón PDI y como ya pronostique salto la sorpresa, pesa 8 gramos más que el modelo CA, exactamente 35 gramos frente a los 27 gramos del modelo CA (cualquiera puede contrastar estos datos).
Pongo foto.
(http://img248.imageshack.us/img248/2851/pistonescaypdi.jpg)
Los materiales de fabricación de ambos pistones, como dije, son los mismos, acero en su parte inferior y duraluminio en las demás, nada de delrin, comprueba este dato, lo tengo contrastado.
En cuanto a lo que manifesté con respecto a las cabezas de los cilindros, esta escrito un poco mas arriba, pero matizo, son clónicos, iguales, idénticos, interiormente (lo que afecta a la compresión y salida de gases) , tan solo diferentes en los materiales (PDI de acero y CA de latón) y en el extremo que empuja la bola y expulsa el aire.
Pongo foto.
(http://img528.imageshack.us/img528/8131/cabezasdecilindros.jpg)
También decir que ambos pistones comparten las juntas torcías y que los rozamientos son idénticos.
Me reafirmo, el modelo PDI obtiene más fps con un muelle de menos potencia por que el pistón es más corto y comprime más el muelle.
Y para aclarar, ¿Cual es para mí el mejor modelo? Pues clarísimo el PDI es mejor.
Posdata: Cuando monte el modelo PDI pensé en una modificación revolucionaria, puesto que la base del pistón (la zona de acero) esta unida a la parte central mediante rosca, seria muy sencillo acortar unos milímetros mas el pistón y conseguir mismos fps con menos muelle…………Pero eso ya lo estudiaron los de PDI jejej y al comprimir las espiras del muelle no deja espacio para esta compresión extra.
Saludos…
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Pues el antiguo de CA pesaba un quintal mas que el PDI, que yotuve ambos tambien =P
En fin, entonces me lanzo por el Vc, sigue sin tener sentido que al expulsar mas aire tengamos mas FPS, no tiene ninguna base fisica.
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no estoy muy seguro de lo que voy a decir, porque no tengo ni pajara de esto, pero con los (pocos) conocimientos teoricos que tengo me atreveria a afirmar que es asi:
estoy de acuerdo con lo que dice Hari:
creo que desalojar un mayor volumen de aire no altera la velocidad de salida de la bola, pero si nos permitiria cascarle al bicho un cañon un pelin mas largo (a mas diferencia de volumen mas diferencia de mm ¿no?) lo cual no aumentaria la velocidad, pero si la precision y la agrupacion, ¿no?
corregidme si me equivoco plis
un saludo
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la cosa es.. y si el cañon que tenemos SI que puede aprovecharlo? habeis calculao el volumen interno del cañon??
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segun Hari, el cañon del M24 mide 512 mm
la formula para hallar el volumen seria: area de la base*altura (πr^2*h) donde r es el radio de interno del cañon y h la longitud de este:
para 6,00 sería: 14,476 cm3
para 6,01 sería: 14,525 cm3
para 6,03 sería: 14,622 cm3
para 6,04 sería: 14,670 cm3
para 6,12 sería: 15,061 cm3
EDITO:
ya esta corregido, he usado como dato lo que ha dicho Hari de 512 mm de cañon
por cierto, el cañon del m24 ES igual que el del m16 o solo MIDE LO MISMO???
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la cosa es.. y si el cañon que tenemos SI que puede aprovecharlo? habeis calculao el volumen interno del cañon??
El cañon del M24 es de 512 mm, no es tan largo, la medida de un M16....y a un M16 lo mueve un cilindro V2 normal.
Si no tuviera suficiente aire tendriamos el efecto ventosa, los cilindros suelen ir sobrados con respecto al cañon que llevan de serie, otra cosa es cuando nos metemos en lanzas.
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Al expulsar más aire del debido ( esto es inevitable en estos rifles , a mejos que agujerees el cilindro para solo expulsar la cantidad exacta de aire , que es una locura ;D ) lo que se consigue hacer es crear turbulencias en la boca del cañón cuando sale la bola.
Creo que este es el cometido de los cañones edgi que se hacen con agujeros casi en el final del cañón , ¿ me equivoco ?
Saludos
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Hagamos razonamientos, con datos, si de los dos sistemas varias tan solo la longitud del pisto, por algo será ¿No
Conceptos claros:
• Los gases pueden variar su volumen (A diferencia de los fluidos).
• Mas volumen en misma cara de compresión, mas presión.
• Mas presión, en igualdad de orificio de expulsión mas velocidad lineal.
• Un centímetro cúbico más de aire a comprimir, en una misma cámara de compresión.
• 3,5 mm del muelle más comprimido, más fuerza, y velocidad de expansión.
¿Esta claro hasta aquí?........
Luego explicare, como evito yo las turbulencias en las bocas del los cañones, son conceptos que se utilizan en tiro con armas reales.
Saludos…
-
Hagamos razonamientos, con datos, si de los dos sistemas varias tan solo la longitud del pisto, por algo será ¿No
Conceptos claros:
• Los gases pueden variar su volumen (A diferencia de los fluidos).
• Mas volumen en misma cara de compresión, mas presión.
• Mas presión, en igualdad de orificio de expulsión mas velocidad lineal.
• Un centímetro cúbico más de aire a comprimir, en una misma cámara de compresión.
• 3,5 mm del muelle más comprimido, más fuerza, y velocidad de expansión.
¿Esta claro hasta aquí?........
Luego explicare, como evito yo las turbulencias en las bocas del los cañones, son conceptos que se utilizan en tiro con armas reales.
Saludos…
Faltaria el dato de los milisegundos que tarda en disparar, y ese seria el dato mas interesante.
En teoria el Vc deberia tardar menos que una cabeza convencional (Guarder, Edgi, Laylax, HD) en impactar con la cabeza de cilindro.
Si se os ocurre un sistema que mida con esa precision avisad. Seria util para ver la calidad del cilindro tambien, aunque a nuestros ojos paarezcan iguales, igual no lo son (mejor o peor pulido, superficie mas deslizante -palsonite-).
-
Esto se esta convirtiendo en la “discrepancia veraniega” Me cuesta explicarme, pero lo intento:
Faltaria el dato de los milisegundos que tarda en disparar, y ese seria el dato mas interesante.
Mi forma de razonamiento es basándome en lo que conozco, seguro, y no en lo que no se, se que el pistón es mas corto, se lo que implica y se que el rozamiento con el cilindro es similar, comparten juntas torcías y engrases.
En teoria el Vc deberia tardar menos que una cabeza convencional (Guarder, Edgi, Laylax, HD) en impactar con la cabeza de cilindro.
No conozco los demás tipos de pistones, pero de los que estamos hablando si, y no tiene por que tardar menos tiempo, uno que otro (CA y PDI) con un mismo muelle.
Entender una idea, creo, que la fuerza que provoca el muelle en su extensión, esta muy por encima de la reacción del aire que contiene la cámara, a ser comprimido, si esto (De lo que estoy plenamente convencido) es así, es fácil deducir que, SI EL ROZAMIENTO ES EL MISMO LA VELOCIDAD ES LA MISMA, imaginemos sean 30 cmm3 en total, tardaría el mismo tiempo para desalojar esos 30 cm3 que para desalojar 31cm3 y en esta línea seria fácilmente explicable, lo que tanto he dicho, mas aire en un mismo espacio en misma unidad de tiempo, mas presión, mas presión, mas velocidad lineal ¿NO? Y eso sin despreciar que el muelle de 250 % esta 3,5 mm. mas comprimido, también aporta una fuerza extra.
Si se os ocurre un sistema que mida con esa precision avisad. Seria util para ver la calidad del cilindro tambien, aunque a nuestros ojos paarezcan iguales, igual no lo son (mejor o peor pulido, superficie mas deslizante -palsonite-).
Superando unos niveles, no es necesario mejores calidades (ejemplo, para que poner un reten que sea capaz de aguantar 10000000 atmósfera y al final su presión de trabajo no superara las 2 atmósferas) Siempre he pulido los cilindros chinos y siempre he cambiado las juntas toricas, pero superadas, esas capacidades de retención para que poner un reten hidráulico, tipo rascador (Como en una ocasión me dio por instalar).
Del mundo del que vengo, Paintball, se trabaja con presiones altísimas, y puedo aseguraros que los niveles de hermetizacion no son superiores a los que utilizamos aqui, se realizan mediante juntas toricas y grasas de calidad.
Creo que damos excesiva importancia a parámetros, que en la ecuación que nos corresponde apenas tiene influencia o influencia muy baja.
Repito, he dado datos y he justificado las resultantes, no me muevo en el terreno de la elucubración.
Y si, podría hacer una prueba decisiva, totalmente decisiva que me daría la razón en mi postulado: coger el pistón PDI y lastrarlo con una buena cantidad de gramos y medir velocidades, antes y después, pero francamente ¿Creéis que esto no esta ya claramente demostrado?
Saludos…
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Esto se esta convirtiendo en la “discrepancia veraniega” Me cuesta explicarme, pero lo intento:
Faltaria el dato de los milisegundos que tarda en disparar, y ese seria el dato mas interesante.
Mi forma de razonamiento es basándome en lo que conozco, seguro, y no en lo que no se, se que el pistón es mas corto, se lo que implica y se que el rozamiento con el cilindro es similar, comparten juntas torcías y engrases.
En teoria el Vc deberia tardar menos que una cabeza convencional (Guarder, Edgi, Laylax, HD) en impactar con la cabeza de cilindro.
No conozco los demás tipos de pistones, pero de los que estamos hablando si, y no tiene por que tardar menos tiempo, uno que otro (CA y PDI) con un mismo muelle.
Entender una idea, creo, que la fuerza que provoca el muelle en su extensión, esta muy por encima de la reacción del aire que contiene la cámara, a ser comprimido, si esto (De lo que estoy plenamente convencido) es así, es fácil deducir que, SI EL ROZAMIENTO ES EL MISMO LA VELOCIDAD ES LA MISMA, imaginemos sean 30 cmm3 en total, tardaría el mismo tiempo para desalojar esos 30 cm3 que para desalojar 31cm3 y en esta línea seria fácilmente explicable, lo que tanto he dicho, mas aire en un mismo espacio en misma unidad de tiempo, mas presión, mas presión, mas velocidad lineal ¿NO? Y eso sin despreciar que el muelle de 250 % esta 3,5 mm. mas comprimido, también aporta una fuerza extra.
Si se os ocurre un sistema que mida con esa precision avisad. Seria util para ver la calidad del cilindro tambien, aunque a nuestros ojos paarezcan iguales, igual no lo son (mejor o peor pulido, superficie mas deslizante -palsonite-).
Superando unos niveles, no es necesario mejores calidades (ejemplo, para que poner un reten que sea capaz de aguantar 10000000 atmósfera y al final su presión de trabajo no superara las 2 atmósferas) Siempre he pulido los cilindros chinos y siempre he cambiado las juntas toricas, pero superadas, esas capacidades de retención para que poner un reten hidráulico, tipo rascador (Como en una ocasión me dio por instalar).
Del mundo del que vengo, Paintball, se trabaja con presiones altísimas, y puedo aseguraros que los niveles de hermetizacion no son superiores a los que utilizamos aqui, se realizan mediante juntas toricas y grasas de calidad.
Creo que damos excesiva importancia a parámetros, que en la ecuación que nos corresponde apenas tiene influencia o influencia muy baja.
Repito, he dado datos y he justificado las resultantes, no me muevo en el terreno de la elucubración.
Y si, podría hacer una prueba decisiva, totalmente decisiva que me daría la razón en mi postulado: coger el pistón PDI y lastrarlo con una buena cantidad de gramos y medir velocidades, antes y después, pero francamente ¿Creéis que esto no esta ya claramente demostrado?
Saludos…
Cojona Kilgore,lo bonito de la cabeza Vc es que no se parece nada a las convencionales -todas las demas- (que no dejan de ser una tapa hermetica que separa un compartimento, en Vc no es asi, tiene un canal interno y una bolita como la de los cascabeles, que cierra o abre el paso segun tengamos presiones). Por eso creo que el tiempo que tarda en recorrer el cilindro dejando todo lo demas igual no es el mismo, puesto que las presiones no son costantes.
Partimos que en paintball la tec de los cañones va por otros derroteros, puesto que tampoco estan para que las bolitas vayan por el cañon dandose leñazos, aparte de ser mucho mas cortos, de no tener hop y de que es otra cosa que se parece como un coche a un tren. En paintball necesitan mas presion porque sin el hop up tienen una mierda de alcance a nuestras velocidades, por eso van a mas potencia, no pueden usar el systema del hop y que no les rompan las bolitas dentro del cañon (y todos los que venimos del paintball sabemos el cojoneo que es que rompa una bolita dentro).
Has medido cuanto entra el muelle en el CA y en el PDI? por curiosidad. Yo sigo creyendo que es la velocidad de expulsion de aire lo que da fps, el expulsar mas o menos me deja en las mismas. No es por no bajarme de la burra ni mucho menos, es que no le encuentro ningun sentido. Segun tu un V2 alargado de SR25 con el mismo muelle da mas FPS que un V2 de M4 (no entramos en el Bore up porque como ya dije, en el bore up interviene el factor repatir el rozamiento en mas superficie) con el mismo cañon, y eso tendria que verlo. Si fuera asi, entonces si que el volumen daria FPS.
Si alguien tiene un SR 25 y un M4 es facil de comprobar, puesto que ambas usan el mismo hop, por lo que se puede poner el cañon de M4 al SR 25 cuando se haga la prueba.
Yo carezco de tiempo y ganas para meterme en esos experimentos en estos momentos, asi que quedara pendiente hasta que investigue los Tanaka de gas (que tengo 3 pcs en casa) y el tavor de ares, que todo me ha llegado esta semana.
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Cojona Kilgore,lo bonito de la cabeza Vc es que no se parece nada a las convencionales -todas las demas- (que no dejan de ser una tapa hermetica que separa un compartimento, en Vc no es asi, tiene un canal interno y una bolita como la de los cascabeles, que cierra o abre el paso segun tengamos presiones). Por eso creo que el tiempo que tarda en recorrer el cilindro dejando todo lo demas igual no es el mismo, puesto que las presiones no son costantes.
Hari, la cabeza del pisto VC no consigue mas fps que la HARD, su única finalidad es la de evitar las presiones negativas y facilitarla inercia de del aire expulsado ¿No?
Partimos que en paintball la tec de los cañones va por otros derroteros, puesto que tampoco estan para que las bolitas vayan por el cañon dandose leñazos, aparte de ser mucho mas cortos, de no tener hop y de que es otra cosa que se parece como un coche a un tren. En paintball necesitan mas presion porque sin el hop up tienen una mierda de alcance a nuestras velocidades, por eso van a mas potencia, no pueden usar el systema del hop y que no les rompan las bolitas dentro del cañon (y todos los que venimos del paintball sabemos el cojoneo que es que rompa una bolita dentro).
En el paintball, las longitudes vienen dadas por pulgadas, la longitud estándar y mas utilizada en pista es de 14” ( 355,6 mm) también es muy corriente utilizar de 16” (yo utilizaba ese cañón 406,4) y algunos amigos les gustaba llevar el 20” en bosque ( 508 mm) como ves no son tan diferentes, también ocurre como aquí, que los cañones de mas calidad están mas calibrados, como el DYe Ultralite ( mi preferido) las presiones y volúmenes de aire eran superiores por que la diferencia de peso entre una bolita de airsoft y una de paintball es muy considerable, por cierto, el efecto Hop, también se utilizaba para conseguir mas distancia, véase el cañón “Flatline”
Has medido cuanto entra el muelle en el CA y en el PDI? por curiosidad. Yo sigo creyendo que es la velocidad de expulsion de aire lo que da fps, el expulsar mas o menos me deja en las mismas. No es por no bajarme de la burra ni mucho menos, es que no le encuentro ningun sentido. Segun tu un V2 alargado de SR25 con el mismo muelle da mas FPS que un V2 de M4 (no entramos en el Bore up porque como ya dije, en el bore up interviene el factor repatir el rozamiento en mas superficie) con el mismo cañon, y eso tendria que verlo. Si fuera asi, entonces si que el volumen daria FPS.
Si alguien tiene un SR 25 y un M4 es facil de comprobar, puesto que ambas usan el mismo hop, por lo que se puede poner el cañon de M4 al SR 25 cuando se haga la prueba.
No es solo más cantidad de aire, sino más cantidad de aire en mismo tiempo, más velocidad. No estoy puesto en la replica SR25 pero lo importante no es si el pistón es mas o menos corto, lo importante es si de verdad tiene mas carrera (longitud de movimiento) y por lo tanto es capaz de mover mas volumen de aire, a un gearbox lo que determina su carrera no es el pistón sino la capacidad de sus engranajes de producir mas movimiento lineal, repito el volumen por si solo no es sinónimo de mas FPS, no obstante mas volumen en misma unidad de tiempo, si.
Yo carezco de tiempo y ganas para meterme en esos experimentos en estos momentos, asi que quedara pendiente hasta que investigue los Tanaka de gas (que tengo 3 pcs en casa) y el tavor de ares, que todo me ha llegado esta semana.
Hari, el Tavor de Ares que acabas de pillarte, me encanta, creo que será mi próxima replica, te mandare un privado que quiero contarte cosas.
Saludos…
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Retomando el tema, daré dos recomendaciones, según mi experiencia, sobre el pistón PDI Vc, decir también que es sin duda el mejor pistón que se puede instalar en esta replica.
Después de tenerlo instalado durante un tiempo de prueba, desmonte todo el sistema para observar con detenimiento como respondió a los esfuerzos.
Observé que la parte inferior del pistón, la parte de acero que engancha con el Trigger Sear, se había desenroscado un poco del cuerpo del pistón, es algo recomendable teflonar esta rosca y montarla bien ajustada, para evitar movimientos en esta parte del pistón.
También observe haciendo pruebas de compresión, que la pequeña bola de goma, podría mejorar su funcionamiento. Tras desmontar el sistema vi que los fabricantes de PDI montan estas piezas con un sellador de color rojo, para evitar que estas roscas se muevan y a la vez evitar la fuga de aire.
Desmonte las tres piezas, mediante un destornillador plano introducido por el interior del pistón, limpie todas las roscas quitando todo el sellador y las volví a montar pero esta vez con teflón, cuando estaban montadas con sellador liquido, el exceso de estés al endurecerse provoca una especie de viruta que al estar en contacto con la bola de goma merma la hermetizacion del sistema (ese era mi caso, no tiene por que suceder siempre)
Os dejo unas fotos …
(http://img229.imageshack.us/img229/519/pistonpdivc.jpg)
(http://img12.imageshack.us/img12/4477/patescabezavc.jpg)
Saludos…
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curioso lo de la bolita
y curiosa tu alfombrilla del baño xD
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curioso lo de la bolita
y curiosa tu alfombrilla del baño xD
Muy observador, amigo Alex.
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xDDD es que la mia es igual
por cierto... viendo tu firma... despues de las horas que le has debido meter al m24... lo vas a vender????
