Foros Airsoftmadrid
Foro General => Equipamiento => AEG => Mensaje iniciado por: cue en Octubre 30, 2009, 11:26:46 am
-
Primero comenzaremos por explicas que es eso del mosfet, para que vale y que gano al ponerlo.
Es un transistor, un componente electrónico que se usa en todo lo que se os ocurra.
Su aplicación básica es la de ser un interruptor, por lo que permite controlar el paso de una gran intensidad, con una señal de mando muy baja.
En las AEG como todos sabemos, la corriente va de la batería al motor a lo bruto, el negativo va directo, y el positivo (cable rojo), es el que pasa por el gatillo el cual hace de interruptor.
Esto es muy simple, pero crea un arco voltaico, cuando el pistón se acerca a los contactos, para cerrar el circuito y permitir el paso de corriente.
Es decir que justo antes de que el contacto se cierre, salta la corriente a través del aire, lo mismo que un rayo en una tormenta pero enanito….
Este arco voltaico es mayor cuanta más intensidad haya, por lo cual, si la réplica está a 300FPS al motor arranca con más facilidad que cuando está a 350, por o que la intensidad es mayor y por lo tanto el arco voltaico.
Este arco provoca lo que se conoce como electroerosión, es decir, que el metal de los contactos desaparece, produce una suciedad en los contactos. Por causa de esta suciedad, la siguiente conexión es aun peor, y el arco aumenta, así como las pérdidas y el calor en los contactos del gatillo.
Todo esto se traduce en que el contacto poco a poco desaparece, y cada vez gastas más batería en el gatillo y menos en el motor.
Al final el contacto es tan malo que el motor no se da movido ya que demasiada tensión se consume, y la que pasa, no llega para mover le motor, o se desgastó tanto que no se llega a cerrar el circuito y el motor no hace ni el amago de arrancar.
Es muy normal eso de… No se que le pasa a mi réplica que antes estaba perfecta, y ahora al poco de empezar a jugar, los cables y la batería se calientan un montón, y llega un momento que el pistón se queda atrás como si la batería ya estuviese gastada del todo.
Este caso es el típico de unos contactos sucios.
Con el mosfet, evitamos estos problemas, ya que al darle al gatillo lo que realmente haces es ordenar al mosfet que permita el paso de corriente, y como esa orden se realiza con una corriente ínfima, no se crea el arco, ni la suciedad ni nada. De la misma forma se mejora la respuesta del cacharro, ya que con la misma batería de antes, se logrará más velocidad del motor, por lo que el semi será más rápido y en auto notaremos un aumento de la cadencia de disparo, reducir el consumo de batería...
La instalación de un mosfet tiene más beneficios que el básico de evitar que se quemen los contactos del switch.
También se puede pasar de instalarlo, y cambiar los contactos cuando se chamusquen, el problema es cuando es una marcadora para la cual es casi imposible comprarlos sueltos, por lo cual, si te los cargas, ya la puedes colgar de la pared...
De la misma forma, una cosa es que estén quemados y el cacharro no arranque,y otra que arranque y funcione bien, ya que bastante antes de no disparar, se nota que pierde cadencia entre partida y partida, que consume más batería, que el semi cada día es más lento...
Con el mosfet se logra de desde el primer al último día, el rendimiento eléctrico sea el mismo. Sin él, el rendimiento se va reduciendo, hasta que un día te quedas tirado en mitad de la partida.
Y en caso de que se ensucie, funciona igual, ya que con el mosfet, la corriente ya no pasa a través del gatillo y su arcaico sistema de conmutación. A partir de entonces el positivo va directo de la batería al motor, y el negativo es el que se usa para permitir el paso u no de corriente, ya que es en el negro donde se instala en mosfet.
Puesto que el mosfet no tiene partes móviles, no se crea arco ni leches, al menos en los contactos de gatillo, en las escobillas del motor es otra cosa, es más complicado de evitar que se produzcan.
Lo único que hay que tener en cuenta es que el mosfet no se caliente para que no se tengan perdidas por exceso de temperatura.
Para lograr que no se caliente, se usan los radiadores, lo mismito que en los procesadores de los ordenadores.
Otra forma es colocar varios mosfet en paralelo, de esta forma, la intensidad que tiene que pasar se reparte entre ellos y no se fuerzan, ni calientan, conmutan más rápido y en definitiva… funcionan mejor.
Con un solo mosfet IRF1404 llega y sobra para gestionar el voltaje y potencia de nuestras AEG, puesto que conducen hasta 40V, disipando 202W.
Yo personalmente uso dos IRF1404 en paralelo, de esta forma cada uno gestiona la mitad de la intensidad y por ello se calentarán menos. Me parece una tontería, el romperse el tarro con colocarle un radiador, chapita metálica o atornillarlo a algo metálico, para aumentar el área de disipación y que evacuen mejor el calor para que no se frían.
Es mucho más sencillo comprar 2 mosfet en lugar de uno y soldarlos en paralelo.
Una de las principales razones para el sobrecalentamiento del mosfet, una vez instalado, es el mal alineado del motor y los engranajes.
Si está muy mal, puede llegar a dispararse la intensidad y freir el mosfet, por lo que tocará instalar uno nuevo.
Se ha de tener especial cuidado en la instalación con el fin de evitar falsos contactos, cables pelados tocando el chasis metálicos del gear... las chapuzas y la electrónica se llevan muy mal.
Normalmente cuando un mosfet se quema, se convierte en un cable, por lo que al conectar la batería, el cacharro se pondrá a disparar en auto el solito sin darle al gatillo.
Todo este royo, se aplica a las baterías de toda la vida, que si bien, los contactos son buenos, la réplica está a 300, la batería es una de 8.4v… y si los planetas están alineados, los contactos durarán 2-5 años.
Pero si son malos o la réplica ya esta forzadita ya no duran tanto.
Con la llegada de las baterías lipo, todos estos problemas han aumentado, ya que estas baterías tienen una tasa de descarga mayor de las NiMH, o lo que es lo mismo, dan muchos mas amperios de salida, por lo que el problemilla de los contactos que se estropean y todas sus consecuencias, se ven multiplicados. Es decir, con las NiMh de toda la vida, también se deterioran, solo que deforma mucho menos notable.
Si se usan lipos de 7.4V es recomendable instalar un mosfet o antes posible, si se usa una de 11.1, es imprescindible colocarlo para ayer, o te desaparecerán los contactos en unas pocas partidas.
Bueno, tras explicar todo el tomate lo mejor posible, pasaremos a explicar como se monta el mosfet con sus resistencias y demás, y como se reorganiza el cableado en nuestra réplica.
Componentes necesarios:
2 mosfet IRF1404 conectados en paralelo
1 resistencia de 33kΩ 1/4 W
1 resistencia de 100Ω 1/4 W
Otros materiales útiles:
Manguera termo retractil para aislar las conexiones
Conectores fastom
Soldador, estaño, pasta de soldar, paciencia, buen pulso...
Polímetro
Cable fino entre AWG29 y AWG26
IRF1404 en ebay:
http://shop.ebay.com/i.html?LH_PrefLoc=2&_trkparms=65%253A15%257C66%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=irf1404&_ipg=200&_trksid=p3286.c0.m14.l1514
Resistencia 33k 1/2w en ebay:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=33k+1%2F2w&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=IRF9540&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
También se puede usar la de 1/4w:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=33k+1%2F4w&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=33k+1%2F2w&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Resistencia 100 1/2W en ebay:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=100%CE%A9+ohm+1%2F2w&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=100%CE%A9+ohm+1%2F4w&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=100+ohm+1%2F2w&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=100%CE%A9+ohm+1%2F2w&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
También se puede usar la de 1/4w:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=%09+100%CE%A9+ohm+1%2F4w&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=100+ohm+1%2F4w&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=100+ohm+1%2F4w&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=100+ohm+1%2F2w&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Ejemplos de cables finos para usar como tercer cable a instalar:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=29awg&_sacat=0&_odkw=awg29&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=awg28&_sacat=0&_odkw=28+awg&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=27+awg&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=27awg&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=26+awg&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=27+awg&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Lo ideal es que no sea mayor de 1mm de diámetro total y sea de varios hilos, ya que el cable macizo rompe con facilidad si se dobla varias veces por el mismo sitio, rotura por fatiga que se llama.
Este AWG26 está muy bien:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=20pcs+PH+Connector+Wire++26AWG+UL+CSA+RoHS+L%3D45cm&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=awg+26&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Si se necesita algo super fino, se puede usar este AWG29:
http://cgi.ebay.com/29-AWG-Stranded-Silver-Plated-Teflon-Wire-Blue-10-ft-/110405523755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19b4ae992b#ht_1578wt_905
Si se quiere cambiar todo el cableado, lo habitual es usar cable Cable 18AWG, o el 16AWG que es de mayor sección.
Se puede usar el de silicona que es muy flexible, pero por la contra el 16AWG tiene un diámetro total bastante considerable.
O se puede usar el cable con aislante transparente de teflon, que es un 17AWG pero con un diámetro total, inferior al 18AWG de silicona.
Es un cable con mucha más memoria, por lo que no es adecuado para montajes donde el cable tenga que doblarse mucho, como por ejemplo cuando queremos meter la lipo, mosfet y cable, en el interior del tubo de culata de un M4. Para este caso suele gustar más el cable silicona.
http://www.ebay.com/itm/16-4ft-5m-1-0mm2-high-purity-Silver-OCC-teflon-audio-wire-FR-Headphone-DIY-AWG17-/320998604353
Cables 18AWG:
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/electric-wire-plugs/king-arms-18-awg-silicone-rubber-wires.html
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11851
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11852
Cables 18AWG:
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/electric-wire-plugs/king-arms-16-awg-silicone-rubber-wires.html
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/electric-wire-plugs/king-arms-silver-cord-2-meters.html
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/electric-wire-plugs/prometheus-eg-element-cord.html
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9680
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9681
Otra cosa muy útil para mejorar la instalación eléctrica es usar conectores de calidad.
Los dean, o los XT60, son una excelente opción:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11961
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
http://www.dealextreme.com/p/xt60-connectors-with-heat-shrink-tubing-for-rc-battery-8-pairs-41135
http://www.dealextreme.com/p/high-current-ultra-plugs-t-connector-10-10-pack-shrink-tubing-20-pack-set-10788
Cuando el factor espacio es predeterminante, podemos usar los mini dean:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=54742
También puede que necesitemos conectores para poder soltar el mosfet del resto del cableado, a la hora de desmontar el cacharro.
Por ejemplo en un M4 con batería en el guardamanos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66__2mm_Gold_Connectors_10_pairs_20pc_.html
También podemos usar los típicos conestores faston 2.8mm, los que se usan para conectar los cables a los bornes del motor:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=2.8+connector&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X2.8+connector+terminal.TRS0&_nkw=2.8+connector+terminal&_sacat=0
De la misma forma, para aislar las conexiones, lo mejor es usar manguera termo retráctil.
Con unos juegos de diferentes medidas, tendremos para aislar lo que sea:
http://www.dealextreme.com/p/1m-black-heat-shrink-tubing-five-size-pack-0-8-1-5-2-5-3-5-4-5mm-23450
http://www.dealextreme.com/p/1m-black-heat-shrink-tubing-five-size-pack-6-7-8-9-10mm-23452
Incluyendo manguera de 15mm con la que podremos enfundar los tres mosfet una vez terminada la instalación.
http://www.dealextreme.com/p/1m-black-heat-shrink-tubing-15mm-23464
Si se quiere colores, en http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc tienen una buena colección de medidas y colorines, solo hay que buscar por "Heat Shrink Tube".
Como siempre, en ebay la encontraremos de todos los diámetros y colores:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=2.8+connector+terminal&_sop=15&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR10.TRC2.A0.H0.Xheat+tube.TRS2&_nkw=heat+tube&_sacat=0
Esquema de nuestro cableado:
(https://lh5.googleusercontent.com/-_vYTq8rWv0w/TAQFnhP2mTI/AAAAAAAACvI/A1py7nq6_xk/s400/Copia%2520de%2520schematic_stock.jpg)
Tenemos que convertirlo en este:
(https://lh3.googleusercontent.com/-gNuYKpMA2z0/TAQFms28JRI/AAAAAAAACvA/sXdndPbzsco/s400/Copia%2520de%2520schematic_final.jpg)
Este esquema también os será útil:
(https://lh5.googleusercontent.com/-nfPOrztpFMA/TAQHCRPft_I/AAAAAAAAC0I/_Y0SA3nh36k/s500/3466088036_70a412b5c1.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-u9VpW5vN1PE/TAQHC-2GgtI/AAAAAAAAC0M/pljqMFiuP5U/s500/3466243592_22acd26653.jpg)
La explicación sencilla es la siguiente:
Todo el mundo se lís con los cables en el gatillo y la cosa es muy sencilla.
Desueldas uno de los cables rojos del contacto del gatillo y lo sueldas junto al otro rojo en el contacto. De esta forma el Rojo de convierte en un cable continuo por donde pasará a corriente directamente de la batería al motor.
En el contacto que quedó libre, es donde se suelda en tercer cable que tenemos que instalar. Este va desde el contacto del gatillo al la patilla izquierda del mosfet (puerta), y será la indicada de ordenar al mosfet que conduzca al pulsar le gatillo. En ese momento, conectará el positivo con el mosfet (que se encuentra en el negativo), y así podrá conducir (permitir el paso de corriente por el negativo.
El tercer cable lo tenemos que comprar aparte, y puesto que por el no irá apenas amperaje, con colocar uno desgadito de 0.25mm llega y sobra.
Si se pone uno gordo, vale igual, pero será más complicado el meter ese tercer cable por dentro del gear y recovecos varios de la réplica.
En el mosfet, la patilla del medio (drenador) de conecta al cable negativo en dirección al motor, y el de la derecha (surtidor) se conecta al negativo en dirección a la batería.
Simplificando, cortas el cable negro, y un lado del corte lo conectas a una patilla y el otro lado a la otra.
Antes de hacer el tema del cableado evidentemente hay que soldar los dos mosfet en paralelo, y soldar las resistencias correspondientes, evidentemente.
Primero soldarémos los mosfet en paralelo:
(https://lh5.googleusercontent.com/-HTi1MnmLErI/VBBSyfTPynI/AAAAAAAAgTA/afMvZuciVcY/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fhh4xV4hDF517dEAfQlXuuzbQW8gbjuFnws9B9VHBB4gE%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Nq3LnJiym7M/VBBSf2mrI6I/AAAAAAAAgSQ/YCSNGsd9S4E/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fr0oJ-9z7zDMdu9959-fuNz73JOZhZ4PeW1TNjJaZrhfp%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Iu8ptQXtFvU/VBBSCBz-m6I/AAAAAAAAgQw/rY4KpzuQ8AA/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F1UKnBVpvEDPZ53ZHxAtDmr7pMiBqS0p_QIH9vxALkET_%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-enBmJw5alq4/VBBRc8-7qjI/AAAAAAAAgO4/DVQQGyDTrVA/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FsazEqZFRYdtAsLofYVDsjBArLZeWHqJMMqKpIQqWSYNg%253Ds0-d)
Al soldarlos de esta forma tan peculiar, la superficie de contacto entre ellos es ínfima por lo que apenas calentará el uno al otro ni perderán su área de disipación individual, mejorando su enfriamiento y ventilación, por lo tanto su respuesta será más estable y rápida.
(https://lh5.googleusercontent.com/-IHXeQU8rUNo/VBBRUdH11iI/AAAAAAAAgOw/DwfMGwVC6c0/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FObyY2loenH7dkz5JyBdMO5E06AyRM7NI4ylgIxK90ak6%253Ds0-d)
Luego soldaremos la resistencia de 33K entre la patilla 1 y 3:
(https://lh6.googleusercontent.com/-Wc2eQgX2AGQ/VBBQXMOduWI/AAAAAAAAgL4/jDEst616Hqo/w705-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fay-E1IdY-zVEQyiz6PC8RN-Bpqk0-XhQhmy1ZG_uEnEV%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-2i5k7wxiRHw/VBBPwD7hgtI/AAAAAAAAgJ8/GFUXEp1qP4w/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FjTXvIU8o4nocDS0Tgd-hlVKTibQVj0UbEy2aLJNNUxlq%253Ds0-d)
Y finalmente soldamos la resistencia de 100 en la patilla 1:
(https://lh6.googleusercontent.com/-_wCvMikWYb0/VBBPAX4EccI/AAAAAAAAgH0/V2vSQNfvKns/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FtG6oG4903zRjMLISxHIs3yfuelUdPwprT7fF7iVrEDrL%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-J1iQpcqBb6c/VBBOutIsm6I/AAAAAAAAgHc/ABDz33tpJbQ/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FCHtv_jVCez6-GGjBTYFcwdQVx3pbSNkLWHSCx8B4H6vn%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-ar_bbCQ9LtI/VBBORBkh-8I/AAAAAAAAgG0/lwjCx3t-Pic/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fd1GYHaxlMon_qSi7huSsBAEXrrd74aphfQXsWU1cPcn2%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-UMGAO6AGHyY/VBBMoVk4T5I/AAAAAAAAgFM/6mYK2rusZ2U/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FvhlxSFxsPNA9zyCqeZgELdMNp7Oq9GT3tmd11HLd1UkZ%253Ds0-d)
Recortamos la patilla 1 donde hemos soldado la resistencia de 100ohmios, y enfundamos con manguera termo retráctil (amarilla en este caso).
De esta forma aislamos mejor la patilla de la resistencia de 100, en la que soldaremos el tercer cable, de la patilla del mosfet, evitando que el cable se conecte directo al mosfet, y no a través de la resistencia de 100.
Además, reforzamos la estructura, para que la resistencia no se mueva, ya que queda "entablillada" con el cacho de patilla 1 que hemos dejado.
(https://lh4.googleusercontent.com/-Xn_D-QGTtbg/VBBMTBwV_dI/AAAAAAAAgEU/J6N2zRAtlqA/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FLDVHPNwVqhiTQufz6rTEw3hIjj2yEu8Y38NH0SXfuq3V%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-56fI46A-294/VBBMN3wNlqI/AAAAAAAAgD8/ckdB80pXjUc/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Ftoxjq-VTt5NNcCz5s4DlA_3e6vHrmaX4SpJODg91piKU%253Ds0-d)
El resultado final es este:
(https://lh5.googleusercontent.com/-2i3qIuXbrKY/VBBL2wvjLBI/AAAAAAAAgDA/7NNl5KeGaRk/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FwwtZKXygvAmAI7wPGWBiHvvqVdkL-P9lxyHdddm7YGE7%253Ds0-d)
Aquí os dejo más información, como la página de características del IRF1404, una página en inglés con el tema bien detallado y el resto de fotos de como se sueldan los mosfet y resistencias.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
http://picasaweb.google.es/CUEVIGO/Mosfet#
http://www.airsoftmechanics.com/home/content/view/23/26/1/0/
Tras la instalación, y antes de conectar la batería... se debe testear el correcto aislamiento del cableado y conexiones.
Comprobar por medio de un polímetro, con la opción de medir la continuidad, que entre el cableado y el chasis metálico del gear no hay continuidad, que no la hay entre los diferentes cables...
Si se quiere saber si la conexión del gatillo es correcta es tan simple como colocar uno de los bornes del tester en cualquier punto del cable rojo y el otro borne en cualquier punto del cable fino, ya sea en el contacto del gatillo, o en cualquiera de los lados de la resistencia de 100 ohmios.
Sin pulsar el gatillo no debe haber continuidad, y la debe haber al pulsar el gatillo.
Se puede comprobar si el sistema funciona bien sin el motor, solo hay que conectar el tester, en la opción de medir voltios de continua.
Conectamos la batería, y al pulsar el gatillo se verá reflejado el voltaje en el voltímetro.
Si continua marcando 0V es que algo no está bien.
Tras conectar el motor, se debe controlar el correcto alineado del motor, ya que si está desalineado se calentará mucho el mosfet, y si está horriblemente mal alineado, se quemará el mosfet.
Usando baterías lipo, o contactos malos con baterías NiMH:
Contacto con mosfet:
(https://lh4.googleusercontent.com/-FaxWxhyiZKQ/TAQFa5tHPHI/AAAAAAAACuM/Z1LBamCcOSU/w1350-h900-no/Copia%2B%283%29%2Bde%2Bkwag36cafter30000rounds.jpg)
Contactos sin mosfet:
(https://lh4.googleusercontent.com/-qDCUvFl0eZc/TAQESLnuOII/AAAAAAAACpY/pgogOLlhLGk/w1350-h900-no/agmm14.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-s56eV43btzU/TAQFUj-hBeI/AAAAAAAACt0/KBpjbNKbJJA/w1350-h900-no/icsm4missingpieceofthep.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Ue3Z7cxwuRk/TAQFYxQEqYI/AAAAAAAACuE/3z2Vy8za664/w1350-h900-no/Copia%2B%283%29%2Bde%2Bicsmp5.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-8y_VmAg3brY/TAQFV0lnD0I/AAAAAAAACt4/xTgvn7ZxpsU/w1350-h900-no/Copia%2B%283%29%2Bde%2Bicsm4thinnedouttriggerp.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-zX1qEwqEYew/TAQFfajdPKI/AAAAAAAACug/aRBnXAuH0jQ/w1350-h900-no/camp5.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-V_ml5F9YXk4/UzSqCozUuZI/AAAAAAAAMlI/XIr7EHlzp1s/w1254-h941-no/IMG-20140321-WA0022.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-HnaQh1Fhdj0/UzSp_2zxg7I/AAAAAAAAMlA/4VV_ObQnbIE/w705-h941-no/IMG-20140321-WA0024.jpg)
Como pequeña guía para soldar, vamos a dejar esto, que estaba en "Rincondelvago", y es un resumen bastante interesante a la par de útil.
http://html.rincondelvago.com/soldadura_15.html
1.- ¿Que se entiende por soldadura blanda?
Es aquella soldadura que emplea elementos de fácil fusión (Plomo 40% y Estaño 60%) para unir diferentes materiales, se utiliza cuando la pieza al soldar no sobre pasa los 250 ºC - 300 ºC.
2.- ¿En que materiales se recomienda su uso?
Unión de chapas, empalmes, piezas de bronce, ...
3.- ¿Qué es un soldador? ¿De que partes consta?
Es un elemento que aporta calor. El soldador consta de tres partes: la punta, la resistencia calefactoria y el mango.
4.- ¿Cuáles son los tipos de soldadores más conocidos del mercado?
- Los tipos de soldadores más conocidos del mercado son:
- Estándar: (ejem. Punta de lápiz) .
- De temperatura controlada.
- De pistola (al conectarlo a la red, se calienta instantáneamente)
- Automático (proporciona estaño, su utilidad esta en las cadenas de producción.
5.- ¿Cuál es la composición de la aleación utilizada para soldar? ¿Para que sirve la resina desoxidante?
Esta compuesta por el 40% de plomo y el 60% de estaño. Para poder facilitar el estañado de las piezas o su soldadura se utiliza una resina desoxidante que se incorpora en los componentes del estaño para soldar, su función es para poder estañar mejor.
6.- Explica como se prepara la punta de un soldador nuevo.
Si el soldador es nuevo y lo utilizamos por primera vez, es posible, que tengamos que estañar su punta para poder soldar.La operación de estañado debe realizarse en el instante en que la temperatura alcanzada empieza a fundir el estaño, es decir, hay que estar pendiente de la temperatura y comprobar que cuando la punta funde el estaño, este es el momento en que se procede a recubrir la punta con estaño. Para soldar, la punta siempre tiene que estar muy limpia y muy bien estañada.
7.- ¿Por qué siempre se tiene que mantener limpia la punta del soldador?
Se tiene que mantener limpia para que sea posible realizar una transmisión de calor efectivo y rápida.
8.- ¿Por qué se han de limpiar las partes que se han de soldar?
Si la pieza a estañar esta sucia, el estaño no se adhiere. Por lo que la soldadura se rompería al mínimo tirón.
9.- Explica los pasos a seguir para la realización de la soldadura.
Elegir el soldador adecuado y el estaño apropiado para la soldadura que se va a realizar.
Tener la punta del soldador bien limpia y estañada.
Limpiar bien las partes que se han de soldar.
Estañar las piezas a soldar, calentándolas previamente con el soldador.
Una vez estañadas se juntan las piezas y la zona a soldar debe ser calentada con la punta del soldador aplicada al punto de unión, hasta que el estaño se funda, estando este en contacto directo con dichos conductores sin tocar la punta del soldador.
Soldar rápidamente y no dejar que los componentes o el aislante se calienten excesivamente o se quemen.
Jamás debe depositarse primero el estaño y luego, con este trasladarlo al lugar de la soldadura.
El estaño debe fluir libremente y tener un aspecto brillante y liso, es importante emplear solo el estaño imprescindible.
Si a la hora de soldar tenemos alguna dificultad, debemos de aplicar un poco de resina en el punto donde vamos a realizar la soldadura.
¿Qué es una soldadura fría? ¿Cómo se puede evitar?
Fundir estaño sobre la punta del soldador para depositarlo luego en el punto a soldar, o mover la soldadura antes que no está completamente solidificada, significa realizar una soldadura fría y obtener un mal contacto entre las piezas soldadas.
Al ocurrir esto, es necesario repetir la soldadura procurando que se solidifique y conserve su aspecto brillante.
La soldadura fría se puede evitar apoyando el soldador junto al punto a soldar y fundiendo el estaño en el mismo punto, el desoxidante quemara todos los óxidos existentes y la soldadura quedara perfecta.
[yellow]Esta es una pequeña guía de lo que hay que recablear en el interior del gear:[/yellow]
Tomaremos como ejemplo un gear V2 de un M4 con cableado en la culata:
Al abrirlo nos encontramos con el cable negro del negativo, que va directo de la batería al motor, y el cable rojo del positivo, que va a un contacto del switch, sale por el otro y va a al motor.
Al pulsar el gatillo el cable rojo se junta uno con otro y permite pasar la corriente:
(https://lh3.googleusercontent.com/-lT4FXj-xODo/TAQFxxvK3EI/AAAAAAAACwc/WVDLhWNzQQw/w1050-h620-no/stock%2Bwiring1%2B%281%29.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-xatqACSU_r8/TAQHNgxGwnI/AAAAAAAAC1Y/k1bQqiUijuU/w525-h450-no/mosfet_switch_close_labeled.jpg)
Para verlo mejor usaremos estas fotos:
(https://lh6.googleusercontent.com/-sm25R3Nduhs/TAQC_ss6u-I/AAAAAAAACko/JpXy2l9ZNLg/w1254-h941-no/PICT0217.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-7YCd_8d-9Mo/TAQDEPJfbPI/AAAAAAAAClE/IBg48XKLA-0/w1254-h941-no/PICT0224.JPG)
Ahora tenemos que desoldar uno de los cables de un contacto:
(https://lh5.googleusercontent.com/-skUU5kza5tc/TAQMvUF89uI/AAAAAAAAC1s/rhzw1pYZQa0/w1254-h941-no/PICT0260.JPG)
Soldamos el cable que ahora tenemos suelto en el mismo punto que el otro. De esta forma ahora el cable rojo es un cable que va directo de la batería al motor.
(https://lh4.googleusercontent.com/-KCUcTPedf3A/TAQMz4MdkWI/AAAAAAAAC2I/VvFJ3unfV3E/w1254-h941-no/PICT0267.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Zb6NrAqXvpQ/TAQDHfX-GpI/AAAAAAAAClU/AMUIGurUxKo/w1254-h941-no/PICT0228.JPG)
Ahora tenemos que soldar el tercer cable (verde) que necesitamos en el contacto que ha quedado libre.
Este cable puede ser muy fino, ya que por él apenas pasaran amperios. Además es mucho más fácil luego, cablear el gear con otro cable extra, si es de escaso diámetro.
(https://lh3.googleusercontent.com/-yohZDsQhDBo/TAQDUFLD42I/AAAAAAAACmg/ROIq5xMIlWw/w1254-h941-no/PICT0246.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-7jmMks4JacA/TAQDTtCbzdI/AAAAAAAACmc/GrFGLdo427Q/w1254-h941-no/PICT0245.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-ARcPyMNCuX4/TAQDWUc0X1I/AAAAAAAACms/XUzHqnB0S2I/w1254-h941-no/PICT0249.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Fz7gwLtUnN8/TAQDZG6BVyI/AAAAAAAACnA/NZqdnP6n80Q/w1254-h941-no/PICT0254.JPG)
Ahora ya podemos montar otra vez el switch en su sitio y cablear el gear de forma que ese tercer cable (ahora amarillo), el verde, salga por el mismo lugar que los otros dos, el rojo y el negro.
(https://lh6.googleusercontent.com/-z990Dh13KOY/UyBqbJgkCmI/AAAAAAAAMTw/4VcIepsLmYo/w1303-h977-no/IMG-20140311-WA0020.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-KLFV7bp-a5A/UyBsAfx2YBI/AAAAAAAAO84/pSfqGXxna8o/w1254-h941-no/IMG-20140310-WA0017.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-loR8GmCz7Jw/UyBsCVMGGaI/AAAAAAAAO9E/GSBPSRijvPQ/w1254-h941-no/IMG-20140310-WA0015.jpg)
O nos queda un montaje con el tercer cable (amarillo) hacia detrás, si es un gear con cableado trasero:
(https://lh4.googleusercontent.com/-9b3rQHnU10M/UxnQ1ccYCLI/AAAAAAAAO80/5t5DsIgy50Q/w1254-h941-no/IMG-20140306-WA0013.jpg)
Solo nos falta cerrar el gear, saliéndonos ahora 3 cables en lugar de 2.
Ahora comenzaríamos a montar el cableado en el mosfet.
Soldamos el tercer cable a la resistencia de 100 Ohmios.
(https://lh4.googleusercontent.com/-vqgSlE4LOBw/VGYUJ-2vBxI/AAAAAAAAnpw/c1PYHuJNt5o/w1254-h941-no/20141114_132322.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-iIMKaIAFcow/VGYUO6VoM4I/AAAAAAAAnq8/ZuEt7Zss6gg/w1254-h941-no/20141114_132425.jpg)
Una vez soldado lo enfundamos con manguera termo retráctil para aislar la soldadura.
Yo prefiero usar dos capas, con el fin de que el cable no pueda doblar por la soldadura, partiendo así la fina patilla de la resistencia:
(https://lh3.googleusercontent.com/-J8fXFS6xjtk/VGYUU7XCdUI/AAAAAAAAnss/16AQ7bJur1c/w1254-h941-no/20141114_132611.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-YL5JYg9VdSc/VGYUVjyR4tI/AAAAAAAAntA/U9Z5a-LJiDY/w1254-h941-no/20141114_132623.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-H3_HS6HJvbA/VGYUsQ6nuiI/AAAAAAAAoJc/R-bgV2zelo8/w1254-h941-no/20141114_132955.jpg)
A continuación soldaremos el cable negro, el negativo, en dirección al motor, en la patilla central, la número 2:
(https://lh6.googleusercontent.com/-EfXrD9uRCao/VGYU0SbJlXI/AAAAAAAAnyg/oh6YcKBz0TQ/w1254-h941-no/20141114_133502.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-Y3vkfY7q4Y0/VGYUywqPSwI/AAAAAAAAnyI/AVnCLMLHV9Y/w1254-h941-no/20141114_133417.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-l2lkj0Ux5BM/VGYU7YOJkMI/AAAAAAAAn0Q/gn9r_msp5DE/w1254-h941-no/20141114_133706.jpg)
Procuramos que la termo retráctil separe la patilla central de la resistencia de 33K que se encuentra en su parte inferior:
(https://lh5.googleusercontent.com/-FjHnp9dGp5o/VGYVBKntv2I/AAAAAAAAn10/p5RegBQWVf8/w1254-h941-no/20141114_133836.jpg)
La tercera soldadura a hacer es la del cable negro, en dirección al conector de baterías:
(https://lh5.googleusercontent.com/-zNkZf3W-y6Q/VGYVGqIviNI/AAAAAAAAn3g/9tghSrDJr1w/w1254-h941-no/20141114_134222.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-TQ72DnZaTmM/VGYVHzPcvYI/AAAAAAAAn34/oiU-YRLdAi0/w1254-h941-no/20141114_134338.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-lT7eYT_vZGQ/VGYVMiJ5KeI/AAAAAAAAn5E/RXQNiJoIMBw/w1254-h941-no/20141114_134419.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-WnnPr9t9cQs/VGYVPjw7y1I/AAAAAAAAn50/8s2eA4P9ceY/w1254-h941-no/20141114_134508.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-8_ql1-2J7yo/VGYVYWNwJhI/AAAAAAAAn8E/8v1Bl4hZmdo/w1254-h941-no/20141114_134709.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-hivl2ShUhKs/VGYVZj2Gp4I/AAAAAAAAn8c/b8tackYhjRw/w705-h941-no/20141114_134731.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-jqBwHS6oBls/VGYVcXE13AI/AAAAAAAAoIs/Aw4-G2kxFBM/w1254-h941-no/20141114_134828.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-fPAFf-OJ8pc/VGYVdwS9pzI/AAAAAAAAoJs/nSyGyktvvcU/w1254-h941-no/20141114_134921.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-GeXCL51ghAM/VGYVfzczWDI/AAAAAAAAoJ0/bWVJQIVQVtw/w1254-h941-no/20141114_134950.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-M5IFtU0UkPw/VGYViff9c1I/AAAAAAAAn-4/tqeDmwbMWA4/w1254-h941-no/20141114_135043.jpg)
El resultado final son dos cables que vienen del gear, y uno que sale hacia el conector de baterías:
(https://lh3.googleusercontent.com/-GxgByOSjhC0/VGYVkugd5SI/AAAAAAAAn_o/SNEsS3rqQbk/w1254-h941-no/20141114_135105.jpg)
El cable rojo no se modificará, y vendrá desde el motor, pasando por uno de los contactos del gatillo, y terminando en el conector de baterías:
(https://lh5.googleusercontent.com/-wB9bmvzlZY8/VGYVnXMI2cI/AAAAAAAAoKA/FvM2QgypkMI/w1254-h941-no/20141114_135302.jpg)
Procederemos a aislar correctamente el mosfet, lo cual también hace que los cables no puedan doblar por las soldaduras.
Para ello se puede usar un cacho de termo retráctil que aísle y una los tres cables que viene del gear.
Este cacho de termo ha de estar dentro de los tres cables antes de comenzar a hacer las soldaduras.
La estructura resultante es sólida, y evita la rotura de las soldaduras:
(https://lh6.googleusercontent.com/-ef0b2NPMo30/VGYVt4FLWqI/AAAAAAAAoBk/UWaX9SYUeGc/w1254-h941-no/20141114_135522.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-T57ilqVKDgY/VGYVweUFWCI/AAAAAAAAoKM/_Jea72IInD8/w1254-h941-no/20141114_135649.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-EoAuyokVhy8/VGYVweKdm7I/AAAAAAAAoKU/LtBzZbNL1Bk/w1254-h941-no/20141114_135652.jpg)
A continuación usamos un cacho de termo de 13-15mm de diámetro para aislar y proteger el mosfet:
(https://lh6.googleusercontent.com/-02FoHfOT4Zg/VGYVx39TooI/AAAAAAAAoKk/ft8ysfEB6js/w1254-h941-no/20141114_135746.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-4EbomEVtS7E/VGYV0LZndXI/AAAAAAAAoDY/TmZUXlcI-GM/w1254-h941-no/20141114_135813.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-DzZp0Q_JbQs/VGYV1xeAuoI/AAAAAAAAoKs/af_K12DIZco/w1254-h941-no/20141114_135857.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-QwH3LiVNWo8/VGYV39m7x_I/AAAAAAAAoEY/THcRtN_mKOc/w1254-h941-no/20141114_140013.jpg)
Y si se quiere, se puede usar un tercer cacho de termo de 8-10mm sobre las otras dos, de forma que la estructura quede aun más aislada y rígida:
(https://lh6.googleusercontent.com/-7vWpuYgqVRA/VGYV8dV_f-I/AAAAAAAAoK8/SRmPdTUXeyU/w1254-h941-no/20141114_140131.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-2ATLZouyEtE/VGYWEP77EyI/AAAAAAAAoHQ/TcpuMsxqA8c/w1254-h941-no/20141114_140242.jpg)
El resultado final será algo tal que así:
(https://lh6.googleusercontent.com/-vix03wjjyGI/VGYWGrRMEXI/AAAAAAAAoLg/RhOK0PWcNhM/w1254-h941-no/20141114_140333.jpg)
Ya podemos usar nuestra marcadora con miedo a que los contactos del gatillo se deterioren por los chispazos :)
Ahora viene la ampliación del mosfet, que es como instalar uno con freno activo.
Este vídeo explica muy bien que hace exactamente el freno activo en nuestro motor.
http://www.youtube.com/watch?v=L-zCzS0s6Pk&feature=related
Y este vídeo representa muy bien que es lo que sucede cuando tenemos demasiada velocidad del motor, y un muelle demasiado blando que no da frenado el pistón:
http://www.youtube.com/watch?v=uvmPpZ2txwM
Esto es lo que queremos evitar al instalar el freno activo, que el semi se descontrole, y que el pistón no pare donde le de la gana, o incluso retrocediendo tanto que vuelve a cargarse otra bola y producirse otro pistonazo.
Al ver el vídeo con el mosfet con freno, se aprecia que el cambio es más que notable:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WFqIFcIlgAY
Otro ejemplo con un integrado de Gate, el NanoHard, en el cacharro de un colega con una lipo 11.1 y un torque Element.
El NanoHard permite activar o desactivar el freno activo. De esta forma podemos comparar lo estable que es el semi con el freno, y el horror de semi cuando lo desactivamos, ya que aparte de descontrolarse, en semi hace dos ciclos normalmente. En auto, tras soltar el gatillo, el gear realiza 2-3 ciclos más, por causa de la enorme inercia que lleva.
https://www.youtube.com/watch?v=ywWUh7vX0zs
En cambio, con el freno activado, el semi suena como un reloj, y el auto tira las bolas que queremos, y al soltar el gatillo no salen 2-3 bolas a mayores.
https://www.youtube.com/watch?v=nRtZ3CL7s7o
Es un caso extremo de un gear muy rápido. Pero un buen ejemplo de la utilidad del freno activo.
El NanoHard y otros integrados similares tienen un precio bastante superior que el básico montado por uno mismo.
Por otro lado, dependiendo del modelo a comprar tendrá más o menos utilidades que pueden sernos útiles y justificar el sobrecoste, o no servirnos para nada.
En este caso, el poder activar y desactivar el freno, el programarlo para que nos proteja baterías 3.7, 7.4, 11.1 ó 14.3V... y lo que lo hará durar más que uno artesanal con componentes básicos, un fusible electrónico que le da mil vueltas a los de ficha o cristal.
https://www.youtube.com/watch?v=hpMP6LmgGkw
Por otro lado están diseñados para cablear el AEG a 3 ó 4 cables. Esto se vuelve interesante por cuanto podemos hacer el cableado con sus correspondientes conectores en varias AEG, y usar el mismo NanoHard en todas. Solo podemos usar de una en una.. lo cual no suele ser un problema.
Nos impediría dejarle otra de nuestras AEG al al típico amigo que quiere venir a probar si le gusta esto del airsoft, pues el que tenemos lo usaremos en el cacharro con el que vamos a jugar. En ese caso tendríamos que comprar un segundo NanoHard o similar de Gate.