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significa, que no valdra 100 pavos, eso fijo, ajajajajaj
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vamos es que si lo vendiese por 100 pavos hasta venderia algo pa reunir pasta xD
la replica en sherman cuesta o bien 300 € o bien 330
no se si es el socom o el socom military o ninguno de los 2 xD
luego, todos los recambios asi sin mirar, ya que no tengo tiempo, pueden haber sido otros 100-150€
asi que yo aproximo unos 350-400 eurillos, pero los vale, desde luego xD
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vamos es que si lo vendiese por 100 pavos hasta venderia algo pa reunir pasta xD
la replica en sherman cuesta o bien 300 € o bien 330
no se si es el socom o el socom military o ninguno de los 2 xD
luego, todos los recambios asi sin mirar, ya que no tengo tiempo, pueden haber sido otros 100-150€
asi que yo aproximo unos 350-400 eurillos, pero los vale, desde luego xD
Hari seguro que me entenderá, el M24 funciona mejor de lo que pensé lo haría en un principio, uso bolas de 0,40 y las ultimas pruebas las hice a mas de 90 metros.
Ahora estoy algo picado con otra plataforma y no es de sniper y bueno me hago mis cálculos, si cojo dinero de aquí pues lo utilizo en otra cosa, ya lo he hecho antes, he cogido replicas las he preparado y cuando han funcionado muy bien, las he vendido, pero bueno esto todavía lo estoy madurando.
En cuanto a la estimación del coste, amigo Alex, te quedases un poco corto jejeej es el modelo Military (comprado en Sherman) y entre conjunto cilindro, piston Vc PDI mas Hop Pdi mas cañon EDGI 6,00 mas otras historias….De todas formas tengo claro que no recuperare mi dinero.
Saludos…
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asi que yo aproximo unos 350-400 eurillos, pero los vale, desde luego xD
En cuanto a la estimación del coste, amigo Alex, te quedases un poco corto jejeej es el modelo Military (comprado en Sherman) y entre conjunto cilindro, piston Vc PDI mas Hop Pdi mas cañon EDGI 6,00 mas otras historias….
cachis en la mar no ha colao xD
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En numeros muy redondos.
M24-300
PDI set VC-200
Hop up-50
Cañon-100
Eso lo que supera los 20€, no contamos el trabajo que lleva encima, y redondeamos muchos precios, a los que les falta se les puso a otros.
Vamos, que si lo vende por menos de 500 ya es un regalo, y encima sin uso de campo....
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En numeros muy redondos.
M24-300
PDI set VC-200
Hop up-50
Cañon-100
Eso lo que supera los 20€, no contamos el trabajo que lleva encima, y redondeamos muchos precios, a los que les falta se les puso a otros.
Vamos, que si lo vende por menos de 500 ya es un regalo, y encima sin uso de campo....
Bueno, quizás sea un calentón, tiempo al tiempo.
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Hola, viendo que has desmontado el piston vc, mi pregunta pues no me he atrevido a desmontarlo, las toricas van pegadas verdad??? y la segundo diametro exterior de la junta torica me lo podrias decir
Gracias
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Hola, viendo que has desmontado el piston vc, mi pregunta pues no me he atrevido a desmontarlo, las toricas van pegadas verdad??? y la segundo diametro exterior de la junta torica me lo podrias decir
Gracias
Me imagino que eres el fabricante de los Trigger Box ¿No? si es asi, mandame un correo a mi correo particular y te mando lo que necesites, tanto de esto, como de cualquier otra pieza.
j.alcaraz@ono.com.
Saludos...
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kilgore hay una pagina que no esta mal para el mundo sniper.
Alli puedes ver a varios personajes variopintos de este mundo que te pueden ayudar aunque creo que ya eres veterano.
la pagina es sniperairsoft
date una vuelta ya que el señor fijo esta por ahi amenudo
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la pagina que dice bobadilla es
http://sniperairsoft.foroactivo.com/forum.htm
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mail enviado gracias
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Jaja, ahí ahí, haciendo publicidad del foro sniperiano... ;D
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una pregunta, para uqe le decis lo del foro sniperiano, si el amigo kilgore ya esta registrao y si no me ekivoco de los primeros, cuando yo me registre ya habia puesto el post sobre las mejoras del m24, osea este mismo post
lo que pasa es como no se pasa a menudo los novatos del foro no lo habreis visto
pregunta para el autor del foro
como montaste el scs, osea pusistes el scs con el H-nub? has pegado el H-nub al scs(para que sea una sola pieza) o solo puesto y en el hueco de la camara
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una pregunta, para uqe le decis lo del foro sniperiano, si el amigo kilgore ya esta registrao y si no me ekivoco de los primeros, cuando yo me registre ya habia puesto el post sobre las mejoras del m24, osea este mismo post
lo que pasa es como no se pasa a menudo los novatos del foro no lo habreis visto
pregunta para el autor del foro
como montaste el scs, osea pusistes el scs con el H-nub? has pegado el H-nub al scs(para que sea una sola pieza) o solo puesto y en el hueco de la camara
Eso es facil, a falta que te responda el, me imagino que sera "flotante" sino cuando presionas te lo cargarias cuando la parte del medio entra en el hop y la de los lados no puede entrar por la cavidad.
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osea que por decirlo de alguna forma esta puesto "sin pegar", solo colocado, pero supongo que esta puesto de forma que las patillas cuando "bajen", haran fuerza sobre la union del SCS-Hnub, empujando el scs (como debe ser), y los h-nub kearian inclinados
vamos supongo, no? to esto lo digo por que ahora tengo un SCS y con el paron veraniego me da tiempo a "experimentar"
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osea que por decirlo de alguna forma esta puesto "sin pegar", solo colocado, pero supongo que esta puesto de forma que las patillas cuando "bajen", haran fuerza sobre la union del SCS-Hnub, empujando el scs (como debe ser), y los h-nub kearian inclinados
vamos supongo, no? to esto lo digo por que ahora tengo un SCS y con el paron veraniego me da tiempo a "experimentar"
Pues sera en forma de guias, para que no se descentre en las barras.
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Yo lo hice pegando con loctite los dos trocitos de nub de diametro mas pequeño que el scs y no me ha dado problemas
los actuadores son mas grandes que el scs y cuando bajan asi esten sueltos o pegados va a tocar los trozos de nubs no?
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pero entonces las barras de regulacion no tocan el H-nub, no?
que por cierto digo yo que valdria el nub que viene con la camara
bueno abra que esperar al artista del engendro, para saberlo mas exactamente,
gracias por la ayuda Hari
Yo lo hice pegando con loctite los dos trocitos de nub de diametro mas pequeño que el scs y no me ha dado problemas
los actuadores son mas grandes que el scs y cuando bajan asi esten sueltos o pegados va a tocar los trozos de nubs no?
FIJO te me has adelantado, me has cortado el rollo..........a ver si cuando tengas un claro me das un toke y me explicas mas detalladamente como lo has echo tu
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Hasta que me casque la Firefly no puedo ponerlo porque es contraproducente. Y es que los 22€ de goma que pagamos Koldo y yo, estan bien pagados, sin duda es la mejor goma una vez regulada y rodada
Con el SCS y la forma de la firefly, me cargaria la goma. Cuando gaste la Fire ya pondre una madbull y un SCS y veremos que tira mejor, aunque koldo creo que ya lo probo cuando se desespero con la FFly
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El mejor sistema seria la idea que ya di a “Shredder” haber si algún compañero, que posea un buen torno, se anima, la idea consistía básicamente en hacer la pieza del SCS pero con dos mini tetones en los laterales y de pequeño diámetro (Si alguien se anima y se pone en contacto con migo, le facilito todas las medidas y plano) este tipo de H-nub, podría ser rebautizado y comercializado a nivel mundial, en la actualidad no existe nada.
Y ahora explico lo que yo he hecho, decir y aclarar, que mis pruebas están hechas con bolas de 0,40 y a distancias de 90 metros me mantiene las bolas en el aire, lo que quiere decir que el SCS actúa sobradamente, (También hice una pequeña modificación en la cámara HOP PDI) yo coloque de un H-nub que tenia, muy blandito, prácticamente hueco, lo corte en dos partes, justo por el medio y lo coloque según figura en la foto, a presión, de manera que el SCS se queda justo en medio (Aun girando el PDI hacia abajo no se caen) como las gomitas son muy blanditas, al actuar las barras del PDI estas gomitas se aplastan y no interrumpen la acción sobre el SCS.
(http://img91.imageshack.us/img91/673/ajustescs.jpg)
No os dejéis engañar por la apariencia de la foto, el SCS esta completamente en el centro, en la foto da la impresión de estar mas hacia un lado, es un efecto de la sombra del flash.
No esta nada pegado, tan solo por la presión lateral que ejercen las gomitas.
Si quedan dudas preguntarlas, intentare explicarme mejor.
Saludos…
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Hola Kilgore, pues he realizado lo mismo que tu en el hop up, pero yo he puesto un nub madbull para ventrarlo y, aun desenroscando al maximo los tornillos, se ve que casi no hace nada de efecto el hop. He mirado que esté todo centrado, he provado de sacar el nub de madbull y poner solo el scs y nada. Sabes que podria hacer? Gracias
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osea kilgore, que basicamente el nub azul, lo uqe hace es que le SCS no se mueva para los lados, no?, y las barras de la camara de hop no tocan el numb azul, y en tu caso si lo toca se aplasta para que no hagan fuerza sobre la goma no? me ekivoco en algo?
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osea kilgore, que basicamente el nub azul, lo uqe hace es que le SCS no se mueva para los lados, no?, y las barras de la camara de hop no tocan el numb azul, y en tu caso si lo toca se aplasta para que no hagan fuerza sobre la goma no? me ekivoco en algo?
Yo no lo hubiera explicado mejor…..
“Ruso512” lo primero comprueba que lo que ha explicado “doctorR1” se cumpla y además tendrás que hacer una pequeña modificación en los tornillos del PDI los que accionan las barras, básicamente consiste en acortar estos tronillos, como se ve en la foto, importante, no pasarse, es mejor dejarlos un poco largos que pasarse y dejarlos muy cortos.
Pongo una foto, tener en cuenta que esta modificación vale para todas las replicas que utilicen la cámara PDI, de esta manera, podréis utilizar bolas muy pesadas, yo huso 0.40 y llegan con efecto a muy larga distancia.
(http://img20.imageshack.us/img20/1065/tornillospdi.jpg)
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Contad con el desgaste de la goma a esas potencias con tanto efecto de hop y esas bolas =P
Y si usais 0.4 de madbull ...o 0.36 o 0.43....limpiad la goma con un paño de vez en cuando, porque dejan restos.
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Contad con el desgaste de la goma a esas potencias con tanto efecto de hop y esas bolas =P
Y si usais 0.4 de madbull ...o 0.36 o 0.43....limpiad la goma con un paño de vez en cuando, porque dejan restos.
Hari, llevas toda la razón, pero me hice el siguiente razonamiento, donde me he gastado tanta pasta para conseguir un sniper de calidad, que importa gastar gomas cada dos por tres.
Por cierto Hari, acuéstate ya, que a estas horas solo quedamos los chiflados jejejeje
Saludos…
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Contad con el desgaste de la goma a esas potencias con tanto efecto de hop y esas bolas =P
Y si usais 0.4 de madbull ...o 0.36 o 0.43....limpiad la goma con un paño de vez en cuando, porque dejan restos.
Hari, llevas toda la razón, pero me hice el siguiente razonamiento, donde me he gastado tanta pasta para conseguir un sniper de calidad, que importa gastar gomas cada dos por tres.
Por cierto Hari, acuéstate ya, que a estas horas solo quedamos los chiflados jejejeje
Saludos…
Si duermo en tandas de 2 o 3 horas, no te asustes jajajaja
Hombre, si no es por el gasto, es por la rompedura de eggs que conlleva abrir y cambiar la goma de las narices. Y que encima se casque alguna de las toricas del PDI por sacarla....que eso ya es para correr.
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Hari, tu lo sabes bien, si quieres lo mejor, te toca rompeduras de huevos jejej, el que no quiera líos, que se compre un Jing-gong…............ ;D
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kilgore gracias por el cumplido, XD, ya solo me keda una duda, que despues de las 13 paginas uqe lleva ya este post, no encuentro la solucion de como hicistes lo de acortar los tornillos de regulacion, los pillastes a un tornillo y le distes con lima?
y el nub que viene con la camara de PDI , eso ya seria demasiado duro como para ponerlo al lado del SCS, no?
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Si duermo en tandas de 2 o 3 horas, no te asustes jajajaja
/perdón por el offtopic/
Si es hari dimaxion, como buckminster fuller! Pena que acabara descartando ese sistema por 'falta de compatibilidad con el resto del mundo'. Seguro que fue por no tener internet en su época.
Y si... si quieres algo bueno, pues a romperte los eggs. Y eso pasa en los PDI y en las jing gong (en esas ni te cuento :P)
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kilgore gracias por el cumplido, XD, ya solo me keda una duda, que despues de las 13 paginas uqe lleva ya este post, no encuentro la solucion de como hicistes lo de acortar los tornillos de regulacion, los pillastes a un tornillo y le distes con lima?
y el nub que viene con la camara de PDI , eso ya seria demasiado duro como para ponerlo al lado del SCS, no?
Empiezo por el final, el H-nub que viene con la cámara PDI no es tan malo, pero como suplemento para colocarlo en los extremos del SCS no te servirá, pues es macizo y no cederá al ser aplastado con las barras, si no encuentras un H-nub hueco y blandito, prueba con cosa similares como por ejemplo el canutito de un bolígrafo, es cuestión de probar, si me queda alguno por el taller te pongo una foto para que lo veas mas claramente.
Y respecto a lo de acortar los tornillos que regulan las barras, te cuento como lo hice yo, monte una piedra de esmeril en la dremer, la sujete con un tornillo de banco y con mucha paciencia y cuidado, sujete los tronillos con su llave allen y fui quitando material y en forma cónica, cuando vi que la longitud (medida con calibre) era la correcta retoque la punta con un poquito de lija fina.
ATENCION!!! Fíjate que lo aviso, es preferible no llegar que pasarte, quítale un poquito menos que lo que aparenta la foto (de todas formas si te pasas, también tengo un remedio jejejej) Hacer esto y veréis bolas de 0,40 bolar muuuuuy lejos.
Saludos…
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Si duermo en tandas de 2 o 3 horas, no te asustes jajajaja
/perdón por el offtopic/
Si es hari dimaxion, como buckminster fuller! Pena que acabara descartando ese sistema por 'falta de compatibilidad con el resto del mundo'. Seguro que fue por no tener internet en su época.
Y si... si quieres algo bueno, pues a romperte los eggs. Y eso pasa en los PDI y en las jing gong (en esas ni te cuento :P)
Joder!!! Por que seré yo tan curioso, ahora toca buscar y enterarme de quien era ese “buckminster fuller”
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
POR QUE SER TAN CURIOSO!!!
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Si duermo en tandas de 2 o 3 horas, no te asustes jajajaja
/perdón por el offtopic/
Si es hari dimaxion, como buckminster fuller! Pena que acabara descartando ese sistema por 'falta de compatibilidad con el resto del mundo'. Seguro que fue por no tener internet en su época.
Y si... si quieres algo bueno, pues a romperte los eggs. Y eso pasa en los PDI y en las jing gong (en esas ni te cuento :P)
Joder!!! Por que seré yo tan curioso, ahora toca buscar y enterarme de quien era ese “buckminster fuller”
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
POR QUE SER TAN CURIOSO!!!
Anda, a 2 horas al dia no he llegado, pero no creo que supere las 4 actualmente, eso si, incompatible con el resto del mundo es....las cosas no abren de madrugada :/
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Algun dia tendras que contarme por privado, a que te dedicas, la curiosidad otro gran defecto!!!
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hari, nunca es de madrugada en todo el mundo...algo habrá abierto
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Hola retomo el tema para pedir un favor
necesito saber las dos medidas que adjunto en la imagen
saludos y gracias
(http://img21.imageshack.us/img21/198/m24arreglada.jpg) (http://img21.imageshack.us/i/m24arreglada.jpg/)
By FIJOCUSTOM (http://profile.imageshack.us/user/FIJOCUSTOM)
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Hola retomo el tema para pedir un favor
necesito saber las dos medidas que adjunto en la imagen
saludos y gracias
(http://img21.imageshack.us/img21/198/m24arreglada.jpg) (http://img21.imageshack.us/i/m24arreglada.jpg/)
By FIJOCUSTOM (http://profile.imageshack.us/user/FIJOCUSTOM)
18 cm y 19,5 cm................Fijo me debes un privado, con datos.....
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Thanks man,
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Que no sea para poner una HS precision casera a un VSR.....=P
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probablemente y una caretera tipo macmillan ;D
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Fijoooooooo, es que no me dijistes nada de eso en el correo? Toy sumamente interesado en una cosa así... ;D ;D
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Sabes que pasa, que son cosas que salen cuando salen y esto salio despues del correo, solo me hace falta mucho dinero y 4 horas mas a los dias para terminar todo lo que tengo en proyectos.....
Tiempo al tiempo que entre las cosas del vsr y que ahora todo dios me pregunta por pieza para el m99. p
lo de las careteras macmillan lo estoy viendo de como hacerlas en ves de comprarlas en usa
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Nah no te preocupes, pero si le vas a meter caña al proyecto, avisa, que no sé si la solución que me distes seré capaz de hacerlo (si, soy un manazas de los gordos xd).
M99? no creo que muchos se lo hayan pillado jajaajajaja.
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SII !!!!
culata mona para el VSR ;D ;D ;D
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Argh!! impios, el VSR no es replica para ponerle esas cosas!! que no pesa un pijo xDD fuera de este topic!!!
Alguien tiene idea de lo que costaria hacer un cuerpo de madera para un VSR? en dinero.
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Argh!! impios, el VSR no es replica para ponerle esas cosas!! que no pesa un pijo xDD fuera de este topic!!!
Alguien tiene idea de lo que costaria hacer un cuerpo de madera para un VSR? en dinero.
Dame tiempo y te doy un contacto que hace esas cosas en madera y de muy buena calidad...
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Pido perdon por el off topic
kilgore queria poner la foto de la razon de mi pregunta, al roper la culata de mi m700 de kjw, pues opte por hacer el apaño cortando 25mm y adaptando la nueva , a ver si me matais a criticas
(http://img40.imageshack.us/img40/5020/1001816t.th.jpg) (http://img40.imageshack.us/i/1001816t.jpg/)
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Pido perdon por el off topic
kilgore queria poner la foto de la razon de mi pregunta, al roper la culata de mi m700 de kjw, pues opte por hacer el apaño cortando 25mm y adaptando la nueva , a ver si me matais a criticas
(http://img40.imageshack.us/img40/5020/1001816t.th.jpg) (http://img40.imageshack.us/i/1001816t.jpg/)
Saciada mi curiosidad, por cierto me parece buena idea y buen trabajo.
Ya no necesito ese privado...
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como dije antes serviria de algo teflonar el interior del cilindro?
solo serviria para atascarlo , en cambio si le echas grasa de teflon pues va de lujo , yo lo tengo asi
Incluso grasa densa de tractor va de puta madre , le he dado una capa fina con un pincel y va guay
creo que te refieres a grasa de litio
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Bueno aprovechando que tengo un ratito libre pondré una información sobre los tres tipos de conjunto de cilindro para esta replica, he tenido la ocasión de tener en mis manos, el original, el fabricado por Classic Army con muelle de 300 % (Lo tengo en venta) y el magnifico PDI con sistema Vacuun Piston.
Unas fotos:
...
MODELO CA 300%.
(http://img127.imageshack.us/img127/9937/ca300m24.jpg)
...
Hola.
Podrías poner alguna foto de como desmontaste el modelo de Ca 300%. Utilizaste alguna herramienta especial para abrilo??
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Por?
Todos los cilindros se abren con 2 allens y un alicate, o una llave inglesa ^^ las herramientas con 2 agujeros existen, pero si colocas 2 allen y las agarras con un alicate...es lo mismo.
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m... El mio no tiene agujeros, en vez de eso tiene dos rebajes a los lados.
(http://img33.imageshack.us/img33/5215/ca300.th.jpg) (http://img33.imageshack.us/i/ca300.jpg/)
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m... El mio no tiene agujeros, en vez de eso tiene dos rebajes a los lados.
(http://img33.imageshack.us/img33/5215/ca300.th.jpg) (http://img33.imageshack.us/i/ca300.jpg/)
Llave inglesa, como los PDI.
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Gracias Hari, esa es la primera idea que habia tenido. Pero pensaba que igual habia una forma mas "fina" de hacerlo. No sabia si era muy delicado.
Saludos y gracias
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“Cada maestrillo tiene su librillo” pero yo particularmente lo desmonto con una llave plana de 17 y no se me ocurriría utilizar otra herramienta, el material es latón y la superficie muy estrecha.
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Hola
Soy de un grupo de airsoft de cadiz, y acabo de adquirir esta maravillosa replica, aunque ya ha dado sus primeros problemillas, la replica me encanta. Me gustaria preguntar un par de cosas:
1-A 520 fps se resiente elgatillo? se que es reforzado, pero me gustaria saber si esto repercute mucho en su durabilidad
2-algunas modificaciones (sencillas, que no soy muy manitas que digamos ;D) para mejorar rendimiento y/o eliminar los problemillas esos que da
Muchas gracias y saludos a todos
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Hola de nuevo, el gatillo es muy bueno, te aguantara de sobra, quizás es una de las mejores piezas que posea esta replica, en cuanto a modificaciones, en principio te recomendaría realizarle toda clase de ajustes, pulidos, engrases cambio de tornilleria, eso es barato y si luego quieres gastar mas, pues a colocar las piezas que todos conocemos y que dan buen resultado.
Saludos…
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Muchas gracias Kilgore, por cierto el tema de la tornilleria, ¿ lo puedo adquirir en cualquier ferreteria? esque ya me han dado por saco una vez >:( jugando se aflojo un pequeño tornillito y se movio todo el mecanismo interno
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El tema de cambiar la tortillería es casi mas estético, al margen de que al ser de acero inoxidable no se oxide, si no quieres cambiar los tornillos por otros de mayor diámetro, (esto si que es efectivo, mas resistentes) ponles en sus roscas sellador, con eso evitaras que se aflojen y se pierdan.
La tortillería de acero inoxidable la tendrás que buscar en tiendas de repuestos, de cierta categoría.
Saludos…
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El tema de cambiar la tortillería es ....
La tortillería de acero inoxidable la tendrás que buscar en tiendas de repuestos, de cierta categoría.
Saludos…
Esto de que las M24 salgan del armario.... ::) xDD
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jajaja ok muchas gracias por resolverme las dudas, no tardare en postear mas xD
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Buenas gente!
después de 2 meses sin jugar a Airsoft ni tocar mis replicas, vuelvo a esto. con mi m24 en la mesa, todavía tengo problemas!!
la entrada del cilindro en el hop es mala y siempre hay problemas, lo ultimo que hize fue poner vinilo en el cilindro para que encajara mejor, pero el invento duró un par de cargadores.
la verdad nose que hacer con esta replica, después de todo lo que me he gastado y todavía no la he podido usar, el problema del cilindro y el hop, el problema de los cargadores...
intentaré volverla a desmontar estos dias y a ver que tal
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A una mala mandamela a mi o a alguien que tenga algo de experiencia con ella =)
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Slaider, a mi el vinilo me va muy bien y si bien es cierto, no uso casi nada este M24, también te diré que el mío funciona muy suave, debido también a que el cuerpo lo llevo pulido y apenas tiene fricción, a parte de esto es muy importante ajustar el vinilo, incluso con una capa mas en algún lado ( normalmente en la parte opuesta a donde se aprieta el Hop, arriba ), para que la cabeza del cilindro se quede totalmente centrado y entre en el hop muy suave.
El M24 es una buena replica pero requiere de llevarla muy ajustad, eso necesita tiempo, pero una vez ajustada es una maravilla.
También tenia un problemilla con los cargadores entraban bien pero no salían solos, tras hacer unos ajustes, entran y salen muy bien, al tocar la pestaña caen a la mano y nunca se atascan, ya no tengo problemas con romperlos por falta de bolas, el sistema del cilindro funciona tan suave que en cuanto noto que tropieza un poquito es señal de que no quedan bolas y no fuerzo.
Saludos…
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Kilgore te importaria decir que le has hecho a tu m24 para que los cargadores te salgan mejor?? yo tengo una y a veces tengo que coger cualquier cosa y hacer un poco de palanca para poder sacarlo.
Gracias
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Tenia preparadas unas fotos para publicarlas y las perdí, pero pronto lo explicare.
Saludos…
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Lo prometido es deuda…..
Es conocido del problema que suele presentar el M24 con respecto a los cargadores, de hecho creo que es su mayor defecto, después de estudiar el problema minuciosamente he conseguido solucionar el problema y los resultados para mi han sido muy satisfactorios.
Digamos que el problema de los cargadores se compone a su vez de dos:
• Cuando el cargador esta sin bola, y no nos damos cuenta, forzamos el montaje y rompemos la torre del cargador con la cabeza del cilindro.
• Que el cargador, entra con mucha fricción en el cuerpo del M24 y al querer extraerlo, no sale, pese a que manipulemos correctamente la palanca de extracción, lo que hace muy desagradable el uso en el juego.
Pues bien, al primer problema, poco se puede hacer con respecto a evitar estas roturas, lo que yo he conseguido y esto si se puede hacer, es que todo el conjunto de cilindro y su alineación con la cámara Hop sea tan perfecta y suave que cuando el cargador se queda sin bolas, al realizar la maniobra de montar, con solo detectar una ligera fricción ya se que el cargador esta sin bolas y no fuerzo, como ya digo para esto es necesario tener la replica afinada al máximo y que funcione con mucha suavidad.
Respecto al problema de que el cargador no caiga, aquí si lo he resuelto bien de manera mecánica, lo primero es retirar el cuerpo metálico (aluminio) del cuerpo del M24, esto se hace de manera sencilla desde fuera hacia dentro, si miráis en la foto, no esta sujeto con nada, pese a que esta preparado para ser cogido con tornillos.
(http://img27.imageshack.us/img27/944/cuerpocargador.jpg)
(http://img219.imageshack.us/img219/3740/cuerpocargadorporelinte.jpg)
Una vez separada esta pieza comprobar que los cargadores entran con suavidad y no tienen fricción, si es así, ya sabemos que el problema radica en que al meter el cargador, queda un poco inclinado y esa inclinación es la que provoca la fricción tan desagradable.
Pues bien, lo primero es averiguar, hacia donde se inclina al colocar el cargador, esto es laborioso pero sencillo, tan solo tendrás que ir montando el armazón en el cuerpo del M24 con unas arandelas en uno de los extremos, donde supuestamente irían colocados los tornillos, entre esta pieza y el cuerpo del M24, primero en la parte de delante y después en la de atrás, después de unas cuantas pruebas sabremos que parte es la que esta inclinada.
En algunos casos se podrá solucionar con una simple arandela, en uno de los extremos y en otros como el mío, tocando con lima donde sobre material, para que el ajuste sea perfecto.
En las fotos se ve claramente que he limado toda la superficie para que se adaptara mejor, y lo que se ve de color verde son unas gomas que he coloque para mejorar el ajuste, que quede bien alineado, de manera que una vez montado toque el cuerpo del cañón, eso se aprecia en la ultima foto.
(http://img219.imageshack.us/img219/2483/detallecuerpocargador.jpg)
(http://img223.imageshack.us/img223/2815/alineacioncargador.jpg)
Después de unas cuantas pruebas y tras dejar esa pieza bien alineada, comprobareis que el cargador cae muy rápidamente y sin fricción ¡Uff que gusto!!!
Se que es difícil explicar todo esto por escrito, pero si tenéis alguna duda, preguntarlo y por favor hacer las preguntas publicas, con las mismas respuestas podríamos ayudar a mas amigos.
Saludos…
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De verdad, con poco que se esforzara CA en mejorar el M24, seria una plataforma perfecta, pero entre los rodamientos del cerrojo, que es un sistema penoso de narices, lo dulce que es el metal de cuerpo, el hacer el recibidor y el cañon externo de una pieza, y los cargadores de mierda que usa, que no tienen nada que ver con los de L96; lo joroban muchisimo.
Porque mira que el cuerpo esta a la altura de los Tanaka macho...
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yo el otro dia consegui desmontarlo, es mas fue ayer uqe estaba aburrido y me di cuenta de una cosa, los rodamientos que se comentan hacen que la palanca de acerrojar no se kede fija, osea que a lo que me refiero es que cuando pongo mi m24 bocaabajo la palanca cae, cosa que no pasa con el l96,
esto es fallo mio o de la replica en general
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Debe de ser un fallo de tu M24…. Y respecto a lo que dice Hari, coincido, pero también decir que cada uno de los problemas tiene solución, y una buena solución, como ya he demostrado en este post.
Matizar que esta replica terminada es muy buena, pero necesita de mucha dedicación, no acta para aquellos que les de miedo y pereza la mecánica.
Yo cuando empecé con este M24, me decepcione, pero ahora, estando terminada y bien afinada, no creo que la cambiase por ninguna otra, y para que negarlo, disfruto muchísimo con los retos.
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yo el otro dia consegui desmontarlo, es mas fue ayer uqe estaba aburrido y me di cuenta de una cosa, los rodamientos que se comentan hacen que la palanca de acerrojar no se kede fija, osea que a lo que me refiero es que cuando pongo mi m24 bocaabajo la palanca cae, cosa que no pasa con el l96,
esto es fallo mio o de la replica en general
Los rodamientos que tiene el cerrojo son para que cuando tu levantas la palanca de acerrojado para hacer el movimiento tipico, si la sueltas no caiga, eso mismo lo consigue el L96 con un metodo mas simple. Si le quitas los rodamientos (y los muelles ya de paso, porque son una fuente de problemas), la palanca queda floja, no tiene ninguna tara mecanica que no tenerlos, lo unico el quitarle esa sensacion de "click" cuando acerrojas.
Si el tuyo tiene los rodamientos y esta floja, es que, como a muchos, se te han quedado mal puestas las bolitas o los muelles, o que no has apretado lo suficiente el tornillo de la palanca.
Los fallos tendran solucion, pero lo veo una tara de diseño, y bastante grande, porque en 3 versiones no han conseguido solucionar ninguna de las importantes. En fin, es una plataforma muy buena, pero como ya dije en su momento y cuando la vendi, tiene cosas que hacen que no sea mi favorita. =P
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pos mirare a ver los rodamientosa ver como estan y ya puestos mirare lo de las arandelas en el cargador
gracias a los dos
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En el tema de la palanca, ya di dos soluciones (pag. 9) si decides, quitar rodamientos y muelles, puedes colocar una arandela de plástico y así tendrá facción, podrás regular esta fricción con una arandela glover, al gusto, y te aseguro quedara fuerte y con buen tacto.
Yo particularmente tengo puesto los rapamientos ajustaditos y me dan buen resultado.
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En el tema de la palanca, ya di dos soluciones (pag. 9) si decides, quitar rodamientos y muelles, puedes colocar una arandela de plástico y así tendrá facción, podrás regular esta fricción con una arandela glover, al gusto, y te aseguro quedara fuerte y con buen tacto.
Yo particularmente tengo puesto los rapamientos ajustaditos y me dan buen resultado.
eso no era lo de la arandela de los kesitos, me suena..........tio tengo que hacerme una recopilacion, para que kede todo bien juntito
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Pregunta: el cojunto Ca 300% que piezas trae?? clindro piston etc? o solo cilindro?? y cuanto da aproximadamente
Gracias
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Pregunta: el cojunto Ca 300% que piezas trae?? clindro piston etc? o solo cilindro?? y cuanto da aproximadamente
Gracias
Cilindro, piston, muelle, cabeza de cilindro. Da por encima de los 500fps/0.2 y el muelle es una bazofia siendo lo demas salvable, sobretodo el cilindro.
Mi opinion.
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Pregunta: el cojunto Ca 300% que piezas trae?? clindro piston etc? o solo cilindro?? y cuanto da aproximadamente
Gracias
Ya ha explicado Hari, de lo que consta, aunque discrepo en cuanto a la calidad, yo tengo los dos y la calidad del PDI no justifica la diferencia de precio, de hecho si hubiera tenido el 300% antes que el PDI , nunca hubiera montado el PDI. La claidad de los materiales es la misma y creo que con una ligera modificación, podría hacer que fuera de resultados idénticos al PDI.
Y dicho esto decir que tengo el conjunto 300% sin usar para vender…Si te interesa puedo darte mas información.
Saludos…
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Pues la verdad me interesaria bastante, porque seguramente me saldria mas barato que en Sherman que es donde unico lo hay, pero la cosa , esque tu vives en Madrid y yo en Cadiz, Dame datos de todas formas, veces que lo has usado, precio, si tiene algun defecto y esas modificaciones que has mencionado para que sea igual que el PDI.
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Te contesto por privado...
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Me gustaria plantear otra cuestion, uso bolas Tactical 0.28 chinorris (las que me quedaban de mi antiguo l96), pero me atascan la replica y la tengo que estar desmontando constantemente para quitar atascos en la cabeza del piston, ¿me podriais recomendar alguna marca de bolas que no me la atasque? , por favor si pueden ser , las mejores calidad/precio, ya que yo suelo hacer pocos disparos (10 al dia en todo un dia de partida o menos) asi que la cantidad de bbs no me importa demasiado, pero en cambio el precio si.
gracias
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Madbull 0.3, Bioval 0.27BBBMAX o sino 0.28 o 0.3 de Bioval.
Os gastais pastizales en la replica y luego ahorrais en la municion, es como tener un Astor martin y luego usar ruedas de los chinos...
Si se te han atascado mucho posiblemente tengas el cañon para tirar ya.
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Solo un par de veces, ¿que le pasa al cañon con eso?, a por cierto he usado Madbull 0.25 Bio y me lo atascaba tambien
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Solo un par de veces, ¿que le pasa al cañon con eso?, a por cierto he usado Madbull 0.25 Bio y me lo atascaba tambien
Se ralla, se estropea, deja restos....
Si te pasa con varias bolas, una de dos, o no limpias lo suficiente el cañon, o el cañon esta mal (torcido, reventado, lijado, mal acabado, ....elige), no hay mas opciones =)
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Hombre, sera que no limpio bien, el cañon no parece tener defectos, ademas las bolas bio tu sabes como son, que es como si se derritieran xD
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Hombre, sera que no limpio bien, el cañon no parece tener defectos, ademas las bolas bio tu sabes como son, que es como si se derritieran xD
Pasate a Bioval BBB MAX de 0.27, es un consejo.
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Hombre, sera que no limpio bien, el cañon no parece tener defectos, ademas las bolas bio tu sabes como son, que es como si se derritieran xD
Pasate a Bioval BBB MAX de 0.27, es un consejo.
Pues esas bolas realmente no las he probado y la verdad es que habláis genial de ellas, pero si modificáis un poquito la cámara PDI las 0’40 de madbull son súper estables…
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Hombre, sera que no limpio bien, el cañon no parece tener defectos, ademas las bolas bio tu sabes como son, que es como si se derritieran xD
Pasate a Bioval BBB MAX de 0.27, es un consejo.
Pues esas bolas realmente no las he probado y la verdad es que habláis genial de ellas, pero si modificáis un poquito la cámara PDI las 0’40 de madbull son súper estables…
A 500-550 pierdes mucha velocidad y bastante alcance al usar bolas tan pesadas, si se regula mejor el hop, se estabiliza la potencia y se refina un poco la goma (vamos, que se usa unos cuantos disparos) menos peso ira mejor.
Recuerda que el peso ideal es el menor que podamos usar con una trayectoria recta, sin que se nos vaya para arriba por exceso de potencia; no el mayor peso que podamos (aunque si no nos importa sacrificar distancia, el peso nos da agrupacion).
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Hombre, sera que no limpio bien, el cañon no parece tener defectos, ademas las bolas bio tu sabes como son, que es como si se derritieran xD
Pasate a Bioval BBB MAX de 0.27, es un consejo.
Pues esas bolas realmente no las he probado y la verdad es que habláis genial de ellas, pero si modificáis un poquito la cámara PDI las 0’40 de madbull son súper estables…
A 500-550 pierdes mucha velocidad y bastante alcance al usar bolas tan pesadas, si se regula mejor el hop, se estabiliza la potencia y se refina un poco la goma (vamos, que se usa unos cuantos disparos) menos peso ira mejor.
Recuerda que el peso ideal es el menor que podamos usar con una trayectoria recta, sin que se nos vaya para arriba por exceso de potencia; no el mayor peso que podamos (aunque si no nos importa sacrificar distancia, el peso nos da agrupacion).
Tomo nota y lo experimentare, gracias.
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Sr. Kilgore, el kit 300% a llegado satisfactoriamente, comento 1 par de cosas para que respondas tu o quien sepa, nadamas montarlo he ido a disparar, y cuando acerroje me di cuenta que esta MUY duro, supongo que le hara falta un poco de grasa no?, y otra duda, le puedo hacer algun mod de sellado y/o para mantenerlo bien pegado a la camara del hop?
gracias y saludos
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Pregunta: el cojunto Ca 300% que piezas trae?? clindro piston etc? o solo cilindro?? y cuanto da aproximadamente
Gracias
Cilindro, piston, muelle, cabeza de cilindro. Da por encima de los 500fps/0.2 y el muelle es una bazofia siendo lo demas salvable, sobretodo el cilindro.
Mi opinion.
Es una bazofia porque es demasiado duro para la potencia que da. Se ha dicho una infinidad de veces.
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entonces deberia cambiarle el muelle no?, pero de todos modos debo engrasarlo, grasa de teflon verda???
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entonces deberia cambiarle el muelle no?, pero de todos modos debo engrasarlo, grasa de teflon verda???
Debes engrasar siempre, y cuidar el engrasado con un mantenimiento pediodico. Lee este topic entero y te daras cuenta de los consejos que dan, se que es largo, pero no creo que lleve mas de 5 o 6 minutos leer las cosas utiles.