Pero tiene su parte positiva... si solo tenemos uno, nos libraremos del típico colega pesado que siempre nos pide uno de nuestros cacharros... porque el suyo no tira tan bien, porque lo tiene que reparar desde hace 4 partidas... Digamos que tienes 4 coches, y una llave ;D
Cuanto más rápido es el gear, más útil será. Por lo mismo cuanto más duro es el muelle, menos necesario, pues el muelle duro para mejor el pistón.
Por ello en un DMR suele ser menos necesario que en un fusilero.
Igualmente hay DMR en los que es muy útil por lo rápido que es su semi. Típico DMR con un motor torque Guarder y lipo 11.1.
No es que pegue dos pistonazos, pero si que quedará el pistón bastante retrasado, con ello el muelle comprimido.
Así que aunque sea para que el muelle quede destensado, ya nos resultará útil.
Hay fusileros en los que no lo necesitamos, por ser un gear lento.
Típico motor D-Boys, con una batería 8.4 mini.
En cacharros que solo tienen auto, no tiene mucho sentido el instalar un freno.. salvo casos como el del colega, en que soltamos el gatillo y el cacharro nos tira 2-3 bolas extra. Una M249 con una cadencia brutal por ejemplo.
Por lo mismo, muchos compañeros no usan el semi apenas en sus fusileros, y por ello el freno no les resultará interesante para jugar.
En cambio si que será interesante tenerlo, para tirar en semi a la hora de guardar el cacharro, y dejarlo con el muelle destensado hasta la siguiente partida.
Lo iré retocando según saque fotos y vea que queda mejor explicado, pero podemos empezar por esto:
Se puede diseñar, detectando el final del ciclo del gear a la manera tradicional, que es cuando se corta la corriente, se completó el ciclo.
Este sistema solo hace que funcione el freno activo en el semi evidentemente, en auto ya no se puede.
Esa es la gracia del los sensores de paso que instala, por ejemplo, Systema en sus gears, ya que sabes siempre como en que parte del ciclo está el gear, contando dientes.
(http://www.airsoftnews.fr/wp-content/uploads/2008/02/rev_internall.jpg)
Un freno activo no es más que una forma de frenar un motor, metiéndole igual tensión en los dos bornes, eso hace que se quede parado como una piedra. Se usa en el control de motores eléctricos desde que existen, ya sea en grandes o pequeños, de alterna o de continua. Un motor no deja de ser un montón de imanes que se activan de forma secuencial, si activas al mismo tiempo dos de la forma correcta, se convierte en un eje fijo y no en uno que rota.
Y lo que se usa como detector es precisamente el corte de corriente. En el momento en que se suelta el gatillo el mosfet principal, el tipo N como el IRF1404 deja de conducir, y en ese momento conduce instantáneamente un tipo P que manda tensión positiva al borne negativo, esto hace que el motor se frene al momento, o lo que es lo mismo, el famoso freno activo.
Lo habitual es usar un condensador para activar un instante la activación del tipo P, y precisamente el cálculo de ese condensador es la parte más importante en el diseño, ya que tiene que descargarse instantáneamente, o se puede montar un buen follón si se vuelve a activar el motor antes deque el tipo P vuelva a estar en reposo.
Hay bastante formas de detectar el fin de cicló. Systema monta detectores de posición para contar dientes del engranaje que mueve el pistón. Puedes diseñar un detector de picos de intensidad.... cada loco con su tema como se suele decir, pero normalmente el método más simple, es el mejor.
El caso es que he probado un circuito super chorra de forma que montando un mosfet tipo P encima de los otros dos, se logra que el motor quede frenado instantáneamente tras cortar corriente.
Esto es muy útil para poder tener un semi instantáneo usando lipos 11.1, y que el gear no se descontrole.
Este vídeo lo explica muy bien.
http://www.youtube.com/watch?v=0x4eEK9hIBw
El esquema que he seguido es este:
(https://lh6.googleusercontent.com/keqp56YZpi3KUsjb9c-QuHY1y19Pfal5GcB0Y6Xl788=w600-h525-no)
La explicación de como montarlo es muy simple.
Una vez que tengamos montados esos dos mosfet tipo N, que son los que evitarán que se nos chamusquen los contactos, hay que montar un tercero tipo P de la misma manera, solo que soldademos 2 de las 3 patillas a los otros dos, la patilla 1 (la que va a la resistencia de 100), y la patilla 2, (la del medio que va al motor).
La patilla 3, que es la que normalmente iría a el borne negativo de la batería, esta vez hay que mandarlo al borne positivo. De esta forma nos saldrán dos cables desde la batería, el de siempre que ya teníamos, y el nuevo que va hacia la patilla 3 del mosfet tipo P.
Ejemplos de mosfets tipo P adecuados para hacer el freno activo:
IRF4905
Vdss = -55V
Rds(on) = 0.02Ω
Id = -74A
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf4905.pdf
IRF9540
Vdss = -100V
Rds(on) = 0.117Ω
Id = -23A
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9540n.pdf
Partimos de los componentes básicos al igual que antes:
(https://lh6.googleusercontent.com/-n1V9F_0Cckk/VBBS4Ilxh2I/AAAAAAAAgTQ/HkoYijYpdI4/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F3s2c23uEtG0SoKBjh_DJAd34uUVLHeXtEWPWRL-nYzmP%253Ds0-d)
(https://lh4.googleusercontent.com/-2ZOWrVFISbA/VBBLrfvWLJI/AAAAAAAAgCo/-uFwwBWYu0o/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FuDxCCC0UEFuZPrM8_6htYiIXdqSLn9qcj3MWzkBcWPcc%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-E9cqbcASmWw/VBBLQ3OWeNI/AAAAAAAAgBg/Si3rherxZEM/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FI1JyCSxoC81FuXDJvhsLq3R6kHwMfCuErtETJFeXD2YS%253Ds0-d)
(https://lh4.googleusercontent.com/-1Tn-k1D009o/VBBLFro7BqI/AAAAAAAAgAU/SOWiD2cSx9U/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FvzOSWd2NOgH5DH8E5A6weXEYvWik85GpJe5H5MVIu3FD%253Ds0-d)
(https://lh4.googleusercontent.com/-mGWWS-FqimQ/VBBLCSHEC4I/AAAAAAAAgAE/0pKwOCRLmSk/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FL6Pb273bEfIMFqULS-la-1KhgNQwvZQYjIzpPpVptEFL%253Ds0-d)
Al final nos quedará algo como esto:
(https://lh4.googleusercontent.com/-EqjP1F9_LJ0/VBBKKrnDEmI/AAAAAAAAf-o/RvlLifYNcqg/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FnQD7umq5u99l2O5FYWFtAloZStw72S-nIQHLzVUupWym%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-cJn0-2xk4LA/VBBJ4_kSEGI/AAAAAAAAf-I/IC9lJC60yK8/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fdbgo6CC-Nv06YbJZoFPAvjN3gTCFYKL1qhGbrDfZiw5O%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Kj-JWGjw6Eo/VBBJzez7DNI/AAAAAAAAf-A/U1khk_AyXN4/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FgO_Y7XGcltJSqS7j2AiS31CZz5ipqD5SDok1cxykmWGt%253Ds0-d)
(https://lh4.googleusercontent.com/-lOTQIXVmBLg/VBBJtuypLQI/AAAAAAAAf9w/xQcpMZzwZhk/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FdFTTxSJJUKQ6w9zcZEX7IN7BoLavuOyOyFUUsFhdH89h%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-BJqNmdNIiP0/VBBJOo87KgI/AAAAAAAAf9I/89DNWJ152mY/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fn716MQihehVh1TPKKllNOU4xwZvDof2DPqUN8L2pSyD4%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-znhc2uNPNEE/VBBI2FoJ0nI/AAAAAAAAf8I/ZTxx3hRoJb0/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fc3h937oVg3W71dljlFWzn3_Z1kMz7hrwg9tmbiQe3L7p%253Ds0-d)
(https://lh4.googleusercontent.com/-G5qmEi7kZNo/VBBId_oqzSI/AAAAAAAAf7g/mIKCQhtLU1I/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FcsXR2pzpQzoId0fWOU5K0GIGQH8hJW-bk6F9e6FzAA4M%253Ds0-d)
IRF4905 en ebay:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=irf4905&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=irf1404&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
IRF9540 en ebay:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=IRF9540&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=irf4905&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Aprovecharemos para hacer una guía por imágenes cable a cable en los mosfet. El orden de las soldaduras evidentemente es lo de menos.
La mayor parte de la instalación es exactamente lo mismo que la instalación del mosfet sin freno.
Cable negativo proveniente del motor soldado en la patilla central, negativo hacia la batería soldado en la patilla derecha, y tercer cable proveniente de uno de los contactos del switch, soldado a la resistencia de 100 ohmios.
Partimos de tener los tres cables que vienen del gear, el negativo que viene directamente del motor, el positivo que viene de uno de los contactos del switch, y el amarillo que viene del otro contacto del switch:
(https://lh4.googleusercontent.com/-VVYXet5ad2Q/VBQ_XaLgXFI/AAAAAAAAh1g/cHK82dyb5ao/w705-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FhFwX52mt5QSqYv8nmBXidDCr4YPPadk3F5Na2npr0OfS%253Ds0-d)
Soldamos el cable negativo, proveniente del motor a la patilla central, la número 2:
(https://lh5.googleusercontent.com/-2ZgoiDeckVU/VBQ-2wcr2yI/AAAAAAAAh0g/eHs5KB6kykA/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FnriSIJXjkweSkyAK6-ljkiT5_1QR2NDwzHbSjJPeElpq%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-l-PoTJ_vkDQ/VBQ-uiEdZ7I/AAAAAAAAh0I/OgUCzCH4W7U/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FE6VS8h4RFcxnOtIoW9OVQtSEQe188nrpyZEBblHp9c7a%253Ds0-d)
A continuación, soldamos en la patilla de la derecha, la 3, el cable negativo en dirección al conector de baterías:
(https://lh4.googleusercontent.com/-UurZ_UG0BTA/VBQ-iNQFe0I/AAAAAAAAj4E/kT_IFFN2rDY/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F1Cb8QYb9kyQwn4HDcXkMjnBbwNwf8cjmvsrYNi0u2ep8%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-pGJ3ZoaMVN8/VBQ-aBmh1eI/AAAAAAAAj4U/Ileoc4eOxP8/w705-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FVvAYkE86S-kRU3gxjnCEnA1SWD7yByiUou2x6MPl_rki%253Ds0-d)
Continuamos cortando el tercer cable, el amarillo, con la longitud correcta para poderlo soldar a la resistencia de 100, la cual fuera soldada a la patilla de la izquierda, la 1:
(https://lh4.googleusercontent.com/-BkCR7G-Hu7s/VBQ-X3yY9fI/AAAAAAAAhzA/0etp-WwdeM4/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FtW7TjaYKvP9c1Tm_1W4veRX1lk2OFyWeoGcBLqwMIGXI%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-xF7uutpfitI/VBQ-Pp7HugI/AAAAAAAAj4k/4aiaFwZF_u4/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FeznF0JPTRKPUNQgxwhhclJUvBqThFi1cuEf_vRn8Eo0k%253Ds0-d)
(https://lh4.googleusercontent.com/-hRMtzyyZ-jo/VBQ-JraFe0I/AAAAAAAAhyg/Ms51oA1ys-s/w705-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FlfszuU6WYEwNkzcDzQjzan362a_2-wz37658lgpP891a%253Ds0-d)
(https://lh3.googleusercontent.com/-cMgffqhxt70/VBQ9-kNgXOI/AAAAAAAAhyI/ujkDQpbXvo8/w705-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FspOTo63cRZ94odJicL-_S8FuZy-yxfAbAeiK2giGi8PK%253Ds0-d)
Hasta este punto todo es igual que la instalación del mosfet sin freno.
La instalación del freno activo, requiere alimentar con tensión positiva la patilla 3 del mosfet IRF4905 que es el usado en este caso.
Una forma simple y limpia de conectar a tensión positiva, la tercera patilla del mosfet del freno, es el conectarla directamente al cable rojo a la altura por la que pasa sobre esa patilla. Nos evitamos meter ese cable rojo desde el conector de baterías:
Para ello se pela el cable rojo a la altura de la patilla 3, y posteriormente se suelda.
(https://lh4.googleusercontent.com/-_ihxdzxGTqc/VBQ93v7JLxI/AAAAAAAAhxw/vu93FruRpPk/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FXvGyWkTfWe63wfIfzoNhieGw1OCCDmxW6zndID3motjU%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-YXSaovQ0sAc/VBQ96QO_BgI/AAAAAAAAhx4/-rtzdSzuNZM/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F7OyMHQ4G_JvpHt6J3TlOhvqiEX4gINq2bmI8bn-godp3%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-I5Zwtn71bnM/VBQ9ptkwaTI/AAAAAAAAhw4/k807PCR0C8A/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fr_Ia8KOw4MQGs1hQ3aOs7gVgTlSCNjukzw29XQWw2RsP%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-EDR-YE6D3FE/VBQ9j9HzurI/AAAAAAAAhwg/BJ2idl5pQ7k/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F6536chZ3V4qOADQV2qVn3gLtb2mmlP5sQ2Rej3ijHZoF%253Ds0-d)
(https://lh3.googleusercontent.com/-D_Ru7O9qoSA/VBQ9SRf9l5I/AAAAAAAAhvY/6JcL5mbT1h0/w705-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FA4ZN1BTgxSX4FheLrY6-JonWEFkt4sTJxfC1ZlMqBLd6%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-shY2Fa4XkP8/VBQ84IRVs_I/AAAAAAAAhuA/hVB0cGw6kdU/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FKO6WLbyZ0lklmb9KzRPzvfaDHtZIoeKn6bLXIKggyplC%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-h-JNnQ_JnqU/VBQ81fnRwYI/AAAAAAAAht4/FVvfzdvDHkI/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FoCOk3kTIV_HEGmjPoKarA75TX0XEwLrC-e4_3g_HY-NR%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-e1N_VkKiGws/VBQ8ngdyrxI/AAAAAAAAhtQ/ic2ILOZoR1U/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FLXXxmSeNDKKpI-sag0JFCdFP6QX1e2wzWnPpt_2ufIYl%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-zhaJy-FoPEw/VBQ8fFEpa9I/AAAAAAAAhs4/yo-fUDRRYnc/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FQwVMs4qhLEJ_jyK8Q4JyGJljUuqIhsgwuJAhhl9Lk_zg%253Ds0-d)
(https://lh3.googleusercontent.com/-_jSBYPa2Cgo/VBQ76OHaZ8I/AAAAAAAAhrQ/I3asVtOghcU/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F7g7Y2qiRQwxAQWxhVBMY5GtG_bymUJPPJQAyLRj2Si95%253Ds0-d)
Finalmente aislaremos el conjunto con un cacho grande de termo retráctil de 13-15mm, y soldaremos el conector de baterías a los dos cables que salen del conjunto:
(https://lh6.googleusercontent.com/-jLn8XqPb0gw/VBQQD07EyCI/AAAAAAAAhqU/RvFQxlZdL3g/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FY2oX-BI8YddRvxARARWyW7r84fEV23H1nWXJDciNVmzD%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-TiZB1JO8wOs/VBQQAa3waiI/AAAAAAAAhqE/EVKqDZii0ss/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FFndpfKaCRxgcmJ8OCffVl_UCMyFCo5JEes6gEC2ymxyf%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-_DyaMYVaytw/UyBrdfaZBCI/AAAAAAAAMbw/ksdOkDFICjw/w1254-h941-no/20140311_174136.jpg)
Según sea le modelo en que instalemos el mosfet, es importante el colocarlo de tal forma que no nos moleste a la hora de instalar la batería:
(https://lh3.googleusercontent.com/-y7-EWog6KI4/UyBq8tkRSjI/AAAAAAAAj3A/uLks-RUr0Jo/w1254-h941-no/20140311_174346.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-xyunRZLd9bc/U8PdtozEJxI/AAAAAAAAPQE/ln3u2It9AqY/w1254-h941-no/IMG-20140713-WA0004.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-bRK-_qSJx4Q/U8Pdv-6awKI/AAAAAAAAj6g/KrbxfXXAieE/w1254-h941-no/IMG-20140713-WA0002.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-NRY-hu5yRGY/U8PdiyhTs9I/AAAAAAAAPPs/iDScOZ-logk/w1254-h941-no/IMG-20140713-WA0010.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-2_FfVWKUQ9g/UW6f0C3MQGI/AAAAAAAAJlk/3QiWvVTI0LA/w1437-h809-no/DSC_1027.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Katnwspb0Rg/UW6f6JSh4CI/AAAAAAAAJmc/9kCL85Ryl6Y/w1437-h809-no/DSC_1034.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-sPeeRcNOxxg/UW6gEqwjNxI/AAAAAAAAJoE/I2hsgkiEGJM/w1437-h809-no/DSC_1047.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-FMfHYPJQn9o/VBQPgek9y0I/AAAAAAAAhnk/9KgSefT12is/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FIdNxwIFxNN4JjSnmm_xa7AyNz9Z7j-O_0njWqXOTCEaF%253Ds0-d)
(https://lh3.googleusercontent.com/-d6GWDQxskKM/VBQPjGA6a0I/AAAAAAAAhns/YvQ21Sm78Z4/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252Fd9Hkc_r0fd0x_kX8ipDjfDKy9cErv_OCt1j3hludIFrj%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-kDO7MhlkPbE/Untx4PmLsBI/AAAAAAAAKyA/7azendlFdL0/w1437-h809-no/DSC_1478.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-9OULyvQotWU/Untx3dyglWI/AAAAAAAAKyM/9QRLZwvnY7U/w1437-h809-no/DSC_1477.jpg)
Este esquema es una muy buena aportación por parte del compañero Madness666:
(https://lh5.googleusercontent.com/-thjL5VPRUOQ/TdlULurvVKI/AAAAAAAAKBM/VsrDyb-oEp8/w1329-h941-no/instalacionmosfetSINfre.jpg)
Estos tres videos son una magnifica aportación hecha por el compañero Lostinfog.
----------------------------------------------------------------------------------------------
-Aprender que es un mosfet y para que sirve:
http://www.youtube.com/watch?v=Hn8z5khsync
-Hacer un mosfet freno activo:
http://www.youtube.com/watch?v=cM07-Anc6PI
-Instalar un mosfet en nuestra replica:
http://www.youtube.com/watch?v=j28P4Ijr-bs
Otros vídeos útiles:
http://www.youtube.com/watch?v=hhtmB0k_TV4&feature=related
Aquí hay más fotos de otros montajes, os pueden ser útiles como guía y para aclarar dudas:
https://picasaweb.google.com/CUEVIGO
Programa para comprobar los valores de las resistencias:
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
Lo del programa es para estar seguro que son de 33K Ohmios (33.000)y de 100 Ohmios.
Sobre todo porque muchas veces se meta la pata, y se monta una de 100K, y claro, el mosfet no se activa y el cacharro no dispara.
Un tema que se debe tener en cuenta es el aislar bien todas las conexiones. No se debe escatimar con la manguera termo retráctil.
Es útil tanto para aislar, como para dejar rígida la zona soldada, de forma que la patilla o soldadura no se pueda doblar, y lo que doble sea el cable a continuación de la manguera termo retráctil.
Si con una capa de termo no queda lo rígido que se necesita.. le de ponen más capas y tira millas.
Respecto al tema del aislamiento, para los que jugamos con lluvia, es especialmente importante ese correcto aislamiento.
Además de la típica termo retráctil, en el mercado hay muchos productos para la limpieza, protección y aislamiento de instalaciones eléctricas.
Para ello podemos usar los llamados limpiadores de contactos, sprays dieléctricos... o como se les quiera llamar.
En el mercado hay productos de sobra a comprar, ya que rara es la ferretería que no tiene un spray de esos.
Esta es una pequeña lista de sprays limpia contactos:
Loctite 7039
WD-40
CRC 2-26
Limpiador de contactos Krafft STEC
...
Este vídeo simplifica muy bien su utilidad para nuestra afición, evitar los corto circuitos, y quedarnos tirados porque el mosfet se queme:
https://www.youtube.com/watch?v=GBuTiCdHiWE
Así como para el mosfet, para aislar las baterías, por si entra agua y se produce un corto entre las soldaduras de las células, en la electrónica de las TW... como si queremos aislar los red dot, emisoras y el móvil :!
De forma muy simple, con un multímetro, podemos comprobar si el mosfet está operativo, o es en mal estado por haberse quemado, o ser defectuoso.
Siempre es buena idea comprobarlo antes de soldarlos ;)
https://www.youtube.com/watch?v=080EdlShZQE
https://www.youtube.com/watch?v=wwIRXd8zX04
https://www.youtube.com/watch?v=1Q64AlahOkA
https://www.youtube.com/watch?v=2SMsHrm2TDk
https://www.youtube.com/watch?v=WDE7PGlUGhk
https://www.youtube.com/watch?v=wl552kIyGmg
Un saludo
-
Ya te lo escribí en AB, pero te lo vuelvo a decir por aquí... Gran trabajo, pido una chicheta para este artículo... ::)
-
Gracias compi!
-
la idea de usar dos mopsfets mejor que uno es buena pero tiene inconvenientes: los mosfets no se activan a la vez ( hay desfase siempre) ,aunque se calienten menos individualmete si los tienes unidos de esa manera se van a calentar lo mismo(o quizas mas por no poder "respirar") ya que estas juntandolos justo por donde deberia disipar el calor... ademas tiene el problema de que ocupa el doble... pero buen articulo...
-
Regla de oro en la electrónica de control y potencia: ponle un disipador a todo aquello que se vaya a calentar lo más mínimo....
-
FElicidades que bien has expuesto este tema tan oscuro para muchos
-
Yo solo he intentado explicar de la manera más sencilla posible como instalarlo y que leches es eso de un mostef.
De la misma manera, buscar el sistema más simple para instalarlo y no tener problemas con preocuparse porque tengo que atornillarlo a una chapa de metal, a un radiador, comprar la silicona termo conductora para que la transferencia de calor sea optima, y demás royos que se pueden hacer si eres un obsesionado, ya que si nos ponemos alguien dirá que hay que ponerle un ventilador, solo es cuestión de buscar los tres pies al gato. El objetivo es hacerlo simple y que todo aquel que lo lea pueda instalar un mosfet en su réplica con el mayor convencimiento posible de que lo está haciendo bien.
Se Activan al mismo tiempo, ya que sus puertas entán conectadas al mismo punto, y en caso de no activarse al mismo tiempo, los microsegundos de diferencia, para el caso nos va a dar igual así que despeciaremos ese tiempo. Si algún día se me da por tal hazaña, me los llevo al laboratorio y los conecto al osciloscopio, a ver cual es el tiempo de latencia entre y y otro. Pero insisto en que para el caso, nos va a dar igual ese retardo.
Ocupan más, pero más ocupa con un disipador que es precisamente lo que no hace falta poner al no calentarse.
Un disipador haría falta en caso de ser uno, pero siendo dos, no hace falta para nada, sería un gasto y espacio perdido.
Todo aquel que ha estudiado el cálculo de radiadores, sabe que lo primero es calcular si es necesario meter uno, y luego en caso de ser necesario, calcular el necesario. Para que vas a gastar en un radiador cuando no hace falta...
De la forma en que están colocados no se calienta uno al otro ya que la superficie de contacto de uno a otro es la mínima posible, y lo que es más importante, la parte trasera por donde más calor evacua no se toca, evidentemente se calentarían menos si colocas uno en la bocacha y otro en la culata, pero,,, como que complica un poco la cosa. El caso es que normalmente se usa un IRF3707 que disipa menos vatios los IRF1404, pero si colocas dos IRF1404, disipan mucho más que uno solo de los otros a parte de se calientan treméndamente menos al ir la mitad de la intensidad por cada uno. En definitiva que funcionan mejor dos IRF1404 que un IRF3707, y si eres desconfiado, aun puedes colocar un radiador al 1404 que queda por detrás o atornillarlo a una parte metálica de la réplica... para gustos, pero tal y como están instalados, ni usando lipos de 11.1 de dan calentado, razón por la que ya paso de montarle disipador ni nada más.
Precisamente lo que busco con poner dos es que la peña no tenga que romperse el tarro con buscar, comprar, colocar un radiador que ocupa más espacio que un segundo transistor aunque es más barato es más cómodo comprar dos en lugar de uno sinceramente, creo que el euro más o menos en la instalación nos va a dar un poco igual. Otra cosa sería para implantarlo en un circuito que fabricarás a miles de unidades, en esa caso las diferencias de costes si que son notables y es cuando tenes que explicarle al jefe, porqué leches has gastado anualmente de más 6.000.000€ por meter un segundo disipara y no un radiador. Pero como este no es el caso y el objetivo era simplificar lo más posible el tema a los compañeros que no tienen ni idea del tema, opté por colocar un segundo transistor. Ocupa más, pero es lo que suele pasar, que dos objetos ocupan más que uno...
Solo espero que con este post los compañeros que querían instalar un mosfet pero no sabían como , o más bien tenían miedo del tema, tengan una guía lo mas detallada y simplemente explicada de como hacerlo.
-
El tercer esquema me parece que es idea mia no? jejejejeje
-
Si Fenix, es tu esquema, y como ya te lo comentara, me pareció perfecto para lo que se pretendía en el post, explicar el tema dle mosfet de manera simple y concisa, ya que si pongo uno en plan esquema electronica la peña se iva a quedar peor que antes de leerlo ??? ??? ??? JEJEJE
Muchas gracias Fenix por currártelo, un poco que ayuda uno y un poco de otro, al final entre todos podremos tener unos juguetitos que te cagas, que es el objetivo de estos foros de técnica.
-
El tercer esquema me parece que es idea mia no? jejejejeje
jajaja ya decia yo que me sonaba ese esquema XD
cue no te lo tomes a mal... simplemente te lo digo porque en mosfets para replicas creo que tengo un poco de experiencia... y con mis mosfets han echo test de estress y con uno y una chapa vale (que un mosfet en una replica llegue a los 175º que soporta es casi imposible, antes se rompe la replica)... porque al unir 2 asi no estas disipando la mitad de calor estas uniendo justamente la parte que mas disipa haciendo que la buena idea no valga para nada
-
Si vas a hacer un uso continuado de una corriente de alto consumo, en éste caso hablamos de entre 12 y 20 amperios, según la cantidad de corriente que vaya a entregarla batería en regimen de corto, cuando pulsas el gatillo y activas el motor, es evidente que el elemento de control y mando, en éste caso el MOSFET, debe de sufrir un cierto calentamiento por el paso a través del mismo de dicha corriente. Si la réplica donde vas a montar el conjunto tiene un motor "X" o un muelle "Y" o un cableado "Z", que difiera de las características normales de funcionamiento, en términos de disipación térmica, el calentamiento será mayor, y otro parámetro a tener en cuenta, sería la corriente de drenaje que va a entregar la batería.
No estoy haciendo una crítica al trabajo que has hecho ni mucho menos, pero no puedes decir que no va a haber calentamiento, y menos sin haber hecho lecturas empíricas, o haber visto como en mi caso, como literalmente han sido destruidos varios de éstos MOSFETS de la serie 1404, por consumo al no llevar montado un simple aleta de refrigerador, que no vale tan cara como piensas, son solo unos céntimos, y a unas malas, puedes atornillar en el chasis del gearbox, y poniéndole un poco de pasta térmica.
-
que va hombre no me lo tomo a mal jeje ni de coña...
Yo solo digo que el sistema es de lo más simple posible y para lo que es llega y sobra, ya que no se calientan un pijo y no hace falta romperse el tarro con nada más, pero si se quiere disipar más, siempre es mejor por exceso que por defecto.
Siempre y cuando se pueda ya que no es que sobre mucho espacio en nuestros juguetitos jeje
Algún día me pongo y le enchufo un mini ventilata porque me da que en mi querido SIG552 de Marui no tengo mucho metal al que pegarlo jejeje
Solo quiero explicaro lo mejor posible, y que la peña le pierda miedo, y si se le pone la peña a sacar pegas.. al final la pena termina igual o peor que antes.
Evidentemente el sistema no es perfecto y todo se puede mejorar, pero meternos aquí con diseñar un circuito que te cagas, para semejante chorrada,,, a la peña le puede dar un ataque si le saco uno de los esquemas super completitos que recopilé jejeje
Yo creo que dentro de lo bueno y simple el sistema es de lo mejor que puede implantarse en nuestros juguetitos, luego una vez pasado el primer nivel de mejoras eléctricas de las réplicas la peña ya puede complicarse todooo lo que quiera el con las electrónica ya sabemos todos lo que pilotamos del tema que siempre se puede mejorar y complicas hasta el infinito y mas alláaaaaaaaa jejeje
Lo malo es que cuanto más sabes del tema, más pegas le encuentas al funcionamiento de un circuito, y ese es el punto donde entra el sentido común y te dices, valeee, así valeee para lo que quiero hacer me llega y me sobra jejeje
Es lo que tiene la ingeniería electrónica, no se si es más divertida o coñazo y sea como sea, hay que estar un poco trastornado de mas jejeje
-
No todos los que están en los foros saben coger un soldador y montar éste dispositivo, y menos destripar una réplica. En todos los años que llevo en ésto, tampoco he visto contactos de gatillo como para tener que tirarlos, y nada que no pudiera solucionar un ligero lijado, para quitar un poco de carbonilla, y eran los menos. Lo malo de unir el elemento réplica subidita, jugador que no sabe administrar gatillo, batería tocha y MOSFET, es que siempre sale perdiendo el MOSFET, por muy seguro que esté montado el dispositivo o muy bueno que sea éste. Para MOSFETS de calidad, pásate por la web de Extreme Fire y los ves un poco, son creo a día de hoy, los mejores que hay: http://extreme-fire.com/
-
Cue tal como he terminado de leerte me he ido a ebay y encargado 10 MOSFETS irf1404 ahora a ver si lo puedo instalar , ahora a ver si tengo huevos de ponerlos que eso no me queda muyclaro los pego donde pueda o en algun sitio especial?
-
Para los que tengan tiempo y ganas creo que esta bastante currado... Tambien estaria bien que pusieras la forma de hacerlo solo con un mosfet y el radiador o disipador del que hablais... Fijo el tema ;)
-
Pues la verdad es que es lo mismo pero usando uno solo y el IRF3707.
La mayoría de la gente no le coloca radiador ninguno ya que de sobra por el solo aguanta los picos máximos de intensidad de nuestros gears, de la mima forma también el IRF1404 que (ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 143A) perfectamente estando calienta a 100 grados transfiere 143A sin quemarse, lo cual es una burrada, si luego pones dos, puedes transmitir 283 Amperios, pero como van más fríos, pueden trabajar con intensidades tan burras como uno 300 amperios lo cual es una animalada, con siderando que nuestras réplicas llevan fusibles de 20A, es decir que más de 20 no trabajaremos.
Para el que quiera poner uno u otro en solitario, solo tiene que aprovechar la visita a la tienda de electrónica y comprar un radiador enano de los muchos que se venden y atornillarlo a la placa trasera del transistor. También debe comprar pasta termo conductora, para que la transferencia de calor del transistor al disipador sea mejor. Cualquiera que haya trasteado con el procesador del ordenata sabe de lo que hablo, la pasta esa blanca que se pone a la plaquita del procesador para ponerle encima ese pedazo disipador.
Es exactamente lo mismo, ya que un procesador del ordenata no es más que un quintal de transistores enanos. Digamos que en un Pentium de última generación hay en torno a 50 millones de ellos cada uno de en torno a los 45*10E-9 metros, o 45 nanos (mil millones de veces más pequeño que un metro) como se suelen llamar. Estos al conmutar se calientan un pelo, pero un pelo por 50 millones es mucho calor a disipar, y por eso se ponen los famosos disipatas en los procesadores. El calor se produce mayormente al conmutar, y cuanto más rápido conmuten, o lo que es lo mismo, a más frecuencia el procesata, más se calienta, esta es la premisa básica de la tecnología MOS, que es en la que se fabrican los procesatas actuales y de la cual la de nuestros MOSFET es una variante.
Explico todo esto, porque se calientan más tirando en semi que en auto, ya que cuando más se calientan es al encender y apagar.
Pues eso que el que quiera usar solo uno, es recomendable usar un disipador aunque deberían aguantar de sobra sin él.
Las resistencias son las mismas a usar y el cableado es todo lo mismo.
Realmente la intención a la hora de usar dos, es el evitar el tema del disipador, ya que he hecho pruebas con el IRF3707 solo, luego poniéndole un radiador, luego pasándome al IRF1404, y la verdad es que el mejor resultado y más cómodo a la hora de comprar componentes y ahorrar espacio, así como ir lo más frío posible, me lo ha dado el usar los dos Irf1404 en paralelo.
Si van tan fríos que yo los encapsulo en manguera terno retráctil una vez terminados para que no se golpeen, mojen y evitar cualquier contacto metálico para evitar derivaciones de corriente y hacer masa. Y aun encerrados, solo permitiéndole el paso de aire a través de un hueco de la manguera y el cableado, y siguen sin calentarse. Y eso que yo solo juego en semi y es como más se calienta. La temperatura que pueden alcanzar es tan poco significativa que eso no se puede decir que se calienten.
El que quiera poner solo uno, pues vale perfectamente, pero por poco más de inversión se evitará problemas al poner 2 y no uno solo.
Yo insisto en que he intentado buscar un método fiable, sencillo de montar y de conseguir componentes para que cualquiera que esté interesado en el tema, pueda instalar el mosfet en su juguetito.
Sobro todo aquellos con réplicas como Classic Army que tienen unos contactos malísimos, o a quien juega en invierno a muy bajas temperaturas, que como todos sabemos las baterías normales se descargan a toda leche, mientras las lipos aguantan mucho más a bajas temperaturas.
Un saludo y espero que este post le sea de ayuda a todos los compañeros posibles. cualquiera que tenga una duda que lo exponga o me mande privado y estaré encantado de echarle una mano en lo posible.
-
Cremisimo el post, a mi me costo muchisimo encontrar toda esta informacion en su momento, y me hubiese encantado hacer algo asi, pero mis conocimientos de electronica son limitadillos ;D
-
Para los que tengan tiempo y ganas creo que esta bastante currado... Tambien estaria bien que pusieras la forma de hacerlo solo con un mosfet y el radiador o disipador del que hablais... Fijo el tema ;)
mark busca mosfet y mp40 y sale... ya hice yo una mini review de como hacer e instalar un mosfet... ;)
-
Joder, cuando he visto el post y he visto que calimotxo no era el autor me he quedado a cuadros jajajaja.
Gran trabajo cue, muy completo y sencillo (hasta yo me he enterado) :D
PD y digo yo, como duda que tengo eh? que yo soy de estructuras no de circuitos, si se pintan esos contactos no se evitaría esa oxidación acelerada que provocan las descargas? de esta manera cuanto menos reducirías o evitarías el aumento ese del arco del que hablas ¿no?
(con pintura no me refiera a un rotrin, digo pintura plástica o protectora general, como la de los barcos)
-
trigre y si pintas los contactos quizas no has pensado que los estarias aislando??? :-* :-*
-
Yo aislo casa cada soldadura de las patillas con los cables con manguera termo retráctil, lo mismo que se hace con los conectores del motor. Luego para que el mosfet quede lo más aislado posible va metido en manguera termo retráctil quedando algo parecido a como va el fusible. De esa forma se complica mucho que entre agua aunque juegues bajo un diluvio universal.
Normalmente, si se puede los instalo paralelos al fusible ya que en la mayoría de los casos es donde hay más sitio. Realmente es lo más complicado del tema, buscar el hueco para colocarlo, pero normalmente suele ser cerca del conector para la batería y evidentemente en medio del cable negro.
-
claramente hay que aislar completamente el mosfet con termo y doy un truco superglue sip es muy buen aislante (gracias sienar por este gran consejo!) pero trigre decia de evitar las quemduras de los arcos con pintura...
-
JEJEJE, vale cali no he dicho nada, uno no puede estar en todo :)
-
Yo tengo un par de dudas, ¿qué cable compráis?, ¿qué debo decirle al de la tienda de electrónica?
Y para los de Madrid, ¿dónde? ???
No he conseguido encontrar el IRF1404 en ninguna de las tiendas a las que he llamado, como mucho el 3205 que he visto que es el que monta calimotxo
-
Los tienes por ebay tirados de pasta.
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A2464&_nkw=irf1404&_sticky=1&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1
Y cable para activar el mosfet,es decir el tercer cable que hay que meter, con usar uno de 0.25 llega y sobra, es decir lo más fino que encuentres ya que por el no irá intensidad apenas y con cualquier cosa llega.
-
Los tienes por ebay tirados de pasta.
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A2464&_nkw=irf1404&_sticky=1&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1
Y cable para activar el mosfet,es decir el tercer cable que hay que meter, con usar uno de 0.25 llega y sobra, es decir lo más fino que encuentres ya que por el no irá intensidad apenas y con cualquier cosa llega.
Je je je, al final el 1404 lo he encontrado en tienda física en Madrid :D
El cable para activar el mosfet tampoco ha sido problema (de 24AWG a 30AWG lo hay en casi todos lados), el problema es encontrar el otro cable, el más grueso que va de la batería al mosfet y de éste al motor.
Se supone que debe ser de 20AWG o así, ¿no?... Estoy a la espera de que me confirmen en diotronic si me lo traen o no, y de paso mirando en tiendas de radiocontrol a ver si lo tienen :-\
En hobbyking también hay, pero quiero tener los componentes en la mano lo antes posible ???
Edito:
Al final entre Conectrol y Telkron he hecho el apaño, ya tengo todos los componentes y esta noche toca soldar 8)
-
Solo te hace falta comprar el cable fino, el resto del cableado se usa el que viene con la réplica.
Date cuenta que no hay que soldarle cables al mosfet y luego instalarlo, sí no cambiar los cables en el gatillo y luego usar el cableado que tienes.
Una vez cambies el cableado en el gatillo y sueldes el terces cable, el finito, llevas ese tercero a donde está el tamilla y llega.
Solo tienes que llevarlo paralelo al negro ya que el mosfet se instalará en el negro, en el propio de la réplica.
Solo tienes que ver a ojo donde más te gusta ponerlo, cortar en ese punto el negro y ala misma altura el fino ya que el negro desde el motor termina a la misma altura que el tercer cable, puest que se suedan uno alado del otro.
Una vez cortado el negro colocas el mosfet paralelo al cable y sueldas la del medio al negro (desde el motor), y el otro lado del corte del negro lo sueldas a la patilla 3 ( la que no tiene la resistencia en ese lado). Sueldas a la de la resistencia el cable fino y fiesta es mucho más fácil así que si quieres montar otro cable.
Otra cosa es que quieras aprovechar para cambiar el cableado claro.
El otro dia se lo monté a un SIG550 de JG y le saqué unas fotitos, a ver si te valen de guía para enterner lo que te comento de que no hace falta comprar cagle de sección gorda.
http://picasaweb.google.es/CUEVIGO/MosfetSIG550#
-
Pues yo he soldado cable a todas y cada una de las patas del mosfet ;D
Posiblemente aprovecharé para cambiarle el cableado, ya que lo he comprado y el que trae, al menos en la parte del pistolete, es demasiado fino. Todo sea que el nuevo, al ser más grueso, no entre bien... miraré antes de cambiar nada :P
Edito:
Al final no me he liado a cambiar el cableado, te he hecho caso, cue, y he aprobechado el cableado que traía la réplica (el negativo) para montar el mosfet.