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Hari, que duro eres, y permíteme discrepar, por partes:
Haber, el cilindro es nuevo y nunca lo llegue a montar, en este post viene algunos consejos para que el cilindro deslice muy suavemente, el mío desliza súper suave te sorprendería y esta en 550 fps, ten en cuenta que el 300% de CA lleva un muelle de 300 mientras que el PDI uno de 250.
Realiza los siguientes pasos:
• Asegúrate de que el cilindro, se mueve con suavidad dentro del cuerpo del M24.
• Monta el cilindro sin muelle y comprueba que el pistón se desliza suavemente, por el interior del cilindro.
• Asegúrate que la cabeza del cilindro entra perfectamente en la cámara hop sin ningún tipo de roces, debe de estar bien alineado.
• No selles nada, ni te esmeres demasiado, hasta hacer la medición de los fps.
Una vez hecho estos pasos, me dices si todo es perfecto o si te falla algo, también necesito todo lo que llevas montado, las bolas que gastas, los fps etc. después te sigo con instrucciones.
Y no es con intención de discutir con nadie pero este conjunto cilindro tiene la misma calidad de materiales que los PDI y tan solo difiere en la longitud del pisto y en que el pistón no pose el Vaccum (No todos los pdi son así).
Con sinceridad lo digo, si no me hubiera llegado el cilindro PDI y sabiendo lo que se, mas la diferencias de precios que existen, yo llevaría el cilindro de CA 300%.
Saludos…
-
Pues he disparado 1 par de veces y he comprobado que cuando acerrojo el cilindro a veces se keda como atascado, acaba entrando, pero le cuesta 1 pelin, eso supongo que sera limado del cuerpo no?? tambien debo engrasar el conjunto, pero vamos sigue siendo muy duro, mi plan es pillar 1 muelle de l96 de neosport, y bajarlo a 520 fps, espero opiniones/consejos
Gracias
-
Un recordatorio ( no es por nadie en especial , pero creo es bueno para algún novato que no lo sepa )
(http://www.x-fire.org/soft_cock/main.jpg)
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Un recordatorio ( no es por nadie en especial , pero creo es bueno para algún novato que no lo sepa )
(http://www.x-fire.org/soft_cock/main.jpg)
Gracias Playjodete, importantísimo esa información…..
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Pues he disparado 1 par de veces y he comprobado que cuando acerrojo el cilindro a veces se keda como atascado, acaba entrando, pero le cuesta 1 pelin, eso supongo que sera limado del cuerpo no?? tambien debo engrasar el conjunto, pero vamos sigue siendo muy duro, mi plan es pillar 1 muelle de l96 de neosport, y bajarlo a 520 fps, espero opiniones/consejos
Gracias
Haber, prueba el cilindro sin muelle y dime si se desliza con suavidad, de limar, NADA, eso es el último remedio.
Si al hacer la prueba sin muelle, te sigue rozando, intenta averiguar, donde exactamente te roza, en que punto y si es motivo de roce de la cabeza del cilindro con la cámara hop.
Otra prueba, prueba el cilindro con y sin gatillo…
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Haber, lo he probado y solo hace como resistencia cuando esta llegando al final, osea debe de ser la cabeza de piston,pero de todos modos, creo que debo darle un limado a esa cavidad del cañon, proque se oye como roza cuando acerrojo, con el de serie no me pasaba, otra cuestion, el muelle es asi de duro, o esque debo engrasarlo?? si lo engraso estara menos duro de acerrojar?? aunque de todos modos me gustaria dejarlo a 520 con un muelle de l96
gracias
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Comprueba en que parte del cilindro roza, será fácil mirando donde quedan las marcas, quizás sea cuestión de centrado.
En cuanto a la dureza del muelle, ten en cuenta que es un 300%, prueba con un muelle de 250% y mide, creo que te dará menos de esos 550 fps.
Ya me cuentas, quizás sea mejor hacer estas preguntas por privado, si crees que son preguntas muy especificas házmelas por privado y si crees que puedan ayudar a mas amigos postealas por aquí.
Saludos…
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Hola! aun estoy en hacer casi todo lo que sale en este post, y hay vamos :D
Kilgore, una cosa, tengo un m24 version militar, y el edgi entra bien en los barrel spacers, y no hay que hacer unos nuevos.
No me cuadra mucho :S
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No entra, o los modificas, o los encargas a un tornero, los compras…
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pues al mio si le entran, eso es lo que me extraña :S
Es decir, llego con el edgi 6.00 y cojo los barrels, e introduzco el cañon y sin problemas
??? ??? ???
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pues al mio si le entran, eso es lo que me extraña :S
Es decir, llego con el edgi 6.00 y cojo los barrels, e introduzco el cañon y sin problemas
??? ??? ???
Pues ese cañón será de fabricación diferente, lo cierto es que medido con micrómetro me sorprendió algunas de sus medidas...Pero bueno si te entran pues mejor, imagino que no habrás quitado las juntas toricas interiores.
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pues al mio si le entran, eso es lo que me extraña :S
Es decir, llego con el edgi 6.00 y cojo los barrels, e introduzco el cañon y sin problemas
No será un cañón bull barrel , será de 51 cm AEG
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a eso puedo responder yo, supongo que le maigo kilgore pensaba que el cañon es un BB y no, es STD, asi que parece que lo extraño es eso
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cañon edgi 6.00 con corte AEG.
No le he quitado las juntas, y la verdad que el cañon queda bien sujeto.
Doctor pruebalo tuu a ver!
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El mío esta claro que no entraba, ese fue el motivo de hacerme otros casquillos.
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kilgore h estado mirando lo de la mejora que hicistes lo del cargador y me surge una duda, lo que haces con las arandelas es inclinar el cuerpo metalico no?, por que dcreo yo lo que pasa es que la cabeza(o torreta como se llame) por donde salen las bolas en el cargador esta inclinada y al sacarlo es el coñazo de que hay friccion
me he dado cuenta de que con i 24 y con el tuyo hay alguna diferecnia yo no tengo esos huecos que tu pones para las gomitas esas verdes, y he visto que donde pones tu el cargador es como un cajetin en el mio todo eso es de una sola pieza
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kilgore h estado mirando lo de la mejora que hicistes lo del cargador y me surge una duda, lo que haces con las arandelas es inclinar el cuerpo metalico no?, por que dcreo yo lo que pasa es que la cabeza(o torreta como se llame) por donde salen las bolas en el cargador esta inclinada y al sacarlo es el coñazo de que hay friccion
me he dado cuenta de que con i 24 y con el tuyo hay alguna diferecnia yo no tengo esos huecos que tu pones para las gomitas esas verdes, y he visto que donde pones tu el cargador es como un cajetin en el mio todo eso es de una sola pieza
Yo he desmontado tres M24, y todos llevaban el mismo sistema no se si el tuyo será mas antiguo, pero intentare explicarlo de nuevo.
Ese cajetín es de aluminio y el cuerpo es como de una especia de componente plástico, por lo tanto ese cafetín esta empotrado en el cuerpo del M24, para extraerlo del cuerpo debes de hacer fuerza desde fuera hacia dentro, tan solo de las paredes del cajetín, entonces te saldrá por dentro esa pieza y después dependiendo te tu M24 tendrás que ajustar para que los cargadores entren sin fricción en la cámara Hop, me imagino que no todos hará que centrarlos de la misma manera, en mi caso tuve que suplementar de un lado y tras hacer muchas pruebas, te puedo asegurar, que los cargadores entran y salen muy rápidos tan solo apretando la pestaña, caen a la mano y entran sin fricción, también de esta manera, todo el acerrojado es muy suave, no falla nunca, y también sabes cuando el cargador se queda sin bolas, pues en cuanto notas un poco de fricción ya se sabe que es debido a que no tiene bola, anteriormente, no, pues ha veces tenia fricciones.
Espero haberte ayudado, si tienes alguna duda, pregúntame.
Saludos…
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buenas a todos, desde mi humilde morada os doi lo que creo que es una posible aportacion al tema de fps del ki de CA y el PDI. En parte creo que teneis razon los 2, os explico por que:
Como todos sabemos las fugas hacen en una replica que aya una perdida de fps, y porque esta perdida? por falta de aire que se pierde, desde este punto de vista se le daria la razon a que el kit de PDI obtiene mas fps porque tiene mas capacidad de aire al ser el piston mas corto.
Desde el otro punto de vista, la velocidad con la que sale el aire, tambien es un factor que interviene en los fps? Para tener un ejemplo claro cuando cambias un muelle a una aeg, la capacidad de aire del cilindro es la misma, pero que pasa? que este aire al viajar con mayor velocidad el piston suelta todo el aire a mayor presion en menor cantidad de tiempo.
Por lo que a mayor capacidad de aire ay mas fps, pero al aumentar el muelle y la velocidad a la que sale el aire tambien ay un aumento de FPS, por lo tanto desde mi punto de vista, creo que el Kit de PDI obtiene los mismos fps de el de CA con un muelle menor debido a que tiene mas capacidad de recojer aire en el cilindro, mientras que el CA tiene menos capacidad por el piston mas largo y por eso necesita un muelle mayor para conseguir la presion para esos fps.
Es solo mi opinion, puede ser cierta o erronea, pero cuando estoi en la cama recien despertado me da por pensar y e sacado esta conclusion.
¿Que opinais? ¿Puede ser cierta?
Un saludo!!
PD: desde ace 1 dia tengo mi m24 de Classic Army, y que deciros aunque ya lo sepais sepais, una autentica maravilla, con el cilindro el hop y todo bien ajustado, e obtenido el resultado del que hable kilgore, con tirar un poco del cerrojo se cuando ay bola o no, ademas los cargoders me entran y salen solos.
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buenas a todos, desde mi humilde morada os doi lo que creo que es una posible aportacion al tema de fps del ki de CA y el PDI. En parte creo que teneis razon los 2, os explico por que:
Como todos sabemos las fugas hacen en una replica que aya una perdida de fps, y porque esta perdida? por falta de aire que se pierde, desde este punto de vista se le daria la razon a que el kit de PDI obtiene mas fps porque tiene mas capacidad de aire al ser el piston mas corto.
Desde el otro punto de vista, la velocidad con la que sale el aire, tambien es un factor que interviene en los fps? Para tener un ejemplo claro cuando cambias un muelle a una aeg, la capacidad de aire del cilindro es la misma, pero que pasa? que este aire al viajar con mayor velocidad el piston suelta todo el aire a mayor presion en menor cantidad de tiempo.
Por lo que a mayor capacidad de aire ay mas fps, pero al aumentar el muelle y la velocidad a la que sale el aire tambien ay un aumento de FPS, por lo tanto desde mi punto de vista, creo que el Kit de PDI obtiene los mismos fps de el de CA con un muelle menor debido a que tiene mas capacidad de recojer aire en el cilindro, mientras que el CA tiene menos capacidad por el piston mas largo y por eso necesita un muelle mayor para conseguir la presion para esos fps.
Es solo mi opinion, puede ser cierta o erronea, pero cuando estoi en la cama recien despertado me da por pensar y e sacado esta conclusion.
¿Que opinais? ¿Puede ser cierta?
Un saludo!!
PD: desde ace 1 dia tengo mi m24 de Classic Army, y que deciros aunque ya lo sepais sepais, una autentica maravilla, con el cilindro el hop y todo bien ajustado, e obtenido el resultado del que hable kilgore, con tirar un poco del cerrojo se cuando ay bola o no, ademas los cargoders me entran y salen solos.
Ros, veo que compartes mi opinión, así lo explique unas paginas mas atrás, por eso también dije que tan solo cambiando el pistón o haciendo una modificación (quitando la pieza donde engancha el seal pistón y acortando la el tronco de aluminio del pistón) en el conjunto del CA 300% podríamos obtener los mismos resultados.
Sin duda una gran replica, pero requiere de unos ajustes.
Saludos…
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la verdad que una vez ajustada va bastante bien, gracias a tus consejos (por si no lo sabes soi Alvaro del foro de snipers, ese que tanto te a dao el follon jeje) y gracias a ellos me decidi por esta replica, y de verdad que no me arrepiento.
saludos
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ejem y algun que otro consejillo uqe te ha dao alguien mas, ya mas no se te puede hacer desde la distancia claro
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la verdad que una vez ajustada va bastante bien, gracias a tus consejos (por si no lo sabes soi Alvaro del foro de snipers, ese que tanto te a dao el follon jeje) y gracias a ellos me decidi por esta replica, y de verdad que no me arrepiento.
saludos
Ros, Álvaro, y por que solo acabas de iniciarte, ya me contaras cuando lleves un par de meses de pruebas, ya, ya veras lo que da de si esta replica.
Los que me conocéis ya sabéis, que lo que este en mi mano…..
Saludos…
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jeje, la verda que si, estais exos unos manitas, pero poco a poco con la experiencia,oy me dispongo a acer mi cilindro palsonite jeje, si kieres copyright me lo dices jeje.
un saludo
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jeje, la verda que si, estais exos unos manitas, pero poco a poco con la experiencia,oy me dispongo a acer mi cilindro palsonite jeje, si kieres copyright me lo dices jeje.
un saludo
Ten en cuenta que además de hacerlo para mejorar el deslizamiento del cilindro en el cuerpo, también sirve para ajustar el alineamiento de la cabeza del cilindro con la cámara hop y para eso quizás debas corregir en la parte superior.
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otra cosa, alguien a probado el kit de Gas de Classic Army?
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otra cosa, alguien a probado el kit de Gas de Classic Army?
Alejate de el como de la peor de las enfermedades, avisado estas.
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jajaja, de acuerdo, creo que ya se me a olvidao lo que era eso xD
saludos
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Hola de nuevo, Kilgore dos cosillas:
No se como, aunque creo el porque puede ser de que a veces se atasque el cargador, te comento:
Al principio, con la cámara de hopup de serie, yo introducía el cargador y si se quedaba atascado. Cuando he montado la cámara pdi, he intentado dejarlo lo mas centrado posible (tanto en horizontal como en vertical) con respecto al hueco por donde entra (me refiero a la parte del cargador que entra en la cámara de hopup), he montado la replica de nuevo, y no ha vuelto a atascarse el cargador. Lo he metido como unas 20 veces, y lo he sacado sin problemas. Ahora le das a la pestañita para que salga el cargador, y te lo escupe, sin problemas.
Tambien me he dado cuenta de que el cuerpo con el cañon no esta, lo que viene siendo, bien alienado (al menos el mio)
El m24 es la version 2 (tipo militar), y no se si sera por la cámara de hopup de serie o por el alineamiento de la cámara del hopup.
Otra cosa es que le he hecho los agujeritos y puesto los tornillos para que el nozzle del cilindro encaje suave en la camara de hopup, pero no me ha funcionado, puede que lo halla hecho mal, pero bueno, le he quitado algo de peso xD
Si podrias poner alguna foto de como hiciste tu esos agujeros para centrar la camara del hopup te lo agradeceria.
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Bueno, pues lo primero decir que mi M24 ya no es mío, espero no arrepentirme pronto.
En cuanto a lo que contestas estoy de acuerdo con tigo en bastantes cosas y lo de sujetar la cámara PDI solo lo hice haciendo un principio de orificio en dicha cámara, para asegurarme que esta, quede siempre en la misma posición para facilitar posteriores regulaciones, pero la alineación la hice colocando unos trocitos de vinilo donde corresponda las correcciones, es algo tedioso, pero puedo asegurarte que el resultado final lo merece, si notas que la cabeza del cilindro entra con roces, algo funciona mal.
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Pues si, sigue entrando tocando con la camara... pero tu no le hiciste unos orificios en la parte superior del cañon para poder bajar la camara?? o le has puesto un trozo de vinilo en la camara PDI por fuera, para que encaje?
y no soy capaz de averiguar si toca por arriba, por abajo... puff... es imposibleeee xDD
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Haber lo de colocar los tornillos por el exterior al igual que la regulación era un proyecto que al fina no aborde por que no fue necesario.
La regulación la hago en el cilindro y en la cámara Hop, sobre todo en la cámara Hop.
Realiza la siguiente prueba, aflója todo, el tornillo que sujeta la cámara Hop y sin el gatillo instalado prueba entrando el cilindro, haber que tal, después aprieta y mira si adquiere fricción o por el contrario aminora, esto te dará una buena pista sobre donde debes colocar ese vinilo, pero de antemano te puedo decir que con seguridad te roza por la parte de abajo, por lo que el vinilo deberías ponerlo por la parte de arriba…..Ya me cuentas.
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Me he quedado al filoooo :D
Pues esta tarde, lo he estado haciendo asi, sin el gatillo puesto y con la camara aflojada, pero no sabia lo del vinilo :S. Aparte, sin el tigger puesto esta todo blandito, pero cuando se lo pongo se endurece un poco el acerrojar.
Mañana probare con todo lo que me has dicho
Gracias
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Pues hazlo sin prisas y con tranquilidad, los resultados serán muy buenos…
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Yo he ido pegando trocitos de cinta aislante en la parte superior del hopup, justo detras de las barra de regulación (tengo el hopup de serie)... y mano de santo. Ahora el cilindro entra suave suave... el problema que me he encontrado es que ha perdido unos 20-30fps ??? y lo que es peor... ahora a maximo de hop levanta poco la bola, mientras que antes, cuando entraba duro de narices, me levantaba incluso las 0.36g sin problemas y con las 0.3g tenía que poner el hop al mínimo...
Yo creo que con las cintas, la torica que presiona la barra hacia abajo casi no hace fuerza y por eso no hay efecto hopup... supongo que si tuviera la camara pdi, que lleva el muelle que presiona, supongo que no me ocurriría.
Alguna experiencia similar?
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Mea600, lo que has hecho, es lo correcto, yo lo hice con vinilo, es menos propenso a aplastarse y disminuir su sección, en cuanto a los fps perdidos, revisa hop de nuevo quizás tengas deteriorada la junta torica del Hop y en cuanto al efecto de levantar una bola pesada yo lo hice acortando los tornillos que regulan las barras, en tu caso la barra, ten en cuenta de que el muelle que oprime esta, tenga suficiente fuerza, yo tiraba con bolas de 0,40 y a decir verdad casi llevaba efecto de mas.
Con el PDI, tal y como viene también tendrás que acortar estos tornillos tambien.
Saludos…
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El problema es que el hopup de serie no tiene el muelle que sí trae el de PDI... o eso al menos creo, ya que compré la réplica de 2a mano y así me vino. Lo único que hace bajar la barra es la presión de la tórica grande que se pone por fuera del hop y por encima de la barra presionandola una vez se mete dentro del cañon externo. Al poner las pegatinas ha hecho que esta torica no haga tanta presión hacia abajo.
Probaré lo de acortar el tornillo con la dremmel, ya recuerdo tu briconsejo. Gracias otra vez ;)
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El problema es que el hopup de serie no tiene el muelle que sí trae el de PDI... o eso al menos creo, ya que compré la réplica de 2a mano y así me vino. Lo único que hace bajar la barra es la presión de la tórica grande que se pone por fuera del hop y por encima de la barra presionandola una vez se mete dentro del cañon externo. Al poner las pegatinas ha hecho que esta torica no haga tanta presión hacia abajo.
Probaré lo de acortar el tornillo con la dremmel, ya recuerdo tu briconsejo. Gracias otra vez ;)
Ese Hop si traía el muelle, quizás se haya perdido, deberías conseguir uno y en cuanto al tornillo, recórtalo pero muy poco, menos de un milímetro y pruébalo, no te vallas a pasar.
Saludos…
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Sí traía muelle? ??? ;D ;D ;D ahora entiendo porque va como va ::)
Creo que urge pillarse el PDI... aparte tendré las 2 barras de regulación que creo que pueden ir bien para facilitar el tiro recto... ahora con una barra hay que montar el hop muy muy fino para que la bola no se desvie a izquierda o derecha.
Gracias
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tengo un problema con mi m24, tiene instalado un kit hd pdi, camara pdi, edgi..lo tipico vamos.
El problema es que un dia me expulsó la junta que esta en la cabeza del cilindro que es la que amortigua el impacto, y debio de pasar por el nozzle y salió por el cañon.
Se quedo un trozo de la torica entre el nozzle y la camara pdi, no pudiendo acabar el recorrido el cerrojo.Total tuve que apretar el gatillo para que volviese a su posicion.
Desmontamos todo, vimos el problema y fuimos a varias ferreterias, no conseguimos encontrar una junta del mismo grosor, asique nos toco poner una un poco mas gruesa, la dejamos puesta con grasa guarder, pensando que es esa la forma en que se mantiene ahí
Total naturalmente hubo una disminucion de fps pero funcionaba perfectamnte.
Al cabo de unos 60/70 disparos la torica a vuelto a salir, y se a vuelto a quedar atascado el cerrojo, no aprieto el gatillo por temor a estropear algo, pero tengo la sensacion que va a ser la unica solucion.
Porque la maldita torica se me sale??? acaso va pegada?? se me a quedado una cara de cuadro cuando me a vuelto a pasar......
Perdonar por el tocho espero que me sepais ayudar
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tengo un problema con mi m24, tiene instalado un kit hd pdi, camara pdi, edgi..lo tipico vamos.
El problema es que un dia me expulsó la junta que esta en la cabeza del cilindro que es la que amortigua el impacto, y debio de pasar por el nozzle y salió por el cañon.
Se quedo un trozo de la torica entre el nozzle y la camara pdi, no pudiendo acabar el recorrido el cerrojo.Total tuve que apretar el gatillo para que volviese a su posicion.
Desmontamos todo, vimos el problema y fuimos a varias ferreterias, no conseguimos encontrar una junta del mismo grosor, asique nos toco poner una un poco mas gruesa, la dejamos puesta con grasa guarder, pensando que es esa la forma en que se mantiene ahí
Total naturalmente hubo una disminucion de fps pero funcionaba perfectamnte.
Al cabo de unos 60/70 disparos la torica a vuelto a salir, y se a vuelto a quedar atascado el cerrojo, no aprieto el gatillo por temor a estropear algo, pero tengo la sensacion que va a ser la unica solucion.
Porque la maldita torica se me sale??? acaso va pegada?? se me a quedado una cara de cuadro cuando me a vuelto a pasar......
Perdonar por el tocho espero que me sepais ayudar
Curioso caso, decirte que esa junta torica si va pegada, normalmente con un poco de “loctite”, si la pones mas gruesa que la original te hace el efecto de un dumpers y por eso de esa bajada de fps.
De todas formas has tenido suerte, si en vez de ese pistón tuvieras uno mas frágil lo normal es que lo hubieras roto por hacer la fuerza en un lateral de la cabeza, desmonta y pega una nueva junta torica, veras como no se repite.
Otra cosa, si el pistón no es el vacuum piston, podrías sustituir esa junta torica por trocito de goma que te ocupe toda la cabeza, hasta donde esta cogida la junta torica y pegarla bien, seria mucho mas difícil de que se despegara, pues tendría mas superficie de contacto.
Saludos.
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ok, gracias por la respuesta. Me lo estaba imaginando porque sino no me explicaba que se saliese tan facilmente y logicamente la rompiera.
Buena idea lo de la goma, pero que tipo de goma, de todas formas la semana que viene haré un pedido con unos compañeros a xfire y pediré la torica. Lo mismo si a la torica se le pega un poco de goma espuma o por el estilo, siendo menos grueso y asi teniendo mas superficie donde pegarse quedaria bien
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ok, gracias por la respuesta. Me lo estaba imaginando porque sino no me explicaba que se saliese tan facilmente y logicamente la rompiera.
Buena idea lo de la goma, pero que tipo de goma, de todas formas la semana que viene haré un pedido con unos compañeros a xfire y pediré la torica. Lo mismo si a la torica se le pega un poco de goma espuma o por el estilo, siendo menos grueso y asi teniendo mas superficie donde pegarse quedaria bien
En principio prueba a pegar esa junta torica con buen pegamento y cantidad, ten la precaución de revisarla periódicamente.
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Hola kilgore, voy a probar un scs con tu modificación de poner a los lados un nub para fijarlo bien a la camara PDI, ya te contaré mis impresiones :D
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Hola kilgore, voy a probar un scs con tu modificación de poner a los lados un nub para fijarlo bien a la camara PDI, ya te contaré mis impresiones :D
Ok, es importante, que no este pegado con nada, solo sujeto por la presión lateral, y cuanto mas blando sea el H-nub mejor.
La medida exacta es la de cortar un H-nub justo por la mitad.
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Buenas, me estoy planteando pillarme el m24 de CA, pero depues de ver este post, jajaja la verdad esque nose que hacer, quiero que me aconsejeis, ya que vosotros sabreis mucho mas que yo i teneis mucha mas experiencia, solo quiero decir que es mi primer sniper, pero esque me enamorado de ella.
Por cierto kilgore, vaya currele te has pegado, muy buen trabajo.
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Buenas, me estoy planteando pillarme el m24 de CA, pero depues de ver este post, jajaja la verdad esque nose que hacer, quiero que me aconsejeis, ya que vosotros sabreis mucho mas que yo i teneis mucha mas experiencia, solo quiero decir que es mi primer sniper, pero esque me enamorado de ella.
Por cierto kilgore, vaya currele te has pegado, muy buen trabajo.
Hola amigo “SargentoMarc” solo contestarte con unas preguntas: ¿Te gusta tocar replicas?
¿Disfrutas con la mecánica?
Las replicas de sniper suelen ser un poco exigentes y esta no lo es menos.
Como replica, este modelo, tiene unos acabados buenísimos pero para conseguir relámete buenos resultados, tendrás que trabajarla mucho.
Aquí estamos para lo que necesites.
Saludos…
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Me encantaria, i si me la pillo aparte de porque me gusta es porque me gustaria aprender mecanica, i no depender de los demas. Ademas ya que me he leido el post vamos a hacer que sirva para algo, aparte de tener unos maestros como tu o Hari, un saludo compañeros.
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Piensatelo bien Marc, el Marui VSR es una estetica parecida (aunque el cuerpo del M24 es algo impresionante) y no tiene tantas deficiencias (el marui).
Lo malo del M24 ya lo has leido en el post, si crees que puedes lidiar con ello, adelante, se consiguen resultados buenos, pero hay que meterle horas, y para mi no vale lo que cuesta, solo mejorando la aleaccion del metal seria infinitamente mejor. =)
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Ya tambien me habia mirado el VSR, pero esque la estetica del m24 me pone tontorron, el que tambien me gusta es el l96 de marui, tanto al vsr como al l96 de marui se les puede poner las piezas pdi para dejarlos finos no? LA idea que tenia era pillarme un sniper para hacer blancos lejanos mas que nada, i bueno porque me encanta.
Un saludo
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Ya tambien me habia mirado el VSR, pero esque la estetica del m24 me pone tontorron, el que tambien me gusta es el l96 de marui, tanto al vsr como al l96 de marui se les puede poner las piezas pdi para dejarlos finos no? LA idea que tenia era pillarme un sniper para hacer blancos lejanos mas que nada, i bueno porque me encanta.
Un saludo
Coincido con Hari, la construcción del M24 es muy buena (salvando sus defectos de diseño) pero el VSR Marui es una replica mas fácil de preparar, el Bar10 JG, exige mas trabajo, pero bueno, eso ya depende de cómo tu te veas de habilidad.
Mi consejo, no tengas prisa y lee y pregunta todo lo que puedas, después toma la decisión.
Saludos…
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Bueno kilgore, despues de probar el scs en la camara pdi con tu modificación y todos los nubs existentes he decidido dejar el nub que trae la camara pdi,es con el que consigo trayectorias mas uniformes y estables, pero esto es una loteria, cada réplica es un mundo, muchas gracias kilgore por todo :D
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Bueno kilgore, despues de probar el scs en la camara pdi con tu modificación y todos los nubs existentes he decidido dejar el nub que trae la camara pdi,es con el que consigo trayectorias mas uniformes y estables, pero esto es una loteria, cada réplica es un mundo, muchas gracias kilgore por todo :D
Pues, es curioso, tu replica ya tiraba bien antes, pero siempre diría que con el SCS bien colocado mejorías, pero como dices, cada replica es un mundo…
De todas formas, cuando tengas tiempo y estés aburrido, yo te recomendaría que siguieses haciendo pruebas…
Saludos Amigo…
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Un SCS en una camara de PDI no es un Drop-in requiere romperse el coco un rato y tener mucho cuidado poniendolo, en este topic creo que sale algun post hablando de ello.
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Hola compañeros..
Estoy maravillado con lo profesionales que sois.......
Estoy a punto de tener un m24 de otro compi....el problema es que me comenta que el "el cilindro algunas veces no engancha bien atras" creo haber leido alguna referencia sobre este problema, pero como no conozco bien la replica no me situo bien en contexto...
Me podeis hechar una mano... es un problema serio lo del cilindro..... en caso que lo sea donde puedo pillar un kit de cilindro.... piston.... Y cual me recomendais....
GRACIAS COLEGAS
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Supongo yo que se habra jodido el piston y/o el Trigerbox
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Hola compañeros..
Estoy maravillado con lo profesionales que sois.......
Estoy a punto de tener un m24 de otro compi....el problema es que me comenta que el "el cilindro algunas veces no engancha bien atras" creo haber leido alguna referencia sobre este problema, pero como no conozco bien la replica no me situo bien en contexto...
Me podeis hechar una mano... es un problema serio lo del cilindro..... en caso que lo sea donde puedo pillar un kit de cilindro.... piston.... Y cual me recomendais....
GRACIAS COLEGAS
Un consejo, haz pruebas con todo montado pero sin el muelle, esto te podrá dar una pista de lo que sucede…
Si no solucionas nada, dilo y pensaremos en algo mas concreto
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HOLA AMIGO YO ACABO DE COMPRARME UN M24 Y QUIERO MODIFICARLO PARA MAYOR PRECISION Y VELOCIDAD QUE SERIA MEJOR GAS O SPRING GRACIAS.. ESPERO QUE ME PUEDAS AYUDAR.. SALUDOS
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HOLA AMIGO YO ACABO DE COMPRARME UN M24 Y QUIERO MODIFICARLO PARA MAYOR PRECISION Y VELOCIDAD QUE SERIA MEJOR GAS O SPRING GRACIAS.. ESPERO QUE ME PUEDAS AYUDAR.. SALUDOS
Muelle, los APS de gas no valen para nada.
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GRACIAS AMIGO QUE TIPO DE UPGRADE ME RECOMIENDAS....GRACIAS
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HOLA AMIGO YO ACABO DE COMPRARME UN M24 Y QUIERO MODIFICARLO PARA MAYOR PRECISION Y VELOCIDAD QUE SERIA MEJOR GAS O SPRING GRACIAS.. ESPERO QUE ME PUEDAS AYUDAR.. SALUDOS
Ya te contesto HARI, y las modificaciones, yo recomiendo las mías, auque puedes coger otras.
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HOLA AMIGOS TENGO UN M24 ALGUIEN ME PUEDE INFORMAR SI EL CYLINDRO 300% CLASSIC ARMY SE PUEDE MODIFICAR PARA AUMENTAR SU POTENCIA DE FPS GRACIAS...
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por favor, edita tus post, las mayusculas en los foros se considera gritar ;)
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La única diferencia con el modelo PDI, el cual proporciona mas Fps a igualdad de muelle es la diferencia de longitud del pistón, por lo tanto, acortando este, mediante un trabajo de tornero, podríamos conseguir los mismos Fps que el conjunto PDI.
Por lo tanto si en el conjunto PDI con un muelle de 250% conseguimos 550 FPS en el conjunto de CA 300% cambiando este muelle por el modelo PDI de 250% tras la modificación conseguiríamos los mismos FPS, esto nunca lo probé, pero es evidente que así será.
Saludos…
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interesante detalle kilgore tendria que cortar un poco el muelle...!!! para lograr 550 fps 0.20
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Si lo que pretendes es conseguir como tope los 550 fps, tras la modificación del pistón si deberías acortar el muelle, pero ten en cuenta que conseguirías los mismos fps con menos fuerza de muelle todo mejor….
Aunque antes de cortar probaria…
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me tomo la molestia de hacerte varias pregunta por que no conozco mucho de modificar m24 disculpa...
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kilgore los 550 fps los obtendria con bbs. 0.20...!!! o 0.30
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con bolas de 0,20, ya que en la mayoria de los sitios, esa es la potencia máxima para sniper medias con ese peso.
y con el hop al minimo
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la medida de fps siempre se toman con bolas de 0.20, luego otra cosa es que uses otro peso de bolas
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hace poco probe mi m24 con el cylindro 300% classic army y marco 500fps 0.20 y luego lo probe con 0.30 y marco 380fps...!!!!
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Que debo hacer para que mi m24 pueda marca 500 fps o mas con bbs. 0.30 gracias ...
upgrade de mi m24
- cylindro 300% advance kit
- cañon magbull tighbore ver. 2 6.03 509mm
gracias espero que me puedan ayudar con sus consejos....
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a ver chabal, deybit no se si lo escribio en chino o no, pero yo por lo menos lo puse en castellano
la medida de fps se hace con bolas de 0.20 aquí, en china, japon, usa y todos los paises que tienen un crono
ademas para sacar 550 fps con bolas de 0.30 te acabaras cargando piezas del rifle como por ejemplo la maneta de carga, y tambien tendras que ir a un gym para desarrollar ese brazo que tienes, por para sacar 550 fps cpn bolas de 030, con bolas de 020 que es como se deberia deberia de dar mas de 600, cosa que cuesta
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Muchas gracias por la informacion saludos.... ;)
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550 fps con 0,2 = 450fps con 0,3 = 2,8J
No es tan complicado.
550 con 0,3 = 675 con 0,2 = 4,20J
De aqui se desprenden 2 cosas, el M24 ese no iba muy fino para 0,3 (pues la perdida de un tercio de la energia se tiene que deber a la goma o al uso de unas bolas cuadradas en 0,3), porque normalmente pasa lo contrario, con mayor peso pierden menos energia de la que se supondria, no un tercio.
La otra es que muchos pensais que un spring a 700fps es imposible de acerrojar, .....pues no, con un 300% puedes pasarte esos 700 fps y llegar a mas de 720 (que es casi un julio mas que los 675), y no acerrojarse con mucho problema, pues siempre asociais la potencia al muelle, y no es asi, normalmente no aprovechamos muy bien los muelles, pero un ex M24 mio daba 720 con un 300%, y no estaba a tope aun. El L96 mio y el VSR de Pikatchu se pasan esos 700 fps por donde les da la gana, y ninguno de los 2 somos levantadores de peso, y creo que cualquier persona puede acerrojarlos.
Otra cosa, perder las formas es gratis, por cargante que pueda ser el "novato", o lo mal que lo entienda. Siempre se puede uno callar y meter la mano en la frente, al mas puro estilo "facepalmeroforocochero cutre" que esta ultimamente tan de moda, y no contestar, mas que nada porque contestar mal nos puede llevar a discursiones verdaderamente tontas, y que ademas puede que estemos errando lo dicho.
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Saludos Hari que puedo hacer para que mi m24 pueda dar mas de 500 o mas fps con BBs 0.30 eso es posible gracias espero que me puedas ayudar gracias....
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Saludos Hari que puedo hacer para que mi m24 pueda dar mas de 500 o mas fps con BBs 0.30 eso es posible gracias espero que me puedas ayudar gracias....
Aunque es poco recomendable y asi no te van a dejar jugar en casi ningun lado (el maximo de la mayoria de club es 550 fps con bolas de 0,2g), es cosa tuya:
PDI HD palsonite a poder ser, set de cilindro.
Un V Trigger de PDI.
Camara de Hop de PDI.
Goma madbull shark roja.
Teflonado de juntas.
Cañon EdGI 00
Muelle 300% de PDI (y si quieres mas aun pues pones mas muelle al gusto, pero mas de 700 fps nominales con 0,2, no te valdran de nada porque no hay bolas que funcionen a esa potencia ya).
Grasa DW 33 para el interior del cilindro.
Afinarlo con paciencia.
Con eso tienes mas que suficiente.
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Yo apuesto por conseguir unos 550 fps pero con muelles de 250 % he incluso con menos, como en el caso de mi Bar10, además pienso que llegados a esta cantidad de fps, ya no se consigue mejoras en cuanto a distancia y precisión, al menos en la misma proporcionalidad que hasta esta, es como la logitud de los cañones, superados los 450 mm. Las mejoras son cada vez menos, tan solo mejoras en cuanto a rendimientos de fps pero en cuanto a precisión mínima.
Saludos…
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Yo apuesto por conseguir unos 550 fps pero con muelles de 250 % he incluso con menos, como en el caso de mi Bar10, además pienso que llegados a esta cantidad de fps, ya no se consigue mejoras en cuanto a distancia y precisión, al menos en la misma proporcionalidad que hasta esta, es como la logitud de los cañones, superados los 450 mm. Las mejoras son cada vez menos, tan solo mejoras en cuanto a rendimientos de fps pero en cuanto a precisión mínima.
Saludos…
El ha pedido mas de 500 con 0,3g, por eso puse el 300%
Y no me pregunto, como suelen hacer muchos, para que lo quiere (yo aviso que con eso en pocos sitios podra jugar, si es que hay alguno) .....es como si estuvieramos haciendo un "ejercicio intelectual".
En cañones sin embargo difiero, creo que llega un momento en el que se nota minimamente la mejora con respecto a otras medidas, pero creo sinceramente que el limite de esa curva esta en los 500-550mm, no tan abajo como los 450mm que dices tu =P
Yo por las pruebas que hemos hecho con el L96, el VSR, el VSR con cañon de 555mm....vamos, que se noto el cambio de un EdGI 00 de 498 al de 555, y ambos eran de 00, la estabilidad y distancia de la bolita era diferente a larga distancia. Y si, tambien probe un KM de 04 que teniamos por aqui de M16 en el L96 (de un 00 a un 04, de un 498 a un 509), y a mi no me salen mejores resultados como a otros, estare gafado =P
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Yo apuesto por conseguir unos 550 fps pero con muelles de 250 % he incluso con menos, como en el caso de mi Bar10, además pienso que llegados a esta cantidad de fps, ya no se consigue mejoras en cuanto a distancia y precisión, al menos en la misma proporcionalidad que hasta esta, es como la logitud de los cañones, superados los 450 mm. Las mejoras son cada vez menos, tan solo mejoras en cuanto a rendimientos de fps pero en cuanto a precisión mínima.