Lo he dejado justo al otro lado de donde está el fusible, y lo que es mejor... después de montarlo la réplica dispara :D
-
Has notado mejoras Sentex ?
Yo en cuanto me llegue un pedido de mosfets que he hecho haré lo mismo :)
-
Has notado mejoras Sentex ?
Yo en cuanto me llegue un pedido de mosfets que he hecho haré lo mismo :)
No he probado apenas... sólo conectar todo y darle al gatillo para ver que no se me quemaba nada ;D
(http://i11.photobucket.com/albums/a173/sentex/Upgrade_G36K/ac183010.jpg)
El pedazo de "chapa" que he usado de disipador, lo he sacado del canto de una tarjeta de red estropeada que tenía por aquí (de la parte que se atornilla la caja del PC)
-
jeje, le pasa a todo el mundo a principio, le sueda los cables a el mosfet y se pone a cambiar todo, y cuando termina se dice,, pero seré.... menudo trabajo que he pasado si los cables ya estaban jeje.
Si el cableado es una caca es el momento adecuado de aprovechar y cambiar todo, pero si está bien, no hay porque pasar el trabajo que la réplica ya está cableada.
Notar no se nota nada, salvo que aumenta un poco la cadencia, depende del estad anterior, y que si te pones maniático a medir con un polímetro, el consumo ha bajado notablemente.
También es recomendable cambiar la cada de conectores tamilla por unos Dean:
http://i435.photobucket.com/albums/qq74/joca1/Vendas/DSC09164.jpg
Un poco de aquí, un poco de allá... y se reduce el consumo de batería notablemente.
-
En la primera partida con mi minimi de A&k "achicharre" el microinterruptor del gatillo. Se quedo el gatillo "pillado" y disparando continuamente. Esto es una cosa que ocurre siempre con esta réplica.
Sopesé la opción de cambiar el microinterruptor por el de Classic Army, pero al final decidí que me saldría mejor ponerle un mosfet a la réplica.
Se lo he instalado y va de lujo. Es una opción más barata y mas ventajosa para la réplica que cambiar el microinterruptor por el de Classic Army, amen de que puedes usar cualquier microinterruptor que compres en las tiendas de electronica.
-
Unas fotitos de un gear con el mosfet instalado para hacerse una idea?
-
de un v3 supongo que sera para tu ak... mmm ... espera... creoq ue tengo unas de un v7 de mi m14....
mmm vale ya esta subida
(http://farm5.static.flickr.com/4002/4189839757_d9b40b74bb_b.jpg)
el cable del medio va al motro menos y el otro a la batreria menos
-
A ver si estas que le puse a un SIG550 de JG te valen.
La cámara es mala y el fotógrafo peor jejeje
http://picasaweb.google.com/CUEVIGO/MosfetSIG550#
-
Hola...
Cue, creo que tú has instalado algún mosfet para un RS SVD, ¿tienes fotos?
Un saludo
-
Si, se lo he instalado en 2. La verdad que no tengo fotos y cada vez que me lo traen para alguna chorrada, la última tenerles unos EDGI 6.00 jeje, nunca me acuerdo de sacar las fotos, soy un desastre.
Pero ya preaviso que es muy fácil de mosfetear ya que no hay ni que abrir el gear. Y encima, el cable extra no hay problemas para pasarlo, y hay sitio de sobra en el el guardamanos para poner el mosfet.
A ver si me acuerdo y le saco unas fotos la próxima vez, ya que como los tamilla son una basura al usar las lipos 11.1, seguramente le ponga unos conectores dean a uno de ellos, así que me lo traerán otra vez.
Así a todo, si alguien quiere que le eche una mano online que me avise con un privado e intento guiarle, a mi no me cuesta nada, y el messenger es barato jeje.
-
Hola...
Cue, creo que tú has instalado algún mosfet para un RS SVD, ¿tienes fotos?
Un saludo
Algo como esto?
(http://img694.imageshack.us/img694/1561/201220092735.jpg)
(http://img191.imageshack.us/img191/1984/201220092738z.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=QE-UdNlUdCg
ahi lo tienes ya montado amigo morgan ;)
-
jeje, eso mismo vi por la mañana en el foro de snipers, muy buen trabajo MK-23.
-
Gracias cue ...aprovecho para dar las gracias al amigo Matasanos sin su ayuda no habria sido posible ;)
-
ahi lo tienes ya montado amigo morgan ;)
aiiinnnssssss,que ganicas le tengo,lo hecho de menos y todo
un saludo
-
Hola amigos electrónicos, es el segundo MOSFET que instalo, con el mismo procedimiento que el primero y la diferencia es que este ... no funciona... >:(
Os dejo una foto de la instalación, como los dos los he colocado en culata rígida, no hay problema de espacio y uso un conector IDE de corriente para poner los tres cables:
(http://img718.imageshack.us/img718/7905/mosfetsolo.th.jpg) (http://img718.imageshack.us/i/mosfetsolo.jpg/)
Me he asegurado que todas las soldaduras fueran resistentes y con estaño suficiente para un buen contacto, pero a lo mejor he achicharrado el transistor con el calor, tampoco me he pasado y mi soldador es un JBC de 30w por lo que no suelta excesivo calor, pero funciona correctamente, por lo que al aplicar calor, el estaño no se suele resistir mucho y los tiempos son los normales para esa potencia.
Por otra parte, los conectores del gatillo están uno encima y otro debajo, mirando el Gear en la mesa desde arriba, por lo que he probado primero a soldar los cables rojos en uno y el añadido en el otro y al no funcionar, he abierto el Gear otra vez y he cambiado de sitio los cables, pero tampoco.
En fin, tengo otro MOSFET por aquí, y un par de resistencias más, aunque antes de empezar de nuevo, me gustaría saber que puedo probar con el polímetro para ver si pasa o no pasa corriente y donde pongo los cables (tanto en el polímetro como en la instalación), perdonad el abuso, pero es mi primerito día..., o sea, mi primerito polímetro, jejeje ;D
Salu2.
-
con todo el amor del mundo, eso esta aislado como el culo... ademas de que la resistencia esa que va de la pta 1 a la 3 no la has podido poner en peor lugar... pero bueno a parte de eso quieres saber donde esta el fallo no??
pilla el polimetro lo pones en modo buzz ( pita cuando hay contacto se comprueba uniendo las sondas) y te pones a revisar todos los cables
pero sinceramente yo volveria a hacer el mosfet y lo haria bien
-
Hombre... yo pongo la resistencia de 33K en la misma aposición ya que es donde menos espacio ocupa, y cero problemas.
Lo que si, que ver tanto metal al aire, no es nada bueno, puedes tener un cortocircuito en cualquier sitio.
Además, no hace falta, que uses semejante cable para el tercer cable que instalastes, con el más fino del mercado te llega y sobra. Como consejo y barato, tienes el cable de red, te compras 1 metro de cable de red por unos 75 céntimos, y dentro tienes 8 cables de 1 metro de medida AWG 14 que llega y sobra por todos lados.
Si es un gear tipo 2, a mi me huele que tienes alguna derivación de una soldadura al gear. Revisa que ninguna soldadura ni cable toque las paredes del gear, y que tampoco toque el muellecito del seguro del gatillo, ya que por culpa de eso el cacharro se puede poner a tirar solo, quemarse...
Así a toso, lo normal es que se queme porque el positivo se conecta directamente con el transistor, sin pasar por la resistencia de 100.
También tienes instalado un fusible redisparable, por o que si hay un cortocircuito, el saltará y no pasa la corriente. Lo mejor es que no anules temporalmente mientras testeas la instalación.
Lo mejor es que testees primero el circuito del mosfet, para comprobar que está bien.
Para ello suelta el conector, conectas el polímetro al borne del positivo y en negativo del conector, colocado para medir voltios de continua evidentemente,,,
Luego puenteas desde el positivo hasta el tercer cable para conectar el positivo con la resistencia de 100 y compruebas si el voltímetro mide el voltaje de la batería.
Para puentear con cualquier cacho de cable que conectas al cabe rojo, y con el otro lado del cable, tocas el tercer cable que instalastes, pero el cable no directamente la patilla del mosfet o lo quemarás, esa tensión tiene que primero pasar por la resistencia de 100 para reducirla y no achicharrar el mosfet.
De esta forma sabrás que el mosfet está bien y esa parte de la instalación lo está, y solo tendrás que centrarte en la instalación dentro del gear.
Un saludo
-
Esta version que lleva la resistencia, un condesador y un diodo la habeis probado alguien ?
(http://img208.imageshack.us/img208/5251/g37774sjx2.png)
http://www.psup.host.sk/mosfet2.html
-
Yo no le usado nunca, y la verdad es un sistema curiso, pero sobre todo más caro, ya que así de principio, el consensador vale más pasta que la resistencia.
Si es para instalar uno con Freno Activo, entonces si que necesitas el condensador, pero para una intalación normal, no lo veo útil.
Luego que la instalación es bastante más complicada ya que requiere más cableado.
Por lo que veo, el cable sale del positivo del condensador va a un contacto del gatillo, al otro contacto iría un cable desde la puerta del mosfet (G), la patilla que cortó. Pero aun hace falta un tercer cable que es el que va del Anodo del diodo ( el lado que no tiene la rallita) al cable positivo.
Es que,, así a ojo, no se si tardarías mas en reformar el cableado que tienes en la réplica o montar un cableado nuevo.
Encima si esta instalación se hace en una réplica con cableado trasero que no hay que desconectar para desmontarla,,, pos vale, pero como tengas que montarla en, por ejemplo, el guardamanos de un M4A1, menudo cristo para meter tanto cablecito para adelante y atrás, con sus respectivos fastom, y todos pasando a los lados de la cámara y pos el huequito que hay bajo ella pasa pasar el cableado.
Pero bueno, yo creo que se podría simplificar bastante la instalación y los metros de cable, si se usa un poco la cabeza.
Al final solo hace falta, transformar el positivo en un cable continuo y que no pase por ninguno de los contactos, y desde el montaje del mosfet mandar un cable a casa contacto del gatillo. El cable que sale del ánodo del diodo, se manda directamente al positivo del conector donde va la batería.
5 cables tienes al final, aunque este del diodo al positivo de la batería no supone problema alguno ya que no tiene que pasar por el gear, y por lo tanto no molesta ni complica la instalación.
Para complicarse la vida lo veo mucho mejor si se instala un integrado entero de Extreme-Fire y similares que ya tienen freno activo, fusibles redisparables, control de cadencia y unas cuantas cosillas más.
Requieren 4 cables, pero al final la instalación es una chorrada como una casa y tiene unos interesantes beneficios.
Si alguien se anima a montar esto que lo postee en este hilo. Alomejor me da la venada y monto uno un día que me aburra jeje
-
con todo el amor del mundo, eso esta aislado como el culo... ademas de que la resistencia esa que va de la pta 1 a la 3 no la has podido poner en peor lugar... pero bueno a parte de eso quieres saber donde esta el fallo no??
pilla el polimetro lo pones en modo buzz ( pita cuando hay contacto se comprueba uniendo las sondas) y te pones a revisar todos los cables
pero sinceramente yo volveria a hacer el mosfet y lo haria bien
Lo que me gusta de ti calimotxo87 es lo amigables que das las respuestas y sobre todo, que aunque digas que algo está mal, siempre explicas como lo haces tú, para que los que no sabemos lo veamos ???
Hombre... yo pongo la resistencia de 33K en la misma aposición ya que es donde menos espacio ocupa, y cero problemas.
Lo que si, que ver tanto metal al aire, no es nada bueno, puedes tener un cortocircuito en cualquier sitio.
Vamos a ver, le he quitado la funda termoretráctil que lo envolvía todo, para que se vea como lo he puesto, si es que "a perro flaco, todo son pulgas"... 8)
Gracias a los dos por vuestra ayuda, voy a intentar seguir los pasos que indicas cue y veré si soy capaz de saber por lo menos si los componentes está en buen estado y seguiré buscando vuestras respuestas después de ello.
Salu2.
-
Ok, si te puedo echar una mano, a mi no me cuesta nada.
Si ves que te lias con algo mandame un privado y te paso el correo, a ver si através del messenger, podemos encontrar el problemilla. Segur que es una chorrada, pero esas suelen ser las mas chungas de localizar.
Si no, si un día pasas por Vigo, le echamos un ojillo.
Un saludo
-
(http://farm4.static.flickr.com/3357/3232037843_fc4e13e113.jpg?v=0)
es que yo ya puse en su momento como se hacia un mosfet... asi es la forma mas eficiente de ponerlo... un poco de loctite luego en las patas de la R y aislado perfectamente...
-
Lo de la forma mas eficiente, es cuestión de opiniones. Yo personalmente, opino que poner la resistencia en el punto que tendrá más calor por estar rodeada por dos lados por el transistor, no me parece el más adecuado. En esa posición, la resistencia calienta el transistor y viceversa.
Tampoco me parece la forma más correcta de colocar el cableado, ya que es mucho más estable y resistente, además de ocupar menos si el cable conectado al la tercera patilla se suelda en la dirección puesta a la que sale en la foto, ya que de esa forma el cable del negativo mantiene su original forma lineal, y no se convierte en una V. De esta forma el mosfet va montado como un fusible, el cable entra por un lado y sale por el otro. No es muy normal de ver una instalación en una réplica, donde el cable llegue al fusible por un lado y salga por ese mismo lado. Si lo que se quiere es hacer un sensor de temperatura o similares, si que se suele usar ese tipo de instalación ya que lo que se busca, es que ese componente esté en un extremo de la línea y no que forme parte de ella, por decirlo de algún modo...
Luego, cada instalación del cableado puede parecer mala para unos casos pero buena para otros, ya que yo de las muchas instalaciones que he hecho, solo en el caso de un SIG552 de Marui donde el espacio es escaso y el mosfet se instala en el guardamanos inferior, he usado la instalación en V ya que convenía a la hora de aprovechar el espacio, para que el cableado entrase y saliese de la forma en que no se tuviese que doblar en exceso. Pero como comento, es el único caso en que he tenido que usar esa configuración para el cableado.
Yo expongo mis razones de porque instalo las cosas de que forma, pero ni mucho menos digo que es la forma mas eficiente, porque y lo digo... Luego cada cual decide si le convence más u no tras sacar sus propias conclusiones.
Pero si a ti te gusta así, nadie es quien de decirte que no.
Un saludo
-
Yo voy a montar el modelo del condesador para probarlo. los costes me aumentan no llega a 50 centimos de euro y este metodo en el scar de dboys hace que solo tengas que cortar cables a nivel de bateria, no hace falta ni abrir el gearbox para instalar.
Lo unico que veo es que el condesador siempre esta cargado de corriente, con lo cual todavia es mas rapido el disparo y en caso de pedir "chicha" a la bateria, el consumo de comienzo es menor...
-
Yo es que por muchas vueltas que le he dado, no encuentro para que vale ese condensador, ya que ta y como está puesto el condensador no vale para nada.
Es habitual en el sistema con freno activo, pero para este caso...
Es que se parece tremendamente a uno para freno activo al que pasaron de instalarle el mosfet tipo P:
(http://img138.imageshack.us/img138/3985/copia20de20wiring1pk7j.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/copia20de20wiring1pk7j.jpg/)
Pero así a toco, yo creo que tienes que abrirlo igual, ya que tienes que convertir el positivo en un cable continuo que no pasa por los contactos. Y a los contactos mandar el cable que va desde la puerta del Mosfet (G), y al el otro contacto va el cable que está entre la patilla del positivo del condensador y el cátodo del diodo.
El quinto cable es el que va del ánodo del diodo al positivo, y lo más cómodo es mandarlo al contacto positivo del tamilla donde se conecta la batería.
Así que sea como sea tienes que abrir el gear para desoldar el positivo de los dos contactos, soldar ambos lados y aislar la soldadura, para convertirlo en un cable positivo directo de la batería al motor que no pase por los contactos.
Algo así quedaría la cosa digamos.
(http://img138.imageshack.us/img138/5131/mosfet20conden005.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/mosfet20conden005.jpg/)
(http://img695.imageshack.us/img695/7117/mosfet20conden2006.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/mosfet20conden2006.jpg/)
-
Así a toso, lo normal es que se queme porque el positivo se conecta directamente con el transistor, sin pasar por la resistencia de 100.
También tienes instalado un fusible redisparable, por lo que si hay un cortocircuito, el saltará y no pasa la corriente. Lo mejor es que no anules temporalmente mientras testeas la instalación.
Lo mejor es que testees primero el circuito del mosfet, para comprobar que está bien.
Para ello suelta el conector, conectas el polímetro al borne del positivo y en negativo del conector, colocado para medir voltios de continua evidentemente,,,
Luego puenteas desde el positivo hasta el tercer cable para conectar el positivo con la resistencia de 100 y compruebas si el voltímetro mide el voltaje de la batería.
Para puentear con cualquier cacho de cable que conectas al cabe rojo, y con el otro lado del cable, tocas el tercer cable que instalastes, pero el cable no directamente la patilla del mosfet o lo quemarás, esa tensión tiene que primero pasar por la resistencia de 100 para reducirla y no achicharrar el mosfet.
De esta forma sabrás que el mosfet está bien y esa parte de la instalación lo está, y solo tendrás que centrarte en la instalación dentro del gear.
Un saludo
Pués por fin he tenido tiempo de probarlo y resulta que ni puenteando, ni sin puentear, el voltaje me lo da poniendo el negativo en la patilla central, no en la de la resistencia ???
Por cierto, no he quitado el fusible térmico para hacerlo, eso indica que al menos este está bien.
Si alguien sabe o puede orientarme acerca del fallo se lo agradezco.
Salu2.
-
En a central va el cable que va al motor, en el dela resistencia, el que esta a la izquierda es el de la resistencia y es por donde tiene que entrar el positivo al pulsar el gatillo. Y el de la derecha es el que va directo a negativo de la batería.
El mosfet es un IRF1404 no???
-
En efecto, es ese mismo.
Y el orden es el mismo que describes, los tengo así.
-
pues el cableado esta bien, no se que leches puede pasar para que no funcione...
-
Esta mañana me ha dado por mosfetear el Scar de dboys... y me ha tocado quitar la resistencia de entrada de 100ohm... no habia forma humana de que el motor arrancara... quitando la resistencia... sin problemas.
He montado un irf1405 simplemente con la resistencia de 33K...
Esta tarde si me da tiempo igual me meto con el m14 de Cyma.
-
Muchas gracias al post, ya tengo el m14 pasado a mosfet, este si que es sencillo de hacer...
-
Si, a verdad en un M14 de Cyma o de Marui es una gozada, la tener el cableado por fuera no hay ni que desmontar el gear.
Haciendo los cambios mínimos y necesarios en el cableado, en 30 minutos tienes todo instalado.
Es buen modelo para meterse con el tema del mosfet ya que se simplifica mucho el trabajo.
Con la P90 pasa lo mismo, la mosfeteas en un abrir y cerrar de ojos, aun más fácil que en el M14.
Por si alguien se anima, vamos a dejar unas fotos que siempre pueden valer de guía para quien quiera mosfetear un M14, el de Marui en este caso:
El tema que todos tienen miedo es lo más simple en este caso.
El cable del positivo que llega al gear hay que desoldarlo de ese contacto, y en su logar soldar el famoso tercer cable que viene de la patilla de 100 Ohmios del mosfet.
Estamos hablando del contacto inferior del lado derecho:
(http://img28.imageshack.us/img28/3981/pict0253.jpg) (http://img28.imageshack.us/i/pict0253.jpg/)
Y el cable que soltamos de ese contacto hay que soldarlo en el contacto inferior del lado izquierdo, para así convertir al positivo en un cable continuo, como es un poco más largo de lo que necesitamos, se recorta un poco y fiesta:
Es el cable pintado de blanco:
(http://img28.imageshack.us/img28/9764/pict0263.jpg) (http://img28.imageshack.us/i/pict0263.jpg/)
El recableado del M14 no tiene más secreto que esos dos simples pasos.
El resto es igual que en cualquier otro mosfet, mandar ese tercer cable hacia el mosfet, soldarlo en la patilla de la izquierda, la que lleva la resistencia de 100. Luego cortas el cable del negativo y sueldas la parte del cable que va al motor la patilla del medio, y la otra parte del cable a el lado que va a la batería. Lo cortas de tal forma que el mosfet quede paralelo al fusible o donde más te guste, cosas de cada uno, yo normalmente los pongo paralelos al fusible.
Aquí hay más fotos por si a alguien le son útiles.
http://picasaweb.google.com/CUEVIGO/MosfetM14Marui#
Un saludo
-
Aqui os pongo un video de como se hace en el M14 de Cyma, pero no he desmontado ni la caja del gatillo, con un soldador fino se hace perfectamente la soldadura sin tocar ninguna pieza:
http://www.youtube.com/watch?v=_w7e85z-FZo
-
Pues para decir la verdad no había entrado en este hilo, pues creía que esto de Mosfear las replicas ya lo tenia superado desde hace tiempo, pero he sabido que se puede hacer un “Freno activo” o sea, mediante un circuito basado en un mosfet se podría conseguir dejar que el pisto siempre en la posición y esto en mi L85 Star puede resultar muy interesante, para los que no lo saben los gear de Star y Ares, funcionan de manera diferente a lo convencional, el pistón se queda atrapado en la parte trasera del cilindro y cada vez que se produce un disparo, suelta y carga, al contrario que el resto de las replicas que cargan y suelta.
Pues bien, este sistema me gusta, pero a veces, provoca que en la posicion semi, se quede en posiciones intermedias que impide que funcione, teniendo que pasar a la ráfaga y después al semi para el desbloqueo.
Por eso me preguntaba si con un Mosfet con “Freno Activo” solucionaría este problema.
A mi Star no le instale el mosfet, pues al venir de casa con un switch, es mas difícil que se estropeen los contactos, al margen de lo fácil que es su sustitución.
Alguien podria aportar información sobre ese esquema con “FRENO ACTIVO”
Pongo unas fotos de alguno de mis mosfet instaldos…
(http://img51.imageshack.us/img51/4489/mosfet1l.jpg)
(http://img191.imageshack.us/img191/4385/mosfet3.jpg)
(http://img191.imageshack.us/img191/5615/28649709.jpg)
Por cierto, que no dije nada, excelente post!!!
-
Yo, he visto un montón de foros internacionales y aun no he encontrado uno que me de total confianza para un freno activo.
De los que si que están interesantes, resultan muy grandes al tener muchos componentes, por eso yo opté por pillar el CHEETAH de Estreme Fire.
Cuando encuentre algo que seguro funcione, hecho con componentes simples, que ocupe poco espacio y salga rentable, lo probaré y luego lo postearé por aquí.
Un saludo
-
Estaremos al loro, porque a las G&G (y copias chinas) les pasa lo mismo que a las Star.
Aunque con las lipos pasa menos...
-
Quizás este equivocado, pero el “Freno Activo “ solo se puede conseguir de dos formas diferentes, o colocando un sensor-final de carrera, en el cilindro o por un proceso de temporizacion (Este ultimo seria muy complicado pues a tensiones diferentes diferentes velocidades de ciclo diferentes).
Apostaría, por un sensor óptico, al igual que el control de ráfaga y el sensor lo colocaría en alguna zona del pistón con la carcasa del Gear….
-
Se puede diseñar, detectando el final del ciclo del gear a la manera tradicional, que es cuando se corta la corriente, se completó el ciclo.
Este sistema solo hace que funcione el freno activo en el semi evidentemente, en auto ya no se puede.
Esa es la gracia del los sensores de paso que instala, por ejemplo, Systema en sus gears, ya que sabes siempre como en que parte del ciclo está el gear, contando dientes.
(http://img534.imageshack.us/img534/527/revaction.jpg) (http://img534.imageshack.us/i/revaction.jpg/)
Un freno activo no es más que una forma de frenar un motor, metiéndole igual tensión en los dos bornes, eso hace que se quede parado como una piedra. Se usa en el control de motores eléctricos desde que existen, ya sea en grandes o pequeños, de alterna o de continua. Un motor no deja de ser un montón de imanes que se activan de forma secuencial, si activas al mismo tiempo dos de la forma correcta, se convierte en un eje fijo y no en uno que rota.
Y lo que se usa como detector es precisamente el corte de corriente. En el momento en que se suelta el gatillo el mosfet principal, el tipo N como el IRF1404 deja de conducir, y en ese momento conduce instantáneamente un tipo P que manda tensión positiva al borne negativo, esto hace que el motor se frene al momento, o lo que es lo mismo, el famoso freno activo.
Lo habitual es usar un condensador para activar un instante la activación del tipo P, y precisamente el cálculo de ese condensador es la parte más importante en el diseño, ya que tiene que descargarse instantáneamente, o se puede montar un buen follón si se vuelve a activar el motor antes deque el tipo P vuelva a estar en reposo.
Como ves no hace falta ningún tipo de detector de paso, por cuanto el corte de corriente ya es un detector más que adecuado.
Es una de esas cosas estúpidas que se aprenden en ingeniería electrónica jejeje
Hay bastante formas de detectar el fin de cicló. Systema monta detectores de posición para contar dientes del engranaje que mueve el pistón. Puedes diseñar un detector de picos de intensidad.... cada loco con su tema como se suele decir, pero normalmente el método más simple, es el mejor.
Ya te digo que he encontrado diseños bastante interesantes al respecto, pero o cutres o demasiado voluminosos, así que yo he optado por montar un integrado de Extreme Fire, y además del freno activo, tengo control de ráfagas, fisubles redisparables, regulación de velocidad del motor, protección de excesiva descarga para las lipos y alguna choradita más.
Muchas utilidades en un tamaño más que razonable.
(http://img534.imageshack.us/img534/8275/pict0170.jpg) (http://img534.imageshack.us/i/pict0170.jpg/)
Un saludo.
-
Cue, excelente explicación, y tienes toda la razón, a veces nos complicamos en fabricarnos chismes, que no compensa entre las horas y el dinero que cuestan, por cierto, dos preguntas:
Una ¿Qué te costo el integrado de Extreme Fire?
Y otra que poco o nada tiene que ver con el tema,
¿Seria complicado fabricar un circuito para reducir y estabilizar la tensión?, quizás este equivocado, pero si colocásemos una lipo de 11,1 v. y consiguiésemos la estabilización a 8,4 v, nos aprovecharíamos de que a mismos Mh. Nos duraría mucho mas, pues el consumo seria inferior a la tensión que da la batería ¿O no? No tengo claro que la reducción de la tensión se pudiera hacer sin la perdida de energía.
Saludos…
-
Vale 80$ más 10$ de envío.
Diseñar se pueden diseñar muchas cosas, es cuestión de sacar de esquemas y calculadora.
Pero si algo funciona, y ya está hecho yo soy partidario de comprarlo y enchufarlo. Cuando hice las cuentas del espacio y presupuesto de lo que quería, vi que estos me lo tenían hecho y 4 duros me ahorraba, y que encima me iva a quedar un integrado tocho grande que no me entraría en ningún lado. Aparte del trabajo de hacerlo. No compensa....
Yo la verdad es que no soy de complicarme mucho la vida, y estando las lipos que rinden un huevo, y encima que soy de los que gasta 100 bolas por partida... son cosas que no me preocupan. A mi, mientras me tire que te cagas mis 100 bolitas en semi el M4, voy que me mato. Ya tiraba bien antes pero ahora gracias al freno activo aun es más estable la compresión que es lo que quería.
Pero bueno el objetivo de este hilo es tratar estos temas y que en un solo sitio puedas informarte de diferentes mejorar y reformas del sistema eléctrico de sus juguetes. Si alguien tiene un diseño interesante, que lo ponga y así no tenemos que andar a registrar foros, y buscar y buscar para encontrar lo que podemos tener todo junto.
Yo propongo unas opciones, otros otras, y luego el que lo lea decide que le convence más o al menos está informado de que se le puede nacer a ese sistema arcaico con que vienen nuestros juguetitos.
Lo que está claro es que el arco voltaico que se produce en los contactos, es un problema básico a solventar, la culpa es del motor, ya que no deja de ser una bobina, y como tal se opone a los cambios en la intensidad, y que más cambio hay que pasar de cero a X amperios y viceversa.
La forma en que se opone a este cambio repentino es aumentando el la diferencia de potencial entre sus terminales, mayor cuanto más rápido sea ese paso de estado de conducción, y ese voltaje se ve reflejado en el resto del circuito, y claro al llegar a los contactos, hay una enorme diferencia de potencial entre ellos, y salta el arco como resultado de usar el aire como elemento conductor este arco solo consigue deteriorar los contactos.
Ese es el problema básico a solucionar, explicado de manera simple, aunque la verdad se entiende mucho mejor con un simple vistazo a la fórmula del cálculo del voltaje en una bobina,,, pero bueno ya sería mucha barrenada técnica para el personal jejeje
Luego...... se pueden hacer muchas más cosas. Es cuestión de ponerse.
-
Totalmente deacuerdo, pero en lo que mas, en lo que dices “sistema arcaico con que vienen nuestros juguetitos” siempre digo lo mismo, el día que nuestras replicas tengan la tecnología del paintbal de hace 5 años uffffff algunos van a flipar!!!
-
He encontrado una cosa muy interesante, que es el swich para gear V2 con el sistema de mosfet montado:
http://hotspotairsoft.com/catalog/index.php?cPath=255_263_308_349
(http://img202.imageshack.us/img202/2672/ae5860m76.jpg) (http://img202.imageshack.us/i/ae5860m76.jpg/)
-
Lo cual, para inútiles en la soldadura como yo, es más que interesante... voy a ver si logro encontrar algo de información respecto a ese "kit".
-
No se por que os complicais tanto la vida ;D yo haria una cosa mucho mas sencilla y facil... en los contactos pones una pieza metalica que se pueda quitar y poner sin problema. de este modo cuanto se vaya generando carbonilla quitas la pieza y la limas o la cambias.
El mosfet lo veo una muy buena idea pero no es simple... y esto en un arma (ya se que es una replica pero se "utiliza" como un arma. no digo el fin, si no el uso) es crucial.
No se si hacer lo que digo sera posible por que ignoro como son los contactos, todavia no tengo replica.
Y que conste que no es por no hacer el circuito, que a mi la electronica me encanta.
saludos
-
Lo que dices no tiene ni pies ni cabeza.
Lo que se desgasta es el metal de los contactos, y si pones otra pieza, que no se puede, se desgastará igual.
El problema no es que no se puedan limpiar, es que se ensucia y que se puede evitar tener que limpiarlos y cambiarlos por estar demasiado deteriorados.
Si algo se estropea se repara, pero siempre es preferible mejorarlo para que no se estropee.
Si tanto te gusta la electrónica no se porque escribes eso, ya que el problema que se quiere solucionar es la mala conducción de los contactos cutre salchicheros de metal. Y por otro lado, no tener que abrir la réplica cada dos por tres para limpiar los contactos. Las chapitas ya están, ya se pueden limpiar y se pueden cambiar cuando desaparecen, pero esto es lo que se quiere evitar.
Es día que tengas una réplica y la desmontes verás que precisamente no se hace en 2 minutos...
Lo que precisamente se busca es que el resultado sea una réplica con menor mantenimiento y de mayor rendimiento que sin el mosfet.
Un saludo
-
ademas con el mosfet se mejora la conductividad y al evitarse los arcos voltaicos se baja el tiempo de respuesta, lo cual siempre es bueno
-
Yo lo que me he recogido hace poco es un ESS de VM Customs... en teoría se trata de un mosfet con active breaking... aunque no lo he destripado... ni montado todavía en réplica... ya os contaré resultados.
Saludos.
-
Os cuento como me va a mi:
Instale el mosfet en un g36k de CA (por el tema contactos, estaban bastante quemados y muchas veces no funcionaban bien por esto mismo).
El circuito funciona bien, dispara correctamente pero a mi parecer se calienta sobre manera, cuando realizo varios disparos en semi y unos 2 segundos en auto (por poner un ejemplo), vamos menos de 50 bolas disparadas, por curiosidad toco el mosfet y esta muy pero que muy caliente es un 1404.
¿es normal que se caliente tanto? porque se que es normal que se caliente, pero solamente con varios disparos.... nose
Por lo demas se nota que ahora funciona correctamente en semi (que era donde antes fallaba al no hacer bien contacto) y tras la instalacion de mosfet y contactos dean la respuesta del gatillo ha mejorado mucho.
-
mientras no supere lo 175º ni te preocupes
-
Ok, ahora ya mas o menos se que es normal que se caliente tanto.
-
No te preocupes que no le pasa nada, alinea bien el motor para que la intensidad sea la mínima posible.
Ya que no les gusta nada y se calientan si el motor está muy flojo u apretado.
Y si te mosquea que se caliente, con colocarle otro en paralelo ya solucionas, pero con uno solo aguanta de sobra.
Yo por eso le pongo dos, fuca mejor y no se calienta apenas.
En casos de dudas, siempre está la hoja de características, que subsana dudas y miedos de manera muy rápida jeje
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
Un saludo
-
Muchas gracias a los que aportais el apaño de mosfet a los m14. Tengo un cyma y voy a ver que tal anda con una 7,4 ya que la tengo de asalto, es una socom y me tira muy bien de precision tras el upgrade.
Una cosita. El tema de tener el mosfet que vosotros soleis recomendar es por algo. Lo digo porque yo suelo hablar con gente que trata el modelismo quienes me ayudaran con el "mosfeteo" y es por si tengo que decirles que en esto de las replicas solo podemos tratar con un tipo de mosfets.
Gracias de nuevo Cue por tu gran post :D
-
mmmm mientras sean del tipo "Fast Switching" y para los voltios y corriente deseados... da igual que sea un irf3205 o un irf1404 o cualquier otro... que este dentro del rango de trabajo
-
Si, cualquiera de los dos te vale, pero si puedes escoger, mejor el IRF1404 ya que es mejor que el IFR3205 en cuanto a vatios de disipación e intensidad máxima con que trabaja. Así que en iguales condiciones, se calentará menos y por lo tanto funcionará mejor.
Si además, instalas dos IRF1404, se mantendrán a una temperatura bastante baja en todo momento.
IRF3205----IRF1404
----------------------
200W----300W
110A-----202A
55V------40V
-
Perfecto, muchisimas gracias a los 2.
Con vuestras fotos y la ayuda me pondre a ello :D
-
Bueno, resulta que la lipo que yo tenia no pude conectarla para una partida. Y se las lleve a unos compañeros que tienen una tienda de modelismo.. El caso es que uno de ellos se apaño con un mosfet, el Lr300 que tenia por ahi. Y conecto mi bateria para probarla, ya que a mi no me la cargó.
Hoy he estado con ellos en la partida y me conto que nada mas conectarla y pegar 2 disparos la lipo quemo el cableado...
Vereis se me han quitado las ganas... ya que nose si ha sido suerte que no le pasa a la mia y si a la de un compañero que lleva 100 replicas abiertas.. (ya que comercializan con replicas y todo lo dedamas aparte de varios años a las espaldas de modelismo)
El caso es que yo pienso que puede ser del mosfet que era antiguo.. o del propio cableado pero... claro yo tengo un cyma asi que mas o menos es lo mismo (el suyo es A&k).
Ya que vosotros, supongo que con pruebas, habreis tenido estas experiencias por casualidad podriais echarme un cable para que me pase a las lipos... jajajajaj
*Lo he posteado aqui porque me estabais ayudando mucho y tambien pienso que es una experiencia que tener en cuenta para los novatos en esto del mosfet y lipos*
gracias :D
-
Bueno, resulta que la lipo que yo tenia no pude conectarla para una partida. Y se las lleve a unos compañeros que tienen una tienda de modelismo.. El caso es que uno de ellos se apaño con un mosfet, el Lr300 que tenia por ahi. Y conecto mi bateria para probarla, ya que a mi no me la cargó.
Hoy he estado con ellos en la partida y me conto que nada mas conectarla y pegar 2 disparos la lipo quemo el cableado...
Vereis se me han quitado las ganas... ya que nose si ha sido suerte que no le pasa a la mia y si a la de un compañero que lleva 100 replicas abiertas.. (ya que comercializan con replicas y todo lo dedamas aparte de varios años a las espaldas de modelismo)
El caso es que yo pienso que puede ser del mosfet que era antiguo.. o del propio cableado pero... claro yo tengo un cyma asi que mas o menos es lo mismo (el suyo es A&k).
Ya que vosotros, supongo que con pruebas, habreis tenido estas experiencias por casualidad podriais echarme un cable para que me pase a las lipos... jajajajaj
*Lo he posteado aqui porque me estabais ayudando mucho y tambien pienso que es una experiencia que tener en cuenta para los novatos en esto del mosfet y lipos*
gracias :D
¿ Usar fusibles ? ;D
-
Ni idea, no encuentro por ningún lado la hoja de características del LR300, así que no te puedo decir nada de porque funciona, no funciona....
Lo que si que te puedo decir es que revises bien la alineación del motor, ya que si está muy flojo u apretado, eso hace que se dispare la intensidad y es una de las principales razones de que el cableado se fría.
Un saludo.
-
Alguien sabe donde venden o algún esquema para un mosfet de con corte activo?, creo que se llama así...
Postee preguntado en otro post, pero ahora no encuentro el post :(
-
Freno activo o Active Braking.
(http://img28.imageshack.us/img28/6749/psyphyerviicircuitgp2ia.gif) (http://img28.imageshack.us/i/psyphyerviicircuitgp2ia.gif/)
(http://img691.imageshack.us/img691/5391/attachmentup.jpg) (http://img691.imageshack.us/i/attachmentup.jpg/)
(http://img542.imageshack.us/img542/9348/wiring1pk7.jpg) (http://img542.imageshack.us/i/wiring1pk7.jpg/)
Si buscas en Google por Active Braking, Mosfet AB o similares, encontrarás un montón de esquemas, paginas y foros que tratan del tema.
Este está muy bien:
http://forums.airsoftmechanics.com/index.php?topic=249.105
Un saludo
-
Gracias tio, ahora solo me falta ver donde conseguir los elementos!
Por cierto los dos GDS, ¿qué son exacmente, mosfet? y el código que pone, ¿es la referencia del mismo?
No sé si será fácil de encontrar eso o algún sustitutivo...
-
Unas preguntas de fácil respuesta... Esta semana tienen que llegarme unos cuantos Mosfets y empezaré finalmente me andadura en el noble arte de quemar con el soldador la mesa y dejar inservibles las réplicas y me gustaría saber si es necesario poner las dos resistencias siempre o cuando sean dos mosfets en paralelo y cual es el grosor de los cables para poder pasarlos por el interior del gearbox (y en especial ese fino que aparece en algunas imágenes).
-
las resistencias son necesarias siempre, y el grosor de los cables... pues depende, el que ves fino, el mas fino que encuentres, por ese cable no pasa casi corriente. los otros pues, yo uso de 3mm de grosor siendo 1mm el cable real ( esto medido asin a ojo con la regla)
-
La resistencias son parte del circuito por lo tanto son necesarias.
Imagínate que el circuito es un gear, y hubieses preguntado que si es necesario poner los muelles del Cut Off Lever, el Tappet y el Swich.... pues lo mismo... todas las piezas valen para algo.