Saludos…
El ha pedido mas de 500 con 0,3g, por eso puse el 300%
Y no me pregunto, como suelen hacer muchos, para que lo quiere (yo aviso que con eso en pocos sitios podra jugar, si es que hay alguno) .....es como si estuvieramos haciendo un "ejercicio intelectual".
En cañones sin embargo difiero, creo que llega un momento en el que se nota minimamente la mejora con respecto a otras medidas, pero creo sinceramente que el limite de esa curva esta en los 500-550mm, no tan abajo como los 450mm que dices tu =P
Yo por las pruebas que hemos hecho con el L96, el VSR, el VSR con cañon de 555mm....vamos, que se noto el cambio de un EdGI 00 de 498 al de 555, y ambos eran de 00, la estabilidad y distancia de la bolita era diferente a larga distancia. Y si, tambien probe un KM de 04 que teniamos por aqui de M16 en el L96 (de un 00 a un 04, de un 498 a un 509), y a mi no me salen mejores resultados como a otros, estare gafado =P
Esto que parece fácil algunas veces consta de tantos factores, que casi hace que cada replica sea única, yo, según mis pruebas, digo que me funcionan así, pero no dudo que a otros o a ti esas pruebas te demuestren cosas contrarias.
Lo que si es absoluto es que en tiro real, con armas de fuego esto en su día marco un antes y un después, y hoy se sabe que a mas distancia no proporcionan mejores disparos, y se pueden dar ejemplo, pero como ya digo el airsoft es tan particular, que cada replica es un mundo…
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Muchisimas gracias por su ayuda agradecido.....
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Si reemplazara el muelle de un cylindro 300% classic army por un 380% cual seria su efecto... en funcionamiento y velocidad.... gracias.... espero su valiosa ayuda.... saludos.
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Un 380 de que marca?
-Subira de potencia.
-Dependiendo de la marca te costara mas o menos acerrojarlo que ahora mismo (la lacra del set 300% de CA, aparte de que es muy simple y "basico", es que el muelle es demasiado duro para la potencia que da).
-El gatillo sufrira mas, pero no rompera.
-Tendras que usar bolas mas pesadas.
-Aplicar mas hop para que sigan llendo rectas.
etc etc
Una pregunta ¿a que viene el afan de subirle unicamente la potencia? te lo digo porque es infinitamente mas importante otras partes, como la goma, el cañon interno, la mejora de calidad de las bolas, el sellado para la salida de FPS consistentes y constantes......vamos, que la potencia es de lo ultimo que tienes que tocar para conseguir alcance. Y te aviso que con las bolas que tenemos actualmente, posiblemente te ira mejor con 550 con 0,2 usando bolas de 0,29, que con 550 con 0,3 usando bolas de 0,4 o 0,43 (y cuando me refiero a mejor me refiero a mas alcance tambien).
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nenes, la carrera de siempre con los fps´s.
recuerdo hace cosa de un año, en el previo de una partida con la mari(mc51+11.5cm mas de cañon), preparando los hopup esos, me puse a endiñarle a unas ventanas rotas que andarian sobre unos 45-50 metros. tenia al lado unos chavales pues con lo mismo, pero veian que sus bbs caian sin llegar a la ventanita, e hicieron la pregunta "que potencia tiene eso?" y cuaando les dije que entre 290-300, fliparon. ante su cara de "pues vaya" les espete lo de"La potencia sin control no sirve de nada"
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Hola de nuevo! despues de un tiempo con el m24 aparcado por los estudios y verano, he vuelto a meterle mano.
Kilgore, haciendo mediciones sobre el setpin del gatillo y el cilindro, descubri que el setpin era un 1.0 mm aprox mas largo de lo que deberia de ser, y este al montarlo hacia que el tocara con la parte superior del cilindro. Claro, al acerrojar y tener el muelle comprimido presionaba el cilindro hacia arriba y hacia que no entrara bien en la camara de hop up, ya que descuadraba un poco la posicion del cilindro. Lo que hice fue limar sobre 1-1.5 mm la parte superior de setpin y un poco, pero que muy poco las dos esquinas laterales del mismo.
Conclusion: con el muelle de serie de un L96 y un 145 element, el nozzle entra suavemente en la camara de hopup acerrojando. La camara de hopup esta sujetada por el tornillo de serie, sin cinta aislante o vinilo en su interior.
La diferencias de fps entre el muelle de serie de un L96 y del 145 de element, no las he podido comprobar, pero si decir que con bbs 0,36gr de madbull, con el 145 he llegado aproximadamente a 70 mtrs (+-1metro) y con el muelle de serie del L96 he llegado a 50 mtrs (+-1metro). Ahora voy a probar con 0.3gr
Ahora estoy probando la situacion de la camara de hopup, supongo que sabras sobre el tema, me di cuenta que la camara la puedes echar unos mm para adelante o para atras. y depediendo de la posicion, la punta del nozzle que empuja a la bbs, colocara la bbs antes-justo-despues de la goma para que tome efecto, no se si la tiene que colocar justo o antes, ya ahi me pierdo ??? No se si sabes lo que te quiero decir.
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Interesante aportación, angelsaca, estaría muy bien que hicieras unas fotos de esa operación, es un detalle interesante y como muchos ya sabemos la alineación del nozzle con la cámara hop no siempre es la correcta y quizás con tu modificación se podría dar solución a muchos amigos.
En cuanto a la junta torica diría que la bola debe quedarse justo delante, pero ahora me resulta imposible hacer pruebas ni observarlo…
Saludos…
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De que goma hablamos?
Si es de la boca del hop, la goma una vez acerrojado debe de quedar con el nozzle en el principio de la goma del hop y la bola en el interior de la goma/cañon, sujeta ya en el punto de presion del hop.
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Haber que creo que no lo explique bien, cuando me refería a la colocación de la bola, esta debe de estar entre la junta torcía que ajusta con el nozzle y la chepa de la goma del hop…Como digo ahora no dispongo de la replica para mirarlo…
Hari, ceo que se refería a esa goma…
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En el fin de semana realizare las fotos del setpin, y las subiré.
Sí, me refiero a que la bbs se debe de quedar entre la chepa del hopup y la junta torica (en la punta del nozzle tocando con la chepa del hopup). Por eso os decia, que la camara (no se si te acordaras en tu m24) podias desplazar la camara del hopup pdi un par de milimetros para adelante o para atras, de tal manera que la punta del nozzle se introdujera al completo en la camara o no . A ver cuando llegue el finde realizo las fotos y lo veis mas facil con las fotos.
(http://img13.imageshack.us/img13/9972/ajustehopup.png)
Me refiero a que en la primera, el cilindro y la camara estan en contacto al acerrojar y por eso la bbs puede que se quede tocando la chepa o presionada por la misma. La segunda es que al echar un poco hacia adelante la camara, se deja un hueco entre el cilindro y el hopup, y por eso la bbs no llega a tocar la chepa del hopup. Refiriendome a que si la bbs tiene que estar en contacto con la chepa o no... que rayada ::)
LoL creo que me estoy comiendo la cabeza demasiado y no va a influir para nada, ya verás! xD
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En el fin de semana realizare las fotos del setpin, y las subiré.
Sí, me refiero a que la bbs se debe de quedar entre la chepa del hopup y la junta torica (en la punta del nozzle tocando con la chepa del hopup). Por eso os decia, que la camara (no se si te acordaras en tu m24) podias desplazar la camara del hopup pdi un par de milimetros para adelante o para atras, de tal manera que la punta del nozzle se introdujera al completo en la camara o no . A ver cuando llegue el finde realizo las fotos y lo veis mas facil con las fotos.
(http://img13.imageshack.us/img13/9972/ajustehopup.png)
Me refiero a que en la primera, el cilindro y la camara estan en contacto al acerrojar y por eso la bbs puede que se quede tocando la chepa o presionada por la misma. La segunda es que al echar un poco hacia adelante la camara, se deja un hueco entre el cilindro y el hopup, y por eso la bbs no llega a tocar la chepa del hopup. Refiriendome a que si la bbs tiene que estar en contacto con la chepa o no... que rayada ::)
LoL creo que me estoy comiendo la cabeza demasiado y no va a influir para nada, ya verás! xD
Ufff!!! Que potencial, como decía mi abuela “Aquí hay madera”. Te cuento:
Para mi lo ideal es como en la primera foto y la regulación entiendo será para adecuar esta holgura a que el cilindro pueda penetrar hasta el fondo sin tropezar con la cámara hop, pero esto no llegue a estudiarlo…En el Bar10 que estoy estudiando ahora, para mi ha sido una prioridad máxima que el cilindro quede como en la primera foto, y eso si lo tengo estudiado.
Me gusta la minuciosidad con que tratas el tema, el grafico y tus lógicos calentamientos de cabeza, seguro que conseguirás grandes cosas en esto del airsoft.
Saludos…
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Si metes una bolita en la goma con el cañon, veras que no hay practicamente posibilidad al grafico 2, ni el nozzle entra tanto, ni teienes un espacio en el que quepa mucho mas.
Lo que cambiaria es el engache del canutillo con la bolita, y eso es lo que tratamos de igualar lo maximo con el uso de SCS, Hnubs, y gomas de doble canuto (Firefly corte AEG, o KM en los VSR).
Otra de las razones por las que no hay que volver el cerrojo a su posicion de forma brusca y peliculera, porque si lo hacemos asi la bola puede irse demasiado adelante, o quedar forzada, y luego saldra a donde le de la gana porque no tiene la misma presion por parte de la goma, ergo el spin sera diferente.
En este caso te diria que te preocuparas menos de la posicion del Hop (mientras entre ajustado con el cilindro, el nozzle tiene la medida justa para que la bola quede en la posicion apropiada, el propio cilindro al pegar con la pared de la camara sirve de tope para que no entre mucho, fijate que no queda a un siglo de distancia y que quede lo mas igualado posible), y mas en la zona de contacto de la bolita con la protuberancia de la goma que nos proporciona el spin (y ademas, esa protuberancia se gasta tambien, asi que siempre hay que mirar como esta). Acuerdate de sellar y fijar la goma en el cañon, que muchas veces sellamos, pero la goma se mueve, y eso nos da resultados dispares, por milimetros que se desplace la goma en el cañon, eso nos cambia el angulo de ataque de la bola. Y a estos niveles todo se nota =)
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Kilgore, estoy contigo y por eso hice el diseño, ya que pienso que la correcta es la primera. Este finde probare a intentar medir para comprobarlo y dejarlo como la primera. Gracias, la verdad que intento que todo quede al milimetro y que funcione bien. Ademas intento aprender de buenos maestros! ;)
Hari, si noté que el acerrojar rapido y el acerrojar con prudencia hacia que la bbs tomara trayectos distintos. Por eso me plantee si el nozzle empujaba la bbs mas de lo que debia dentro de la camara. La goma esta sellada con teflon, aunque le echare un vistazo de nuevo. Ya os contaré. :)
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Que nivel!!! Gracias Hari, yo de ese detalle, ni me había dado cuenta, todos aprendemos de todos…
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anda queee, la de cositas que te he enseñe ehhhh angel??? vaya nivelazo que te has pillao, jejejeje
la putada es que no tenga el mio para echarte un cable, y experimentar a la par
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Doc tu tienes la culpa de que me gaste la mayoria de mis ahorros en el m24 xDD A ver si consigo hacer todo esto y algunas cosillas mas, y dejarlo listo. Aunque me quedan muuuuuuuuchas horas, pero no tengo prisa :)
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Aqui dejo la foto de la pequeña modificacion del setpin del tigger del m24:
(http://img299.imageshack.us/img299/6226/img1683e.jpg)
Y por ultimo lo de la penetracion del nozzle en la camara de hopup:
(http://img221.imageshack.us/img221/640/img1688j.jpg)
Es decir, que como decia Hari esta bien de casa, ya que la bbs se quedaria como en el grafico 1.
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Angelsaca, muy buen aporte, gracias.
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Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esta informacion. hay un sniper nuevo llamdo m24 javelin una version mas economica que el m24 classic army pude notar que los magazine que usa este nuevo sniper son similares a los de m24 classic army estos dicho magazines del javelin funcionan en el m24 classic army.... gracias
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Creo haber leido en ASF que era VSR compatible de internals, al menos el Hop si te fijas va con la palanquita lateral de regulacion.
Pero el cargador si que tiene pinta del M24, aunque el APS2 tambien, y es diferente en medidas, asi que andate con cuidado, de todas formas, un M24 de CA no es mucho mas caro =P
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El cargador del M24 es muy exclusivo y por la diferencia de precio no me complicaba, compraba el original, en su día estuve haciendo pruebas de adaptación y termine por dejarlo…
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muchas gracias por la info...!!!
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Hola de nuevo! Tras los examenes he vuelto a la carga con el M24, despues de unas pequeñas mejoras en el piston de serie y en el tigger, que descubrí que habia holgura, y tambien tuve que rehacer las roscas mas anchas para sujetar el tigger. He conseguido con un muelle element 145 (tengo que cambiarlo pork no me gusta esa marca) 580 fps, y el acerrojado no cuesta tanto. Pero como no queria tanta potencia, decidi a probar a recortarlo, hasta que lo he dejado a 545-550 fps. Como Kilgore, (soy un copion :P) solo necesito empujar el piston muy poco para enrocar el nozzle. La carga del cilindro aun es mas facil, y poco a poco con el tiempo se ablandará un poquito mas.
Ahora creo que despues de tanto tiempo, esperando para conseguir todas las piezas, y dejarlo todo ajustado como yo queria, va siendo hora de sacarlo al campo, hacer tests de fps y de distancias, probar bbs, y empezar a disfrutar de ella.
Saludos, y ya os contaré que tal me ha ido esos tests y distancias.
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Kilgore, has visto esto: http://www.x-fire.org/m24/raven_cy_full_set/e.ravencyfullset.html
Es igual que el que sacaron para el VSR, y parecido a lo que te dije por MP hace ya tiempo con el tema de la junta torica que lleva, no se si recordaras.
¿Sabe alguien de opiones de los kits estos de Raven PDI?
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Kilgore, has visto esto: http://www.x-fire.org/m24/raven_cy_full_set/e.ravencyfullset.html
Es igual que el que sacaron para el VSR, y parecido a lo que te dije por MP hace ya tiempo con el tema de la junta torica que lleva, no se si recordaras.
¿Sabe alguien de opiones de los kits estos de Raven PDI?
Pregunta a rockman ( aqui o en AB), no estaba nada conforme con los cilindros de vsr raven
saludos
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Raven es la serie barata de PDI, que los pinten de gris no los hace nada mas que molones, pero la serie barata de PDI es lo que es....no pidais peras al olmo, porque las tolerancias no son las de las otras series. Si quiero pillar algo barato, no me voy a PDI....me miro OK y similares.
Para mi la serie Raven es un poco timo, y vender cañones de 01+ Raven, ....mi opinion personal es que es una tomadura de pelo, al estilo de los 03 de madbull xD Si quieres un 01, o te pillas el de la serie de verdad de PDI o un Ed, experimentos los justos. Los 01 de madbull y los 01Raven, estan bien para competir con los 04 de km, los 02 de DF o los 02 de guarder, pero querer meterlos en otras ligas....como que no. Con los cilindros para lo mismo, comparar un Raven con un Palsonite, un precision o mi odiado Teflonado de Laylax....es querer duros a 4 pesetas, y hoy por hoy, no existe.
No entro en la calidad de los productos de FIJO porque todo el mundo sabe como son y no quiero pecar de promocion que no necesita. Mi opinion sobre sus productos ya las tengo en partes del blog y foros por ahi, pelotearle mas no mola, que se me pone muy cariñoson xD
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Raven es la serie barata de PDI, que los pinten de gris no los hace nada mas que molones, pero la serie barata de PDI es lo que es....no pidais peras al olmo, porque las tolerancias no son las de las otras series. Si quiero pillar algo barato, no me voy a PDI....me miro OK y similares.
Para mi la serie Raven es un poco timo, y vender cañones de 01+ Raven, ....mi opinion personal es que es una tomadura de pelo, al estilo de los 03 de madbull xD Si quieres un 01, o te pillas el de la serie de verdad de PDI o un Ed, experimentos los justos. Los 01 de madbull y los 01Raven, estan bien para competir con los 04 de km, los 02 de DF o los 02 de guarder, pero querer meterlos en otras ligas....como que no. Con los cilindros para lo mismo, comparar un Raven con un Palsonite, un precision o mi odiado Teflonado de Laylax....es querer duros a 4 pesetas, y hoy por hoy, no existe.
No entro en la calidad de los productos de FIJO porque todo el mundo sabe como son y no quiero pecar de promocion que no necesita. Mi opinion sobre sus productos ya las tengo en partes del blog y foros por ahi, pelotearle mas no mola, que se me pone muy cariñoson xD
Correcto!!! hasta en lo de pelotear al FIJO jejej
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hola hari saludos quisera saber que funcion hace el muelle que esta en el hop up para m24 CA. espero que me puedas ayudar gracias...
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hola hari saludos quisera saber que funcion hace el muelle que esta en el hop up para m24 CA. espero que me puedas ayudar gracias...
Si es el de la camara de PDI, el mismo que en todas esas camaras. Las barras cuando pasa la bolita, se letantan, para dejarla pasar, por eso se regula su altura de forma indirecta, es decir, el tornillo de regulacion les dice la altura minima a la que pueden estar. Hasta ahi vamos bien. Pero para que las barras vuelvan a esa altura minima, que no se queden encajadas arriba, necesitamos ese muelle, que es el que las empuja hacia abajo. Si esta mal puesto podemos tener problemas, pues la goma que las mantiene en su sitio que abraza el Hop de PDI (y en otros diseños es similar) peude no tener la fuerza para bajar la barra/s otra vez.
Un hop es una cosa en la que el brazo, y las barras, varian su posicion en el proceso de disparo . Si no lo ponemos -el muelle-, la fuerza ejercida puede ser aleatoria.
Por eso, en mi opinion, jugar con un tornillo de regulacion directa de la presion del hop, es una equivocacion, pues si nos pasamos atrancaremos la bolita al no poder pasar por el agujero. Y pasarse quiere decir que la unica cosa flexible es la goma comprimiendose en el conjunto "tornillo-Barra actuadora-nub-goma", si la goma se comprime menos de lo suficiente para que la bola pase, tendremos un "problemilla".
Espero que te quedara mas claro para que vale, sino saco una foto a las instrucciones de PDI y le hago dibujos con el paint =)
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te hago esta pregunta es por que perdi el mulle del hop up como los puedo solucionar o que se puede hacer al momento ya lo pedi nuevo pero tardara un poco en llegar. gracias por tu ayuda...
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te hago esta pregunta es por que perdi el mulle del hop up como los puedo solucionar o que se puede hacer al momento ya lo pedi nuevo pero tardara un poco en llegar. gracias por tu ayuda...
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te hago esta pregunta es por que perdi el mulle del hop up como los puedo solucionar o que se puede hacer al momento ya lo pedi nuevo pero tardara un poco en llegar. gracias por tu ayuda...