Los cables normales de usar con los AWG 16 o AWG 18, y el tercer cable, el fino, pues usa el que te dé la gana, el más fino que quieras encuentres, ya que por él apenas pasarán amperios, ya que el mosfet se activa por voltaje no por amperaje ( 1/1.000.0000.000 Amperios, lo que es prácticamente 0 A), por lo que si pones un pelo, literalmente, le llega y sobra.
Aquí puedes ver las equivalencias entre la escala AWG y la milimétrica.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/awg.htm
Yo suelo usar un AWG 23 para el tercer cable ya que es relatívamente fácil de conseguir, pero más de una vez que tenido que usar AWG 30 y evidentemente funciona igual...
Un saludo
-
jeje, no son GDS como nombre del componente.
Uno es un mosfet tipo P y otro tipo N como en los otros dos circuitos.
Lo de GDS es para indicar cual es cada parilla jeje
1 - GATE
2 - DRAIN
3 - SOURCE
-
A leñes yo con los tecnicismos me lio un poco... :P
Por cierto vale cualquier tipo de mosfet puesto en paralelo?
-
mmmm mientras sean del tipo "Fast Switching" y para los voltios y corriente deseados... da igual que sea un irf3205 o un irf1404 o cualquier otro... que este dentro del rango de trabajo
ains siu leyeramos antes de preguntar... es de la pagina anterior, y la pregunta parecida
-
ok asias calimotxo!!! :P
-
Si los quieres poner en paralelo para hacer uno de los circuitos con Freno Activo, recuerda que no pueden ser los dos iguales.
Uno tipo N, que son los que usamos normalmente, y otro es tipo P que es para hacer el freno.
-
Tipo N y tipo P? que nomenclatura es esa???, si me puedes decir algun modelo asi pido sobre ese...
Yo estaba pensando en ponerle 2 irf3205
-
http://forums.airsoftmechanics.com/index.php?topic=249.0
En ese hilo te viene todo explicado.
En varios sitios te ponen opciones de parejas de mosfet P y N, como por ejemplo:
N-Channel :
IRF3205
Vdds= 55V
Rds(on)= 8 mOhm
Id= 110A
P-Channel
IRF9540
Vdds= -100v
Rds(on)= 0.2 Ohm
Id= -19A
Y en este hilo se ha explicado ya que es lo de tipo P y tipo N.
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=26431.60
Como vas a hacer un freno activo con dos iguales... La cosa no es tan simple como crees.
Si montas dos iguales en paralelo, o 4000 iguales.... instalas un sistema de mosfet normal, no uno con freno activo.
Yo me leería todo lo que pueda sobre le tema antes de ponerte a comprar ni cortar nada.
Un saludo
-
¿Esto es un mosfet un fusible rearmable?
http://cgi.ebay.com/King-Arms-11-1V-Li-Poly-Battery-Protective-Circuit-Boar-/370284227526?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5636a8ebc6
-
Un compañero de equipo lo tiene, y dice que no nota ninguna mejora en cuanto a funcionamiento, y sobre el problema con los contactos no se si lo quitará
-
un mosfet tiene 3 cables... sera un regulador de tension o algo asi...
-
Se supone que es para proteger las lipos, yo lo tengo por casa y aún no se para que leches sirve.
Ahora está en la caja de "chorradas que compré y no valen para nada" jejeje.
Para proteger los contactos te aseguro que no vale.
-
Para utilizar lipos de 7,4 es necesario instalar el mosfet?
un saludo
-
obligatorio no, recomendable si
-
ok, una de 7,4 haria un daño equivalente a un de 8,4 o 9,6, o mas?
Es cuestion de tiempo ponerle el mosfet pero queria saber si seria urgente.
-
hombre cuanto antes lo instales mejor. daño realmente hacen todas, solo que en mayor o menor medida. pero lo que te digo puedes no ponerlo...pero te ira mucho mejor con el
-
ok, gracias por la respuesta ;)
-
Existe alguna forma, de una vez se ha procedido a la soldadura de los mosfets en paralelo (antes de instalarlos en la réplica) saber si funcionan?
-
Mediante un motor, un voltímetro... algo que se encienda digamos... una batería y un par de cables. Montas por fuera en plan cutre lo que montarás dentro y fiesta.
La otra forma es mediante un tester para transistores, pero como no creo que lo tengas por casa.... el método empírico del montaje temporal cutre bien vale.
(http://img25.imageshack.us/img25/9994/mikeysmosfet.jpg) (http://img25.imageshack.us/i/mikeysmosfet.jpg/)
-
yo uso algo parecido pero con un led y una resistencia XD
-
Pues gracias por las indicaciones, este fin de semana me dedicaré a probar los 5 que soldé a ver si alguno funciona (con que uno de ellos lo haga ya puedo darme con un canto en los dientes).
-
Despues de leer todo sobre el tema de los mosfet, voy a intentar ponerselo a mi M4 y que sea lo que Dios quiera.
Gracias a todos por informarnos y ayudarnos a los que no tenemos ni idea. Salu2. :) :)
-
¿Esto es un mosfet un fusible rearmable?
http://cgi.ebay.com/King-Arms-11-1V-Li-Poly-Battery-Protective-Circuit-Boar-/370284227526?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5636a8ebc6
Creo que es un sistema para evitar la descarga completa de la LiPo, en automodelismo y aeromodielismo se usa mucho.
-
Hola Cue.
Yo normalmente suelo instalar en mis juguetes un mosfet 32o5 pero sin freno activo.
Mi pregunta es:¿has montado alguno de esos mosfet con freno activo en tus réplicas?¿Qué tal ha ido el invento?
Los mosfet PNP 4905 y 9540,¿son fáciles de localizar en el mercado?
Un saludo y gracias.
-
No suelo usar el 3205, pero para el caso es lo mismo, te funcionará exactamente igual.
Yo esos mosfet tipo P que he puesto los pillo por Ebay, en las tiendas de electrónica... lo de siempre... este no lo tengo, te lo pido, ahora tengo de estos...
Si no son esos, cualquiera que tenga unas características similares debería valer perfectamente.
Por eso puse los datos, así el personal tiene una referencia para pillar otros.
Con tal de que aguante -12V, por decir ya poca cosa, y unos -15A, que ya sería uno muy simple, tendría que sobrar, ya que ese
poca intensidad va a soportar, y voltaje el máximo de la batería.
Siempre es mejor poner uno que cumpla las características necesarias con bastante margen, para que no se caliente y evitar subidas de tensión o intensidad puntuales, por lo mismo que yo uso dos IRF1404, cuando ya uno solo aguanta más que un IRF3205.
-
Si alguien va a hacer MOSFETs con AB a buen precio se lo compro
*psss! psss!* Cali!
-
Yo estoy terminando de fabricar una mini remesa de mosfet´s dobles y por ahora ningún problema con ellos.
De aquí a un par de días pediré algunos mosfet´s tipo P y me pondré con el freno activo. Tampoco parecen tener muchas complicaciones.
Ya os comentaré cosas.
Saludos
-
estoy echándole un ojo a esto de los mosfets y me he encontrado algo de lo que se un poco, y es la integración de microcontroladores embebidos.
lo que he encontrado son las dos siguientes páginas:
http://extreme-fire.com/SW-CHEETAH.html
http://www.awsairsoft.com/pulse
del cheetah creo que he leido algo por aqui, pero del aws no había leido nada, y la cosa es que me gusta mucho. llevo varios años trabajando con PICs (el corazón del proyecto de aws), y funcionan muy bien y dan mucho pie a desarrollo. es triste porque he leido (http://forums.airsoftmechanics.com/index.php?topic=2739.0) que hace tiempo que no mueven nada, pero bueno aun queda swcomputers..
por lo que he visto en extreme-fire pretenden trabajar con sensores para reducir los tiempos de ciclo de trabajo, e incluso hay un italiano trabajando en un observador que prediga el estado de la AEG sin sensores y pare el motor en el momento indicado.
siento meter el offtopic, pero me ha llamado mucho la atención, estas son las cosas a las que me dedico y siempre resulta interesante ver a qué puede alguien embebir un microcontrolador..
-
bueno pues para el que le interese, estoy echándole una mano a Gandolf, el que desarrolla el hardware de los cheetah, para conseguir sacar el Lion, hermano mayor del cheetah. le he dedicado unas 6 horas en total a picar código, y el tio majo ya me ha dicho que me manda una plataforma de desarrollo para ayudarle:
http://extreme-fire.com/Lion/ProgrammingTestStand.JPG
asique a ver si las cosas van bien y dentro de poco podemos tener en nuestras manos algunos Lion para probarlos.
lo bonito del tema es que al tener puertos disponibles, se le pueden añadir todo tipo de extras y gadgets, tanto para mantener la seguridad y fiabilidad de la AEG (control de temperatura, de presión..) como para añadir pijadas como modos de selección de tiro, detector de cargador, cargadores con rueda automatica, recoil.. todo lo que se os ocurra se le puede añadir.
-
Que pasada !
Y que tendra de mejoras el Lion frente el Cheetah ?
-
lleva un integrado distinto, muchisimo mas potente, con muchos pines libres para poder añadir extras. si se me da bien pues deberia dar menos problemas que el anterior en tema de que se quede "enganchado" (debouncing) el gatillo, amen de poder hacer muchas mas comprobaciones de hardware en el mismo tiempo.
por ahora esta en desarrollo, pero hazte a la idea de que podrias por ejemplo
-enchufarlo a un ordenador y configurarlo o actualizarlo
-si sabes las constantes de tu aeg (muelle, velocidad de precocking, carga maxima/minima de las baterias puedes configurarlo para que funcione mejor con tu hardware
-seria factible conectar por ejemplo un laser de medida para que no pueda disparar a menos de cierta distancia (el gatillo simplemente no actúe).
-sensor para detectar cargador
-LCDs
...
ten en cuenta que la memoria del cheetah está ocupada en el 99.3% mas o menos. en este llevo ocupada un 20% con el codigo del cheetah, imagina la de cosas que se le pueden añadir.
pero ya te digo que es muy WIP, y que no hay para nada ideas ni de cuando estará terminado ni que llevará de serie.
-
Muy interesante lo del freno activo, hace tiempo estube mirando como saber la posicion exacta de los engranajes del gear y me vino a la cabeza usar un sensor de efecto hall como este:
http://sccatalog.honeywell.com/pdbdownload/images/91ss12-2.pdf (las medidas estan en pulgadas)
Vale entre 10 y 15usd y sus dimensiones son de 15-7,5-1,7mm (largo-ancho-alto) en esos 1.7mm yo creo que podria instalarse debajo del engranaje que ataca al pistón (selector gear) y colocandole un pequeño imán dentro de los agujeros que tiene, podriamos contar las vueltas y mandarselas a un pic para que decida el momento justo de frenado, también pensé en sensores como el CNY-70 que fue lo primero que se me ocurrió ya que los he usado bastante en robots siguelineas ya que pintando en el gear algun tipo de marca seria suficiente para conocer la posición pero el sensor hall es bastante mas pequeño, ahora hay que ver como se comporta en la replica.
se podria programar para que quedase el pistón justo al final del recorrido para que el disparo en semi sea mas rapido (como un psg1) o al principio para que el muelle no pierda tensión, o combinar ambos casos para que en semi cargue como un psg1 y en auto siempre quede el pistón al final del recorrido, asi antes de ir a casa dejariamos la replica con el muelle destensado pegando unos tiros en auto
tambien habria que tener en cuenta otras cosas como la alimentación para el pic, ya que seguramente se reiniciaria con los picos del motor si se conecta directamente a un regulador de tensión sin unos buenos condensadores usando de fuente la propia lipo/nimh/nicd
si se consigue meter todo esto en una plaquita con componentes smd seria la caña (va siendo hora de desempolvar la insoladora jajaja)
-
Va a ser complicado que puedas meter el sensor, ya que espacio no sobra.
Me parece mucho más práctico el sistema que usan con el ASCU los de Airsoft Systems.
Bájate el manual que seguro que te da unas ideas:
http://www.airsoftsystems.com/?id=11
(http://img809.imageshack.us/img809/9817/dibujowk.png) (http://img809.imageshack.us/i/dibujowk.png/)
-
Interesante, pero yo quiero retirar completamente el cutoff y depender de electronica para el semi, dejandome el pistón como el de un psg1 para ganar el tiempo que tarda el pistón en retroceder hasta el final teniendolo preparado para rozar el gatillo y disparar. Cuando use el auto dejar siempre el piston en la posicion final para evitar que se quede a medio recorrido
hoy he estado jugando con unos sensores hall de disquetera, son como una resistencia SMD, bipolares y encima de todo gratis XD
Se llevan bastante bien con el pic 16f874A(un pelin grande, pero ya habrá tiempo de miniaturizar), la gracia está en calcular el momento angular del engranaje que tira del pistón para dejarlo en la posicion que quiera antes y despues del disparo.
Lo bueno de ser bipolares es que con un mismo sensor puedo diferenciar 2 puntos diferentes del engranaje poniendo un iman apuntando con su polo norte al sensor y el otro con el polo sur asi calcular el movimiento angular es cosa de niños XD
Luego ya se pueden ver mas pijaditas en plan boltcach, dejar de disparar sin bolas, rafagas controladas etc..
Para eso el mosfet+freno me viene de lujo, tengo que ir a comprar los mosfets para motarlo y empezar a probar la chapuza en un gear y no en la mesa jaja
A quien le interese puede sacar sensores hall del motor brushless de las disqueteras de 3/4, suelen ir en la placa justo al lado del bobinado y debajo del rotor, integrados smd de 4 patillas y bipolares (por norma hay 2) se puede sacar el pinout siguiendo las pistas y con el datasheet del driver, aunque normalmente operan como puente de wheatstone
saludoss
-
..disqueteras de 3/4...
De 3 1/2" si no me equivoco mucho, y es lo único que he logrado entender de todo el tocho, jajajaja ;D
-
3½, las de 1.44mb, vamos disqueteras de las que todavia se pueden encontrar en las tiendas para actualizar la bios de la placa base
-
Si os pasais por la página esta de airsoft mechanics vereis que ya hace algún tiempo que se viene investigando sobre sensores, para leer la posicion del selector de tiro, la existencia de bolas en el receptor, en el cargador, la posicion del piston y demás. Los problemas son mayoritariamente la velocidad del sistema, el polvo, la falta de luz, la grasa y los golpes bruscos, Lo que complica mucho la eleccion de sensores y una implementación algo estandarizada para todos los gearbox.
La plataforma mas moderna, el lion, está aún en desarrollo tras 2 años, a ver si consigo que gandolf le ponga un buen conector de gpios y dejamos una programación amigable para los desarrolladores y creamos una especie de arduino para airsoft, donde los proyectos de la gente tarden poco en hacerse y den resultados interesantes..
-
Haber si alguien me puede iluminar.
Es la primera vez que me pongo hacer estas cosillas, y..... me e puesto manos a la obra con el mosfet, siguiendo el esquema de CUE.
¿Hay alguna manera de comprobar que funciona antes de instalarlo en la replica?
¿esta todo bien? (la soldadura no es muy fina, pero es mi primera vez en un trabajo asi tan "pequeñin")
Pinchar en imagen para ampliar.
(http://goeairsoft.com/utilidades/imagenes/mosfet1.jpg)
(http://goeairsoft.com/utilidades/imagenes/mosfet2.jpg)
-
Puedes hacer un montaje puntual con unos cables, batería y un motor , led, bombilla.... algo que se encienda.
Rojo directo de la batería al motor, el negro con el mosfet en medio, como indica el esquema, y para arrancarlo tocas la resistencia de 100 con un cable que esté soldado al positivo. Si se enciende es que funciona.
Y tampoco hace falta que uses 1 kg de estaño jeje.
Impregnas la superficies soldar con la pasta de soldar, luego las calientas y estañas.
Después es mucho más simple unir las piezas, ya que ya están correctamente estañadas por separado.
Para unir piezas enanas como las patillas de los mosfets y resistencias no es muy importante.
Pero si que te facilitará mucho a la hora de soldar los cables con las patillas. Impregnas el cable y lo estañas previamente y así te será mucho más simple soldar el cable a las patillas.
A la hora de unir las piezas, solo hay que preocuparse de tener temperatura para fundir el estaño, y unir el estaño de una pieza con el de la otra, y eso se hace muy rápido.
De la otra manera hay que calentar las dos piezas juntas, se tarda más y cuesta más dejar na soldadura perfecta.
Esto es sobre todo útil para soldar piezas grandes, como por ejemplo montar unos conectores dean.
Un saludo
-
una pregunta el mosfet 1404 tendria que ser tipo P o tipo N?
-
El IRF1404 es tipo N
El IRF4905 o el IRF9540 son tipo P
(http://img801.imageshack.us/img801/5612/pict0214.jpg) (http://img801.imageshack.us/i/pict0214.jpg/)
(http://img412.imageshack.us/img412/6554/pict0211m.jpg) (http://img412.imageshack.us/i/pict0211m.jpg/)
-
Haber si alguien me puede iluminar.
Es la primera vez que me pongo hacer estas cosillas, y..... me e puesto manos a la obra con el mosfet, siguiendo el esquema de CUE.
¿Hay alguna manera de comprobar que funciona antes de instalarlo en la replica?
¿esta todo bien? (la soldadura no es muy fina, pero es mi primera vez en un trabajo asi tan "pequeñin")
Pinchar en imagen para ampliar.
(http://goeairsoft.com/utilidades/imagenes/mosfet1.jpg)
(http://goeairsoft.com/utilidades/imagenes/mosfet2.jpg)
Según las fotos, me parece que lo has montado mal (si es un mosfet con freno activo).Si es un mosfet sencillito formado por 2 1404, está bien.
Hay dos patas que deberían estar independientes y según la foto, están soldadas (a no ser que hayas utilizado 2 mosfets P o N juntos.Si son diferentes, te arderá el invento.Me refiero a las patas que no tienen la resistencia de 100 ohmios.
Respecto a lo de comprobar el circuito, te podría decir que sí pero te mentiría.Si sólo conectas un motor como te ha explicado CUE te indicaría si más o menos te funciona pero,a la hora de la verdad, cuando lo enchufes en la réplica y vayas a disparar y tengas un consumo real, aunque fuera parezca que va OK, una vez montado puede que no, sobretodo si sobrecalientas los transistores con el soldador.Te lo digo porque a mí me ha pasado en alguna ocasión.Son muy susceptibles al los recalentones.
-
Para probar si funcionan, como si enciendes un led, llega y sobra.
Luego si la parte mecánica está mal, eso ya es otra cosa.
Es que con los mosfets instalados, hay que asegurarse que el motor está bien alineado, ya que si no se dispara la intensidad y los puedes freir. Esa es la razón por la que la mayor parte de las veces se quema un mosfet recién instalado, cuando se conecta en la réplica. Pero eso es otra historia y es por culpa del que alineo el motor originalmente. Por causa de de esto el alineado del motor es lo primero que compruebo ante de ponerme a desmontar e instalar el mosfet, y si si no, lo haces con el mosfet recién instalado que tampoco pasa nada.
Eso me recuerda a un colega que le dije que se asegurase de que estuviese bien alineado, y el muy animal, lo apretó a saco, por si acaso jejeje. Ya lo ves llamándome todo preocupado, con que el mosfet se calentaba a saco y se cargara 3 fusibles...
Más bruto que un bocadillo de ortigas jejejeje
Evidentemente, si la soldaduras son un asco, enciendes un led ya que no requiere de apenas intensidad, y por muy mal que esté la soldadura, funciona, cosa que no sería lo mismo a la hora de pasar na alta intensidad.
Pero no creo que sea el caso, ya que no serán para ganar un premio como soldador, pero por la pinta, con lo redonditas y brillantes que están, tienen pinta de estar perfectas las soldaduras.
El problema sucede cuando hay lo que se llama, "soldaduras frías", en la cuales el estaño esta sobre las piezas, pero no realmente adherido al metal.
-
nota tambien importante para soldar y que no quede fria es que no hay que calentar el estaño, sino las piezas metálicas. el metal conducirá el calor, y cuando la patilla/cable esté a su temperatura, fundirá el estaño que debe estar tocando la pieza metálica y NO el soldador.
tampoco ganas más conducción ni una soldadura mejor por echar medio kilo de estaño, de hecho es peor (genera resistencias y capacitancias parásitas).
-
Hola Fulmanotrix.
Es de los sencillos, sin freno activo.
Da un poco la sensacion de que estan soldadas, pero ninguna patilla se toca entre si.
¿Como se si es "P" o "N"?, a modo de curiosidad, ¿Que diferencia hay?
No soy muy finos para estos trabajitos, mañana me pondre a soldar los cables del gear y a montarlo, haber si tengo suerte, y funciona a la primera, sino.... nose que será de mi jajaja
-
Si son dos IRF1404, son tipo N y está bien montado. El de arriba lo es, y presupongo que el de abajo es uno igual.
El compañero te lo comentaba por si tu intención era montar un sistema con freno activo, en cuyo caso estaría mal montado.
Peso si no lo quieres montar con el freno, y los dos son iguales, dos IRF1404, está perfecto.
La diferencia es que uno es para que pase la corriente de A->B, y la bloquee al revés, y el otro para que lo haga de B->A, y la bloquee al revés.
Digamos que es una puesta que está hecha para entrar electrones, y cuando se activa pasan, pero salir salen sin problemas, por lo que si está al revés, no los para nadie.
Y el circuito se diseña para usar uno u otro evidentemente.
-
Los transistores de efecto campo se distinguen por el tipo de canal que generan en Su interior entre otras cosas. Por decirlo asi, cuando le das tensión a la pata de control, generas un canal de conducción entre las dos otras patas que puede ser usado por una corriente para alimentar una carga. P y N distinguen el tipo de canal, aunque tienes que distinguir también en si es de emprobrecimiento o de enriquecimiento [del canal], entre otras cosas.
Si quieres mas información mira en la Wikipedia que tiene bastante.
-
¿alguien me puede echar una mano?
Tengo el G36 asi, y.... no me aclaro que tengo que soldar y desoldar xD
Ya ni me acuerdo de donde ivan las cosas, cago en to.....
(http://www.goeairsoft.com/cableado.jpg)
-
No lo que no tenías, porque no hace falta ninguna, es haber desmontado los contactos.
Vuelve a montarlos y los sueldas con ellos en su sitio.
No es nada complicado ya que solo van en una posición. Claro que primero tienes que meterlos por el hueco del gear, ya que si los montas fuera, luego no se puede montar el gear.
Este es un gear tipo 3 de un SIG550, te puede valer de guía.
http://picasaweb.google.es/CUEVIGO/MosfetSIG550#
Y luego es lo de siempre, sueltas el cable rojo de uno de los contactos, y lo sueldas junto al otro cable rojo en el otro contacto.
De esa forma ya tienes un cable rojo que va directo de la batería al motor, que es lo que necesitas.
En el contacto que te quedo sin cable, sueldas el tercer cable que necesitas usar.
Y ya puedes remontar el gear y meterlo en el cacharro.
También tienes estos vídeos y fotos:
http://picasaweb.google.es/CUEVIGO/MosfetG36#
http://www.mechbox.com/g36
Un saludo
-
Si no me equivoco al V3 no hace falta ni abrir el gear
(http://ontargetairsoft.com/store/images/G608V3GearboxMotor.jpg)
A la altura de los cables rojos unes los 2 a un solo cable y el "que sobra" al mosfet
-
Si, esa es otra, que si te lo curras, no tienes ni que abrirlo jeje.
-
Supongo que cortando un cable, y empalmando en el otro, tendría una facil solución.
Lo que pasa que tenia que abrir de todas maneras, porque se habia des-soldado una soldadura del contacto (no se como), y de paso, queria ver el estado del "gear", contactos, engrase y demas, puesto que desde que lo tengo no lo habia tocado... (los contactos estaban algo negritos, y los limé)
No parecia llevar grasa, parecia llevar PEGAMENTO, porque lo que a costao quitarla para echarle nueva..... lubricar todas las gomas, etc....
Al final, por una miaja de logica, e conseguido hacerlo unos minutos despues de postear el post xD
Y......, tachán, ¡ ME HA FUNCIONADO A LA PRIMERA ! (Si no lo veo, no lo creo).
Enfin, el mosfet parece que funciona, por lo menos, calentarse en semi, y rafagas cortas, no se calienta, y disparar dispara con mas "alegría"
Me ha costado bastante soldar los cables a las patas sin tocarse, pero lo consegui.
El proximo, al mp5.....
Muchas gracias compañeros, habeis sido de gran ayuda, y la guia.....puff no os digo na, y os lo digo to xD
-
hola buenas tengo un GR15 de G&G y me gustaria saber si es recomendable un mosfet para esta replica, y el mejor lugar donde colocarla ya que tiene la bateria en la culata y la parte delantera lleva el RIS y no es plan de que se vean todos los cablecitos por ahi!!! gracias (Gracias CUE)
-
Recomendable siempre es, ya que se mejora el rendimiento eléctrico del cacharro, y te despreocupas de que los contactos se ensucien y no pilote el cacharro. Es una preocupación menos, lo mismo que tener los engranajes bien engrasados para evitar que se deterioren.
En el tubo de la culata, poco antes del conector.
(http://img26.imageshack.us/img26/3/pict0361q.jpg) (http://img26.imageshack.us/i/pict0361q.jpg/)
El tuco está en acordarse colocarlo arriba, para que puedas sacar el todo y apartarlo a un lado, para poder meter la anilla redonda y gorda que mantiene la barra en su sitio.
Si lo dejas por el medio de la barra, queda muy chulo, pero luego no puedes meter la anilla y el tornillo para que la barra no se mueva.
Es decir, que no lo dejes como en esta foto, ya que en esa barra yo conté con los cortes para poder apartar el mosfet, si no, tenía que quedar, con el cable estirado, después de la barra.
(http://img706.imageshack.us/img706/3330/pict0363f.jpg) (http://img706.imageshack.us/i/pict0363f.jpg/)
Un saludo
-
Entonces me aconsejas que deje el cable un poco mas largo para que el mosfet quede mas fuera o eso he entendido ( de todas maneras mi barra tb es como esa asi que tb podria apartarlo como en la primera foto y meter asi la anilla no?)? veo que tambien has sustituido el conector tamiya por uno en forma de T, es mejor este tipo de conector? Gracias
-
Seguramente a la hora de soldar era el conector que tenía más a mano. Los tamiya no son los únicos conectores que se usan en potencia a nivel profesional, si miras en la pagina de molex, por ejemplo, tienes conectores que mueven más de 20 amperios de tamaños similares, que también puedes encontrar en rs o en farnell o similares a un precio muchísimo menor. Si lo montas tú, tu decides el conector; si mantienes un tamiya es sólo para mantener la compatibilidad.
-
Esa era una G&P y va venía con el conector DEAN, pero aunque no lo traiga, es mucho mejor un DEAN a un tamiya.
Evitas falsos contactos, chispazos, patilla de la hembra que se separan y no hacen contactos, y que , están hechos para 15-20A frente a los 50-100A que aguanta un DEAN.
Resumiendo, son mucho mejores los DEAN.
Yo a las mías hace tiempo que les he cambiado todos los conectores por DEAN, y no por que era el que tenía a mano jeje
Cuando te pones a hacer algo, tiene que estar seguro de que tienes todas las herramientas y piezas que necesitarás.
Si tu barra es como la dela foto, puedes hacer esa misma instalación.
Una vez que instales el tercer cable y lo metas por la barra, solo tienes que estirar los dos cables gordos y poner en paralelo el mosfet con la mano, y así ya sabes si el cable es suficiente o no, para poder instalar el mosfet, y que quede hacia fuera cuando necesites meter y sacar la anilla interna de la barra.
Aquí los tienes tirados de pasta:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788
Y también manguera termo retráctil que necesitarás para aislar las soldaduras:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23450
Y esta gorda para enfundar el mosfet una vez lo tengas todo terminado.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23464
Los mosfet se los estoy comprando a este tipo, y encantado, en 7 días los tengo en casa:
http://stores.ebay.com/jk-parts-store
Las resistencias las puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica, o si no las localizas, en ebay las tienes tiradas.
Pero claro en packs de 50 o 100 unidades.
Recuerda que una es de 33K, 33000 ohmios, pero la otra no es de 100K, si no de 100 Ohmios.
Porque si pones la de 100K, el mosfet no se activará.
Te lo digo porque pasa mucho jeje
Un saludo
-
ok muchas gracias CUE ya te ire contando sobre este tema a ver k tal se me da, buscare algun tutorial para desmontar mi GR15 que imagino que sera igual que el un M4. Por cierto CUE que referencia tienen los transistores que compras? Pq veo que hay muchos tipos diferentes...Gracias de nuevo
-
Los que vienen en el post del principio de este hilo, el cual vas a tener que leerte jeje
IRF1404 como mosfet normal, con uno llega, con dos se calentarán menos.
Si quieres meter el freno, el IRF4905 es muy buena opción.
Las resistencias están tiradas por ebay también:
http://cgi.ebay.com/20-pcs-1-2W-33k-ohm-33kohm-5-Carbon-Film-Fix-Resistor-/120562540595?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c12166033
http://cgi.ebay.com/20-pcs-1-2W-100-ohm-100ohm-5-Carbon-Film-Fix-Resistor-/110525356967?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bbd31ba7#ht_3616wt_911
Normalmente, lo más complicado es localizar el cable fino que necesitas instalar.
Digo fino porque facilita cablear, ya que 3 gorditos... pierde gracia jeje
Por el cable, pregunta en una tienda de electrónica o electricidad, y pilla el más fino que tengan.
Yo estoy usando un AWG 29, que tiene un diámetro de 0.9mm con el aislante, llega y sobraaa.
Un saludo
-
Buenas,
tengo un pequeño problemilla con una G3-SG1, tiene mosfet instalado y me falla en semi, le das al gatillo y no se empana, es mas si lo dejas apretado mucho rato, parece que se entera y luego dispara. En cambio en automático, tira que da miedo, no falla ni una. A alguien mas le ha pasado? Estoi por cambiar el mosfet no vaya a ser que lo haya "quemado".
Edito: Tengo puesto únicamente un mosfet IRF1404 con sus respectivas resistencias.
-
Mira que la resistencia de la base no esté quemada, la de 100, pero si en semi tira a mi no me dice mucho eso que sea el transistor, porque un transistor tostado se queda o siempre conduciendo o siempre cerrado.
¿tienes freno regenerativo?
-
Lo más posible es que el problema sea mecánico, algo tienes mal en el Tappet, el Cut Off Lever...
O algo muy normal en el G3, el selector con mucha olgura y no se da posicionado bien en el semi.
-
Mira que la resistencia de la base no esté quemada, la de 100, pero si en semi tira a mi no me dice mucho eso que sea el transistor, porque un transistor tostado se queda o siempre conduciendo o siempre cerrado.
¿tienes freno regenerativo?
No, no tengo.
Lo más posible es que el problema sea mecánico, algo tienes mal en el Tappet, el Cut Off Lever...
O algo muy normal en el G3, el selector con mucha olgura y no se da posicionado bien en el semi.
Me apunto lo del selector, abriremos a ver que pasa ...
Gracias a los dos por la respuesta. Si lo soluciono ya lo postearé por si a alguien mas le pasa.
-
Muy buen tutorial, estoy animándome a ponerle personalmente el Mosfet a mi replica.
Es una G36K de ClassicArmy y estoy leyendo ahora los problemas de la G3 con el selector de tiro y el de las G36K de CA tampoco esque vengan muy bien, tengo problemas desde que compre la AEG y al seleccionar el modo de disparo tengo que hacerlo con mucho cuidado de no partir el selector y parece que no hace muy bien el contacto.
Me dará problemas el selector a la hora de ponerle el Mosfet? si es así, alguna recomendación para cambiar el selector?
Otra pregunta con respecto al Mosfet, se lo he comentado a un amigo que lo tenia montado en su M4 y le he preguntado que que tal le fue, me ha dicho que bien pero que ahora se lo ha quitado porque con las baterias LiPo no es necesario....?¿..... y por aqui leo todo lo contrario, que con las LiPo es cuando mas útil es el Mosfet. A quien debo creer? xDDD
Salu2 y gracias por el curro del tutorial.
-
las lipo son capaces de ofrecer un pico de intensidad mayor que otras baterías, y es algo de lo que debes proteger a tu AEG, con lo que si, debería usar un mosfet como precaución.
-
Tu colega.... escucha campanas y no sabe donde.
Además una vez instalado, es una mejora más que tiene, es una chorrada quitarlo, ya sea para usar lipos, NiMh, o un generador a manivela.
Pero bueno, cuando no le dispare porque tenga los contactos chamuscados, ya se dará cuenta de que estaba equivocado.
Es como si engrasas el gear con grasa buena y quitas la cutre grasa china, y luego le quitas la grasa buena a los engranajes y le vuelves a poner grasa cutre.... porque alguien te dice que no hace falta que esté bien engrasado.
Respecto a tu selector, te irá igual, porque lo que tienes ahora es un problema mecánico, ya que no se posiciona corretamente, y en eso el mosfet, ni pincha ni corta.
Yo se lo instalaría seguro, ya que los contactos de las G36 CA, y de las CA en general, son muy malos y ya se desintegran con las baterías normales, cuanto más con las lipos.
-
Muchas gracias por las respuestas ;D
-
Esto tambien es un MOSFET? http://airsoftlamancha.es/tienda/product.php?id_product=1804 lo encontre por casualidad
un saludo
-
Esto tambien es un MOSFET? http://airsoftlamancha.es/tienda/product.php?id_product=1804 lo encontre por casualidad
un saludo
Si, pero de los simples y sin cableado.
-
Yo aun diría más, es un atraco a mano armada.
-
Hola a todos..
Despues de empaparnos bien del tema, el compañero doctorsnake y yo, finalmente nos hemos puesto a mosfear un m4, y nos ha surgido un pequeño problemilla.
Hemos seguido todo los pasos, y al conectar el mosfet a una bateria de 9.6 normal, y dar al gatillo pego un tiro y comenzo a humear el conjunto del mosfet.Despues probamos con una bateria de 8,4, y nada mas enchufarla comenzaba a disparar sin control..
A alguien le ha ocurrido algo parecido alguna vez?? a ver si podriais darnos una pista de donde esta el problema...
Por cierto , hemos usado solo un IRF1404 junto con las resistencias de 33k y 100h
Saludos.
-
si se te ha salido el humo-magico-que-hace-que-funcione es posible que uno de los transistores estén tostados. seguramente le has metido un pico, o tienes un falso contacto que ha hecho que se queme. comprueba el montaje.
-
Me da que con la primera lo has quemado y lo has convertido en un cable.
Por eso con la segunda batería, dispara seguido.
En algún sitio tienes el cable mordido haciendo masa con el metal del gear, o algún falso contacto.
Sea como sea, me da que necesitarás otro mosfet.
-
Eso con un simple polimetro lo podre comprobar no???
Pero puede ser que lo haya chamuscado por haber montado solo un IRF1404 en lugar de dos en paralelo???
Voy a probar a ver si tengo algun cto por ahi, y mañana monto uno con los dos IRF1404 a ver que pasa.. ya os dire algo.
gracias.
-
No, uno solo aguanta, solo que si pones dos, se calientan mucho menos, y funciona mejor.
También pudo haber sido que el motor estaba muy mal alineado, y se disparase la intensidad.
Por eso, lo primero que se debe hacer es asegurarse que el motor está bien alineado.
Con un polímetro... si...
Pones la batería, y el voltímetro en lugar del motor, y ya sabes si pasa o no la corriente en cuanto enchufas la batería.
Luego, con el medidor de continuidad, con el borne negativo en la patilla de la derecha, la que está soldada al cable negro hacia la batería, y el borne rojo en la del medio, la que está soldada al cable negro, hacia el motor. Si lo conectas así no debe darte continuidad, y al revés debe tener continuidad.
Consideremos la patilla central el lado positivo y la derecha el negativo. De esta forma no condice, y si lo conectas al revés conduce.
Así que si condice para los dos lados, malo malo jeje
Yo probaría también a desconectar el cable que va a la resistencia de 100, ya que si conduce, sin ese cable es que está chungo seguro.
-
Muchas gracias por las indicaciones, provare todo lo que me dices mañana,y ya os dire que pasa....
-
Bueno pues despues de probar todo lo que me aconsejasteis y darle muchas vueltas, al final el fallo era mio ya que monte una resistencia de 23k en lugar de 33k, y por eso achicharre el mosfet.(Debo ser daltonico...)
Ya hemos montado otro, esta vez correctamente y sin problemas..
Gracias por la ayuda prestada.. Saludos.
-
En madrid hay alguna tienda de electronica que vendad esto al intante? xD
por cierto, alguien a intentando montar esto en un gear v2 de CA? esque los cables no caben bien y chocan contra el cabezal del motor, se pueden poner cables mas pequeños sin que se calienten por la tension? uso una bateria de 9,6
Muchas gracias ;)
-
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/electric-wire-plugs/king-arms-silver-cord-2-meters.html
Este cable es muy bueno, con memoria, por lo que se quedará en donde lo pongas y no se levantará para engancharse con el cabezal del motor, y de un diámetro que no debería darte problemas.
Pero si te parecen grandes los cables de CA, es que aun no has visto lo que es un cable AWG16 de silicona jejeje
-
esque es el cuerpo de un gear ca con engranajes de la JG y pasar dos cables por donde el motor es bastante complicado, muchas gracias.
-
Me gustaria saber si en vez de 2 mofset y otro para el freno se podria hacer con 1 y 1, y que mofset se necesitaria para eso, la verdad esque no encuentro los transistores, alguien sabe donde hay alguna tienda de componentes electronicos en madrid que los tenga?
da igual un irf 1404 que un 1405? que caracteristicas tienen que cumplir? sorry no entiendo mucho de electronica ;)
gracias!
-
Si te hubieses leído el post inicial.... sabrías que con uno funciona, pero con dos funciona mejor, porque se calientan menos al pasar la mitad de la corriente por cada uno.
El IRF1405 te debería valer perfectamente.
Estos son los datos realmente interesantes
IRF1405
VDSS = 55V
RDS(on) = 5.3mΩ
ID = 169A
Power Dissipation 330 W
IRF1404
VDSS = 40V
RDS(on) = 0.004Ω
ID = 202A
Power Dissipation 333 W
Si quieres IRF1404 los tienes en ebay.
Un saludo
-
Muy buenas y ante todo felicitaciones por el post, acabo de terminar de leerme las 12 paginas y tengo un par de dudillas que haber si me podeis resolver.
Tengo pensado montarle el mosfet con freno activo a una mp5 de cyma, y la pregunta es el freno solo vale en semi o tambien en auto?
Como se que el gear esta alineado? Esa parte no me ha quedado nada clara...
Si le pego una chapita a la asociacion de los 3 mosfet, se supone que se calentara menos aun no? es recomendable? Que recomendais para pegarla que sea efectivo?
-
el freno actúa siempre, los transistores no tienen ninguna idea de mecánica.
En madrid hay alguna tienda de electronica que vendad esto al instante? xD
una de las tiendas de electrónica más conocida es conectrol. ahora, que ellos te venden los componentes, no el montaje soldado.
-
Que yo sepa el freno activo de este montaje solo funciona en semi, ya que el freno se activa cuando el balancin de corte actua y corta la corriente, y eso pasa en semi.
Un saludo!
-
Funciona siempre que se corte la corriente, el mosfet no ve si lo corta el Cut Off Lever o el jugador soltando el gatillo.
Lo que pasa es que si lo hace el Cut, el pistón se para delante. Si lo hace el jugador al soltar el gatillo mientras tira en auto, el pistón se parará donde esté en esa posición, lo mismito que lo hace sin el mosfet, lo que pasa es que si tiene el Freno, se parará más rápido ya que se compensa la inercia del motor y engranajes.
Una de las gracias del freno activo, es que ayuda mucho a la hora de querer dejar el muelle lo más estirado posible cuando la guardamos para la siguiente partida. Hay muchas réplicas que tienen un destensador de muelle, y no es más que una forma de asegurarse que el pistón queda lo más adelante posible, para que el muelle quede lo más estirado posible y no pierda fuerza.
Con el freno activo, solo tienes que tirar en semi y ya tienes el destensador.
Si tiras en auto, el pistón se para delante, detrás, por el medio.. como le cuadre...
Para lograr un freno activo realmente funcional, al tirar en auto, hay que complicar más la cosa.
Para eso hay empresas que han desarrollado sistemas muy ingeniosos, o el tradicional método de los gear de Systema de contar dientes. El caso es que se necesitaría mantener la corriente de forma electrónica, aunque sueltes el gatillo, y cuando se detecte que el ciclo se ha completado, el circuito electrónico cortaría la corriente.
Cosas de estas se han tratado en páginas anteriores.
La chapita.... si amplias el área de disipación se refrigera mejor, pero puesto que se pone dos precisamente para que se calienten menos, y no necesitar meter un radiador.... Si se lo pones al del freno, disipará mejor si se hace bien, menos si se hace mal, lo de siempre.... pero ese es el mosfet de los tres que menos se calentará, por lo cual... yo no me rompería el tarro en ponerle chapitas.
Lo del alineado es el motor.... otra cosa es que los engranajes además estén bien montados, con las arandelas correctamente colocadas.
Eso es mejor que lo investigues por el foro, ya que hay bastantes post que tratan sobre alinear el motor y montar correctamente los engranajes. Así no mezclamos temas.
Por ejemplo:
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=33380.0
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=33473.15
Un saludo
-
Hola chicos.
Tengo una duda: un compañero de equipo tiene una replica con mosfet normal, quiere ponerle un mosfet con freno activo. ¿Sabriais explicarme graficamente como se "sueldan"? ¿Valdia con desoldar las conexiones del otro mosfet y soldar las nuevas? ¿De que manera?
-
Las explicaciones están en la página 1, solo tiene que leer.
-
Me surgen dudas: en la imagen de Madness hay 1 cable rojo que sale del ¿gatillo? ¿es asi?, luego ese cable al llegar a la altura del engranaje que hace contacto con el motor se bifurca en dos caminos, uno que va al motor, y otro que va al polo positivo de la bateria?
El polo negativo de la bateria se suelda a la 3ª patilla de las del mosfet de debajo y de la 2ª patilla sale otro cable negro al motor ¿no?
¿y ese cable verde donde va? ¿donde se suelda?
-
Te lo has leído todo, o solo estás siguiendo el esquema ese?
En las muchas fotos y texto que están antes, viene explicado paso a paso donde se desuelda y suelda cada cable.
Si lo lees y sigues te enterarás de todo, si no...
El resumen sería:
El cable verde sale de la resistencia de 100, la cual está soldada a la primera patilla del mosfet tipo N, y va uno de los contactos de switch.
El cable rojo sale de la batería, pasa por la tercera patilla del mosfet tipo P, se hace mandando otro cable o soldando direntamente a esa patilla según pasa por encima de ella, va hasta el otro contacto del switch y luego al motor.
El cable negro sale de la batería, va la tercera patilla del mosfet N, luego sale del mosfet N por la patilla central y va hasta el motor.
-
Que paciencia Cue, a ver si los preguntones hacen una plataforma para darte un buen aguinaldo por navidad. >:D
PD: de buen rollo ¿eh? :=
-
a ver señores tengo una dudilla sobre el mosfet y demas complementos en una replica
el otro dia me lanze a probar a montar un mosfet, y bueno por lo pronto funciona, pero lo meti todo hacia la culata(tengo una culata personalizada), el tubo de la culata tiene de interior unos 28 mm mas o menos, una bateria de tipo lapiz me entra de sobra, pero mi problema es el siguiente
tengo todo el cableado metido en la culata, fusible, mosfet y los cables, pero la bateria no me entra, por el momento el apaño esta con un pouch porta baterias en la culata, pero claro mi objetivo es meter la bateria en la culata
dandole vueltas al tarro me acorde del sistema bifurcado, osea meter el mosfet en el guardamanos y la bateria y demas en la culata
mi duda es si el mosfet se estropearia si lo meto en el guardamanos(tengo un Daniel Defense) poco a poco lo ire poniendo por conectores pàra a la hora de desmontar me sea mas facil
y claro el mosfet al estar al aire por asi decirlo tendre que tenerlo tapado para dias........digamos mojados????
mi idea final es tener el mosfet en el guardamanos, debidamente pillado para evitar que caske con los golpes, conectores como los que vienen en las replicas cableadas hacia adelante(m4a1 por ejemplo), y atras fusible y bateria con sus correspondientes conectores
-
Aíslalo con manguera termo-retráctil.
Pero me parece demasiado cableado, ya que el cable del negativo tiene que ir al guardamanos y volver.
No se yo si te entrará tanto cable en el guardamanos. Y si quieres el freno activo, otro cable más, uno positivo, que tiene que ir al guardamanos. Además del tercer cable fino claro....
Menudo lío de cableado.
Quitando el fusible, no te entrará todo??
-
Una pregunta, si no quiero liarla parda abriendo el gear y demás...venden mosfets ya preparados para poder conectar entre la batería y el motor...? Si es así, donde los puedo conseguir...?
Saludos
-
Una pregunta, si no quiero liarla parda abriendo el gear y demás...venden mosfets ya preparados para poder conectar entre la batería y el motor...? Si es así, donde los puedo conseguir...?
Saludos
mira los posts de ventas porque hay gente que tiene packs para vender, con y sin freno.
-
eso no sera nunca un mosfet, solo un avisador de bateria baja, para instalar mosfet en la replica hay que abrirla si o si. otra cosa es que te vendan los conectores completos para instalar en gear ya mosfeteados.
saludos
-
Hay unos integrados del estilo que venden, que suponiblemente valen para eso... ni de coña....
Toca cambiar la instalación eléctrica y montar el mosfet como se lleva haciendo 50 años.
-
Hola señores, una pregunta, acabo de instalar tres mosfets que me dan el mismo problema, uno en un m4 de G&G que funciona a la perfeccion el motor fuera del pistolete, pero cuando lo meto hacia el gear deja de funcionar.
Luego en un G36K de JG y en un M16 de JG tb, aqui el problema es diferente, se me calienta muchisimo el mosfet, pero el motor o no responde o si lo hace es un amago muy, pero que muy debil, he revisado todo el cableado y conexiones, soldaduras etc.. y parece estar todo correcto. ¿Alguien sabe que puede ser?
Gracias. Saludos
-
¿A nadie se le ocurre que puede ser? Porque me estoy desesperando, no tira ninguno de los tres. Dos no se mueven y uno solo tira cuando el motor esta fuera del pistolete.
-
Asegúrate que las resistencias son las correctas, no vaya a ser...
-
(http://img130.imageshack.us/img130/3483/img00174201012081630.jpg)
La de la derecha es la de 100 no? esa la tengo en la primera patilla del N (del de abajo el tercero)
y las otras dos son las de 33, tengo una de esas tocando la 1 y la 3ª patilla del mismo mosfet, tipo N de abajo.
Asi me las vendieron, ¿estan incorrectas??
Saludos
-
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
100 = Marrón, Negro, Marrón
33k = Naranja, Naranja, Naranja
-
Entonces están correctas, ¿puede ser por falso contacto con el gear por parte de los contactos del switch?
Como te comente tengo tres casos:
-M4 de g&g que deja de funcionar el motor cuando lo meto en el pistolete, fuera funciona a la perfección, he probado a ajustarlo y alinearlo como me dijiste, pero sigue sin ir.
- G36k y M16 de JG que no funciona para nada, lo único que hace es calentarse, del M16 me dio menos, porque es el gear de element que comente por este foro que me da problemas el switch, pero el G36 estaba funcionando perfectamente y tampoco va.
Que complejo es esto de los mosfets !!xD
-
Realmente no, es muy simple. Hay un problema común a los tres que no damos identificado.
Si tenerlo delante... no se me ocurre nada más.
-
Una solucion facil a la hora de instalar el mosfet, es directamente cambiando todo el cableado por este de KING ARMS que probablemente sea mejor que el que tengais en la replica y es bastante mas fino, el de mi G&P al ser gordito dio problemas y con este fue como por arte de magia.
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/electric-wire-plugs/king-arms-silver-cord-2-meters.html
Os dejo unas fotos del Gear y el Mosfet !
(http://lh5.ggpht.com/_3KHEdGxOXkE/TRKIWhJQ8AI/AAAAAAAAB4c/S3vF0eepFLY/GEAR%20MOSFET.jpg)
(http://lh4.ggpht.com/_3KHEdGxOXkE/TRKITFyFgxI/AAAAAAAAB4Y/YptVN9s10bs/MOSFET%20%2B%20FRENO.jpg)
Gracias a CUE por los mosfet y por ayudarnos en la instalacion !! ya te debo una RONDA de cañitas cue !!!!!
-
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
100 = Marrón, Negro, Marrón
33k = Naranja, Naranja, Naranja
Valdria tambien Naranja - Negra - Naranja la de 30000 Ohm o 30K ??????
Y aprovecho para preguntar...
¿Que pasa si le metes una resistencia de menor valor ?
Saludos
-
Hola Cue,
Perdona que me aproveche de tu conocimiento, pero tengo facilidad por conseguir 2 IRF 3205. Si los pongo en paralelo conseguiré el mismo efecto que con los 2 IRF1404 que propones. ¿verdad?.
Luego Ya le añadiré IRF9540 para hacer el break system.
Muchas gracias.
Saludos.
-
Para el caso te vale igual los IRF3205, úsalos sin problema.
Una de 30K la puedes meter perfectamente, entra dentro del margen de funcionamiento.
-
Y aprovecho para preguntar...
¿Que pasa si le metes una resistencia de menor valor ?
Saludos
un transistor es un diodo (que de forma sencilla, permite el paso de corriente en una dirección) pero controlado por una entrada, la base. en el caso de un BJT está controlado por corriente entrante en la base, pero en un mosfet está controlado por tensión. si pones una resistencia menor la base no tendrá suficiente tensión para abrir el canal, y el diodo no conducirá.
en cuanto a la respuesta práctica, ya te la ha dicho cue.
un saludo
-
Y aprovecho para preguntar...
¿Que pasa si le metes una resistencia de menor valor ?
Saludos
un transistor es un diodo (que de forma sencilla, permite el paso de corriente en una dirección) pero controlado por una entrada, la base. en el caso de un BJT está controlado por corriente entrante en la base, pero en un mosfet está controlado por tensión. si pones una resistencia menor la base no tendrá suficiente tensión para abrir el canal, y el diodo no conducirá.
en cuanto a la respuesta práctica, ya te la ha dicho cue.
un saludo
Primero que nada Gracias por responder.
la duda que me queda es .¿ La función de la resistencia entre S y D ... tiene algo que ver con la i que le llegará al motor.??
Me explico un poquito mejor. Si metemos resistencias menores entre S y D , pero de suficiente valor para que G pueda activar el flujo. ¿En que parametros repercute?
Creo que estaria bien poner un post con los fallos posibles y a que son debidos.
Por ejemplo:
Se queda en auto fijo.... (has quemado el mosfet o una resistencia esta mal soldada..Ej)
El mosfet se calienta.....
La bateria se calienta.....
No pasa nada , no arranca el motor....
Se me gasta la bateria en un suspiro....
Dioss a salido humo XD.....
Saludos
-
Para eso hay que leerse el hilo, ya que los compañeros van poniendo sus problemas y posteriormente se le ayuda a localizarlo.
Hacer una lista completa de fallos y soluciones es más fácil decirlo que hacerlo.
Por eso es mejor verlo caso a caso, y que cada cual se preocupe en leer el hilo antes de preguntar.
-
la duda que me queda es .¿ La función de la resistencia entre S y D ... tiene algo que ver con la i que le llegará al motor.??
Me explico un poquito mejor. Si metemos resistencias menores entre S y D , pero de suficiente valor para que G pueda activar el flujo. ¿En que parametros repercute?
Creo que estaria bien poner un post con los fallos posibles y a que son debidos.
Por ejemplo:
Se queda en auto fijo.... (has quemado el mosfet o una resistencia esta mal soldada..Ej)
El mosfet se calienta.....
La bateria se calienta.....
No pasa nada , no arranca el motor....
Se me gasta la bateria en un suspiro....
Dioss a salido humo XD.....
Saludos
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
si te fijas te describen la funcion de salida de intensidad (id) en funcion de parámetros de entrada. el transistor si entiendo bien está trabajando en saturación, (de no ser así estará en directa), con lo que tu ecuacion es la que se indica:
(http://upload.wikimedia.org/math/e/a/8/ea8ecd051837b6b88bd5036989637da6.png)
como ves la corriente de salida depende de tensiones, Vds y Vgs, que las controlas con las resistencias de polarización.
-
El objetivo de este hilo, no es dar clases de ingeniería electrónica.
Es mejor no irse por las ramas, y el que quiera aprender sobradamente el funcionamiento de los mosfet, así como sus configuraciones, que busque por google que hay la repera de información.
Solo necesita una buena base matemática, conocimientos avanzados de electrónica y leer mucho, mucho, mucho...
Si no, pasará lo de siempre y se llenará de post que la inmensa mayoría de los compañeros le sonarán a chino.
En lugar de aclararles las ideas y facilitar que cualquiera puede instalar el mosfet en su cacharro, sucederá todo lo contrario, y se harán la picha un lío, creyendo que es mucho más complicado de lo que pensaban y lo dejarán por imposible.
Así que por favor, no compliquemos más el tema...
Un saludo
-
veo el punto, de acuerdo.
-
Hola
Me gustaria motarle un mosfet a mi scar de star pero al tener el switch de gatillo no se como plantearme las soldaduras me ayudaria alguna foto a ver como os apañais con estos gears
gracias
-
Desueldas el cable rojo de uno de los contactos.
Sueldas ese cable en el contacto donde ya está el otro cable rojo.
En el contacto libre, donde estaba el rojo, sueldas el tercer cable.
(http://img715.imageshack.us/img715/6118/m4tsukurou15.jpg) (http://img715.imageshack.us/i/m4tsukurou15.jpg/)
Tienes exactamente lo mismo... 2 cables... 2 contactos.
-
Gracias !
-
Para el freno activo que mosfet recomiendas (vamos cual es el que menos quebraderos de cabeza te ha dado) ¿El IRF4905 o IRF9540?
-
vale cualquiera de los dos.
-
Una pregunta tonta: ¿donde puedo comprar los mosfet? En una tienda de electronica o algo asi?
-
Una pregunta tonta: ¿donde puedo comprar los mosfet? En una tienda de electronica o algo asi?
hay gente que los vende en el foro, por tu cuenta puedes comprarlos en farnell o RS online, o en tiendas fisicas de electronica
edito: y como no en ebay..
-
veo el punto, de acuerdo.
Yo tambien. Gracias
Y Cue lo de la lista solo lo decia para facilitarle al resto no tener que leer 15 páginas buscando su fallo.
Saludos
-
Si, lo entiendo, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, ya que la mayoría de las veces es porque alguien se ha saltado un paso, ha comprado una resistencia que no es, un mosfet equivocado, usa el cableado equivocado, tiene un mal contacto...
Por eso hay que leer el post inicial atentamente antes de hacerlo la primera vez, y mejor todavía leerse todo lo demás ya que seguro que aprende más cosas de las que esperaba.
La mayor parte de las ocasiones en que se mete la pata, es porque ha pasado de leer, que parece que es mucho esfuerzo, y se ha basado solo en las imágenes.
No vale de nada hacer una lista enorme de posibles fallos, ya que tendría la repera de variaciones, y sería la historia interminable.
Sobre todo, porque el que no se ha leido el post, tampoco se va a leer la lista. En la cual es imposible poner todas las opciones, ya que se parte de que la gente hace lo que pone en la guía, y si cada cual hace lo que le da la gana... no se puede prever todas los errores y sus causas.
-
Voy a instalar un mosfet con freno activo en la replica G&P m4 CQBR. Mis dudas:
Para hacer los empalmes: ¿Es necesario poner mas cable del que hay en el gear? En caso de ser que si: ¿Que caracteristicas tendria que tener? (Para pedirlo en una tienda especializada en electricidad)
-
Voy a instalar un mosfet con freno activo en la replica G&P m4 CQBR. Mis dudas:
Para hacer los empalmes: ¿Es necesario poner mas cable del que hay en el gear? En caso de ser que si: ¿Que caracteristicas tendria que tener? (Para pedirlo en una tienda especializada en electricidad)
´
Pues sí, debes prolongar los cables que trae la réplica.El otro día, mosfeteé esa misma réplica y le pase la batería y el mosfet en el guardamanos.Tiene un orificio para pasarle los cables.El cable, trata de que sea de una sección similar a la que tienes ahora y para el cable que hace la maniobra, usa uno de lo más fino que encuentres, ya que ese cable, no tiene consumo apenas.Yo he usado cable del de las instalaciones eléctricas de casa de sección 1,5 mm y me va bien.
El de silicona, para ésta réplica, quizás no sea el más adecuado ,porque corres el riesgo de que se pele al meterlo por el agujerito del guardamanos y te haga corto.
Un saludo
-
SI, en esa necesitarás un poco más de cable.
Yo suelo usar el que recorto de la batería 7.4 1200 20C que va en el tubo.
Justo lo que le sobra a la batería para que luego no tenca cable de más, es lo que necesitas para alargar un poco el cable rojo.
Y para mandar el cable negro, desde la patilla de la derecha hasta el conector par la batería.
http://picasaweb.google.com/CUEVIGO/Bateria741200EnTuboM4GP#
(http://img193.imageshack.us/img193/6733/pict0020cx.jpg) (http://img193.imageshack.us/i/pict0020cx.jpg/)
Como ves en la foto, el cableado de la batería está recortado.
El cable negro que viene del mosfet es el que saqué de ese sobrante.
Y el cable rojo lo mismo, ya que viene de la patilla de la derecha del tercer mosfet, el que hace de freno.
El tema es que desueldas los cables de la marcadora del conector que trae, y sueldas el rojo en esa tercera patilla del mosfet para el freno. Luego, con el cacho de cable rojo que hemos obtenido de la lipo 74 1200 20C, soldamos el cable en el mismo punto para alargarlo.
Una vez soldado el cable rojo, tensamos el cableado que viene del gear, para saber a la altura correcta a la que tenemos que cortar el cable negro, para soldarlo en la patilla del medio. Hacemos lo mismo con el tercer cable que necesitamos instalar.
De esta forma, una vez soldados los tres cables al mosfet, al tirar quedarán los tres rectos, lo que nos facilitará el trabajo a la hora de meter la batería, ya que evitaremos que la batería se cruce con un cable y lo trille, o se frene y no entre del todo....
-
Bueno tras la GRAN AYUDA por parte de maese cue, y tras un fallo (que no fue mio) ya he montado el mosfet con freno activo a mi querida Steyr Aug... creo que he empezado a crear un monstruo >:D :=
-
llevo unos cuantos dias mirando por internet y demas para buscar si la p90tr de maruy viene con mosfet integrado e leido en el blog de ameba que si pero no estoy muy seguro alguno podria confirmarlo?¿
-
Ninguna Marui trae MOSFET de serie...
-
Rara, muy rara, es la marcadora que viene con mosfet de serie.
-
Cue, las M4 de jing gon lo traen ( las gen.3)
-
Y también el Aug A3 lo lleva de serie... pero son muy pocas las que traen el mosfet de serie
-
Ya lo se, he chicho raro, no que no lo traiga ninguno.
Pero yo no pago lo que cuesta un M4 JG Gen.3 ni de coña.
Además, como prácticamente son imposibles de conseguir, para el caso como si no hubiese ninguna jeje
-
Vale, tengo los mosfets IRF1404, pero unos son 925P, otros otros 825P y un 312P. ¿Esto importa?
-
Eso son indicativos de lotes de fabricación.
Puesto que no son componentes para la estación espacial... como que da igual.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
(http://img837.imageshack.us/img837/7827/codigosmosfet.jpg) (http://img837.imageshack.us/i/codigosmosfet.jpg/)
-
Entonces no me preocupo. Thanks!
-
Una duda: Me he puesto a poner el mosfet a mi m4 CQBR de G&P de 8mm de gearbox y no soy capaz a colocar el cableado sin problemas:
Si no es que el motor lo rompe, es el pasador que sujeta el gear al cuerpo, y sino un cable que se ha soltado y el gear lo pinza... ufff
Mi intencion es cambiar el cableado. ¿Que tipo de cable, mas fino, puedo comprar? ¿Como deberia pedirlo en una tienda de electricidad?
-
Pero yo no pago lo que cuesta un M4 JG Gen.3 ni de coña.
Además, como prácticamente son imposibles de conseguir, para el caso como si no hubiese ninguna jeje
http://new.rsov.com/product.php?langId=1¤cyId=1&manufacturerId=10&prodId=2653&cateId=62 := := := no la veo TAN cara
-
Considerando que por poco más te pillas esta... http://warfareairsoft.com/tienda/product.php?id_product=281
Lo dicho, ni de coña.
-
¿Es normal que el mosfet se caliente un poco (y el cableado) al disparar cuando esta instalado todo correctamente?
-
Se calienta como todo lo eléctrico cuando se enciende.
Si le hechas un ojo al manual del IRF1404, verás que pone en las características principales: 175°C Operating Temperature
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
Por lo tanto, hasta esa temperatura, va como debe.
Métele el dedo al procesador del ordenata... a ver si está frio jejeje
Una vez bien alineado el motor y engranajes, usado el cableado correcto, conectores adecuados... se calienta lo que tiene que calentarse.
Todo lo que perjudique el funcionamiento del gear, hará que aumente la intensidad y por lo tanto aumentará también la temperatura.
Pero frío... solo está si está apagado.
-
Mas preguntas, mas preguntas :D
¿Que tipo de cable recomendais?
- AWG 16
- AWG 18
- AWG 20
- AWG 22
-
Las marcadoras normalmente llevan AWG18, y si se quiere mejor cableado se mete un AWG16.
El tema es que un AWG16 silicona es enormeee, por lo que yo prefiero meter un AWG16 de teflón:
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/electric-wire-plugs/king-arms-silver-cord-2-meters.html
-
Los cables de teflón AWG16 siguen siendo "imposibles" de encontrar por estos lares si no es de King Arms o Prometheus?
-
(http://img831.imageshack.us/img831/2301/31579009.gif) (http://img831.imageshack.us/i/31579009.gif/)
-
Una pequeña duda ya que me acabo de pasar al freno activo. Solo actua en el corte de corriente ya sea del cut off o al dejar de pulsar el gatillo no? Mis pocos conocimientos de electronica no me ayudan a entender por que actua sin un condensador o sin constante consumo de bateria.
-
Una pequeña duda ya que me acabo de pasar al freno activo. Solo actua en el corte de corriente ya sea del cut off o al dejar de pulsar el gatillo no? Mis pocos conocimientos de electronica no me ayudan a entender por que actua sin un condensador o sin constante consumo de bateria.
Si no me equivoco, actúa sin constante consumo de batería porque al poner los dos bornes del motor a la misma tensión no se está produciendo una caída de tensión en el bobinado, la diferencia entre ambos bornes es 0v . Solo sirve para frenarlo justo cuando se corta la alimentación normal.
Lo del condensador ni idea.
-
El condensador valdría para mantenerlo más tiempo activo.
Pero mira por donde, estas cosas raras de la electrónica, cuando uno se desactiva otro se activa un instante muy corto, pero el suficiente para lo que nosotros queremos.
Estas cosas se ven mejor con un simulador de circuitos la verdad...
Es que es algo tan teórico...
A ver si un día me sobra el tiempo y amplio el post inicial con datos técnicos no aptos para iniciados jejeje
Es que precisamente no quiero ponerlos para no asustar al personal, y que le parezca la cosa más simple posible.
Si empiezo a poner gráficas y simulaciones... a más de uno le da un pasmo:D
Pero si que tienes razón en que la teoría dice que debería haber un condensador y un diodo.
Pero mira por donde, sin ellos funciona que te cagas.
No se puede olvidar que el diseño que yo he puesto es el más simple que hay.
Pero si funciona...
Tienes versiones más completas y refinadas, pero claro, también ocupan más...
(http://img695.imageshack.us/img695/9348/wiring1pk7.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/wiring1pk7.jpg/)
-
buen diseño, aunque un poco emborronado no? de donde lo sacaste? diseño tuyo o de algún sitio?
por si a alguien le sirve para entenderlo mejor, los componentes no son los que deberían, los correctos son los de cue, pero bueno creo que es mas sencillo verlo asi.. al menos a mi me ha servido para entenderlo.
(http://img41.imageshack.us/img41/2492/aaarcr.jpg)
-
Ok, entendido entonces.
Por cierto a nadie se le ha ocurrido incorporar esto a un mosfet?
http://new.rsov.com/product.php?langId=1¤cyId=1&manufacturerId=10&prodId=13122&cateId=0
Control de rafaga y arranque suave.
-
Es no de tantos montajes que he encontrado buceando por la red.
-
http://extreme-fire.com/ScratchPad/
Lo que ha puesto albertit seguramente sea algo como esto:
(http://extreme-fire.com/ScratchPad/TriggerBurstTimer-01.gif)
-
Estoy pensando en montarme el circuito del frenado, y me he topado con este MOSFET por la uni... pero se va a quedar corto, ¿ verdad ?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/IRF9Z24N.pdf
-
y que pasa si en vez de instalarle dos mosfet IRF1404 le instalas dos IRF3707? seguro que asi no se calienta nada de nada. y una cosita mas, que diferencia hay entre el IRF4905 y el IRF9540 para el freno activo?
-
IRF3707 no son nada adecuados, su potencia de disipación es tremendamente inferior.
No entiendo porque dices que no se van a calentar, cuando es todo lo contrario.
Para saber la diferencia entre esos dos solo tienes que ver el datasheet de ambos.
Para el caso te vale cualquiera de los dos, cosa que no sucede con el 3707 y el 1404.
-
IRF3707 no son nada adecuados, su potencia de disipación es tremendamente inferior.
No entiendo porque dices que no se van a calentar, cuando es todo lo contrario.
Para saber la diferencia entre esos dos solo tienes que ver el datasheet de ambos.
Para el caso te vale cualquiera de los dos, cosa que no sucede con el 3707 y el 1404.
Lo he dicho por lo que he leido en los comentarios, que tambien instalan un IRF3703 en vez de dos IRF1404, entonces unicamente he pensado que si instalan uno en vez de esos dos, pues que instalando dos iria mejor, pero por lo que veo estaba equivocado.
-
Un IRF3703 no es lo mismo que un IRF3707, que disipa 87W, pero sigue teniendo menos capacidad de disipación que el IRF1404, de 303W.
Pero ese al menos tiene una disipación decente 230W.
-
Haber si podeis ayudarme, me he pillado estas dos cosas:
https://shop.strato.com/epages/62453564.sf/sec7b1e58da54/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/EM-PW0204
(https://shop.strato.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62453564/4BC3/3B04/3E80/5A60/E4B8/C0A8/2A95/0A57/PW_0204_s.jpg)
https://shop.strato.com/epages/62453564.sf/sec7b1e58da54/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/MSF-M4
(https://shop.strato.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62453564/4C53/1814/DD1C/004E/2470/C0A8/29B9/8BFB/MSF-M4_m.jpg)
La pregunta es:¿tengo que desoldar los cables que vienen soldados al gatillo y soldar los 3 cables rojos que trae el mosfet?
Es que el mosfet trae un esquema y parece ser que es asi, luego se conecta el mosfet directamente a la lipo.
(http://resizr.lord-lance.com/resized/1024_Foto0146.jpg)
Perdon por la calidad de la imagen, pero es que no tengo a mano otra cosa.
Me imagino que esta bien, pero preguntar nunca viene de mas.
-
O usas unos o usas otros, para el caso tendrás los mismos cables.
Usa los que sean de mejor calidad.
-
A ver si me podeis decir que tal es este cable:
http://www.airsoftitaca.es/spa/item/ART02876.html
Es que pedir solo cable a Ehobby me da un poco por..... O decirme si alguno sabe de un cable bueno que pueda comprar en Madrid.
-
mira el AWG que sea y lo pides en conectrol o en cualquier tienda de electrónica que te va a salir mucho más barato..
-
Está bien, pero no es ninguna maravilla de cable, eso si es muy duro.
Por el precio de ese, te pillas en ehobby otro mejor.
Pero, si te has comprado el switch, el mosfet.. no te llega el cableado que tienes.
Te va a salir el sistema eléctrico en un pico, y vas a seguir sin montar uno de calidad.
Ya sería el tercer cable normalito que te compras.
-
Hola chicos.
¿Alguno de vosotros habeis comprobado la temperatura del mosfet cuando disparais?
Yo he probado, y en rafagas de 2-3 segundos el mosfet llega a los 50ºC ¿Esa temperatura es normal?
Lo que mas me preocupa es en que medida esta temperatura puede afectar al cableado...
-
Hola chicos.
¿Alguno de vosotros habeis comprobado la temperatura del mosfet cuando disparais?
Yo he probado, y en rafagas de 2-3 segundos el mosfet llega a los 50ºC ¿Esa temperatura es normal?
Lo que mas me preocupa es en que medida esta temperatura puede afectar al cableado...
el mosfet aguanta hasta 175º normalmente, asi que estas a 1/3 de su temperatura maxima te parece mucho?
-
No es que me parezca mucho, es la sensacion de que los cables lleguen a derretirse cuando el mosfet llega a los >50ºC
Eso es lo que me preocupa, no si el mosfet se quema o no :P
-
Antes de derretirse el cable, se funde el mosfet.
-
Vale, perfecto.
¿A vosotros se os calienta el mosfet al disparar en semi?
-
es normal que se caliente por que un transistor se calienta al circular corriente... La cosa seria que al tocarlo te hubiera achicharrado el dedo apenas tocarlo...
-
Que no se caliente es muy simple... solo hay que dejarlo apagado.
Todo componente eléctrico tiene pérdidas no deseadas en forma de calor.
Toca el procesador del ordenata, a ver si está frío ;D
-
ola cue, ¿cómo lo hago para soldar los cables de una LIPO a los conectores dean, siendo los cables de la LIPO enormes?
-
y otra pregunta, ¿me recomendáis limpiar y ponerle grasa nueva al gearbox ya que lo hago para lo del recableado?
-
Los cables por muy grandes que sean, con estaño y pasta de soldar... no tiene ciencia ninguna.
sin pasta se complica la cosa y suele quedar una chapuzada.
Si ves que en engrasado no es bueno, pues evidentemente nunca está de más un correcto engrasado.
Limpias la grasa vieja y pones nueva buena y adecuada.
-
ok gracias. La grasa se la cambiaré porque no se cuanto tiempo lleva esa grasa!
-
Como recomendacion de soldadura decir que para que queden brillantes no hay que usar mucho estaño, el estaño es mal conductor, lo que hay que hacer es calentar bien las superficies antes de aplicar el estaño.
-
Lo bueno es que con la pasta hay que calentarlas mucho menos par que el estaño se adhiera el metal.
Queda mejor, más rápido y evitas fundir el aislante del cable y del conector dean.
-
Los cables por muy grandes que sean, con estaño y pasta de soldar... no tiene ciencia ninguna.
sin pasta se complica la cosa y suele quedar una chapuzada.
Bueno no sabría yo que decirte a eso, los que hemos cursado un ciclo de electrónica aprendemos a hacer buenas soldaduras sin necesidad de pasta (y a mi me quedan muy brillantes y no usando mucho estaño y un soldador decente, que por mis manos han pasado varios y hasta que no use un JBC y pulí mi técnica de soldadura, que digamos no era muy bueno que hiciera trabajos de ese estilo...)
-
JBC 14W rules hasta que pruebas uno de 30W regulable, eso si, una estación de soldadura de 100W con puntas intercambiables.. con eso haces esculturas macho.
coincido contigo, si sabes soldar bien no hace falta pasta, aunque desde luego siempre merece la pena tener cerca para por si acaso un punto se pone tonto, le das una gota y te olvidas.
-
JBC 14W rules hasta que pruebas uno de 30W regulable, eso si, una estación de soldadura de 100W con puntas intercambiables.. con eso haces esculturas macho.
coincido contigo, si sabes soldar bien no hace falta pasta, aunque desde luego siempre merece la pena tener cerca para por si acaso un punto se pone tonto, le das una gota y te olvidas.
Digamos que con mi JBC de 30W he hecho un tamdem miniatura con el estaño :=
Para poder soldar sin problemas yo uso uno de estos http://3.bp.blogspot.com/_xzpTLt-yZVo/TBcwafkwe1I/AAAAAAAACLo/yAGFrZMiI-o/s400/lupa+modelismo.jpg (http://3.bp.blogspot.com/_xzpTLt-yZVo/TBcwafkwe1I/AAAAAAAACLo/yAGFrZMiI-o/s400/lupa+modelismo.jpg) y tambien uno de estos http://imagenes.solostocks.com/z1_2474820/tornillo-de-banco-150-mm-giratorio-profesional.jpg pero pequeño, asi no hay nada que se me resista para soldar y desoldar (sobre todo esto ultimo, que todos los televisores de tubo que veo por mi calle intento llevarme la placa para no perder la practica...)
-
Claro, pero eso depende mucho del estaño usado y de donde vayas a soldar.
Hay estaños que son una mierda, y metales que son muy complicados de soldar si no les das una imprimación antes.
No es lo mismo soldar componentes que ya viene preparados para ser soldados, que cables de un tipo, que cables de otro...
Habiendo pasta que facilita treméndamente la soldadura, es una tontería no usarla, no deja de ser una imprimación que ayuda a hacer una mejor soldadura.
Sobre todo cuando el que la va a usar es porque no tiene mucha experiencia en soldar, y sin ella va a hacer una chapuza enorme.
Esto es lo más importante y la principal razón de aconsejar el uso de la pasta, ya que seguramente es la primera vez que pillan un soldador en la mano.
Yo me paso horas y horas soldando, y muchas veces me encuentro con cables cutres en las AEG, que, o lo pones al rojo o no se le adhiere el estaño ni de coña, y claro, se va a la mierda el aislante. En cambio con la pasta en 5 segundos queda perfectamente estañado y no te cargas el aislante.
En caso de duda le das pasta a todo, te evitas lios y acabas de soldar antes y mejor.
-
por eso te digo, que mejor tenerlo y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo. siempre viene bien, y lo que dices de los cables si que es verdad, cuando a mi me ha tocado cablear... casi prefiero hacerles conectores cuando puedo, porque soldar cable con cable es una mieeeeeeeee***
-
pillare la pasta para probarla... tengo una placa de un telefunken (ayer fue un día muy feliz para mi :=) y me ha costado horrores desoldar el transformador MAT.
Yo para soldar cables dependiendo de si son de un solo hilo, o son muchos ( nunca me acuerdo de los nombres técnicos)estaño de una forma u otra, si son muchos y finos, los trenzo, les doy una imprimación de estaño y después a soldar. Si es un solo hilo, una gotita muy pequeña de estaño y a unir las dos "piezas". El estaño que uso no se de que marca es, pero es el que llevo usando desde hace mucho tiempo (se lo compro a un antiguo profesor)
-
yo salvo para soldaduras de cosas de potencia realmente gordas uso hilo fino, si te gastas un poco más en el estaño te vienen con un tratamiento externo que facilita la soldadura (aunque ensucia un poco el resultado hasta que pasas alcohol para limpiarlo), si te compras estaño del barato luego tienes que andar usando pasta todo el rato porque no quedan bien las soldaduras.
para cosas realmente gordas si que me paso a estaño de 1-2mm
-
Personalmente recomiendo la mezcla: Estaño + Pasta de soldar (depende la marca. Yo he probado varias y desde luego hay diferencia de unas a otras) + Estañador 25W (para mi no necesito mas) y las soldaduras -tanto de baterias como conexiones en la replica- quedan fenomenal.
Todo es cuestion de probar probar y probar 1000 veces ;)
-
la pasta de soldar la encuentro en cualquier ferretería? cuanto cuesta? y por último, el bote es grande? (más que nada porque no estoy soldando todos los días y no me voy a comprar un bote para utilizarla unas pocas de veces)
Lo que me pasó la anterior vez es que el plástico del dean se estaba empezando a derretir y a pesar de eso el estaño no unia el cable con la pestañita. Aparte de que casi se me juntaba con la otra pestaña. por eso lo preguntaba si vosotros haceis algo como cortar parte del cable para que se quede menos grueso o lo remplazabais por uno más pequeño que también sirviera.
Gracias y un saludo!
-
Para evitar eso está la pasta, ya que con nada que calientes la pieza ya se adhiere el estaño.
Con una gota estaño que tengas en la punta del soldador, será el propio estaño fundido el que caliente la superficie de la patilla del dean, y al poco de comenzar a calentar verás como el estaño se adhiere.
Con el cable lo mismo, impregnas la pasta en el cable y con el estaño fundido ya llega para calentar y adherir perfectamente el estaño.
Luego, con las dos piezas estañadas por separado, las unes, calientas el estaño de una de ellas, que ese al estar en contacto con el estaño de la otra ya lo funde y se junta un estaño con el otro.
Apenas hay que calentar, y no se derrite el plástico del dean.
Es mucho más complicado y se necesita más tiempo con el soldador pegado y mayor temperatura, partir de las dos piezas grandes sin estañar, calentarlas a al vez y estañarlas a la vez, ya que por poco que te pases, derrites el plástico del dean.
Lo tienes en ferreterías, tiendas de electrónica, de electricidad... lo hay de muchos precios y tamaños.
http://s.dealextreme.com/search/Soldering+Paste
-
si son muchos y finos, los trenzo, les doy una imprimación de estaño y después a soldar.
Yo también lo hago así y me va bien con el DIPE de 30W. En las patillas de los DEAN dejo una gota y luego fundo las dos calentando desde el cable.
El plástico de los DEAN de dealextreme aguanta muy bien el calor, por cierto. Muy recomendables por calidad/precio.
http://www.dealextreme.com/p/high-current-ultra-plugs-t-connector-10-10-pack-shrink-tubing-20-pack-set-10788
-
Alguien ha mosfeteado un Ak? Es que tengo un Real Sword y me da a mi que no tengo espacio para poner uno con freno activo. Alguien podría poner unas fotos de como se le queda su ak con mosfet?
-
Bueno, por fin este sábado puse un mofet + AB a la réplica. El tema es que ahora parece con si sonara más de lo que sonaba. No se si es normal o es algo raro que puede pasar.
El motor no puede ser porque creo que lo he alineado bien. Suena más en la zona del muelle-cilindro.
-
El sonido cambia bastante ya que es un semi más rápido y además con el freno no se debería escuchar el golpe del cut off lever.
-
he pensado que tenga que alinear los engranajes, pero si no he cambiado ninguna arandela de su sitio no tendría que pasar nada, no?
-
Si la has cambiado puede pasar nada, o mucho.