Como te puse en el MP, puedes encontrar alternativas que funcionen como el original, o inlcuso mejor. No esta mal tener el repuesto por si no encuentras algo mejor. A dia de hoy, yo cuando me ha pasado, solo pude poder cosas como las que te dije, temporalmente, y el resultado no era todo lo bueno que querria =)
Si te pasas de presion tendras un sobrehop, las barras necesitan tener una flexibilidad, como en todos los hop. Si te quedas corto te arriesgas a que no retornen a su posicion, por lo que los tiros no tendran la misma resistencia en goma, y seran mas aleatorios.
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Buenas, que problemas/desventajas puede ocasionar que las barras del hop no sean flexibles? Gracias.
Saludos,
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Buenas, que problemas/desventajas puede ocasionar que las barras del hop no sean flexibles? Gracias.
Saludos,
Que te cargues un nozzle, cañon, la barra, el hop o una goma al no salir la bolita.
Los hops tienen que tener juego, una cosa es presion y otra no dejar pasar la bolita. El efecto es el mismo que apretar de mas un hop up, pero mas grave.
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Buenas, que problemas/desventajas puede ocasionar que las barras del hop no sean flexibles? Gracias.
Saludos,
Que te cargues un nozzle, cañon, la barra, el hop o una goma al no salir la bolita.
Los hops tienen que tener juego, una cosa es presion y otra no dejar pasar la bolita. El efecto es el mismo que apretar de mas un hop up, pero mas grave.
Gracias por la respuesta, tendré que constatarlo haciendo alguna modificación al hop del m24 Tanaka, porque desde hace dos años no he tenido ningún problema y el hop no tiene flexibilidad alguna.
Siempre leo y nunca comento, aportáis mucho a la comunidad.
Saludos,
-
Buenas, que problemas/desventajas puede ocasionar que las barras del hop no sean flexibles? Gracias.
Saludos,
Que te cargues un nozzle, cañon, la barra, el hop o una goma al no salir la bolita.
Los hops tienen que tener juego, una cosa es presion y otra no dejar pasar la bolita. El efecto es el mismo que apretar de mas un hop up, pero mas grave.
Gracias por la respuesta, tendré que constatarlo haciendo alguna modificación al hop del m24 Tanaka, porque desde hace dos años no he tenido ningún problema y el hop no tiene flexibilidad alguna.
Siempre leo y nunca comento, aportáis mucho a la comunidad.
Saludos,
Fijate que el de tanaka va en 2 partes, y una tiene un muellecito.
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Hola,
Una pregunta tonta... Los modelos de pistones y guias de muelle vendidos en X-Fire (tienda japonesa) son todos de PDI ??? :P
Sé que es el distributor oficial pero como no pone el logotipo PDI en las fotos (por ejemplo) me quedo un poco pillado
Un saludo
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Hola,
Una pregunta tonta... Los modelos de pistones y guias de muelle vendidos en X-Fire (tienda japonesa) son todos de PDI ??? :P
Sé que es el distributor oficial pero como no pone el logotipo PDI en las fotos (por ejemplo) me quedo un poco pillado
Un saludo
X-Fire y PDI son parte del mismo grupo. X-Fire es la tienda y PDI es el "taller", todo forma parte de JPB =)
Vamos que no es que sean todos de PDI, es que "X-fire" ES "PDI". Que digan que es distribuidor oficial en vez de decir que es distribuidor directo....me da lo mismo xD
Asi que no tengas ningun miedo, cosa que compres en X-Fire no va a ser una falsificacion.
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Genial.. pedido pasado ;D
gracias
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Hello
Por fin me llegaron todas las piezas (todo PDI menos el muelle de Laylax), pero me sorprendio bastante que el cilindro que he comprado (este: http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/ProductDetail?prodID=31505 (http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/ProductDetail?prodID=31505)) fuera casi un mm mas largo. A la hora de volver a montar el conjunto, la parte trasera del cilindro donde entra la "palanca" del trigger box para empujar el conjunto muelle y guia de muelle no está alineada (un poco atras)
Sin embargo empujando ligeramente el trigger box hacia delante consegui montarlo alineadando los tornillos allen del trigger box con los agujeros del cañon. Esto supone hacer fuerza soble el muelle y ocasionar una tensión constante sobre el trigger box (incluso cuando no está armado el mecanismo) :-\
Según vuestros conocimientos, puedo dejar las cosas tal cual o me arriesgo a romper piezas a la larga. En todo caso tendríais una solución para corregir este problema?
(http://i1093.photobucket.com/albums/i421/batoujag/2012-02-26191109-1.jpg)
(http://i1093.photobucket.com/albums/i421/batoujag/2012-02-26191400-1.jpg)
Voy a desmontar en todo caso hasta encontrar una forma de arreglar esto o leer vuestros comentarios.
Cosas que haya pensado:
- quitar medio milimetro a la rosca del cilindro (no me mola nada la idea al solo disponer de una lima para este trabajo ... es buena lima eso sí ejejeje ;D)
- alargar ligeramente las dos piezas donde la guía de muelle hace tope (dificiles de alcanzar al estar al fondo del cilindro
Espero vuestros comentarios
GRACIAS
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Pues la verdad que es curioso, es difícil aconsejarte en la distancia sin observarlo todo bien, pero yo creo que la forma ideal seria que el conjunto funcionara suave, quizás la solución seria montar en la parte trasera de la guía del muelle dos pletinas de metal para igualar las distancias con el cilindro original.
Pero como ya dije, en la distancia sin observarlo con detenimiento es difícil aconsejar.
Saludos…
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Esto, a condicion de que la palanquita del trigger box este siempre en contacto con la guia de muelle.
Del caso contrario si girase un poco la guia al armar el mecanismo podria llegar a encajarse mal la palanquita entre las 2 piezas pegadas en la parte trasera de la guia de muelle.
mande un mail a Redwolf ayer... a ver que me dicen
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me uno a los poseedores de este bichejo, el mio lleva
Kit airsoft pro, muelle cortado 3 cm
camara de hop pdi antigua, la de una barra=P un bicho de coleccion
goma roja
cañon de serie aun
me da miedo, ahora mismo esta en 630fps estables me tocara cambiar el muelle por el pdi 240 jejeje
un saludo
PD: vaya pedazo de mierda de cargadores
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PD: vaya pedazo de mierda de cargadores
Avisado estabas xDDDDDD
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PD: vaya pedazo de mierda de cargadores
Avisado estabas xDDDDDD
jajajajjajajajaj viniendo del m24 de A&K en cargadores estoy curado de todo mal
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Hola,
Después de dedicarle algo de tiempo al upgrade de mi m24CA, mis observaciones son las siguientes.
Solo son fallos tras fallos (todos distintos jjajajaja una verdadera pesadilla)
Lo puntos que más me fastidian de momento:
- tornillos y tuercas que se aflojan muy rápidamente (después de una media de 30 tiros). Por ejemplo, el tornillo que sujeta la palanca del cerrojo al cilindro. La apreté al máximo pero sigue desenroscando cada X tiros.
- Mas molesto, observo que una vez armado (muelle comprimido) el cilindro se mueve con facilidad de 1mm de delante hacia atrás. Esto se debe principalmente a que el espacio donde se coloca el cerrojo dentro del cuerpo del rifle es demasiado ancho y lo deja bailar (añado fotos si necesario ;D)
Tenéis también estos fallos? Hay forma de remediarlos?
Para la segunda estoy pensando en añadir material (de una forma u otra) al (ver esquema)
(http://s7.postimage.org/aog0jgnmv/dscf3504t.jpg) (http://postimage.org/image/aog0jgnmv/)
Gracias por vuestros consejos
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Conseguido... con un poco de soldadura en frio.
Esta noche pongo un par de fotos (a ver ahora si aguanta los golpes y el tiempo)
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alguien ha dado con la solucion al problema del alineado de la camara? lei algunas cosas pero no vi nada convincente.
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yo con una pizca de cinta lo he solucionado, actualmente baja el cerrojo solo
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yo con una pizca de cinta lo he solucionado, actualmente baja el cerrojo solo
es lo que mas me tira para atras de este cacharro, entre los muchos defectos que se le han sacado creo que este se lleva la palma, podrías poner unas fotuelas kabuky plis?
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oki, a ver si esta tarde me da tiempo y lo hago, de paso os pongo un video que se ve como cae el cerrojo por su peso=D
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chicos, el mierdacuerpo me amarga,....necesito roscas nuevas...alguno que me ayuda en la zona de madrid?
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chicos, el mierdacuerpo me amarga,....necesito roscas nuevas...alguno que me ayuda en la zona de madrid?
Wey, en su día yo tuve problemas con las roscas de mi VSR y FIJO me dió una solución como apaño temporal que valer, valía, pero nunca la llevé a cabo (acabé comprando cuerpo nuevo ;D), tener el correo, lo tengo, lo busco y te lo paso...
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gracias pier¡¡¡¡ espero con ansia, te mando un mp con mi direccion
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Todos esos problemas tiene fácil solución, el tema de las roscas, si es leve con teflón y si es grave haciendo un orificio mayor y pasando un macho.
En cuanto a las holguras el adhesivo de vinilo, es muy importante que el nozzle entre a tope en la cámara.
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chicos, una pregunta, hay diferentes versiones de este modelo no?
el mio traia un cilindro negro de serie y el cuerpo es liso, alguna idea?
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chicos, una pregunta, hay diferentes versiones de este modelo no?
el mio traia un cilindro negro de serie y el cuerpo es liso, alguna idea?
Hay 3 versiones del CA M24, pero ninguna lleva el cilindro negro que recuerde. Respecto al cuerpo liso no se a que te refieres.
V1= CA V1 y PDI M24 (una version que sacaban antigua y no la que comercializan como custom actualmente) -> fuera de stock y de fabricacion.
V2 y V3= mejoras estructurales, es el actual modelo. Aunque sigue teniendo unas fallas de material que no son ni medio normales.
El cilindro negro puede ser un OK de los antiguos, que era negro liso (de un tono diferente a los palsonite), o un K2 de los que tenian la cabeza alargada intercambiable. En cualquier caso, si es de fabrica no tengo noción de ello. Aclarame lo del cuerpo liso, porque eso suena a PDI v1, donde la textura del cuerpo era mas plasticosa que en los CA.
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Podría ser hasta un CAW...
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=CAW-PT-M24SC&search=searchItem&rs=m24%20caw&catid=&cat=
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el cilindro me venia con el m24 y el chico decia que era de serie...sique ni idea, es negro liso y mate
sobre el cuerpo, si ves los m24 normalmente tienen como rugosidad...este no, de hecho parece madera...
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Podría ser hasta un CAW...
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=CAW-PT-M24SC&search=searchItem&rs=m24%20caw&catid=&cat=
Si es de CA y lleva un CAW le doy un premio XDDD
Los CAW eran como los V1...una basurilla a evitar.
Kabujy, ayudaria una foto y esas cosas, porque no caigo en como es. El negro del palsonite se distingue a millas, aparte de que el handdle boss esta anclado por remaches bastante gruesos. El cuerpo,....lo mismo, fotos. Las descripciones no me ayudan mucho. El caso es que tire bien, si es asi, no lo toques mucho, porque los M24 son de lo mas caprichoso.
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Si es de CA y lleva un CAW le doy un premio XDDD
Los CAW eran como los V1...una basurilla a evitar.
Ni idea, yo me he limitado a tirar de memoria para recordar marcas y colores...
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(http://i1058.photobucket.com/albums/t409/kabukyxmx/DSC_2354.jpg) aqui tienes el cilindro, ahora subo foto del m24
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Hola de nuevo!! Madre mia, llevo desaparecido en combate... puff desde que me jodi el tobillo deje esto de lado, y HE VUELTOOO!! Que alegria volver a leer a Kilgore, Hari, Fijo entre otros :D Bueno, fuera offs, vuelvo a retomar el M24 CA, sí, aun sigo con el :P
'El Marques' Eso les pasa a todas, espero tus fotos para ver como lo has hecho, y poder hacerlo yo tambien, ya que mi m24 le pasa lo mismo. Te lo agradeceria.
'Nebiro' Ese problema tiene varias soluciones, una de ellas es como te comentan, poner algun de cinta en la camara pdi. En mi caso lo consegui de otra manera, fue dandole forma a la cabeza del 'palo' del tigger que se introduce en el cilindro (detras de la guia) eso hacia que cuando comprimias, la fuerza del muelle comprimido, no hiciera que presionara con la parte superior de la cara interna del cilindro. No recuerdo donde puse las fotos, creo que fue en este mismo post.
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Me alegro de tu regreso, me encantarla ver esas fotos…
Últimamente he estado muy parado, pero ahora que llega el otoño ya empezaremos con nuevos proyectos y con los ya iniciados.
Saludos…
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Upsss... me olvide de postear esas fotos Angel. Aparte no entre en este hilo durante bastante tiempo.
La solución fue facil (lo he hecho yo mismo... cualquiera puede hacerlo jajaja) rápida (15min) barata (y al menos el contestar con tanta demora me permite comentar que la ñapa funcionó a la perfección y sigue aguantando)
Pongo un par de fotos esta noche
(así que eso le pasa a todos ??)
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Upsss... me olvide de postear esas fotos Angel. Aparte no entre en este hilo durante bastante tiempo.
La solución fue facil (lo he hecho yo mismo... cualquiera puede hacerlo jajaja) rápida (15min) barata (y al menos el contestar con tanta demora me permite comentar que la ñapa funcionó a la perfección y sigue aguantando)
Pongo un par de fotos esta noche
(así que eso le pasa a todos ??)
Ok sera interesante...
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Aquí van esas fotitos de mi ñapa.
-limpie y rallé la superficie donde iba a "pegar" la pieza de soldadura en fio (Patex creo recordar)
-hice la mezcla tal y como lo aconseja el fabricante
-apliqué la pasta / masa
-la retoqué antes de que endureciera
-una vez dura la lijé para darle su forma definitiva y corregir las imperfecciones
No es una obra de arte... solo sirve un propósito práctico
podreis ver en una de las fotos marcada en roja, la pieza de soldadura en frio que añadi (en forma de L). Suavice un poco el angulo arriba para que el cerrojo pase con facilidad (y así no aplicar demasiada presión sobre la parte añadida).
Asimismo, como se aprecia en las fotos deje que la soldadura cubra un poco el cañon con tal de que se agarre y se solidarece con más fuerza.
Lijé para suavizar / ajustar una capar de pintura y listo
Hasta la fecha solo se quitó la pintura un un pelín de material donde el cerrojo roza, pero aguanta a la perfección y cumple con su función
(http://s10.postimage.org/e28c22otx/IMG_20121106_190953_soldadura.jpg) (http://postimage.org/image/e28c22otx/)
(http://s9.postimage.org/4ve1rm6fv/IMG_20121106_190928.jpg) (http://postimage.org/image/4ve1rm6fv/)
Como podeis ver no tien ni 0.5mm de juego (no se mueve en absoluto)
(http://s8.postimage.org/v00exxbyp/IMG_20121106_190941.jpg) (http://postimage.org/image/v00exxbyp/)
(http://s13.postimage.org/4qqytq0wj/IMG_20121106_190953.jpg) (http://postimage.org/image/4qqytq0wj/)
(http://s10.postimage.org/gsvwnv6lx/IMG_20121106_191040.jpg) (http://postimage.org/image/gsvwnv6lx/)
(http://s13.postimage.org/r58n9y3o3/IMG_20121106_191129.jpg) (http://postimage.org/image/r58n9y3o3/)
(http://s14.postimage.org/91ka9w0pp/IMG_20121106_191204.jpg) (http://postimage.org/image/91ka9w0pp/)
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sigo peleando con el M24... Me da rabia ver que ciertos jugadores con replicas de sniper lleguen a disparar a unos 80 o más metros
;D
así que lo intento yo tambien, pero pasados los 65 o 70m se vuelve una lotería. No sé si probar otra goma o bolas...
Qué me aconsejan los Gurus ?
Mi config:
-M24 Military Version CA
-Kit PDI Cilindro Palsonite VC ( http://www.x-fire.org/m24/e.m24_p.cylinderset_vc.html (http://www.x-fire.org/m24/e.m24_p.cylinderset_vc.html) )
-Cerrojo PDI
-Cámara PDI
-Goma PDI
-inner barrel PDI (51,5cm 6,01)
-barrel spacers (los de origen + 2 PDI)
Juego con 0.3 de Bioval... Las 0.36 de King Arms (no las veo) y las 0.4 (Madbull por las que pude comprar) tienen despefectos y agujeritos.
Hasta la fecha, la tornillería aguanta (trato muy bien la replica ^^)
Gracias por vuestros consejos
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yo uso la pdi, goma roja y deep fire y 040 king arms, las mias van bien, limpiadicas y pesadas
sobre como tira, mira a ver si es popr la goma
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Roja... madbull te refiere ?
Potencia ??
(la mia... me olvidé especificarla 500fps)
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esa esa ;D
pues 545
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Muchas gracias Marqués, intentare hacerlo cuando tenga un rato libre a ver como queda.
Respecto a la configuracion, uso la roja de madbull, muelle 145 creo que era y esta recortado + camara hop up pdi + 6.00 edgi (cilindro y piston original) = 540 fps +-
De distancia, hace 2 años 75 metros y más no sé porque no tenia mas longitud, y con 036 de madbull. Aunque de pego prefiero 040 ;)
A ver si retomo el asunto yaaaa >:D >:D
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sigo peleando con el M24... Me da rabia ver que ciertos jugadores con replicas de sniper lleguen a disparar a unos 80 o más metros
;D
así que lo intento yo tambien, pero pasados los 65 o 70m se vuelve una lotería. No sé si probar otra goma o bolas...
Qué me aconsejan los Gurus ?
Mi config:
-M24 Military Version CA
-Kit PDI Cilindro Palsonite VC ( http://www.x-fire.org/m24/e.m24_p.cylinderset_vc.html (http://www.x-fire.org/m24/e.m24_p.cylinderset_vc.html) )
-Cerrojo PDI
-Cámara PDI
-Goma PDI
-inner barrel PDI (51,5cm 6,01)
-barrel spacers (los de origen + 2 PDI)
Juego con 0.3 de Bioval... Las 0.36 de King Arms (no las veo) y las 0.4 (Madbull por las que pude comprar) tienen despefectos y agujeritos.
Hasta la fecha, la tornillería aguanta (trato muy bien la replica ^^)
Gracias por vuestros consejos
Con esa config deberias tener al menos 15 metros mas, igual el muelle se te esta quedando corto, pero para 500 80 metros si que deberias.
Mira el cañon y el hop sobretodo para ver si se van FPS en no tenerlos bien optimizados.
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Intenté hacer un nub casero (boli) utilizando la técnica que explicaba Kilgore hace tiempo : El Nub sujeto por dos trocitos de otro nub en cada lado...
Va mejor, consegui suprimir el spin lateral que tenía pero el trozo de boli siendo muy rigido me da demasiado hopup incluso al mínimo.
Me hice con un nub SCS, lo pondré en cuanto me llegue :)
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Intenté hacer un nub casero (boli) utilizando la técnica que explicaba Kilgore hace tiempo : El Nub sujeto por dos trocitos de otro nub en cada lado...