Si antes estaban bien, ahora estarán mal alineados.
Yo comprobaría si están correctamente alineados.
Un saludo
-
Hola!!
He instalado un mosfet+AB siguiendo vuestros esquemas, y me ocurre una cosa. Lo monté y funcionaba perfectamente, sin ningún problema. Pero monté mal el nozzle, con lo que volví a abrir la réplica y aproveché para cambiar la cabeza del pistón, 'bushings' y guia de muelle. Pues bien, ahora, a los 10 o 12 disparos, me funde el fusible, ya sea de 6, 10 o 15A (son con los que he probado) Uso una Lipo de 8,4v y la réplica es un G36C de Marui.
¿Alguna idea de por donde pueden ir el problemilla? Gracias!!!!
-
Lipo 8.4 seguro que no es :D
Es normal.... ya que el fusible más bajo que se suele montar es el 16A que monta Marui.
Lo normal es usar un 20-25A.
Así a todo, asegúrate que el motor no está demasiado apretado o flojo, ya que eso provoca un aumento considerable de la intensidad.
-
El que llevaba de origen (supongo que no, porque la compré usada) era de 15A y se lo cepilló. Probaré con uno de 20A que tengo a ver que pasa.
El motor lo apreté lo justo, hasta que el tornillo empieza a ir duro, apuntado y listo.
Gracias cue!
-
mira bien los cables que a lo mejor has pillado alguno al cerrar el gear
-
El motor no se ajusta hasta que va duro, que que entonces seguro que va apretado y esa es la causa de tus problemas.
Para alinear el motor:
Tienes que localizar el tornillo que se encuentra en la base del motor.
Lo aprietas hasta el fondo hasta que notes que, mientras tiras en auto, el motor se frena y comienza a hacer un ruido horrible.
Evidentemente sueltas el gatillo y dejas de apretar.
Luego, mientras tiras en auto, aflojas el tornillo, lo sacas, y notarás que la velocidad del motor aumenta otra vez y se reduce el ruido.
Si continuas aflojando, llega un punto donde comienza anotarse un ruido metálico. Son los engranajes que comienzan a separarse demasiado.
Entre un punto y otro, en donde menos ruido hace, está la altura ideal para regular el motor.
-
Ok, te entendí mal y me refería al apriete del motor en la base del gear (en el pistolete, vamos, jajajja) Vaya entenderas tengo. De todas maneras, revisaré el apriete al que te refieres tú, aunque no suena nada mal!
Esta tarde le enchufo un fusible de 20A y probaré a ver que tal ha ido. Ya te contaré.
-
Pues probado. En principio he tirado un hicap en semi y casi entero en ráfaga, y perfecto, parece que no falla. Con uno de 20A.
Gracias cue!
-
debo de ser manco, me he cargado ya dos cableados con la tonteria y sigo siendo incapaz
-
usa mejor estaño, pasta de soldar, y sujeta los cables con cinta o una gotita de superglue al gear donde se pueda para que no se enganche al montarlo.
-
Buenas, hace poco me decidì a armar un mosfet siguiendo la guia que ponen al inicio del post, lo instalè en un SIG552 marca swiss arms, recien terminè de instalarlo le coloque una bateria de lipo de 11.1 volts y empezò a funcionar bien, pero de repente dispara sola la replica, es decir sin tocar el gatillo, desarmè la replica para checar que los contactos estuvieran bien, y asì es los contactos estan bien, de hecho saquè la instalacion electrica de la replica y se la coloquè al motor y aun asi dispara sola, es posible que los mosfets se pusieran en "corto circuito"? o que pudo haber pasado? repito al principio todo bien en semi y en auto pero empezò de repente con eso.
-
o el mosfet esta quemado o la pata G esta recibiendo tension por algun contacto que pueda estar teniendo con algo..
-
Si al principio funcionaba bien y al poco se volvió loca y empezó a disparar sola, casi seguro que se ha muerto el mosfet.Puede ocurrir con bastante frecuencia si te pasas aplicando calor en las soldaduras próximas al transistor.
Un saludo
-
Si creo que eso me paso fulminatorix, ya que revisè bien que no estuviera haciendo contacto ninguna patilla con nada que no tuviera que tocar, supongo que tendrè que practicar un poco mas la soldadura recien empiezo en eso de usar el cautìn, gracias y saludos.
-
Un buen soldador ayuda mucho a la hora de hacer bien el trabajo.
-
Si como en muchas otras cosas del airsoft y en general, es bueno gastar un poco mas en accesorios buenos y funcionales, comprè un cautin de lapiz y ahora digo mejor hubiera comprado la pistola de soldar, pero bueno asì es el humano jeje, a comprar un buen cautin para hacer bien las cosas, saludos y gracias de nuevo.
-
¿Y que soldador podeis recomendar?
Porque los hay de diferentes precios y diferentes potencias. Amen, de todo tipo de puntas.
-
Un JBC de 30W es una muy buena opción, soldador de por vida:
(http://img857.imageshack.us/img857/12/soldadorjbc30s.jpg) (http://img857.imageshack.us/i/soldadorjbc30s.jpg/)
Luego tienes chinacos que dan un excelente resultado:
http://www.dealextreme.com/p/kada-936d-digital-soldering-station-with-english-manual-60w-24v-ac-1874
-
Gracias por responderme tan rápido.
Mi elección es el JBC, ya que encontrar puntas para este es muy fácil, y lo pediré aquí: http://www.planetaelectronico.com/ a aparte de alguna cosa mas, que como ya sabemos todos, cuando uno empieza a llenar la cesta....., no puede parar. :=
He encontrado en esta tienda esto: aceite de silicona (http://www.planetaelectronico.com/articulo/aceite-de-silicona-silicone-72-200ml-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##9) . Me imagino que valdra perfectamente para nuestro hobby,¿no?
Gracias.
-
Aqui un novato del Mosfet quiere hacer una pregunta si se le permite:
Este video es real?
http://www.youtube.com/watch?v=0x4eEK9hIBw
Porque vaya diferencia :o :o
-
Gracias por este hilo tan bueno! Sois unas mákinas... no he usado aun mi réplica y ya me están dando ganas de ponerle un mosfet con freno... Aunque lo del freno (a pesar de que he conseguido leer del tirón hasta la página 10) no termino de entenderlo del todo... :P. Parece que el esquema del mosfet con y sin freno cambia... Aunque en el esquema final está clarísimo. Si se hace el esquema final, y se instala, ya funciona, no? tal cual. Gatillo y fuego. Ya rula... ¿no? ::)
Gracias amigos!
-
Mientras las soldaduras estén bien hechas, y todo bien aislado funciona perfectamente.
Tienes que acordarte de tener el motor muy bien alineado. Si no lo está le mosfet se calentará más, y si está bastante mal, se puede quemar.
-
eso era lo que no entendía bien.. :P lo de alinear el motor. Fijo que si lo intento lo ALIENO. ;D
-
tras leer el post completo y muchas mas guias (Cue eres como la biblia del m14) me voy a animar al ponerle el mosfet AB a mi m14 de marui.
A ver si me a quedado claro:
2x irf1404 + 1 irf4905/9540 + resistencias 3.3 Kohm y 100 ohm + cable + termoretractil + fusible rearmable de 30 A.
La unica duda que tengo es que veo el m14 socom un poco estrecho... cual es el mejor sitio para colocarlo?
Imagino que al lado del fusible.Asi voy planeando el cableado.
He visto en un montaje de Cue en un m14 y lo que me mosquea es que donde esta el conector trasero del motor a la culata , hay un cable con termoretractil que aparentemente no se puede separar... ¿cada vez que quieres desmontar la replica tienes que cortarlo?
¿cabe la configuracion (2 irf1404 + freno) en esta replica?
muchas gracias por la respuesta.
-
2x irf1404 + 1 irf4905/9540 + resistencias 3.3 Kohm y 100 ohm + cable + termoretractil + fusible rearmable de 30 A.
Donde consigues eso? De 20A no hay?
-
jeje la verdad que el fusible todavia no lo he mirado y no se de cuanto habra...
Que fusible hace falta normalmente ?
-
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Nty=1&Ntx=mode%2bmatchallpartial&Ntk=I18NAll&Ns=stockPolicy_es|1||new_es|1&Ne=4294961083&Nr=AND%28avl%3aes%2csearchDiscon_es%3aN%29&N=4294965343+4294954500+4294921294+4294815477&binCount=272&Ntt=fusible&multiselectParam=4294965343%204294954500&selectAttribute=14A#breadCrumb
14A es lo más mayor que encontrarás, pero el problema es que cuanto mayor amperaje, más lentos de disparo son.
En 9 segundos da tiempo a que se frían muchas cosas jeje
-
o sea que uno clasico mejor... de cuanto?
-
20A es lo usual
-
ok de 20 A (rearmable o no) y respecto a la colocación que me decis?
Por descontado le pondre conectores Dean...
Gracias a todos.
-
¿Qué influye en la velocidad de reacción del MOSFET?
-
¿Qué influye en la velocidad de reacción del MOSFET?
pues influye que antes con un contacto mecanico se perdia un primer instante que es cuando salta el arco voltaico porque no se podia transmitir toda la corriente al motor, con el mosfet eso no pasa y a la minima que hay el mas minimo roce en los contactos, en vez de saltar una chista dispara directamente
-
y en un m14 socom me cabe un mosfet de 2 irf1404 + otro de freno activo?
-
y en un m14 socom me cabe un mosfet de 2 irf1404 + otro de freno activo?
pues depende de como de grande sea tu bateria... de todos modos yo soy de la opnion de que poner 2 1404 es redundante
-
y en un m14 socom me cabe un mosfet de 2 irf1404 + otro de freno activo?
El de AB con una lipo, casi seguro que si,yo tengo aqui el de MURA y vamos, es poco mas grande que uno normal, luego subo fotos.
-
Te entra de sobra, con lo grande que es esa culata, como si metes una docena jeje
Al mío le cambie el cableado de paso que instalaba el mosfet.
https://picasaweb.google.com/CUEVIGO/M14Cyma#
Si no lo quieres cambiar, el trabajo es igualmente fácil.
https://picasaweb.google.com/CUEVIGO/MosfetM14Marui#
-
¿Qué influye en la velocidad de reacción del MOSFET?
pues influye que antes con un contacto mecanico se perdia un primer instante que es cuando salta el arco voltaico porque no se podia transmitir toda la corriente al motor, con el mosfet eso no pasa y a la minima que hay el mas minimo roce en los contactos, en vez de saltar una chista dispara directamente
No, no, me refiero a qué hace a un AB-MOSFET más rápido que otro. Yo tengo instalados varios, algunos en máquinas virtualmente iguales, y no responden igual.
En mi G&P Sentry tengo uno de Infected Armory y va prácticamente instantáneo. En el XM177 con un gear idéntico y un MOSFET hecho en casa va bien, pero tarda un pelo más en mover el motor.
¿Es problema de los MOSFET usados, del grosor del cable o de qué?
-
Con igual gear, igual batería, igual motor, igual muelle.. igual ..igual ..igual...
La respuesta debería ser exactamente la misma. Salvo que uno se ponga puntilloso con un osciloscopio y aparatos similares claro jeje
Pero para nuestro caso, microsegundo arriba o abajo nos va a dar igual.
Para el caso los dos montajes deberían tener la misma velocidad de respuesta, pero aquí la más remota variación influye.
Una mala soldadura, una conexión no muy buena, un motor que no es exactamente igual...
En condiciones normales, uno de montaje artesanal, debe tener una respuesta igual de rápida que cualquier otro que compres montado, ya que las variaciones de microsegundos...como que no nos vamos a enterar.
-
Pues no van igual no... pero si no es del MOSFET tendré que mirar otras cosas.
-
Gracias a todos, en proceso de adquirir materiales...
Cue tus fotos han sido de mucha ayuda. ;D
Ya os contare como va... :=
-
¿En una SCAR L de Marui o en una M4 SOPMOD es necesario poner estos dos dispositivos?
-
PROBLEMA:
Al instalar el mosfet en un GR25 a 450 con una lipo de 11.1 se frien (explotan mejor dicho) los mosfets. Llevoya 5 jodidos y esto no mejora.
El motor está bien alineado y no son los primeros mosfets que fabrico, nunca dandome problemas anteriormente.
Uso 1404 x2 + 4905 para el F.A.
Existe algun mosfet específico para 11.1v
-
El motor está bien alineado y no son los primeros mosfets que fabrico, nunca dandome problemas anteriormente.
no te fies tanto de un componente electronico... los compraste todos a la vez? prueba a comprar en otro sitio... los componentes electronicos a veces dan mucho por culo...
-
Son todos comprados en merchan y en ninguna replica dan problemas... Hoy he probado 3205 con mismo resultado.
Es posible que necesite un motor difetente en lugar del de serie? Ya no le veo otras posibilidades pese asegura gyg que esta replica viene preparada para alojar un muelle de 150
-
PROBLEMA:
Al instalar el mosfet en un GR25 a 450 con una lipo de 11.1 se frien (explotan mejor dicho) los mosfets. Llevoya 5 jodidos y esto no mejora.
El motor está bien alineado y no son los primeros mosfets que fabrico, nunca dandome problemas anteriormente.
Uso 1404 x2 + 4905 para el F.A.
Existe algun mosfet específico para 11.1v
Yo tengo un m14 cyma upgradeado a 435 y con mosfet, uso baterias lipo de 11.1 y ningun problema con el mosfet, ahi esta dando guerra. Lo monto todo cue, cre que uso 3 mosfet + las resistencias
-
Los 1404 no son específicos para 11.1, si no que funcionan entre 5V y 40V. Es decir, van sobrados.
Lo más normal es que estés montando algo mal, muy mal, y por eso te los has cargado todos.
Puede que alguno haya salido defectuoso, pero cuando es el mismo resultado en todos, es por culpa de una deficiencia en la instalación. Un cortocircuito, soldadura defectuosa, mala conexión... algo está mal y no lo encuentras, porque uno solo de los 1404 va sobrado para gestionar ese montaje, y por lo tanto 2 van super sobrados.
Precisamente yo monto dos para aumentar el margen de seguridad. En lugar de montar uno y un radiador, montas dos y cada uno gestiona la mitad de la intensidad, y la mitad de la temperatura.
Tendrás que testear, si tienes algún cable pelado que toca el metal del gear u otra parte, que el cableado esté bien colocado, una resistencia excesiva en alguna parte de la instalación... Está claro que algún problema hay, el tema es localizarlo.
-
Ayer instale el mosfet AB en un M4A1 de KA, era la primera vez que desmontaba la replica, y un gear box, pero bueno, con los videos que estudie anteriormente y a la ayuda de CUE ha sido coser y cantar. Ya lo he probado y si se nota diferencia, a ver que tal se comporta el domingo en el campo. De momento solo me falta cubrir el mosfet con termoretractil, que la termoretractil que tenia en casa era pequeña, y lo sujetare con un par de bridas el tubo de gases. Tambien aproveche e instale el conector T Dean, y entra todo sin problemas en un guardamanos magpul, con bateria de 9,6v tipo crane.
La unica pega fue que la primera vez que conecte la bateria el mosfet se calento muchisimo. Separae un poco mas las patillas y las aisle bien con termoretractil y ahora no se calienta tan excesivamente.
La verdad que si un manazas como yo ha conseguido instalarlo, cualquiera puede, y es muy recomendable, muy contento con el resultado.
-
Bueno, no ha durado el primer mosfet jejej
se me ha partido por la poarte mas debil, la patilla de la izquierza que lleva las 2 resistencias, se me ha partido la R que va en serie, ya que el conductor es extremadamente fino.
He encontrado una solucion facil, rapida y eficaz 100%, un placa de circuito impreso, que es de fibra y luego tiene una cara de cobre, pues cortando una pletina del tamaño de la resistencia, y eliminando un trozo del conduzcor (osease, el cobre) con la dremel y soldando encima ya es mucho mas fuerte, y no tan delicado como en la primera version. Esta noche fotos.
-
Esto es a lo que me refiero:
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd411/anonimouse88/AIRSOFT/IMAG0366.jpg)
Y asi ya no queda taaan delicado, con la posibilidad de partirse al manipularlo:
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd411/anonimouse88/AIRSOFT/IMAG0367.jpg)
Se mete en la funda termoretractil...
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd411/anonimouse88/AIRSOFT/IMAG0368.jpg)
Y ahora unas fotos de como ha quedado terminado he instalado:
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd411/anonimouse88/AIRSOFT/IMAG0369.jpg)
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd411/anonimouse88/AIRSOFT/IMAG0370.jpg)
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd411/anonimouse88/AIRSOFT/IMAG0371.jpg)
-
Se que sólo está relacionado parcialmente con el tema del hilo pero, ¿hay alternativas al Cheetah en mosfets programables?
Un saludo
-
Muchas, pero sin una insoladora para preparar una placa impresa vas a tener un mostrenco de circuito mas grande que la bateria.
Luego busco en la manzanita a ver si encuentro un diagrama que tenía.
-
Yo me he hecho un Mosfet con freno activo en un circuito impreso, con fusible y todo. Luego hare fotos y lo subo.
Mi formato es para un G36, solo hay que eliminar la parte donde se pone el fusible, dejarlo liso, y hay va la PCB.
-
Yo los coloco sobre un disipador quedando la parte débil del transistor protegida por la superficie de este.
Con el disipador evacuas mucho mejor el calor pudiendo prescindir del segundo mosfet.
-
que clase de disipador utilizas?
-
(http://media1.rsdelivers.cataloguesolutions.com/MediumProductImages/A401964-01.jpg)
Uno de aluminio similar a este pero mas largo.
-
Buenísimo el hilo (lo he liído entero ;D), gracias principalmente a cue por la aportación y la paciencia que está teniendo.
Mis conocimientos de electrónica son mas bien mínimos aunque soldar he soldado mucho ya que he tenido durante años coches de radiocontrol.
No tengo ninguna pega sobre como montar el conjunto, lo que tengo duda es si se podrá montar con el soldador que tengo.
En su día, harto de calentar y calentar los contactos para soldar las baterías decidí pillar un soldador JBC de pistola de 100W, solo da calor cuando aprietas el gatillo. La cuestión es que me acostumbré a soldar con el hasta tal punto que sueldo todo con este soldador, dando más o menos calor con el gatillo. La cuestión es si los Mosfet son muy sensibles al calor a la hora de soldarlos o lo puedo hacer con cuidado con este soldador siempre con precaución de no estar mucho tiempo en contacto con los conectores o tengo que pillar uno de 30W.
Ya fuera del montaje se me ocurren otras preguntas. Por ejemplo en el caso de que se funda el mosfet se ha comentado que la marcadora queda disparando en automático. En tal caso como se soluciona el problema, quitando la batería?? porque de ser así hasta que desmontas el guardamontes y dejas la batería al aire la has podido montar parda...o hay otra solución??
Otra cosa, si el mostet pilla mucha temperatura (por debajo de 175) digamos por ejemplo 100, no hay posibilidad de que se funda el guardamanos, la funda de la batería, los cables o lo que pille de plástico en contacto??
Y por último una idea, alguien se ha planteado la posibilidad de instalar el conjunto con conectores para poder sustituirlo facilmente en el campo en caso de avería??.
-
(http://Y por último una idea, alguien se ha planteado la posibilidad de instalar el conjunto con conectores para poder sustituirlo facilmente en el campo en caso de avería??.)
Si:
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd411/anonimouse88/AIRSOFT/IMAG0370.jpg)
-
Hasta la fecha no he encontrado ninguna cacharras con piezas de pastico fundidas a causa del mosfet.
En caso de que el mosfet se frita tienes 2 posibilidades. O se queda disparando o no dispara la replica. Si es lo primero date prisa en sacar la batería que no creo que tardes mas de entre 5-10 segundos. Con eso no tiene por que joderse nada.
El soldador sin problemas. De hecho uno de 30w es peor por que necesita estar mas tiempo en contacto con el material a soldar. Con el de 100 juntas las superficies arrimas el estaño y en cuanto arrimes el soldador ya tienes una soldadura perfecta. La clave es no dejar pegado el soldador mucho tiempo, que sea rápido y con las soldaduras limpias.
No es habitual in petando mosfets, aun así si te da mas seguridad prepara un mosfet de repuesto y lo llevas siempre contigo. para las uniones usa fastom de 2.8mm
-
Dudassss
Cue, a ver si me puedes indicar si valen estas resistencias, es que no entiendo mucho y veo que las hay de metal de carbon y de alguna clase más, supongo que con que sean de 33K 1/2 W dará igual no??
Las de 33k 1/2 W
http://www.ebay.com/itm/1-2w-Watt-33k-ohm-33-k-Metal-Film-Resistor-0-5-W-20-/270705382365?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f074c53dd
Las de 100 ohm 1/2 W
http://www.ebay.com/itm/1-2w-Watt-100-ohm-100R-Carbon-Film-Resistor-0-5-W-20-/270705371846?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f074c2ac6
Por cierto, estas resistencias se encuentran facilmente en tienda física??cuanto puede valer una??, lo digo porque por internet son baratas pero tienes que pillar 20.
_____________________________ _____________________________ _____________________________ __________
Otra cosa, los mosfet con que ponga IRF1404 y IRF4905 se supone que son válidos, no?? o con esa numeración los hay de diferentes características??
-
Joer con lo de no poder editarrr.....
...se me olvidó, los cables 16AWG merece la pena pedirlos a hobbyking o ehobbyasia?? es que nunca he pillado nada a esas tiendas, cuanto pueden costar los portes??...me vulvo loco con el inglés, ya lo siento ;)
Gracias
-
Si, esas resistencias te valen perfectamente.
Yo las uso de 1/2W o 1/4W indiferentemete, ya que pare el caso la de 0.25w es más que suficiente.
Si, el resto de numeración indica cosas como lote de fabricación, empresa...
Nada que nos sea de interés para este trabajo.
Es importante aislar todo bien con la manguera termo retráctil.
Yo suele poner varias capas para además dejar muy rígida la zona de la soldadura. De esta forma el cable no se doblará por esta zona y no cascará nada.
Para que la zona de las patillas quede muy rígida, tras enfundar todo el mosfet con la manguera de 15 de diámetro:
(http://img703.imageshack.us/img703/1655/pict0449.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/pict0449.jpg/)
Luego pongo por encina, en el lado de las patillas, manguera de 9-10 de diámetro:
(http://img585.imageshack.us/img585/1276/pict0451c.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/pict0451c.jpg/)
(http://img714.imageshack.us/img714/4507/pict0460p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/714/pict0460p.jpg/)
De esta forma, la zona de las patillas queda rígida y el cable doblará por donde debe, y no por la soldadura o por la patilla.
Los gastos de envío salen unos 5$ en cualquiera de las tiendas.
Eso te lo dice en propio programa del pedido en uno de los pasos, ya que cuanto más pides, más aumentan los gastos de envío.
-
OK gracias, creo que entonces pillaré el cable de silicona en alguna tienda de radiocontrol.
Otra posibilidad que había pensado, al ver las fotos que acabas de colgar me da que voy a estar en lo cierto...para el montaje con freno de cara a evitar un segundo cable rojo que vaya a la batería no bastaría con pelar el cable rojo de la batería un trocito y soldarlo directamente a la 3ª patilla del mosfet?? no se si me explico...sería dejar el mismo cable que viene de la batería con entrada y salida de la misma patilla del mosfet...en las fotos solo veo un cable rojo, no se si será que lo has hecho así o que en la foto no se aprecia bien el cable.
-
No peles cable de la bateria y cambia los conectores por dean directamente.
Para la alimentación del mosfet y del transistor que controla el freno del motor usa cable de 0.5mm o menos. Apena pasa corriente por ellos y si usas el 16AWG te arriesgas a que no entre por su sitio.
-
Pues he encontrado todo el material menos cable fino, tiene pelotas!! solo he encontrado uno de 1mm y otro de 0,25.
No me refería a pelar el cable de la batería, sino el rojo que va del gearbox a la batería. Sería para eliminar el 2º cable rojo que va tambien a la batería, en lugar de llevar 2 rojos llevar uno pelando en su recorrido el cable y soldandolo a la 3ª pata del mosfet del freno.
No se si me explico.
-
El de 1mm te puede valer si no tiene mucho consumo el motor. Pero el 16AWG es el optimo ya que es el mas grueso que entra en el gear.
De 0.25 te vale perfectamente para alimentar el mosfet. Pero ten cuidado a ver si lo cortas al ser tan finillo.
-
El de 1mm te puede valer si no tiene mucho consumo el motor. Pero el 16AWG es el optimo ya que es el mas grueso que entra en el gear.
De 0.25 te vale perfectamente para alimentar el mosfet. Pero ten cuidado a ver si lo cortas al ser tan finillo.
No, no, si me refería en todo momento al cable para mandar la señal al mosfet, lo he encontrado de silicona de 1mm o de 0,25, nada intermedio, se supone que es el cabla más facil de encontrar, jejeje
Para alimentación encontré el AWG16 de silicona.
-
He leído en un foro que algún mecánico en otro foro ha comentado algo así como que ha detectado que usando freno activo se castigan más los gears, sabeis algo al respecto??
Se me ocurre que sea debido a que al frenarse el motor la inercia hace que los gears sigan tendiendo a girar. Digo que se me ocurre que pueda ser una causa, no que sea así eh!!
A ve si alguien nos puede decir algo.
-
Este es el hilo en cuestión donde se habla del asunto.
http://www.omega-airsoft.com/forum/showthread.php?5051-Que-estoy-haciendo-mal-AYUDA!!!
Hay una cosa que no me acaba de quedar clara. Con el freno activo se consigue frenar el motor y con ello que el muelle no quede comprimido, hasta ahí bien, pero en la práctica que se consigue con que el muelle no quede comprimido aparte de que no pierda su fuerza con el tiempo?? alguna otra ventaja??
-
Así como no queda comprimido el muelle, quedan los engranajes soportando menor presión que si dejases el muelle comprimido.
Logras que el ciclo del gear sea siempre igual.
El mosfet con freno tiene bastantes más ventaja que la básica de no quemar los contactos.
Sobre todo es indicado cuanta mayor sea la cadencia del cacharro, ya que a mayor velocidad del motor, mayor inercia cuando se le corta la alimentación, y más retrasado queda el pistón. Pudiendo perfectamente hacer 2-3 ciclos en semi, por causa de inercias muy desmadradas.
Es una mejora como otra cualquiera, solo que esta va encaminada a optimizar la batería, y mejorar los ciclos en semi.
De la misma forma, el frenado de los engranajes es más rápido, pero no se puede olvidar que es un frenado elástico, ya que el motor se para, perooo.. realmente se pasa un poco y vuelve.
Eso no se puede hacer con un motor e explosión, ya que saldría disparado algún eje, el arbol de levas... pero en un motor como los que usamos nosotros, y con los engranajes que usamos, la masa no es muy elevada, por lo que no pasa nada.
Recuerda que gran parte del secreto de las Systema y de las Celsius es el freno activo, solo que en ellas también funciona en auto, y para el gear al terminar el ciclo, ya sea en semi o en auto.
En las AEG normales, al no tener control de posición de los engranajes, al estar en auto, no podemos controlar el gear para que en auto pare el pistón adelantado.
Hay gatillos electrónicos para V2 que si lo hace.
Para eso tienes que irte, por ejemplo, al ASCU de Airsoft Systems
http://www.airsoftsystems.com/?id=9
Hay que modificar el tappet, de forma que en auto no levanta el cut off lever, y de esa forma, usa el cut, para saber cuando ha terminado el ciclo cuando estamos tirando en auto.
De esta forma haces ráfagas controladas que terminan con el pistón siempre parado en la misma posición, lo mismo que si hubieses tirado en semi.
-
Gracias cue.
Hay una cosa que aún no me queda clara y es en que radica la importancia de que los ciclos sean completos, tira con menos fuerza o que?? si como dices en semi puede darse el caso de que haga incluso dos ciclos en el peor de los casos saldrán dos bbs de un tiro, no es tan problemático no?? y si despues de un tiro en semi el pistón queda a medio recorrido al dar al siguiente lo completará y disparará igual no?? tal vez un poco más rápido que si tiene que iniciar el ciclo desde el principio pero disparará con la misma fuerza, no??
A ver si lo puedes aclarar que me tiene muy intrigado el tema, no acabo de verle las ventajas al freno.
-
dejas el muelle apretado y se deforma. mejor dejar el muelle estirado y que no se deforme.
-
Ese es el único inconveniente?? por lo demás tira igual??
-
Sargento Yogui creo que no concibes mucho la idea de como funciona un gearbox, la fuerza va a ser la misma puesto que el piston va a ser soltado siempre con la misma compresión del muelle.
La diferencia entre un mosfet con freno activo y sin él es esa que con active braking el motor se para en el momento justo para que el muelle quede lo más estirado posible (si se dispara en semi) y por lo tanto evitas que al guardarla se vaya deformando el muelle con la consecuente pérdida de fps que esto implicaría, eliminas tensiones elevadas e innecesarias que debería soportar el gearbox, etc.
-
Perdón cuando me refiero al "sin él" me refiero a una réplica con mosfet normal. Ya que el AB es un plus que se le añaden a las ventajas del mosfet normal.
-
Sargento Yogui creo que no concibes mucho la idea de como funciona un gearbox, la fuerza va a ser la misma puesto que el piston va a ser soltado siempre con la misma compresión del muelle.
La diferencia entre un mosfet con freno activo y sin él es esa que con active braking el motor se para en el momento justo para que el muelle quede lo más estirado posible (si se dispara en semi) y por lo tanto evitas que al guardarla se vaya deformando el muelle con la consecuente pérdida de fps que esto implicaría, eliminas tensiones elevadas e innecesarias que debería soportar el gearbox, etc.
Gracias Zamer, yo lo entendía como tu lo has explicado, pero no tenía la certeza de que estuviera en lo cierto. Por más que miraba el funcionamiento del gear aparte de la posibilidad de liberar presión en el muelle no veía otra ventaja del mosfet de freno activo, ahora no me queda duda alguna.
-
Para estas cosas lo mejor es ver un vídeo, ya que más explicativo no puede ser:
http://www.youtube.com/watch?v=0x4eEK9hIBw
http://www.youtube.com/watch?v=C-GuglPdak0&NR=1
Tienes bastantes vídeos sobre el tema.
El freno soluciona lo que le pasa a este gear, y casos peores como tirar dos bolas en semi.
http://www.youtube.com/watch?v=uvmPpZ2txwM
A otro puede que no le importe, pero a mi me gusta que el gear haga ciclos perfecto y tire las bola que yo quiero, no las que le da la gana.
-
Buenos vídeos cue, queda clarísimo, hay que usar freno!!
-
Pues yo tambien me he animado a meter un mosfet AB a mi m15 sportline.
EDITO: Pongo datos, si hace falta mas, avisarme:
Replica: M15A4 Sporline CA
FPS: 330FPS
Bateria: 20-30C, 2200mA, 2 Celulas, 7.4V
Ya tengo todo ensamblado, funciona pero el motor le cuesta horrores arrancar ( estando sacado fuera del pistolete) . No es un arranque instantaneo como hacia antes, aunque parar, para al momento.
He chequeado lo siguiente, a ver si he montado algo mal:
- Con el tester:
- Cuando aprieto el gatillo, la salida del voltaje en el motor, es de 7,8V "instantaneos" (es una lipo de 2 celdas, 7,4V)
- No he pillado ningun cable con la chapa del gearbox (no da continuidad, creo que se dice asi.. el pitidito).
- Todos los cables hacen buen contacto y no se tocan unos a otros.
- Visualmente:
- He quitado las fundas termoretractiles, todo esta conectado y las resistencias son las correctas.
- Resistencia 33K, Naranja x3 debajo de las 3 patas estando cruzado.
- Resistencia 100ohm, Marron, Negra, Marron como estension de la pata 1.
Lo he montado dentro del pistolete y no tiene fuerza para empezar a moverlo (esta bien centrado el motor en altura).
PD: He probado con 2 motores distintos y me pasa exactamente lo mismo con ambos.
EDITO: Vale, lo acabo de montar, he disparado 2 veces en semi.. la primera no se ha movido y la segunda se ha movido el piston hacia atras del todo (lo cual se ha quedado parado casi al final) y he probado a disparar otra vez a ver si es que habia soltado muy rapido el gatillo.. y ha empezado a echar humo el mosfet :S.. no se de donde ha salido el humo :S
EDITO 2: Añado mas info:
- He probado con otra bateria identica que estaba mas cargada, 8.2V.. estoy empezando a pensar que el gearbox se ha quedado atascado, por que he conectado el cableado directamente y se ha fundido el fusible (tengo que cambiarlo).
- Aun asi sigo pensando que el mosfet no esta fino fino :S
EDITO 3: Mas info aun:
- Ya he abierto el gear, tapplet roto.. no pasa nada. Se cambia tapplet por uno nuevo y el fusible tambien se pone otro nuevo.
- Pruebo a disparar con el motor suelto.. y pasa lo mismo.. tarda en arrancar y luego coge mucha potencia.
- Si lo pongo en el pistolete no tiene fuerza para mover el gear (y esta en reposo el piston).. el mosfet se calienta un poco.
EDITO 4: Again.. sry por el tocho, es por daros mas datos:
- Gearbox funcionando con un antiguo mosfet (solo 1 1404 y sus 2 resistencias) y la bateria que da 8.2v con el tester.
- Gearbox no tiene fuerza el motor con el mosfet AB. Puede ser que los quemase a la hora de soldar?.. es lo unico que se me ocurre
Alguna idea? Gracias!
Muy buena guia Cue.
Un saludo.
-
Si, seguramente tengas el mosfet tocado.
Así a todo, tienes que tener en cuenta que al mosfet le afecta mucho el tener el motor mal alineado, tanto que o se fríe o el motor no se mueve, o las dos...
Por eo cuando montes un mosfet procura alinear antes el motor, y si lo haces después, hazlo a poquitos, comprobando si se calienta, esperando que se enfríe... buscas el punto de mayor apriete del motor, esperas a que enfrie, y luego bajas el motor para localizar la altura perfecta para el motor.
Donde menos se calienta el mosfet es además donde mejor alineado está el motor.
-
Pero lo de que veo el motor ir lento, es teniendolo fuera del pistolete (la primera vez que lo probe).
Una pregunta rapida, cuando se activa el mosfet IRF1404, es decir que voltaje necesita para que se active?
Gracias Cue por responder! :)
-
Con unos 5V ya se activa.
-
tengo un problema el mosfet con freno activo que tengo instaado en mi replica se calienta mucho y me a dejado de funcionar por lo que la replica ni siquiera hace el intento de mover el motor
que puede ser?
-
Mala instalacion, malas soldaduras, instalacion defectuosa... muchas cosas.
Opcion: quitalo y usa 7.4 ;)
-
Lo más normal es que tengas una mala soldadura o el motor mal alineado.
La intensidad aumenta mucho por haber demasiada resistencia en la instalación, se dispara la temperatura... algo se casca :D
De que réplica estamos hablando?
Motor, muelle...
-
He leido todo el post, y me he hecho un mosfet con freno activo, por lo que he leido si al momento de conectar la bateria y auntomaticamente la replica comienza a disparar en rafaga, significa que el mosfet se ha dañado? Y si se ha dañado significa que los 3 IRF ya no sirven y tendria que adquirirlos de nuevo.
En cuanto al irf 1404 algun equivalente en caso de no conseguir ese modelo en especifico?
-
Busca en Ebay que los encuentras seguro.
-
hola viendo este tuto he dado con esta pagina, que venden aparentemente unos mosfet con freno activo, pero que tienen de diferente unos de otros? no me entero muy bien al estar en ingles, es lo mismo que tenemos en este tuto pero plug and play?
alguien lo tiene/aconseja? ara una aeg con bateria nimh?
muchas gracias un saludo
aqui la pag
http://aegwizard.com/Order_Burst_Wizard.html
-
hola viendo este tuto he dado con esta pagina, que venden aparentemente unos mosfet con freno activo, pero que tienen de diferente unos de otros? no me entero muy bien al estar en ingles, es lo mismo que tenemos en este tuto pero plug and play?
alguien lo tiene/aconseja? ara una aeg con bateria nimh?
muchas gracias un saludo
aqui la pag
http://aegwizard.com/Order_Burst_Wizard.html
Si no tienes ni que tocar los contactos ni que usar el soldador... no es el mosfet que buscas.
Eso que dices esta bien, pero los contactos se van a churruscar igualmente, tiene otras funciones en las cuales no entra el proteger los contactos.
-
Hola Cue, te comento. El caso es que yo hago siempre los mosfet exactos a este salvo que solo le pongo un 1404 (sin disipador), entran mejor en el tubo de los m4s.
http://imageshack.us/photo/my-images/703/pict0449.jpg
Nunca he tenido ningún problema, de ningún tipo, en todo el tiempo que los he usado y es bastante. Me voy a coger un ak y quisiera poner el mismo mosfet pero con fusible, el espacio sobra. ¿En donde debería poner dicho fusible, en el cable rojo de la parte izquierda de la foto o en la parte derecha?
Un saludo desde Coruña y gracias.
-
Yo el fusible siempre lo suelo poner en la parte izquierda, cuando mas pegado a la bateria mejor, mas que nada porque el fusible protege todo lo que va detras de el, lo que vaya delante no esta protegido
-
Eso depende mucho de la batería que quieras usar, de donde se ponga la batería, y del cachacharro en cuestión.
En la culata.. entra todo con la gorra.
Encima del gear, la cosa se complica dependiendo de la batería que uses.
Si hay el sitio, una buena opción es montar uno tipo automoción, lo mismo que monta RS a sus AK:
(http://img804.imageshack.us/img804/4139/img2301w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/804/img2301w.jpg/)
Si quieres usar una batería ancha y que no pasa bajo, lo ideal es dejar libre todo el espacio sobre el gear, y montar mosfet, fusible.... todo lo que quieras, bajo la mira trasera y el guardamanos superior.
Aunque igualmente se puede poner como en las RS
(http://img405.imageshack.us/img405/5492/pict0842e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/405/pict0842e.jpg/)
EL mosfet lo colocarías bajo la mira trasera, o sobre el gear, según la batería que luego quieras usar.
(http://img585.imageshack.us/img585/5001/p1050537d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/p1050537d.jpg/)
(http://img12.imageshack.us/img12/3880/p1050535l.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/p1050535l.jpg/)
De igual forma se puede colocar el mosfet y fusible sobre el gear.
Los tipo automoción enanos dan mucho juego para este tipo de montajes, ya que montándolos a través conectores faston te permite buscar la mejor orientación para el cableado.
http://www.ebay.com/itm/25A-NEW-ATC-Mini-Blade-Fuse-1-lot-50-pcs-/190268398612?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c4ce15c14#ht_4279wt_952
-
Gracias por las respuestas, todavía no lo tengo muy claro, AKM o LCT o VFC, me lo estoy pensando. La idea era colocarlo todo encima del gear y cable hasta la culata (donde pondría la bateria), voy a usar 7,4 usualmente, aunque eventualmente quizás algo más.
Por eso la duda de donde poner el fusible ya que siempre los instalo sin, por falta de espacio y en los esquemas no me quedaba muy claro.
-
Hola cue, quiero poner el mosfet con freno activo en mi G36C de JG. El problema es que donde quiero instalarlo, en la parte delantera, junto a la batería, al lado del fusible, no me entra montado como lo pones en las fotos.