Va mejor, consegui suprimir el spin lateral que tenía pero el trozo de boli siendo muy rigido me da demasiado hopup incluso al mínimo.
Me hice con un nub SCS, lo pondré en cuanto me llegue :)
Perfecto, experimenta con gomitas más blandas que dejen moverse hacia abajo mas fácilmente el H-nub.
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Ok...
basicamente para que su sola función sea mantener al nub centrado... nada más
A ver a ver... cruzo los dedos
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Ok...
basicamente para que su sola función sea mantener al nub centrado... nada más
A ver a ver... cruzo los dedos
Creo recordar que mi compañero hizo un H-nub dedicado a esa cámara, me informo e informo…
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Ya le puse el SCS (con 2 trocitos de nub blando de cada lado)... Va mejor y más estable, por lo que pudé probar alcanza unos 80m pero algo impreciso. A 70m va muy bien :)
No sé muy bien que más podría hacer, pero claro, vuestros 90 o 100m dan mucha envidia ;)
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Ya le puse el SCS (con 2 trocitos de nub blando de cada lado)... Va mejor y más estable, por lo que pudé probar alcanza unos 80m pero algo impreciso. A 70m va muy bien :)
No sé muy bien que más podría hacer, pero claro, vuestros 90 o 100m dan mucha envidia ;)
Unos 80 metros son mas que suficientes, no te obsesiones, aunque no pierdas la inquietud de probar cosas, recuerda que cada replica es un mundo y son tantas las variables que están en juego….
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Gracias Kilgore... tomo buena nota
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Muchas gracias Marqués, intentare hacerlo cuando tenga un rato libre a ver como queda.
Respecto a la configuracion, uso la roja de madbull, muelle 145 creo que era y esta recortado + camara hop up pdi + 6.00 edgi (cilindro y piston original) = 540 fps +-
De distancia, hace 2 años 75 metros y más no sé porque no tenia mas longitud, y con 036 de madbull. Aunque de pego prefiero 040 ;)
A ver si retomo el asunto yaaaa >:D >:D
Saludos,ahí va una pregunta de novato,tanto los muelles como las gomas del m24 ca,son los mismos que los de las aegs?(metralletas)
gracias
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Otra modificación muy sencilla, es convertir el cargador de 25 bolas a 50 ( 49 realmente).
De esto no he hecho fotos, lastima!!!
Saludos,te felicito por el post,está muy trabajado.
Me podrías decir que muelle le meterías aprovechando todo lo de casa,me he afincado un m24 nuevecito,he pensado en cambiarle de momento el cañón,goma,muelle nadamás,creo que con esto ya se arreglará bastante.
De cañón ando un poco perdido también,pero he visto un deepfire que haría la funcion(6,02),la goma roja de madbull,en cuanto al muelle si que ando perdido total,me da que le meteré un pepinazo de muelle que partiré el piston por la mitad,estoy mirando una página que tiene bastante cosa de laylax(snipersairsoft).
Gracias
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Ola, a tod@s.
haber me compre mi M-24 Military, cuando salio por primera vez a la venta seria año 2009 a sin.... y esta nuevo pero hace 2 meses, lo cogi para ver como estaba y prepararla; porque actualmente estoy en paro y para ir con un colega hacer partidas: pues fue a comenzar a encerrogar varias veces para prepararla se me caillan volas por el cañon solas tambien y se empezo a aflogarse el cilindro trasero como el seguro y se me calleron al suelo y un par de volas perdidas del engranage, se lo lleve al colega y el gatillo se rompio varias piezas internas del disparo............ VALLA PROBLEMA TENGO TANGO GORDO........uuuffffff!!!!!
porque no lo ubiese mirado cuando lo compre pero ya esta echo......... :'( :'( :-[ :-[
la tengo que montarla casi desde cero estado mirando y el gatillo nuevo completo por 140€, comprar tambien el cilindro trasero con sus volitas.......
me podriais aconsejar de como volver montar y mejorla.....
saludos cordiales.
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(http://2.bp.blogspot.com/_Ed2UCYKeqoQ/TNSjhvlYmtI/AAAAAAAAACw/6lnRvvU5o68/s1600/1268666609774.jpg)
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Con la primera pensé que habría sido un despiste, al leer la segunda me he preocupado, pero con la tercera... me han comenzado a venir imágenes de Don Miguel de Cervantes saliendo de la tumba.
Jugar al airsoft y escribir bolas con V... tiene delito.
Sobre mejorarla y repararla... pues hombre... las 28 páginas de este hilo seguro que te lo resuelven si te las lees ;)
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El m24 CA está un poco obsoleto en cuanto a piezas, no sacan nada nuevo y lo que hay es caro.
No se si te merecerá más la pena empezar a upgradear otro tipo de réplica para sniper como el m24 de a&k que por un poco más de lo que te vale el gatillo para el de classic army te dan la réplica y el upgradeo(mk23 o pakeo custom son mecánicos que se que lo hacen).
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Por las bolitas no te preocupes mucho, solo te darian a la larga dolores de cabeza, estas mejor sin ellas. El gatillo si es algo mas prolematico, tienes fotos de las piezas rotas? ya que puede que no sea tan grave como aparenta. Que se te caigan las bolas por el cañon a ver si no vas a tener goma de hop o no esta regulada y no retiene... Si tienes fotos de su estado mejor
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Ola, a tod@s.
haber me compre mi M-24 Military, cuando salio por primera vez a la venta seria año 2009 a sin.... y esta nuevo pero hace 2 meses, lo cogi para ver como estaba y prepararla; porque actualmente estoy en paro y para ir con un colega hacer partidas: pues fue a comenzar a encerrogar varias veces para prepararla se me caillan volas por el cañon solas tambien y se empezo a aflogarse el cilindro trasero como el seguro y se me calleron al suelo y un par de volas perdidas del engranage, se lo lleve al colega y el gatillo se rompio varias piezas internas del disparo............ VALLA PROBLEMA TENGO TANGO GORDO........uuuffffff!!!!!
porque no lo ubiese mirado cuando lo compre pero ya esta echo......... :'( :'( :-[ :-[
la tengo que montarla casi desde cero estado mirando y el gatillo nuevo completo por 140€, comprar tambien el cilindro trasero con sus volitas.......
me podriais aconsejar de como volver montar y mejorla.....
saludos cordiales.
Venga va.... dime que lo has hecho adrede.... :=
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Arriba todo el mundo, llevo un par de días investigando sobre las mejores opciones para el rol de sniper, y una de las que mas suenan es la m24 de Classic Army aunque en realidad de lo poco que me ha quedado claro es que este post es sagrado en lo que a la m24 con personajes como kilgore o hari que han dedicado su tiempo a que los demás consiguiesen unos resultados increíbles con esta replica y resolviendo las dudas que ello traían, pero por desgracia me parece que llego un poco tarde, pues las fotos muchas no se pueden ver, y no se si pasara algo parecido con las piezas o las dudas que me puedan surgir, entonces me gustaría preguntar si alguien sigue con esta tarea, o.. aun que me decepcionaría debiera abandonar la idea que tengo en mente sobre este proyecto? De ser asi, me recomendarías algo en especial que de buenos resultados, un precio igual de bueno y que no este muy obsoleto?
-No estoy muy acostumbrado a publicar mensajes en foros, y se podría decir que me e registrado prácticamente para este post, pero si este comentario estuviese fuera de lugar o algo parecido pueden eliminarlo y pido disculpas.
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Lo primero que debes saber es que es horriblemente pesado. Razón por lo que yo lo desestimé totalmente.
Así lo es de sólido también claro.
Mejorarlo no tiene ciencia ninguna.. PDI en el gatillo, PDI en la cámara, PDI en el kit de cilindro... :=
http://www.x-fire.org/etop/aps2.html
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Si algo e leeido sobre su peso, sobretodo en comparación con otras, si bien es cierto, también te digo cue que es un punto que me atrae bastante pues la mía pesa lo suyo para ser una pequeña especie de m4 concept eso lo agradezco mucho por que cuando me han dejado la típica china de plástico no estaba cómodo por lo liviana que era, de todos modos comprendo perfectamente a quien no le guste tanto como a mi esa característica.
En lo que a mejorarlo se refiere, creo que tienes razón (por lo que e leeido por aquí) en que metiendole lo que me comentas ya tiene que ir bien, pero por un lado soy un poco manazas mental, y me explico, no se me da mal la mecánica y toquetear este tipo de cosas, pero en cuanto algo no sale bien a la primera me agobio, por lo que me da miedo joderla y por lo que e visto parece que no es tarea difícil, por eso es mi duda el saber si.. antes de meterme en un fregado de estas dimensiones, saber que aquí hay gente que sabe y me podría echar un cable si lo necesitase.
También por lo que e visto no es solo instalar los upgrades, si no que esta bicha necesita muchas... CHAPUZILLAS caseras para que funcione de forma optima.. que es lo suyo no? jaja
Y dime, a la espera de que llegue algún salvador revividor de temas como este.. si desestimaste como dices la m24, cual fue tu elección final?
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Me pille un VSR G-SPEC porque es una pluma, y para ella hay todas las piezas y mejoras del mundo.
Luego con el tiempo lo terminé alargando con el cañón externo ligero PDI 690mm, y dejándolo de esta guisa:
http://www.x-fire.org/vsr10/e.vsr_lbarrel_690.html
Con un cañón interno PDI 554mm, que optimiza mejor el kit bore que el 430 que antes montaba, y un mini silendiador para reducir el ruido, y evitar que le entre roña al interno, pues quedaba a ras del externo.
(https://lh3.googleusercontent.com/-MsaESGG6AII/VH5OpxArkDI/AAAAAAAAris/08EvWOCIDwM/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FGQqR9y4aT7FcMhGwnc7oZga65qLpiER6MNrN5DxcgT0w%253Ds0-d)
NO mucho más largo que el G-SPEC ha quedado el resultado, y sigue siendo una pluma:
(https://lh3.googleusercontent.com/-jN-64KDCX_0/VH5OadW93MI/AAAAAAAArhk/6XZZweIpKPU/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F1Jufnz7Y_FMPNTa9JxdoiK9LdH-sni9tnhdjgUPLTw-5%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-P-p3deHhjl0/VH5OcIgm0FI/AAAAAAAArhs/auxAoqT6tFE/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FwMWH9mtVS_yVQyo3e2wQiDfAHT6I9XJTB7GvUwmqxaMq%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-cMMUTuOotTQ/VH5OgXqX_HI/AAAAAAAArh8/q0McZ_1RGyg/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FYhH0fzi87XYTUWsdt3xBcSM5QL6BNxycRQnkAMa7IzJR%253Ds0-d)
El M24 CA Full PDI lo tiene un colega, y.. va de coña. Pero pesa como un muerto, y personalmente paso de cargar con ese cacharro horas y horas.
Se hace insufrible encararlo a pulso.
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que pasada de bicha, muy guapa cue.
Pues también la estuve mirando pero como preguntando e informándome las que sonaban fuerte eran la type 96 (que por cierto.. pregunta de novato.. se sigue fabricando? por que no encuentro stock en ninguna parte) y la m24 (seguramente por el trabajo que hicieron los señores que e mencionado antes) pues me olvide un poco de la VSR, también por que vi un vídeo de como iba de casa y... que decepción, no le daba a una lata a 8 metros.. aunque para sorpresa mía luego veo que la m24 es lo peor que a salido de serie, (solo por opiniones de los que yo e leído ojo, que no se me ofenda nadie jaja). Pues nose nose, me la apunto de nuevo tío.
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En L96 lo normal es pillarse el WELL y luego meterle el kit y cámara que a uno le guste o considere correcto. LA opción cara es el Maruzen, pero hay que meterle lo mismo que al WELL.
Otros se empeñan en irse al Marui... pero eso complica mucho las cosas, pero mucho mucho.
Hay muchas piezas para mejorarla. Yo, personalmente, me suelo decantar por piezas FIJO o PDI.
Es un cacharro que se puede hacer tirar de miedo.
Pero es más pesado y aparatoso que el VSR.
Además a mi me encanta la comodidad con que se ajusta la cámara de serie VSR Marui, con su palanquita de serie.
A otros le gusta meterles la modificación para ajustarla con un tornillo desde la parte superior del cañón externo, lo cual es mucho más cómodo que la forma clásica por la que se regulan las cámaras PDI. Pero en el VSR, aunque se le puede hacer también, dependiendo del cañón externo que se use (por el espesor de la pared, que permita o no hacer un agujero con unas vueltas decentes).... yo prefiero la palanquita de serie, pues permite reajustar el hop en medio de la partida al momento.
Eso ya son gustos y decisiones de cada uno.
Es que de serie.. son todos una broza.
Estas cosas requieren pasta a mayores, paciencia, y horas para sacarles todo el jugo.
Siempre hay que tener en cuenta que no es lo mismo que lo monte alguien que no sabe muy bien lo que hace, que alguien con experiencia, paciencia, y... sobre todo ganas de hacerlo bien y que lo prepare como si fuese para si mismo.
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Muchas gracias por la información que tan bien me viene ya que parto de cero. a ver si con vuestra ayuda voy metiendome mas en el tema, gracias jefe.
PD: una ultima cosa ya que veo que manejas sobre el tema, tu que le harías a un rifle para CQB de la marca ics para que mejore en precisión? si necesitas mas datos dime cuales son
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Eso mejor pregúntalo en otro hilo... para no mezclar temas, ya que este está dedicado al M24 CA.
Con poco que le hagas, y sobre todo unas buenas bolas, te tirará de coña ;)
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correcto 8)
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Como bien dice Cue, lo que mas puede matar, es el peso, yo actualmente tengo uno, y desde que lo tienes en las manos se nota, y mucha gente que lo sujeta por primera vez, me mira como, donde vas con esto? pero bueno, también es como todo, gana en realismo al menos para mi, y una vez preparado y bien ajustado puede ir muy muy bien, pero eso son a gustos por supuesto, claro que me gustaría que se pudiera usar una cámara tipo Vsr que es mas comoda de regular, pero no se puede tener todo jajaja.
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El mayor problema que te vas a encontrar actualmente con el CA M24 es que no tengas piezas o no tengas todas las piezas. PDI esta muy escaso de ellas, y otras marcas para mi no son mejores, o no tienen una alternativa a la pieza de PDI correspondiente.
Lo que se suele recomendar actualmente en cuestion de cerrojos de muelle es o bien un VSR como te puso Cue y mejorarlo entero. O bien un L96 de Maruzen o clon.
El peso es cuestion de gustos, pero puedes "plomar" un VSR sin problemas si te resulta demasiado ligero. El L96 es pesado como el M24.
Asi que se decision tuya, esos 3 modelos siempre han sido el ABC de los cerrojos, y pocas alternativas buenas hay, y ninguna que realmente los supere. Sin embargo de esos 3 el M24 siempre fue el niño tonto, el que mas problemas daba (aunque tirara realmente bien una vez se le echaba horas) pero ahora con la problematica de la escasez, no lo veo viable.
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Pues que decir? No voy a llevar la contraria cuando todas los consejos van en una dirección, es una pena por que es una replica que personalmente me enamora, pero veo que me puede dar mas problemas que otra cosa. Gevaudan y demas cabrones, enhorabuena por haberla pillado en su día ;)
Aconsejadas por ahora serian la vsr em.. de tokyo marui supongo y el 96, lo malo es que Maruzen no la veo por ninguna parte y Well no me acaba de convencer la marca. Miraré por aquí a ver que dice la gente (aunque si me dais vuestra opinión mejor que mejor ;D )
En fin............. que le voy a tener que decir adiós a la m24 CA.
Cue me da a mi que te voy a dar la chapa en un tiempo con la vsr jeje
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Tienes que darte cuenta que al Well y al Maruzen le vas a meter exactamente las mismas piezas, y al final ambas van a tirar exactamente igual.
La única diferencia es la calidad del cuerpo, recibidor, y cañón externo...
Pero la verdad yo no veo que eso justifique los 400€ a mayores, pues no la va a hacer mejor cacharro, y el Well llega y sobra.
Total, los dos de serie son patéticos como cerrojo. La única diferencia va a ser la inversión final.
Yo vería más normal pillar el Well, y todas la mejoras.. lo cual ya será un buen pico. Y luego en el futuro, comprar un Maruzen, por eso de la pijería de tener un cuerpo de marca. Normalmente se compraría un Maruzen usado en buen estado, puesto que nuevo es un ojo de la cara.. y nada aporta respecto a tener el Well.
Por otra parte... si tienes el Well y parte por la mitad te la suda comprar uno nuevo, y meterle los internos de calidad que ya tienes. Si te cargas un Maruzen.. te da la mala.
Pero ya te digo que salvo porque el dueño sabe que es WELL o Maruzen.. es que va a dar igual.
Cosa diferente es con Marui Vs Jing Gong.
En este caso, si la idea es usar cámara de Marui, no salen las cuentas si uno se comrpa el JG, ya que tendría que comprar a mayores la cámara Marui, o la PDI... Y ya estás en prácticamente lo que vale el Marui, al cual le aprovechas la cámara. El ahorro es de chiste, y no dejas de tener una JG.
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Vale, creo que te e entendido, (por que no domino aun vastantes conocimientos de este tipo, no por que no lo hayas dicho bien e) osea un maruzen upgradeado al maximo frente a un well igualmente upgradeado (por que llevaran las mismas piezas al final del proceso) si bien hay una ligera diferencia en cuanto a lo que puedan conseguirse con estas no acaba mereciendo la pena esa diferencia con lo que te va a costar una base de otra. CORRECTO? :o
En cambio.. con tu VSR, pasa una cosa y es que su "clon" (jing gong) para upgradearlo vas a tener que meterle piezas internas que ya trae el marui y entonces no vale la pena, e aprobado?
tambien decir que hay algo que no me gusta.. nada de nada de este vsr y es que no trae ni mira ni rail...
Pues ahora te pongo yo en un compromiso (o no xd) VSR TM o WELL L96 ? o incluso una tercera inesperada..
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Básicamente, si te pillas el JG ahorras 100€, pero luego te tienes que gastar unos 60-80 en una cámara Marui o PDI. Por lo que al final el ahorro es de chiste y no justifica el comprarse el JG.
Luego está el tema del VSR10 comparado con el G-Spec
El 10 digamos que cuesta unos 210€, pero no trae rail para montar la mira, ni silenciador, ni el adaptador para montar el silenciador.
El G-Speg cuesta unos 280, por lo que parece mucho más caro, pero ya tienes el rail y el silenciador, Por lo cual al final la diferencia de coste total tras terminar el cacharro con todas sus mejoras es más bien escasa o nula.
Con el Maruzen Vs Well... es un pastón de diferencia que solo se justifica por el gusto personal de tener o no un cuerpo Maruzen.
En este caso la diferencia de pasta, tras terminar el cacharro supondría un considerable porcentaje de la inversión total.
Las miras de serie suelen ser una mierda, así que a mi... eso no me preocupa para nada. Es más, prefiero que me rebajen el precio, y no me emplumen una mierda de mira que luego no voy a usar. Esa pasta la invertiré en comprar una decente o buena, según lo que quiera gastar.
Yo por mi parte tengo un VSR, que originalmente era el Marui G-SPEC... así que mi decisión ya sabes cual ha sido, es y será.