Mi duda es si con un solo mosfet 1404 sería suficiente ya que 2 mosfet si que me entrarían o bien si poniendo los 2 mosfet 1404 juntos el 3º podría ponerse a cierta distancia con cableado o incluso ponerlo encima de los 1404 con otra distribución para que el conjunto no sea tan largo (por grueso no tengo problemas). La zona estaría bien ventilada.
La última opción sería recablear hasta el recibidor, donde veo que hay espacio suficiente, pero serían muchos cables sueltos que si puedo evitarme mejor.
-
Aqui tienes dos formas de poner un mosfet con freno activo en el tubo de gases de un G36.
La primera es la mas facil, en la parte derecha, por donde se conecta la bateria:
(http://img192.imageshack.us/img192/4163/dscf7900ve.jpg)
http://img94.imageshack.us/img94/45/dscf7904i.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/2843/dscf7903d.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/517/dscf7902i.jpg
Y la segunda es montando el circuito en una PCB e instalandolo en la parte donde va el fusible. Hay que dejar toda esa parte lisa para que quede bien colocada la PCB. Siento las fotos, pero no tenia camara y tuve que hacerlas con el movil.
(http://img827.imageshack.us/img827/2623/foto0141r.jpg) (http://img197.imageshack.us/img197/8085/foto0143ru.jpg)
-
Muchas gracias, me gusta más la primera forma, de hecho es como pensaba montarlo pero en el otro lado, donde el fusible.
Veo que has tenido que meter dremel, es lo que precisamente quiero evitar, por eso quería hacerlo más pequeño, creo que encima del fusible podía caber reduciéndolo un poco.
La primera de las formas lleva 2 o 3 mosfet?? con 2 creo que cabría, con 3 imposible, al menos sin cortar.
Lo que tengo dudas es por un lado si aguanta el mosfet 1404 poniendo solo uno y por otro lado si es tan importante montar los mosfet como en el esquema de cue de cara a la disipación o se pueden poner de cualquier otra manera (por ejemplo uno encima del otro).
-
Para la primera forma no hace falta Dremel, solo tienes que cortar un poquito del plastico para sacar los cables. Manera facil de hacerlo, que es como lo hice yo, coges un cuchillo, cuter... calientas la punta y cortas como si fuera mantequilla, luego quita un poco las rebabas y listo!
Lleva dos mosfet y en la disposicion de Cue, uno encima del otro. Y tranquilo, que el 1404 aguanta perfectamente, es mas, normalmente el mosfet que instalan en las replicas de Airsoft.... es 3 o 4 veces menos resistente que el 1404 y aguanta tambien, asi que no te preocupes por eso
-
OK pondré entonces 2 mosfet.
En cuanto a cortar el plástico preferiría no hacerlo, para evitarlo tenía pensado poner el mosfet bien orientado hacia arriba tal cual lo has puesto tu, bien en el mismo hueco pero en la parte más alta, justo donde va la zona metálica con con rosca. Con un poco de maña creo que puede entrar bie ya que aunque los cables haya que sacarlos hacia adelante si te fijas bien el guardamanos en esa zona deja un hueco por la parte de arriba que aunque no muy grande sí creo que sea lo suficiente como para pasar unos cables.
-
A los entendidos en mosfets...que opinais de esto?
http://www.awsairsoft.com/
Para los zarpas con el tema de cables y soldaduras como yo creo que es una buena opcion...pero claro, de 10€ que vale un mosfet a posiblemente mas de 80 que vale eso pues...es para pensarselo...pero tiene una pintaza excelente! :=
-
A los entendidos en mosfets...que opinais de esto?
http://www.awsairsoft.com/
Para los zarpas con el tema de cables y soldaduras como yo creo que es una buena opcion...pero claro, de 10€ que vale un mosfet a posiblemente mas de 80 que vale eso pues...es para pensarselo...pero tiene una pintaza excelente! :=
No se que preferiría si soldar unos mosfet o desmontar un gear :=
-
A los entendidos en mosfets...que opinais de esto?
http://www.awsairsoft.com/
Para los zarpas con el tema de cables y soldaduras como yo creo que es una buena opcion...pero claro, de 10€ que vale un mosfet a posiblemente mas de 80 que vale eso pues...es para pensarselo...pero tiene una pintaza excelente! :=
No se que preferiría si soldar unos mosfet o desmontar un gear :=
en los v2 hay que desmontarlo igualmente
-
Una duda que me estoy montando el mosfet con freno activo, antes de meter la pata...los dos cables rojos es igual soldarlos a una patilla del swich o a otra siempre que vayan juntos verdad??, al que quede libre iría el verde.
-
Una duda que me estoy montando el mosfet con freno activo, antes de meter la pata...los dos cables rojos es igual soldarlos a una patilla del swich o a otra siempre que vayan juntos verdad??, al que quede libre iría el verde.
Exacto, sueldalos en la que mas rabia te de hahaha
-
Gracias
-
Pues ya he puesto el mosfet con freno a mi G36 y funciona a la perfección. Gracias por el hilo Cue.
-
Yo tenía pensado poner el mosfet y los conectores XT60... el cableado, la manguera termo-retráctil y todo eso, ¿produce una mejora considerable? Porque yo creo que con el mosfet y el conector nuevo voy que chuto xDDD hombre si me decís que la mejoría con la manguera y los cables nuevos será notable pues vale, pero si no le pongo lo que tenía pensado XD. ¡Gracias de antemano!
-
Yo en principio he dejado los cables de serie, creo que no es tan importante como el mosfet salvo que le vayas a dar mucha caña a la réplica. El termoretractil no es obligatorio, unicamente en las soldaduras pare evitar cortos, pero luego para ordenar los cables puedes prescindir de el.
-
pues depende del cableado de tu replica... y de la bateria y de los fps... y del motor... tendras que ver si el cable que lleva te vale.
PD: el termoretractil es como cinta aislante pero mejor, sirve para aislar soldaduras o elementos
-
OK, gracias a los dos. Bueno, la réplica es una VFC, así que supongo que con los conectores y el mosfet llega de sobra jeje. Dios, que ganas de que llegue... ;D .
-
Hola gente...!
Tengo mi primera replica con mosfet, y creo que tengo algun problemilla que otro.
Os pongo en situacion, se trata de una UMP de Double Eagle con lo que creo que es un mosfet "simple". La replica me la ha pasado un compañero que la tenia guardada y no la habia usado ni la iba a usar durante un tiempo.
La cosa es que consume baterias como lo nunca visto (2 en 4 horas...), y a veces se atranca en semi. Ahora mismo tengo el gear fuera del cuerpo y no tira.
No se ni quien monto el mosfet ni de donde ha salido, yo creo que la instalacion es algo rara al igual en mosfet en si, pero como no tengo ni idea no se deciros:
(http://img163.imageshack.us/img163/7100/mosfet1.png)
(http://img835.imageshack.us/img835/2730/mosfet2.png)
(http://img580.imageshack.us/img580/9428/mosfet3.png)
Intuyo que tengo que cambiar el mosfet, pero como no tengo nada de idea sobre el tema prefiero averiguar que es antes de lanzarme a toquetear...a ver si me podeis decir :-\
-
revisa que los cables esten bien puestos y que no haya ninguno que toque donde no deba... por la chapa que lleva pegada el mosfet tiene pinta de que lo hice yo hace bastante tiempo, pero los cables no coinciden...
-
Estan todos colocados bien, son muy flexibles y tal pero no tienen ningun pellizco ni el termo retractil esta comido ni nada similar, es rarisimo...
Lo que me llama la atencion, no deberian estar los dos cables de los contactos soldados, y salir un tercero del contacto de arriba, en lugar de tener el empalme hecho mas atras?
Aclarar que la replica tirar, tira (bueno ahora no, que el gear ha decidido dejarme en evidencia XD) pero consume muuucha bateria (ya digo, dos lipos en una mañana, de acuerdo que ese dia gaste lo inimaginable pero una lipo me dura 4 partidas...) y se calienta que tuve que parar de disparar por que aun con los guantes me tostaba la mano...
Deberian sacar al mercado un mosfet para tontos, asi nos ahorraban problemas a unos cuantos ;D
-
Yo lo que veo es demasiado cable empalmado, por lo que hay soldaduras que no debieran estar.
Una chapuzada de instalación para que nos entendamos todos...
Si alguna está mal hecha, se dispara la intensidad y el mosfet de fríe.
Yo recablearía todo usando la mínima cantidad de cable y conexiones.
-
Estan todos colocados bien, son muy flexibles y tal pero no tienen ningun pellizco ni el termo retractil esta comido ni nada similar, es rarisimo...
Lo que me llama la atencion, no deberian estar los dos cables de los contactos soldados, y salir un tercero del contacto de arriba, en lugar de tener el empalme hecho mas atras?
Aclarar que la replica tirar, tira (bueno ahora no, que el gear ha decidido dejarme en evidencia XD) pero consume muuucha bateria (ya digo, dos lipos en una mañana, de acuerdo que ese dia gaste lo inimaginable pero una lipo me dura 4 partidas...) y se calienta que tuve que parar de disparar por que aun con los guantes me tostaba la mano...
Deberian sacar al mercado un mosfet para tontos, asi nos ahorraban problemas a unos cuantos ;D
El consumo puede estar relacionado con un gear mal alineado o un motor mal regulado.
Yo lo que veo es una instalación un poco chapucera por los empalmes a mitad del cable, pero quizás sea problema del gear y no del mosfet. Prueba a meter un amperímetro y leer cuanto consume la replica
-
El gear esta perfecto, vamos ni una arandela de mas, todo bien engrasado y ajustado, y el motor va sin problemas (ni rasca ni ruidos raros ni nada por el estilo)
A mi me sigue pareciendo raro el tema de los contactos, pero si no decis nada es que estara bien puesto :-X
-
Aqui tienes dos formas de poner un mosfet con freno activo en el tubo de gases de un G36.
La primera es la mas facil, en la parte derecha, por donde se conecta la bateria:
(http://img192.imageshack.us/img192/4163/dscf7900ve.jpg)
http://img94.imageshack.us/img94/45/dscf7904i.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/2843/dscf7903d.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/517/dscf7902i.jpg
Y la segunda es montando el circuito en una PCB e instalandolo en la parte donde va el fusible. Hay que dejar toda esa parte lisa para que quede bien colocada la PCB. Siento las fotos, pero no tenia camara y tuve que hacerlas con el movil.
(http://img827.imageshack.us/img827/2623/foto0141r.jpg) (http://img197.imageshack.us/img197/8085/foto0143ru.jpg)
Al final logré ponerlo en el lado derecho de la réplica, donde va el fusible, justo encima de éste. Lo he puesto solo con 2 mosfet, uno es para el freno y no me ha hecho falta cortar nada.
-
Pues hay va otro que a seguido los consejos de CUE y los pasos de los vídeo de Lostinfog, que con ellos es imposible equivocarse para instalar un mosfet con freno activo.
El primero que e instalado a sido a mi replica HK416 custom en el tubo de la culata y e sacado un par de fotos con los principales pasos para compartirlos con vosotros.
Lo primero a sido re-cablear con cable de silicona 20awg negro que tengo de sobra el gearbox v2, teniendo especial cuidado en que los cables no impidan el correcto movimiento del gatillo y del paso de la cabeza del motor al primer engranage
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-02-07160230.jpg)
Un consejo para aquellos que como a mi se les resiste el gearbox a la hora de montar el muelle, mantener los engranajes y que no les salte el gatillo, e descubierto una técnica que facilita el que todo este en su sitio para facilitar el poder montar el muelle y cerrar el gearbox, y es colocar le un pequeño imán de considerable magnetismo en la parte de a tras, como se ve en la foto, mano de santo, ( lo podéis encontrar en ferreterías )
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-02-09162338.jpg)
Después siguiendo los vídeos de Lostinfog monto los mosfet con freno activo y las resistencia, con la salvedad que para tener que instalarlo en el tubo de la culata este a de poder desmontarse ya que de lo contrario no podría montar y desmontar la replica y acceder al gearbox sin tener que cortar o desoldar cables, para ellos utilizo contacto como los que van a la alimentación del motor del grip.
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-02-10071822.jpg)
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-02-10194013.jpg)
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-02-10204014.jpg)
Y una ves aislado todo con termoretractil y cinta aislante de calidad, lo conecto y este es el resultado.
http://s52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/?action=view¤t=video-2012-02-10-20-48-50.mp4
Ahora me toca probarla en el terreno de juego, pero ya puedo decir que la sensibilidad del gatillo al presionarlo a mejorado enormemente pudiéndose ver como actúa el mosfet al final del vídeo.
Gracias por este gran post, ya estoy pensando en que replica voy a instalar el segundo mosfet
-
Te ha quedado muy bien.
Por cierto lo del iman es de la vieja escuela jaja
Un saludo
-
Una duda que tengo con respecto al funcionamiento del mosfet. Lo tengo instalado con freno.
Si aprieto al gatillo a medias y suelto el muelle comprime algo no haciendo todo el recorrido. Es esto normal?? para que haga su función es indispensable que se apriete el gatillo a fondo??...dejo claro que no es que habitualmente no apriete el gatillo a fondo, pero a veces me ha pasado lo que comento y me tiene en duda, es más, me ha pasado alguna vez de haber tirado dos bolas por lo que comento atras.
-
Si tu aprietas a medias, el gear funciona a medias.
Lo mismo que antes de tener el mosfet.
Cortas la corriente antes de que se termine el ciclo, y el gear se para antes de que termine el ciclo.
-
Si tu aprietas a medias, el gear funciona a medias.
Lo mismo que antes de tener el mosfet.
Cortas la corriente antes de que se termine el ciclo, y el gear se para antes de que termine el ciclo.
Gracias cue, suponía que era así pero quería confirmarlo.
-
Reactivando el post...
El otro día anduve buscando fusibles para reducir el tamaño de la instalación y al final me decanté por los de coche, que son planos y para la mayoría de huecos van mejor que los estandar, con sus grandes cápsulas de plástico exterior.
Y resulta que pedí por ebay unos de 25 amperios, que me acaban de llegar, y me he llevado una buena sorpresa al ver su tamaño, ya que no me fijé y ponía que eran mini y de moto...
Aquí los podeis ver de izquierda a derecha: Fusible estandar de coche, IRF1404 y el fusible que me ha llegado, para comparar el tamaño.
(http://i1254.photobucket.com/albums/hh614/huella_GATO/Fusibles__MOSFET.jpg)
Creo que son bastante interesante para preparar instalaciones con poco hueco, podeis encontrarlos buscando "fuse 25a mini" en ebay.
Salu2.
-
Hola,
me podeis indicar la resistencias correctas? salen muchas y no se cual
resistencia 33k
https://www.e-merchan.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=resistencia+33k&x=0&y=0 (https://www.e-merchan.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=resistencia+33k&x=0&y=0)
resistencia 100
https://www.e-merchan.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=resistencia+100k&x=0&y=0 (https://www.e-merchan.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=resistencia+100k&x=0&y=0)
y ya de paso, podéis recomendarme el cable de esa tienda?
gracias
-
https://www.e-merchan.com/product_info.php?cPath=300000000_304000000_304010000_304010300_304010303&products_id=118873
https://www.e-merchan.com/product_info.php?products_id=118923
https://www.e-merchan.com/product_info.php?cPath=600000000_608000000&products_id=105368
https://www.e-merchan.com/product_info.php?cPath=600000000_608000000&products_id=105369
-
https://www.e-merchan.com/product_info.php?cPath=300000000_304000000_304010000_304010300_304010303&products_id=118873
https://www.e-merchan.com/product_info.php?products_id=118923
https://www.e-merchan.com/product_info.php?cPath=600000000_608000000&products_id=105368
https://www.e-merchan.com/product_info.php?cPath=600000000_608000000&products_id=105369
muchas gracias!! eres un crack!
una cosilla mas, la conexion tamiya... como se llama para buscarla en la tienda
-
una cosilla mas, la conexion tamiya... como se llama para buscarla en la tienda
tamiya....................
-
una cosilla mas, la conexion tamiya... como se llama para buscarla en la tienda
tamiya...
di tamiya en cualquier tienda de electronica y te miraran con cara muy rara, pide conectores a secas... ya te enseñaran ellos los que tienen...
-
Reactivando el post...
El otro día anduve buscando fusibles para reducir el tamaño de la instalación y al final me decanté por los de coche, que son planos y para la mayoría de huecos van mejor que los estandar, con sus grandes cápsulas de plástico exterior.
Y resulta que pedí por ebay unos de 25 amperios, que me acaban de llegar, y me he llevado una buena sorpresa al ver su tamaño, ya que no me fijé y ponía que eran mini y de moto...
Aquí los podeis ver de izquierda a derecha: Fusible estandar de coche, IRF1404 y el fusible que me ha llegado, para comparar el tamaño.
(http://i1254.photobucket.com/albums/hh614/huella_GATO/Fusibles__MOSFET.jpg)
Creo que son bastante interesante para preparar instalaciones con poco hueco, podeis encontrarlos buscando "fuse 25a mini" en ebay.
Salu2.
la mayoría de coches ya usas estos fusibles los encuentras fácilmente en cualquier tienda de electrónica incluso en tiendas de repuestos de automóvil
-
Reactivando el post...
El otro día anduve buscando fusibles para reducir el tamaño de la instalación y al final me decanté por los de coche, que son planos y para la mayoría de huecos van mejor que los estandar, con sus grandes cápsulas de plástico exterior.
Y resulta que pedí por ebay unos de 25 amperios, que me acaban de llegar, y me he llevado una buena sorpresa al ver su tamaño, ya que no me fijé y ponía que eran mini y de moto...
Aquí los podeis ver de izquierda a derecha: Fusible estandar de coche, IRF1404 y el fusible que me ha llegado, para comparar el tamaño.
(http://i1254.photobucket.com/albums/hh614/huella_GATO/Fusibles__MOSFET.jpg)
Creo que son bastante interesante para preparar instalaciones con poco hueco, podeis encontrarlos buscando "fuse 25a mini" en ebay.
Salu2.
la mayoría de coches ya usas estos fusibles los encuentras fácilmente en cualquier tienda de electrónica incluso en tiendas de repuestos de automóvil
no solo eso, los de JG llevan poniendo ya un tiempo esos fusibles a sus replicas con mosfet integrado... hay un post donde pregunto donde comprarlos y todo porque queme el mio haciendo el canelo... y otro de la review de los mosfets de JG donde se aprecia que llevan esos fusibles...
PD: donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas.....
-
Hola, este finde ya consegui los mosfet y los instale en mis 2 replicas
tengo una duda, los mosfet se calientan? tengo 2 lipos una de 7.4 y la otra de 11, con las 2 se caliente y mucho, con la de 11 mas claro..es normal?
en mi mp5 el mosfet y la baterian va ir muy cerca uno del otro y me preocupa que el mosfet se caliente mucho y con esto se caliente la bateria y a tomar por ... todo el invento
gracias
-
vale acabo de leer que los mosfet aguantan hasta 175º.. es mucho ya estoy mas tranquilo, pero la bateria de lipo al estar en contacto con el mosfet puede ser malo?
-
Si has puesto dos mosfet o el freno activo, no debería calentarse mucho, en caso contrario es que el motor está teniendo un gran consumo de corriente.
Mira bien que las arandelas del gearbox estén correctamente colocadas y que el motor también lo esté.
Recientemente he colocado un mosfet doble a un M4 SRC Gen. III, y aparte de consumir una burrada su motor, el gearbox tenía unas marcas del molde en ambos lados de la carcasa y rozaban en los engranajes llegando a dejar de disparar y calentando peligrosamente el mosfet, la solución pasó por limar dichas marcas y alisar así los dos lados de la carcasa.
También me pasó con un M4 CQB de Classic Army, al que le puse un mosfet sencillo, y al poco de empezar a jugar lo quemó, debido al desorbitado consumo de su motor, lo sustituí por uno doble y problema solucionado.
En ambos casos consulté con CUE, y me ayudó bastante con sus consejos, desde aquí te doy las gracias.
-
hola Huella, gracias
pues mirare el gear por si tiene muescas que rozan, las arandelas estan bien colocadas
mirare si se calienta el motor.. antes con las ni-mh no se calentaba
y sobre la tmp del mosfet y este pegado la bateria puede pasar algo?
-
Un video de mi gear,yo creo esta bien,no va para nada duro muy suave
https://www.youtube.com/watch?v=F0BHVcwLKGM&feature=youtube_gdata_player
-
Calientan.. Cuanto??
35º, 45º, 80º...150º
Es que dependiendo de la temperatura, puede ser normal, no tan normal pero da igual... preocupante :D
-
Hola, ayer estuve haciendo unas pruebas dando muchas rafagas, disparando en semi, casi dejo el dedo pegado, pero si parte superior del gear (en un piso pueden llamar a los geos con tanto ruido)
con un sensor de temperatura y su sonda, el motor a 36º, lo saque y todo para ver la temperatura
el mosfet lo tengo en el ris/guardamanos puse el sensor al lado del mosfet lo mas pegado que pude, estaba en 43º, ponle que estuviera a 50º por la proximidad del sensor
en una partida no dejare el dedo pegado al gatillo
es correcto mas o menos esas temperaturaS?
-
La temperatura de operacion de un IRF1404 es de -55ºC a 175ºC, asi que 50ºC esta perfecto.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
-
Estaba preocupado,como al tacto de la mano quema..
-
Mi segundo mosfet instalado, esta vez en el G36C de Marui
Lo bueno de esta replica es que no hace falta abrir el Gearbox para soldar los cables, lo malo es que tienes que ir montando los conectores y la longitud del cable previniendo que no te quedes corto o demasiado largo ya que tienes que tener el cable justo para poder maniobrar dentro del espacio que hay donde va a ir instalo el mosfet y así todo encaje a dedillo.
Aquí las imágenes
El mosfet con freno activo
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-04-26143552.jpg)
Soldado los cables del gatillo al mosfet
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-04-26200946.jpg)
El mosfet encasulado
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-04-26212819.jpg)
El mosfet conectado en el espacio asignado
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-04-26215522.jpg)
El cable que va directo detrás del fusible
(http://i52.photobucket.com/albums/g7/war_furia/misreplicas/2012-04-26215532.jpg)
Comentar, que el conector mini tamiya que hay debajo del cañón a sido sustituido por el mosfet y conectores de terminales iguales que los que suelen llevar los motores del grip, y que el cable rojo que va detrás del fusible, al principio lo iba a conectar al tamiya pero hay espacio suficiente y queda mejor recogido soldando lo a la patilla del cable el final del fusible.
La replica en sí no a sufrido ninguna modificación en su estructura (osea que no e taladrado ni cortado nada)
-
Mi segundo mosfet instalado, esta vez en el G36C de Marui
Lo bueno de esta replica es que no hace falta abrir el Gearbox para soldar los cables, lo malo es que tienes que ir montando los conectores y la longitud del cable previniendo que no te quedes corto o demasiado largo ya que tienes que tener el cable justo para poder maniobrar dentro del espacio que hay donde va a ir instalo el mosfet y así todo encaje a dedillo.
Yo sigo prefiriendo desmontar el switch y soldar directamente en las chapitas, y luego funda termorretractil y queda como de fábrica.
Por cierto, la instalación te ha quedado muy bien.
Saludos.
-
Muy buena la instalación. En un principio yo pensé tambien ponerlo ahí pero al final decidí colocarle justo encima del fusible en paralelo hacia afuera de éste ya que reduces mucho la longitud del tercer cable que va a la batería. Ahora bien donde lo has colocado tu hay mucho más espacio y tuve que ponerlo un solo mosfet más el de freno ya que no me cabía, pero aún así me va de cine.
-
Mi segundo mosfet instalado, esta vez en el G36C de Marui
Lo bueno de esta replica es que no hace falta abrir el Gearbox para soldar los cables, lo malo es que tienes que ir montando los conectores y la longitud del cable previniendo que no te quedes corto o demasiado largo ya que tienes que tener el cable justo para poder maniobrar dentro del espacio que hay donde va a ir instalo el mosfet y así todo encaje a dedillo.
Yo sigo prefiriendo desmontar el switch y soldar directamente en las chapitas, y luego funda termorretractil y queda como de fábrica.
Por cierto, la instalación te ha quedado muy bien.
Saludos.
Gracias
La ventaja de los Gearbox V3 es que puedes acceder a esas chapita sin tener que abrir el gear, el mio esta soldado a la misma chapita que con su configuración original y con su termoretractil aislante.
En los V2 si que hay que hacerlo como dices
-
Hola compñaeros. He puesto como tercer cable en mi mosfet, estos cables de ordenador
http://www.entremaqueros.com/bitacoras/roshardware/wp-content/img/fuente2_01.jpg
son fiiniiisimoss me preguntaba si no habra problemas de calentamiento en el cable por tener ( si esta bien dicho ) poca seccion???
no se me dan bien los tecnicismos de la informatica.
-
por cierto que son los "PCS"?? algunos osn de 5pcs y otros de 10 pcs...
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=IRF1404&_sacat=See-All-Categories
-
El tercer cable no se calentará porque sea fino ya que apenas lleva corriente, es para la señal del mosfet.
-
Usa el que quieras, te entre, y no se rompa con verle alavo, porque por ese cable... como si pones un pelo humedecido, para el caso le seguirá sobrando sección jeje
-
Pues yo tambien me he animado a meter un mosfet AB a mi m15 sportline.
EDITO: Pongo datos, si hace falta mas, avisarme:
Replica: M15A4 Sporline CA
FPS: 330FPS
Bateria: 20-30C, 2200mA, 2 Celulas, 7.4V
Ya tengo todo ensamblado, funciona pero el motor le cuesta horrores arrancar ( estando sacado fuera del pistolete) . No es un arranque instantaneo como hacia antes, aunque parar, para al momento.
He chequeado lo siguiente, a ver si he montado algo mal:
- Con el tester:
- Cuando aprieto el gatillo, la salida del voltaje en el motor, es de 7,8V "instantaneos" (es una lipo de 2 celdas, 7,4V)
- No he pillado ningun cable con la chapa del gearbox (no da continuidad, creo que se dice asi.. el pitidito).
- Todos los cables hacen buen contacto y no se tocan unos a otros.
- Visualmente:
- He quitado las fundas termoretractiles, todo esta conectado y las resistencias son las correctas.
- Resistencia 33K, Naranja x3 debajo de las 3 patas estando cruzado.
- Resistencia 100ohm, Marron, Negra, Marron como estension de la pata 1.
Lo he montado dentro del pistolete y no tiene fuerza para empezar a moverlo (esta bien centrado el motor en altura).
PD: He probado con 2 motores distintos y me pasa exactamente lo mismo con ambos.
EDITO: Vale, lo acabo de montar, he disparado 2 veces en semi.. la primera no se ha movido y la segunda se ha movido el piston hacia atras del todo (lo cual se ha quedado parado casi al final) y he probado a disparar otra vez a ver si es que habia soltado muy rapido el gatillo.. y ha empezado a echar humo el mosfet :S.. no se de donde ha salido el humo :S
EDITO 2: Añado mas info:
- He probado con otra bateria identica que estaba mas cargada, 8.2V.. estoy empezando a pensar que el gearbox se ha quedado atascado, por que he conectado el cableado directamente y se ha fundido el fusible (tengo que cambiarlo).
- Aun asi sigo pensando que el mosfet no esta fino fino :S
EDITO 3: Mas info aun:
- Ya he abierto el gear, tapplet roto.. no pasa nada. Se cambia tapplet por uno nuevo y el fusible tambien se pone otro nuevo.
- Pruebo a disparar con el motor suelto.. y pasa lo mismo.. tarda en arrancar y luego coge mucha potencia.
- Si lo pongo en el pistolete no tiene fuerza para mover el gear (y esta en reposo el piston).. el mosfet se calienta un poco.
EDITO 4: Again.. sry por el tocho, es por daros mas datos:
- Gearbox funcionando con un antiguo mosfet (solo 1 1404 y sus 2 resistencias) y la bateria que da 8.2v con el tester.
- Gearbox no tiene fuerza el motor con el mosfet AB. Puede ser que los quemase a la hora de soldar?.. es lo unico que se me ocurre
Alguna idea? Gracias!
Muy buena guia Cue.
Un saludo.
Me pasa lo mismo que a este señor... tengo dos mosfets en paralelo, he probado los dos sueltos... y hace LO MISMO. Resistencia de 22k y otra de 100 en la patilla izquierda. No sé que hacerle ya!!!
-
por cierto que son los "PCS"?? algunos osn de 5pcs y otros de 10 pcs...
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=IRF1404&_sacat=See-All-Categories
-
por cierto que son los "PCS"?? algunos osn de 5pcs y otros de 10 pcs...
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=IRF1404&_sacat=See-All-Categories
PieCeS, unidades vamos.
Que en unos vienen 5 y en otros 10 IRF
-
No es de desestimar el quemar el tercer mosfet al soldarlo.
No sería el primero que veo que se carga nosecuantos... me trae los mosfet y resistencias que comprara, se lo suelo yo y monto y va perfecto.
Muchas veces una cosa tan chorra como un buen o mal estaño, es la diferencia entre arder o ir como la seda.
Por otro lado...
Las sportline son una mierda en muchos aspectos, el cableado y motor no es una excepción, por lo que asegúrate que el motor está muy bien alineado, o algo se quemará seguro.
Hace un par de años un colega me trajo una a la que se le habían quemado 3 mosfet. Lo único que le dige es... monta uno nuevo, no lo arranques y tráemelo. Alinee el motor controlando que el mosfet no se calentase demasiado mientras ajustaba el motor, puesto que con solo darle al gatillo se ponía a hervir... hasta hoy el cacharro sigue vivo y operatico.
El colega siempre hacía lo mismo. Montaba, se ponía a hacer pruebas sin comprobar si se calentaba o no, y claro... se estaba calentando una burrada. Lo quemaba mientras alineaba el motor dándole a saco al gatillo en lugar de darle, esperar a que enfríase, darle, esperar...
Luego que se tienen unidades defectuosas, pero.. para que os hagais una idéa yo sueo encontrar 1-2 por cada 500 unidades. U eso ya es una proporción enorme en un compolnente electrónico, donde las unidades defectuosas se miden en partes por millón.
-
No es de desestimar el quemar el tercer mosfet al soldarlo.
No sería el primero que veo que se carga nosecuantos... me trae los mosfet y resistencias que comprara, se lo suelo yo y monto y va perfecto.
Muchas veces una cosa tan chorra como un buen o mal estaño, es la diferencia entre arder o ir como la seda.
Por otro lado...
Las sportline son una mierda en muchos aspectos, el cableado y motor no es una excepción, por lo que asegúrate que el motor está muy bien alineado, o algo se quemará seguro.
Hace un par de años un colega me trajo una a la que se le habían quemado 3 mosfet. Lo único que le dige es... monta uno nuevo, no lo arranques y tráemelo. Alinee el motor controlando que el mosfet no se calentase demasiado mientras ajustaba el motor, puesto que con solo darle al gatillo se ponía a hervir... hasta hoy el cacharro sigue vivo y operatico.
El colega siempre hacía lo mismo. Montaba, se ponía a hacer pruebas sin comprobar si se calentaba o no, y claro... se estaba calentando una burrada. Lo quemaba mientras alineaba el motor dándole a saco al gatillo en lugar de darle, esperar a que enfríase, darle, esperar...
Luego que se tienen unidades defectuosas, pero.. para que os hagais una idéa yo sueo encontrar 1-2 por cada 500 unidades. U eso ya es una proporción enorme en un compolnente electrónico, donde las unidades defectuosas se miden en partes por millón.
Yo no los monto siquiera en el gear, los pruebo fuera y se nota como al motor le cuesta arrancar más de la cuenta... te aseguro que están perfectamente soldados, tanto es así que los dos hacen EXACTAMENTE lo mismo por separado... le he cambiado la resistencia de 100 ohm a 10k como me sugirió un compañero de sniperairsoft... pero esto sigue haciendo lo mismo...
Voy a terminar por quitar TODA la maraña que he hecho para el mosfet y ponerlo directo...
-
Cue, yo tengo que ser una excepción, monté un solo mosfet mas el de freno ya que no tenía espacio suficiente y a la hora de alinear el motor como era la primera vez me costó un huevo, apretaba hasta llegar casi a pararlo y no petó el mosfet sino en una ocasión el fusible.
Cuando peta el mosfet qué síntomas se notan, se queda en auto o no dispara?? puede que funcione aparentemente normal con el mosfet quemado??
-
Con una resistencia de 10K el mosfet no se puede activar. Asi que si con esa el motor mesio arranca, eso indica que hay algo mal montado, soldado, quemado o lo que sea.... Pero mal mire como se mire.
cuando se quema el mosfet, lo normal es que se convierta en un cable. Conectas la bateria y el motor gira sin tener que darle al gatillo
-
Gracias cue, quería descartar que funcionando aparentemente bien estuviera petado el mosfet, ya veo que si se rompe se ve claramente, no hay lugar a confusión.
-
Buenas...a ver si alguien me echa una mano....tengo una replica con mosfet (sin freno) que va bien...pero de repente..tras unos cuantos tiros rapidos...o algunas rafagas...la replica deja de disaprar...al principio pensaba que era un cable que se soltaba del motor porque al quitar la tapa comprobaba que una de las patillas estaba casi fuera de su sitio...volvia a ponerla y volvia a funcionar...pero me pasa constantemente...y ya..sacando la tapa del pistolete con cidado veo que el cable se mueve pero no se sale del todo.
es posible que el mosfet se caliente y deje de funcionar?
-
Deberias comprobar la temperatura del mismo cuando ha dejado de funcionar, y si se calienta mucho, puede ser debido a un consumo excesivo, todo dependerá de si la colocación de las arandelas en el gear no es muy buena, o simplemente que el motor sea un tragón, lo cual se puede mitigar en parte poniendo el mosfet doble, si no lo tienes ya instalado así.
Por otra parte, los conectores del motor, se aprietan un poco con un alicate, cerrando el hueco por donde entran los polos, para que hagan más presión y ya no tendrás el problema de que se salgan por la vibración.
-
Una pregunta, alguien me puede decir si he comprado mal o si me han timado o que pasa ;D
(http://img708.imageshack.us/img708/1304/img4330p.jpg)
Gracias
Edito:vale, las he comprado mal pone SMD y yo que soy patoso voy y las compro.Se puede hacer con esas resistencias ¿o compro otras?¿Alguien de Madrid me deja dos unidades de cada si le sobra alguna?
-
Hacer se puede hacer, pero claro esas son para soldadura superficial en una placa.
No creo que tengas ganas de hacer el fotolito e insolar una placa :D
-
¿Fotolito? ¿Insolar placas?... creo que me pondre a buscar las resistencias de toda la vida ;D
Muchas gracias cue
pdt:a ver si algún alma caritativa de Madrid me presta un par :=
-
¿Fotolito? ¿Insolar placas?... creo que me pondre a buscar las resistencias de toda la vida ;D
Muchas gracias cue
pdt:a ver si algún alma caritativa de Madrid me presta un par :=
mira, resistencias de toda la vida mosfets y eos, lo tienes todo en conectrol en la calle Jorge Juan, y si eres mas de Arguelles/Moncloa, en Don Electron, en los bajos de arguelles.
-
mira, resistencias de toda la vida mosfets y eos, lo tienes todo en conectrol en la calle Jorge Juan, y si eres mas de Arguelles/Moncloa, en Don Electron, en los bajos de arguelles.
Muchas gracias he ido hoy a Conectrol, y la tienda la recomiendo totalmente , me he quedado alucinado de todos los cajoncitos con resistencias y cosas que tienen.Además bastante barato :)
-
Una pregunta (que igual es una chorrada), por lo que he visto los fusibles que se utilizan son de automoción de 20A como este http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/13/FUAUM203/fusible-automocion--laminas-coche-4-8mm-20a-32v
¿No se podrían usar fusible cilíndricos como estos?
http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/13/FUCR5F203/fusible-cristal-5x20-rapido-20a-250v
http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/13/FUCE14203/fusible-ceramico-14x51-20a-500v
Y ya que estamos ¿Por qué la diferencia de precios?¿El de cristal es más delicado y dura menos?
-
Yo uso cilindricos de cristal desde siempre. Sobre la diferencia de precios ni idea pero creo que sera porque los de cristal son mas baratos de fabricar. No son mas que un tubo de cristal con dos tapas y un pequeño alambre dentro.
-
El precio depende de lo que cuesta fabricarlo, y por las unidades que se fabrican, por lo que eso tendrás que pregúntarselo a quien los fabrica... Pero dudo que te de explicaciones jeje
Lo dices como si fuese una ruina pagar 34 céntimos por uno tipo automoción.
http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/13/FUAUP253/fusible-automocion-laminas-coche-2-8mm-25a-32v
Estas cosas le preocupan a quien compra 1.000.000 de unidades, no a quien compra 2 o 3.
Sobre usar unos u otros... pues el de cristal normalmente ocupa mucho por causa del encapsulado puesto que es bastante delicado mecánicamente.
El de automoción se conecta directamente a unos conectores faston, y se puede meter en lugares bies estrechos sin necesidad de mayor protección.
Depende donde se quiera puede se simplemente imposible usar uno de cristal, a no ser que se rescinda de la cubierta.
En cambio en otros puntos el plano tipo automoción... te complica la vida.
Por eso hay cientos de tipos diferentes de fusibles. Según las necesidades, se usará uno u otro.
-
Lo dices como si fuese una ruina pagar 34 céntimos por uno tipo automoción.
http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/13/FUAUP253/fusible-automocion-laminas-coche-2-8mm-25a-32v
Estas cosas le preocupan a quien compra 1.000.000 de unidades, no a quien compra 2 o 3.
Jejejeje no hombre, lo preguntaba por alguno no se podía usar para esto o por si uno fuese peor que otro. Si te fijas uno vale 0'09 y el otro 0'34 que es una diferencia "grande" en porcentaje, y me ha extrañado ;D
-
Yo se los quito a mis cacharros.. un problema menos jeje
-
Hola, tras seguir el tutorial ha sido facil hacer el mosfet doble con freno activo y lo he colocado sin problemas en el g36c en el lateral del cañon externo entre la bateria y la camara del hop, un trabajo de los que me gustan de paciencia y cuidado y hecho por uno mismo, muchas gracias cue por el tutorial.
Tengo una duda mi hermano quiere que le haga uno para su nuevo svd dragunov de cyma y no se si se puede po er igualmente con freno, o si por alguna cracteristica del gear solo puede ser mosfet simple, repito muchas gracias.
-
Excelente tutorial, muy bien explicado y con unos videos que lo hacen mas sencillo todavía.
El lunes le instalo un mosfet con freno activo al G36 porque si lo hago mañana estoy seguro que no llega a la partida de este finde al abrirlo por primera vez..
Tengo una duda, en el video tutorial de como instalarlo http://www.youtube.com/watch?v=j28P4Ijr-bs se ve un gearbox que tiene los conectores por fuera, el G36 JG (608) me parece que es igual pero no lo se con seguridad, para desmontar la replica he visto este video y a partir del minuto 3: http://www.youtube.com/watch?v=KOYrN06LsYQ es parecido al del tutorial, por eso pregunto si tengo que abrirlo o puedo soldar desde fuera, si abro el gearbox dudo que sea capaz de volver a montarlo.
Saludos
-
En efecto los usuarios de g36 no encesitamos abrir gearbox..jeje :)
Un saludete
Te dejo otro manual que tiene fotos poniendo mosfet al gearbox v3.(Está en inglés pero así con el manual de cue y estas pocas fotos más te haces más idea).Además el manual es de mosfet sin freno,aviso.
http://www.hhairsoft.com/pdf_files/HH_AIRSOFT_Version_3_Install_Guide.pdf (http://www.hhairsoft.com/pdf_files/HH_AIRSOFT_Version_3_Install_Guide.pdf)
-
Muchísimas gracias!!! ;D
Muy buen manual, me lo guardo con el resto de videos. Mañana busco los componentes y voy dejando listo aunque sea el mosfet + freno para instalarlo cuando pueda.
Un saludo
-
Buenas, tengo un problema con el gearbox y los contactos del gatillo.
Ya tengo el mosfet con el freno activo pero no hay dos contactos separados, como se ve en el minuto 3 del video: http://www.youtube.com/watch?v=KOYrN06LsYQ están unidos mediante una soldadura y no se como seguir.. El gatillo al pulsarlo parece hacer contacto con la unión de estos dos cables, si los separo sigue siendo lo mismo no?
Agradezco vuestra ayuda :(
Un saludo
-
No he dicho nada, si podéis editar el mensaje anterior.. jejeje
Los nervios, en el pdf viene el siguiente paso.
-
Muy raro parecía eso ;D
Ya que estás por ahí con el gearbox revisa lo de la altura del motor (si no lo has hecho ya) que cuando me informé al ponerselo a mi g36, había gente que se le había quemado el mosfet por eso y por un mal shimeado
Un saludete
-
Compañero, ahí si que me has pillado jajaja
Cuando sea capaz de montar el mosfet, que funcione y que tras montar de nuevo las piezas en su sitio funcione la réplica como debe, ahí si que me atreveré a meterle mano al gearbox internamente. Es la primera toma de contacto con el interior de una réplica y de momento voy bien, pero como toque el gearbox son tantos tornillos y posiciones que la voy a liar fijo..
¿A que te refieres con la altura del motor? Si se puede hacer sin abrir el gearbox (que no creo jejej) ahora mismo se lo hago.
Saludos y gracias
-
Los contactos es donde están soldados los cables rojos.
Hay dos cables rojos... uno que viene de la batería y entra en el gear, y otro que sale del gear y va al motor.... por lo tanto dos contactos.
Lo que tienes es que soldar los dos cables en un solo contacto, y en el que ha quedado libre, montar el tercer cable a instalar.
-
¿A que te refieres con la altura del motor? Si se puede hacer sin abrir el gearbox (que no creo jejej) ahora mismo se lo hago.
Saludos y gracias
[/quote]
Tranquilo que eso si se puede hacer con un tornillo que hay en la base del culatin, suele ser ayen pequeño, si lo aprietas acercas el motor y vicebersa, no hay ni que desmontar la replica.
-
Ya he localizado las soldaduras, me estaba centrando en la pieza completa pensando que la soldadura estaba por dentro pero está debajo del termoretractil.. (fallos tontos de novato). Ya están ambos cables soldados en su sitio, en cuanto termine con lo demás comento que tal el resultado.
Estoy mirando sobre el alineamiento del motor y parece estar bien, hay que mirarlo aunque la réplica haya funcionado perfectamente? Le he dado caña en estas 2 últimas partidas y ha funcionado internamente de maravilla.
Lo malo es que al estar trasteando con el gear se desalinee y falle algo, ahi me da algo a mi jajaja
Saludos y gracias por vuestra ayuda gente!!!
-
A ver lo de la altura del motor no es simplemente que si está mal no vaya, que por ejemplo me paso en la mia.Hay que ver la mejor altura para que engrane lo mejor posible y el motor mueva mejor los enranajes con menor esfuerzo.
Te dejo una cita de cue donde lo explica de forma magnífica
Un saludete
Para alinear el motor:
Tienes que localizar el tornillo que se encuentra en la base del motor.
Lo aprietas hasta el fondo hasta que notes que, mientras tiras en auto, el motor se frena y comienza a hacer un ruido horrible.
Evidentemente sueltas el gatillo y dejas de apretar, ya que se dispara la intensidad y con ella la temperatura.
Luego, mientras tiras en auto, aflojas el tornillo, lo sacas, y notarás que la velocidad del motor aumenta otra vez y se reduce el ruido.
Si continuas aflojando, llega un punto donde comienza anotarse un ruido metálico. Son los engranajes que comienzan a separarse demasiado. También aumenta mucho el consumo, la intensidad que tiene que dar la batería, y otra vez aumenta la temperatura.
Entre un punto y otro, en donde menos ruido hace, está la altura ideal para regular el motor.
Este punto normalmente está muy cerca de donde el motor queda muy apretado, por lo que se aprieta hasta que se nota que se frena un poco y luego se afloja para localizar ese punto donde el ruido es el inferior.
Es una chorrada que se hace en un minuto, por lo que merece la pena perder un poco de tiempo en revisar que el motor está alineado.
pdt:Si luego ya te atreves un día a abrir el gearbox revisa el shimeado que tiene un fin parecido.
-
Gracias Lokillo, ahora si se bien como hacerlo, en cuanto pruebe el mosfet si va todo correcto me pongo a hacer pruebas con el motor.
Creia que tenía la resistencia de 33k y de 100 Ohm pero nada.. mañana las compraré.
Os pego un cutre-montaje de como va a quedar, para que me digáis si la voy a liar o está todo correcto. El mosfet ya se dónde ponerlo, las fotos están echas sin colocarlo todavía, es mas que nada para saber la posición de los cables. El cable negro que sale del motor no lo he quitado como dice el pdf porque si no tendría que pasarlo por el mismo lado, ya lo aprovecho y paso bien por su sitio soldándolo a su pata correspondiente en el mosfet:
(http://imageshack.us/photo/my-images/19/mosfl.jpg/)
La imagen de la izquierda dónde se ve el conector es la parte que viene del fusible (mañana lo quito también) y batería, el cable que se libera para poder separar el gearbox de la réplica.
¿Está todo correcto? ::)
Saludos
-
Parece que no va la imagen, dejo el link: http://imageshack.us/photo/my-images/19/mosfl.jpg/
-
¿Es con freno activo o normal? :P
Si tienes dudas de como va hay un esquema en la primera página muy bueno y clarito.
Mejor que no quites el cable negro del motor como bien has dicho, yo tampoco lo quité y mejor que sobre que no que falte jeje
Mañana nos cuentas un saludete
-
Con freno activo :D pero veo que lo mio no es la electrónica jajaja
Mi duda viene con la foto de cue en el tutorial en el ultimo paso que dice:
"El otro lado de ese cable va al borne positivo del conector, en mi caso he usado dean ya que son mucho mejores que los tamiya.
Se observa en la foto que salen dos cables, el principal de toda la vida, y ese cable nuevo que hemos montado:"
http://img229.imageshack.us/img229/9514/pict0183b.jpg
Porque al mirar la ultima foto del pdf que me has puesto Lokillo, en ningún cable veo esos 2 que van al conector T-dean. Será que cambia la distribución por ser una réplica distinta o que me he echo un lio.
Pero vamos que no tiene mas historia si sigo la foto del pdf, quito todo el cableado del fusible y tengo bateria > conector macho > conector hembra - mosfet - gearbox
Ahora voy a buscar las resistencias y doy por finalizada esta odisea, gracias por vuestra paciencia compañeros jejeje
Saludos
-
Bien, estaba confundiendo el pdf que es MOSFET solamente con el esquema de cue que incluye el freno activo..
El esquema que hice antes está fatal.. a ver si me podéis decir si este es el bueno, quitando el fusible como aconsejan en otros post:
(http://img7.imageshack.us/img7/5352/mosfetfrenoactivo.jpg)
http://imageshack.us/photo/my-images/7/mosfetfrenoactivo.jpg/
Faltan las resistencias, cuando me confirméis que está bien lo termino. No quisiera cargarme la réplica, prefiero asegurarme del todo primero.
Saludos
-
Esta correcto, solo te falta montar las resistencias y soldarlo al cableado
-
Tengo buenas y malas noticias..
He soldado todo como en el esquema, he montado la réplica y funcionaba a las mil maravillas. He tirado algunas bolas y perfecta pero de repente empezó a dispararse sola una vez, luego cuando dejaba en ráfaga disparaba y seguía 2-3 tiros mas, en semi lo mismo, hasta que se ha quedado disparando incluso con el seguro puesto, le he quitado la batería y un mosfet chamuscado echando humo (el 1404 dónde van las resistencias).
No se que he echo mal, la batería es la de serie de 8,4v con el fusible quitado igual que en el esquema, he probado varias veces con el gearbox desmontado en la mano y perfecto, el pistón hacia el movimiento correcto y paraba atrás, y las bolas salían con la potencia de siempre. Las resistencias estaban bien soldadas y eran de 33k y 100 Ohm medidos con polímetro, el mosfet está chamuscado porque si conecto la batería dispara sin darle al gatillo.
¿Será la maldita altura del motor? Al menos este no huele a quemado ni nada raro, solo es el mosfet (eso espero). La llave allen para ajustarlo se puede tocar incluso con la réplica montada, tiene el agujerito para pasar la llave y hacerlo desde ahí pero primero quería probar si estaba bien montadas las piezas y luego hacer lo del motor..
Iba a decir que me encanta la electrónica cuando lo tenía todo montado y funcionando pero veo que no es lo mio definitivamente :(
Gracias por vuestra ayuda, al menos he conseguido desmontar, soldar mosfet y volver a montar la réplica y que funcione durante un tiempo.
-
Un motor mal alineado, un engranaje mal alineado, un punto mal aislado, unas soldaduras mal hechas, un mosfet recalentado en el proceso de soldado, una derivación por causa de un cable pelado, un conector de baterías sucio o haciendo falsos contactos.
Pueden ser muchas las causas.
-
Una duda, ya que estoy pensando en recablear la réplica y eliminar el fusible...varía en algo el esquema del mosfet con freno si se suprime el fusible?? o basta con puentearlo??
-
En nada varia el esquema de montaje de un mosfet, tenga o no fusible.
-
Hombre la verdad viendo los demás montajes el mio es una... :=
Cablearé todo de nuevo y empezaré desde 0 cambiando los mosfets quemados. El freno activo es una pasada, con lo sencillo que es el circuito deberían traerlo todas las réplicas..
Aunque tenga que jugar un día entero con la secundaria frente a 25 fusileros pero un mosfet no me deja sin partida el finde!
De nuevo gracias, un saludo
-
Recuerda que no puedes cablear con cualquier cable, ya que ese cacharro tiene poco espacio para el cableado dentro del pistolete.
Un cable silicon aAWG16 ni de coña.
Podrías usar cable de silocona AWG18, o cable de aislante transparente AWG16.
El diámetro externo del cable es predeterninante en un G36.
-
En nada varia el esquema de montaje de un mosfet, tenga o no fusible.
Gracias cue, queda patente que la electrónica no es mi fuerte ;D
Suprimiendo el fusible veo entonces que se puede simplificar la instalación, ya que no tienes porqué llevar el cable positivo del mosfet hasta antes del fusible, pudiéndolo soldar en cualquier punto del cable positivo que va de la batería a la réplica.
-
Perdón por el doble post.
Sería suficiente un AWG18 para funcionar con una lipo de 11.1 V??
-
Entonces ese es uno de los problemas, usar el cable grueso de serie en algunas zonas.
También he visto en otro foro dónde también comentabas tu varios aspectos que no tuve en cuenta, como aislar la chapita metálica de los mosfets ya que la pata central va unido a este, o como dije antes el alineado del motor. Pero el problema estará seguro en las soldaduras y en el diámetro del cable, no quedaba apretado pero tampoco tenía espacio libre.
Sacado del mismo foro este video, le pasó lo mismo: http://www.youtube.com/watch?v=-8ANJeFqaVs
Ya que preguntas lo de la lipo 11,1v Yogui, también tengo dudas sobre el mosfet + freno y esta batería. En el m14 veo que no hay problema en meter la lipo para tirar en semi, es más se recomienda ponerla. En Semi para el g36 con el gearbox que tiene y potencia no es nada recomendable verdad? Del modo ráfaga ni hablar eso seguro.
Saludos
-
Si, suficiente es. Mejor con un AWG16, pero el 18 si es bueno bien vale.
La forma más simple de conectar la patilla del IRF4905 al positivo, es conectarla directamente a ese cable. Lo pelas a la altura de la patilla y lo sieldas a la misma.
Algo como esto:
https://picasaweb.google.com/CUEVIGO/CablesGP?authkey=Gv1sRgCLjKs_i0tqTA5gE#5681717482246351042
El tema de que si 11.1, que si va rápido, que si va lento, que si juegas en semi, a rágafa limpia....
Eso es cosa de cada cual, yo no me meto.
Yo solo digo una cosa, solo juego en semi, y mis gear van a toda leche para tener un semi instantáneo.
Para que no se joda nada si le doy al auto, mejoro las otras piezas como engranajes, pistón, rodamientos...
Si finalmente algo casca, pues lo reparo que para eso venden piezas de repuesto.
Hasta ahora yo no me he cargado ningún pistón, ni engranajes, ni na de na...
Al menos nada que no he haya cargado a posta para comprobar lo que aguanta.
Cosa que si he hecho con una 11.1, motor speed y engranajes speed...
Quería comprobar si era recomensable hacer eso con unos rodamientod de 6mm... resultado.. no lo es, se desintegraron. Pero eso.. me las cargué a posta, para saber lo que aguantarían unos rodamientos de 6mm.
Ahora ya se que para esas burradas, 7mm mínimo, siendo recomendable 8-9mm
Pero eso, se van los engranajes a la mierda... se cambian.
El pistón pierde unos dientes, se mete uno nuevo... a mi no es algo que me preocupe la verdad.
He visto cascar piezas de las más mejores del mundo mundial, y durar años y años las más cutres y baratas, tratándolas de la peor forma posible.
Una vez que asumí que todo puede cascar el primer día, o nunca... comencé a dejar de preocuparme.
-
La forma más simple de conectar la patilla del IRF4905 al positivo, es conectarla directamente a ese cable. Lo pelas a la altura de la patilla y lo sieldas a la misma.
Algo como esto:
https://picasaweb.google.com/CUEVIGO/CablesGP?authkey=Gv1sRgCLjKs_i0tqTA5gE#5681717482246351042
Me has robado la idea ;D
-
Cuando montas tantos como yo... vas a prendiendo diferentes formas de montaje.
Cada una adacuada para un caso concreto.
Como por ejemplo:
https://picasaweb.google.com/CUEVIGO/CablesGP?authkey=Gv1sRgCLjKs_i0tqTA5gE#5681717482246351042
https://picasaweb.google.com/CUEVIGO/MostetTuboGP#5621078955362720354
Así cuando me pongo a hacer una nueva, ya se como acelerar el trabajo y que quede lo mejor posible.
Y cuando me preguntan ya preaviso de cual será la pega que se van a encontrar, y cual la solución más simple.
-
Pedazo de explicación, ahora si me queda mucho mas claro el tema de las baterías. En ese caso ya estoy tardando en cambiar la 8,4 de serie a una lipo de 11,1v o al menos una de 9,6 y el dia que casque algo se busca un repuesto.
Ahora que pones esa foto.. en mi mosfet he soldado el cable rojo un poco mas arriba, pudiendo ponerlo en el mismo punto del mosfet superior y ahorrándome un trozo de cable, soldaduras y posibles fallos.. para el próximo lo sueldo ahí.
Espero que solo se haya cascado un mosfet porque me costaron 9,5€ los tres.
Saludos
-
Me he puesto con el alineado del motor y no logro distinguir cuando está bien y cuando no.. lo pongo hasta el tope y suena igual, lo bajo y lo mismo. Todo esto en modo automático. Al final voy a acabar jodiendo algo del gear, esto habría que hacerlo con el gearbox abierto y mirando exactamente dónde quedan los engranajes del motor y demás piezas. El "shimeado" si lo he entendido bien.
Cue te he leido en "Airsoft Barcelona" con el mismo tema y dices de ir mirando la temperatura del mosfet con un termómetro o a dedo mientras se alinea el motor. Si se calienta mucho ir aflojando hasta que no se caliente mas el mosfet. ¿Realmente funciona esto? A ver si en la prueba acabo cargándome otro/s mosfet.
Por cierto, ¿a que se debe que el foro no tenga el boton EDITAR? Vengo de otros foros desde hace años y es una función básica e importantísima, tanto para corregir errores de ortografía como para añadir algo más de información.. como todos mis "doble post".
Saludos
-
Pues por lo visto para evitar problemas en el apartado de Compra-Venta, ya sabes, gente que le llegaba cosas que no correspondían con el anuncio y luego el vendedor editaba el mensaje original. Y no debe ser posible poner la opción de editar en algunas partes del foro y otras no
-
Me he puesto con el alineado del motor y no logro distinguir cuando está bien y cuando no.. lo pongo hasta el tope y suena igual, lo bajo y lo mismo. Todo esto en modo automático. Al final voy a acabar jodiendo algo del gear, esto habría que hacerlo con el gearbox abierto y mirando exactamente dónde quedan los engranajes del motor y demás piezas. El "shimeado" si lo he entendido bien.
Cue te he leido en "Airsoft Barcelona" con el mismo tema y dices de ir mirando la temperatura del mosfet con un termómetro o a dedo mientras se alinea el motor. Si se calienta mucho ir aflojando hasta que no se caliente mas el mosfet. ¿Realmente funciona esto? A ver si en la prueba acabo cargándome otro/s mosfet.
Por cierto, ¿a que se debe que el foro no tenga el boton EDITAR? Vengo de otros foros desde hace años y es una función básica e importantísima, tanto para corregir errores de ortografía como para añadir algo más de información.. como todos mis "doble post".
Saludos
Alinear el motor es muy facil.
Disparas en auto y si esta muy apretado notaras que la cadencia baja y suena como ahogado, y sin embargo si esta muy separado oiras un chirrido muy desagradable. Pues en el punto medio has de dejarlo, donde no chirrie ni se ahogue.
-
Por el sonido se ajusta perfectamente el motor.
Ajustarlo por la temperatura... eso si que se complica más.
Eso sería porteriori a el ajuste por sonido, para asegurarse de en que punto se calienta menos el mosfet, por lo tanto que en punto hay menos intensidad en la linea, y por ello en que punto el motor engrana mejor, transmitiendo todo el par con el menor consumo.
-
He seguido las instrucciones que me habéis puesto pero solo logro distinguir el sonido chirriante cuando lo aprieto al máximo, tengo buen oido para pero cuando voy aflojando el ruido es el mismo.. se nota que baja el motor pero llegará a un punto dónde no logre bajar más, recuerdo que se trata de un G36 Jing Gong jejeje
Voy a intentar afinarlo lo mejor posible y luego haré la prueba de temperatura. Le voy a pedir a un técnico amigo mio que me suelde los mosfet's bien con cable de calidad porque mis soldaduras dan pena.. y luego haré las pruebas de temperatura.. aunque tampoco quiero que se queme después de semejante trabajo e inversión en mosfets..
Estoy pensando que lo mejor será hacer el mosfet de manera que se pueda remover fácilmente por si falla en mitad de la partida. En ese caso se deja como siempre y a tirar bolitas.
Saludos
-
Dificilmente podrás quitar el mosfet y seguir disparando, ya que la instalación del mosfet require cambiar la posición de alguno de los cables de fábrica. Si acaso poner un mosfet de quita y pon para si se estropea cambiarlo por otro que lleves preparado.
En cuanto a la aproximación del motor, tengo la misma réplica que tú y efectivamente no escucho apenas nada al tirar en auto. El punto en que se bloquea es facil al apretar el tornillo se escucha como se frena el motor pero el punto en que chirría yo tampoco lo escucho. Lo que hice es buscar el punto en que se frena y a partir de ahí aflojar el tornillo hasta ver que el motor se acelera sin que lo frene nada.
-
Se me olvidó...ojo con parar de disparar cuando el motor esté frenado que si vuelves a arrancar en frenado te cargarás el fusible.
-
Dificilmente podrás quitar el mosfet y seguir disparando, ya que la instalación del mosfet require cambiar la posición de alguno de los cables de fábrica. Si acaso poner un mosfet de quita y pon para si se estropea cambiarlo por otro que lleves preparado.
En cuanto a la aproximación del motor, tengo la misma réplica que tú y efectivamente no escucho apenas nada al tirar en auto. El punto en que se bloquea es facil al apretar el tornillo se escucha como se frena el motor pero el punto en que chirría yo tampoco lo escucho. Lo que hice es buscar el punto en que se frena y a partir de ahí aflojar el tornillo hasta ver que el motor se acelera sin que lo frene nada.
¿De quita y pon? ¿Te refieres a hacer la instalación reversible? Imagino que se pueda hacer todo con faston y simplemente sea reconectar el esquema original pero no se si habrá espacio en todas las réplicas para hacerlo...... Un ejemplo quiero!
-
El fusible y su circuito ya no están xDD Lo quité al hacer la instalación del mosfet.
Exacto lo haría utilizando conectores pero no se de que tipo todavía, los que mejor agarre y seguridad den para el traqueteo que tendrá el conjunto ahí dentro. Solo es volver a conectar el cable "verde" que sale del otro contacto para cerrar el circuito, solo habría que cambiarlo de posición y sustituir el conjunto del mosfet por otro para dejarlo como viene de serie. No tengo muchas esperanzas en el mosfet, el freno activo si que me gustaba como funcionaba pero sin el motor alineado es imposible que no acabe quemándose otra vez.
Mucho espacio no hay pero si el de sobra si se usan cables mas finos, si entraron mis mosfet con el cable de serie gordísimo lo otro entra con espacio de sobra. Cuando lo tenga echo subo unas fotos.
Saludos
-
¿Se podría prolongar todos los cables al guardamanos y allí hacer el circuito? En las culatas de tubo de un m4 no creo pero en el guardamanos.....
-
Dificilmente podrás quitar el mosfet y seguir disparando, ya que la instalación del mosfet require cambiar la posición de alguno de los cables de fábrica. Si acaso poner un mosfet de quita y pon para si se estropea cambiarlo por otro que lleves preparado.
En cuanto a la aproximación del motor, tengo la misma réplica que tú y efectivamente no escucho apenas nada al tirar en auto. El punto en que se bloquea es facil al apretar el tornillo se escucha como se frena el motor pero el punto en que chirría yo tampoco lo escucho. Lo que hice es buscar el punto en que se frena y a partir de ahí aflojar el tornillo hasta ver que el motor se acelera sin que lo frene nada.
¿De quita y pon? ¿Te refieres a hacer la instalación reversible? Imagino que se pueda hacer todo con faston y simplemente sea reconectar el esquema original pero no se si habrá espacio en todas las réplicas para hacerlo...... Un ejemplo quiero!
[/quote
No, no me refiero a hacerlo reversible sino a poner el mosfet con faston para poder quitarlo de forma rápida y sustituirlo por otro mosfet en caso necesario.
Si tienes miedo de quemar el mosfet al ajustar el motor porque no lo ajustas antes de poner el mosfet??
Ojo con reducir los cables que te cargas la instalación, a mi juicio los de serie ya son reducidos como para hacerlo más. Y el verde con uno fino vale, salvo que le pongas grueso no te sirve para puentear y eliminar el mosfet.
-
¿Se podría prolongar todos los cables al guardamanos y allí hacer el circuito? En las culatas de tubo de un m4 no creo pero en el guardamanos.....
Se puede hacer perfectamente, pero en el guardamanos a no ser que lo metas donde la batería (parte baja) no entra, de hecho en el mío tuve que poner un solo mosfet en lugar de 2 para que entrara...y funciona perfectamente.
De todas formas los más entendidos en electrónica te dirán, pero yo creo que cuando hay mucho consumo cuando más cortos sean los cables mejor, menos pérdidas...no veo mucho sentido recablear toda la réplica aumentando la sección del cable para mejorar el rendimiento y luego duplicar la longitud de los cables.
En el G36 donde mejor se puede poner el mosfet es entre el recibidor y el guardamanos, tiene un hueco majo. Si lo que quieres es poner los cables lo más cortos posibles al lado de la batería, donde va el fusible...pero no entran 3 mosfet.
-
¿Se podría prolongar todos los cables al guardamanos y allí hacer el circuito? En las culatas de tubo de un m4 no creo pero en el guardamanos.....
Se puede hacer perfectamente, pero en el guardamanos a no ser que lo metas donde la batería (parte baja) no entra, de hecho en el mío tuve que poner un solo mosfet en lugar de 2 para que entrara...y funciona perfectamente.
De todas formas los más entendidos en electrónica te dirán, pero yo creo que cuando hay mucho consumo cuando más cortos sean los cables mejor, menos pérdidas...no veo mucho sentido recablear toda la réplica aumentando la sección del cable para mejorar el rendimiento y luego duplicar la longitud de los cables.
En el G36 donde mejor se puede poner el mosfet es entre el recibidor y el guardamanos, tiene un hueco majo. Si lo que quieres es poner los cables lo más cortos posibles al lado de la batería, donde va el fusible...pero no entran 3 mosfet.
Lo que quisiera es a malas poder sustituir el mosfet simplemente soltando faston y metiendo otro o bien puentearlo todo sin mosfet para poder usar la réplica si se quemara.
-
Eso es lo que intenté pero como dije en el mensaje anterior no se distingue nada cuando voy aflojando la llave allen hacia abajo, el ruido es el mismo en mucho recorrido del tornillo.. lo único que queda es dejarlo un poco mas abajo despues de llegar al tope dónde chirria e ir probando con el calor del mosfet..
Esa es la finalidad, muchos dirán que no tiene porque pasar pero ¿y si se quema? ¿y si se quema a las 11 de la mañana en plena partida o se quema un lunes con todo el tiempo de la semana para repararlo? No se sabe.. con esto te ahorras ese disgusto que a lo mejor no se rompe nunca el mosfet o vendes antes la réplica pero si te pasa en plena partida el dia te lo jode.
Si los cables son de calidad no hay problema en cambiarlos, como dijo cue que puso unos ejemplos de cables buenos, con esos hay sitio de sobra para el G36. Tengo que estudiar el circuito todavía, pero poder se puede hacer.
Llevar otro mosfet de recambio.. a mi me costaron los 3 9,5€ en una tienda de electrónica, como no los pida por internet y salgan muy baratos no se, porque es un dineral.
Saludos
-
En eBay te salen más baratos, mira los enlaces de Cue que están muy apañados
-
Eso es lo que intenté pero como dije en el mensaje anterior no se distingue nada cuando voy aflojando la llave allen hacia abajo, el ruido es el mismo en mucho recorrido del tornillo.. lo único que queda es dejarlo un poco mas abajo despues de llegar al tope dónde chirria e ir probando con el calor del mosfet..
Esa es la finalidad, muchos dirán que no tiene porque pasar pero ¿y si se quema? ¿y si se quema a las 11 de la mañana en plena partida o se quema un lunes con todo el tiempo de la semana para repararlo? No se sabe.. con esto te ahorras ese disgusto que a lo mejor no se rompe nunca el mosfet o vendes antes la réplica pero si te pasa en plena partida el dia te lo jode.
Si los cables son de calidad no hay problema en cambiarlos, como dijo cue que puso unos ejemplos de cables buenos, con esos hay sitio de sobra para el G36. Tengo que estudiar el circuito todavía, pero poder se puede hacer.
Llevar otro mosfet de recambio.. a mi me costaron los 3 9,5€ en una tienda de electrónica, como no los pida por internet y salgan muy baratos no se, porque es un dineral.
Saludos
Los tienes baratos por internet, de todas formas no veo el problema si se quema el mosfet a mitad de partida...y si se rompe un engranaje, tambien vas a llevar preparado un sistema para cambiarlo rápidamente??...para eso se lleva la secundaria, son trances del juego que le dan más emoción ;D...que conste que soy de los que les gusta llevar todo bien preparado y tengo en mente hacer un mosfet de recambio para las partidas ;)
En cuanto a lo de ajustar el motor el punto creo que está cerca de donde se frena, lo aflojas un poco hasta que no se escuche ruido de frenado...a mi me va bien así. No te olvides de echarle fijatornillos.
¿Se podría prolongar todos los cables al guardamanos y allí hacer el circuito? En las culatas de tubo de un m4 no creo pero en el guardamanos.....
Se puede hacer perfectamente, pero en el guardamanos a no ser que lo metas donde la batería (parte baja) no entra, de hecho en el mío tuve que poner un solo mosfet en lugar de 2 para que entrara...y funciona perfectamente.
De todas formas los más entendidos en electrónica te dirán, pero yo creo que cuando hay mucho consumo cuando más cortos sean los cables mejor, menos pérdidas...no veo mucho sentido recablear toda la réplica aumentando la sección del cable para mejorar el rendimiento y luego duplicar la longitud de los cables.
En el G36 donde mejor se puede poner el mosfet es entre el recibidor y el guardamanos, tiene un hueco majo. Si lo que quieres es poner los cables lo más cortos posibles al lado de la batería, donde va el fusible...pero no entran 3 mosfet.
Lo que quisiera es a malas poder sustituir el mosfet simplemente soltando faston y metiendo otro o bien puentearlo todo sin mosfet para poder usar la réplica si se quemara.
Lo más factible es lo primero, de hecho ya he visto que hay gente que los pone con faston para poder cambiarlos con facilidad. Lo segundo poder seguro que se puede, sería cuestión de estudiar el esquema y jugar con el cable verde.
-
Bueno tras pagar 3,5€ por otro IRF 1404 ya está listo el nuevo conjunto..
Me la he jugado un poco por no pillar los otros 2 nuevos también pero si no va este le pongo un relé o lo dejo directo pero adiós al freno activo, no me puedo gastar 10€ cada vez que se queme el conjunto sea o no mi culpa jajaja La próxima los pido por ebay de a 10 y dejo echos unos cuantos mosfet.
Mañana pongo las fotos de como queda con los conectores faston, sería un cable con el conector de serie a la batería, el mosfet detrás y los 3 cables que salen por debajo con conectores faston hacia el gearbox. Si se quema el mosfet solo hay que poner el cable de repuesto que no es mas que el conector macho que va a la batería y otros 2 faston para el positivo y negativo. Del gearbox solo quedaría un cable suelto, el rojo que soldamos encima del otro, el verde funcionaría como positivo y el negro negativo.
Saludos
-
Si, mientras el tercer cable instalado tenga la sección correspondiente, se puede usar como positivo de la batería al switch sin problema.
Eso si, cuantas menos conexiones, menos posibilidades de meter la pata y que el mosfet se queme jeje
-
Tienes razón jejeje pero bueno lo dejo en manos de la suerte y la electrónica, los faston quedan muy bien sujetos y también irán protegidos para que no choquen entre si.
Buen apunte, el cable "verde" que va a la resistencia de 100 Ohm también tengo que cambiarlo porque puse uno fino si se dejaba el mosfet directo pero al hacerlo modular tengo que cambiarlo por uno de mayor sección. Aparte viene muy bien para poder regular la altura del motor, conecto el adaptador directo y voy probando, ahora conecto el mosfet y si se calienta conecto de nuevo el otro, sigo probando y así continuamente. El mosfet no sufre tanto las pruebas y puedo dejar bien la altura de una vez por todas.
Una pregunta cue, las resistencias valen para todo tipo de baterías? Tenemos 33k y 100 Ohm, ahora mismo tengo una batería de 8,4v pero si le meto una lipo no irá muy al límite? ¿Se podría arreglar con otras resistencias mayores?
Saludos y gracias por todo
-
Los IRF1404 funcionan hasta los 40V.
No hay que cambiar nada de nada.
Ahora, si te hubieses parado a pensarlo un poco, la principal razón de instalar un mosfet es para meter baterías potentes como las lipo 11.1.
No crees que sería una soberana idiotez por mi parte, por no decir cabronada... hacer un montaje para usar ese tipo de baterías, hacer un post enorme explicándolo para que todos lo puedan instalar, contestar a una burrada de páginas con dudas para... ocultar que hay que cambiar las resistencias si se usan baterías que no sean 8.4V, y solo decirlo en la página 34....??
Como que no tendría mucho sentido, no crees??
-
Hola!
Comento mi dolor de cabeza:
He realizado la instalación del mosfet con freno activo y ya de paso cambié el cableado completo de la AEG. El cableado esta testado de que funciona. Hoy he puesto el mosfet según el tutorial al inicio de este post, habiéndolo empollado y viendo muchos vídeos de como conectar e instalar.
El problema viene que una vez está todo el mosfet conectado al circuito, no pasa nada, pero nada de nada.
La conexiones fueron:
rojo de batería a la patita derecha del 3er transistor. (la que se corta)
El nuevo cable del gatillo a la pata de la izquierda del primer 1404 (en la resistencia de 100Ohms
Cable negativo de la batería a la pata de la derecha.
Cable negativo del motor en la pata central.
También cambié los cables del gatillo (los dos positivos en un mismo contacto)
Alguna idea??
Gracias y SLDS
-
me lio...creo que te faltan cables
a ver.
la patilla del mosfet que hace de freno al positivo de la bateria
otro cable del positivo de la bateria al rojo del gatillo
del rojo del gatillo otro cable al positivo del motor
la patilla con resistencia del mosfet al otro coontacto del gatillo
la patilla central al negativo del motor
y la tercera patilla ( la derecha mirandolo de frente) al negativo de la bateria.
-
si no me he colado es asi
(http://img18.imageshack.us/img18/1048/mosfeti.jpg)
-
hola Nelo, efectivamente es así como está colocado, como has puesto en tu esquema. Todas las patitas están conectadas como has puesto en ese esquema y no se que ocurre pero no hace nada: ni se calienta, ni se pone a tirar como loco.
-
Mide la resistencia para asegurarte que sea de 100 ohmios, y no 100K
Es que es un fallo muy habitual.
Ya sea por despiste al pedirla,o por despiste al venderla.
Lo mas cómodo es usar un multímetro.
Pero también lo puedes hacer por el código de colores.
http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm
Evidéntemente se ha de comprobar, con el tester, la continuidad del cableado, y si hay continuidad entre el positivo y la resistencia de 100 al pulsar el gatillo, ya que si no la hay, ya sabrías el problema.
-
revisa las soldaduras....no sea que haya alguna que falsee...descarta bateria y motor.
prueba el cabelado fuera de la replica por si algo falla una vez montado.
-
Las resistencias las comprobé in-situ en la misma tienda y luego las volví a comprobar con la web que pones CUE.
Tendré que pasar un multímetro para ver que ocurre. Os informo en cuanto tenga resultado.
SLDS
-
Buenas, tengo un mk18 mod1 de G&P y quería ponerle un mosfet doble con freno activo en la culata y una lipo en la misma, el caso es que como no tengo ni idea me lo van a instalar y la pregunta es ¿si luego tengo que desmontar el gearbox para cambiarle alguna pieza, pasará el mosfet por el agujero de la culata al desmontarla y del cuerpo, o tengo que cortar y volver a emplamar los cables cada vez? Es que no tengo ni idea de soldar
-
Pasa perfectamente por el hueco trasero del cuerpo por el que se meten los cables.
No tendrás ningún problema a la hora de desmontar el cacharro.
Si lo quieres hacer tu, solo tienes que seguir estas fotos:
https://picasaweb.google.com/110019126708020587394/MostetTuboGP
Pero eso, si nunca has soldado con estaño, seguramente te quedará una chapuzada que otro tendrá que solucionar :D
Así que el que creo que has tomado la decisión correcta, y que alguien te lo monte.
-
Buenas señor CUE y compañía.
Lo primero es agradecerte el pedazo de post, gracias al cual ya llevo montados unos cuantos mosfets en varias réplicas y que funcionan a la perfección.
El último que he instalado ha sido al Steyr AUG de Rompeolas, compañero del foro y amigo de toda la vida, y quería poner una foto del foro www.airsoftforum.com donde he encontrado la información que me faltaba para cablear bien la réplica, porque me estaba volviendo un poco loco ya que la réplica sólo me disparaba en auto. Viendo el esquema ya me he dado cuenta de que había puenteado el semi.
Por si acaso alguien tiene el mismo problema al mosfetear un AUG, espero que le sirva y aportar un poco a este nutrido hilo.
(http://s21.postimg.org/yc2ki77gz/Howto_AB2.jpg) (http://postimg.org/image/yc2ki77gz/)
Un saludo a todos y muchas gracias de nuevo CUE!!!!
-
Muchas gracias por el aporte.
Y no te preocupes, que lo que te ha pasado al puentear el semi, nos ha pasado a todos, o al menos a mi ;D
-
Alguien lo pidió no hace mucho...unas fotillos de como queda el mosfet con freno instalado en una G36C de JG, va con un solo mosfet para reducir el tamaño, más el del freno claro. Está instalado justo encima del fusible, sin quitar éste. El cable amarillo es la señal.
(http://img268.imageshack.us/img268/7565/dscn7497f.jpg)
(http://img826.imageshack.us/img826/9841/dscn7495l.jpg)
(http://img16.imageshack.us/img16/3232/dscn7502d.jpg)
-
Muy buenas foreros. Tengo un problema con un mosfet que he instalado en un Mk12 SPR mod0. El caso es que durante la instalación de este mosfet he utilizado el tester en todas y cada una de las conexiones. Dicho esto, he provado el mosfet con una bateria de 11.1V 1200mah y en vacío funciona correctamente. No obstante, en carga, es decir, montado, dispara 3 o 4 veces sin problemas pero al llegar al quinto o sexto disparo parece que el circuito se autoalimente (en este momento el motor se clava y el cableado empieza a sobrecalentarse de manera exajerada) y empiezan a salir chispas del conector. Alguien sabe que podria estar ocurriendole? ???
*Los transistores que he usado son los 2 irf1404 y el irf9540. resistencia de 33k y otra de 100.
Gracias por vuestra atención.
-
ami me paso y lo que ocurrio es que se frio una de las resistencias, midelo con el tester
-
Cambia los transistores (mosfets), ya que alguno está estropeado.
-
y quita ese fusible guarro....te ira mejor
-
Hola, he instalado hoy mi primer mosfet y os queria hacer una consulta. He montado un mosfet doble con freno activo y al disparar en auto me ocurre lo siguiente: algunas veces al dejar de disparar, hace un ruido como si se colocaran los engranajes por dentro. Disparas la rafaga y al parar hace el ruido como de algo colocandose. ¿Es eso normal?
Muchas gracias y un saludo.
-
eso es que no esta bien montado el anti-reversal o que no actua como debe
-
Si, tiene toda la pinta de estar roto el muelle del anti reversal.
O el mismo mal colocado claro.
-
Gracias por las respuestas. Creia que habia revisado todo antes de cerrar el gear; la abriré de nuevo para comprobarlo. Os dejo un video con el ruido (al final del video se escucha al disparar en auto).
http://www.youtube.com/watch?v=CBNXlj-O4QM
No sabía si habría podido ser por algo del mosfet.
-
Si, antireverse.
-
Mi soldador es de 32W.
¿me vale para soldar el mosfet con cuidado o lo voy a quemar si o si?.
-
Mi soldador es de 32W.
¿me vale para soldar el mosfet con cuidado o lo voy a quemar si o si?.
El mío es un JBC de 100W y no quemo ninguno... Hahahah puedes ir tranquilo ;)
-
y yo soldando con uno de 14w....animalicos
-
Mi soldador es de 32W.
¿me vale para soldar el mosfet con cuidado o lo voy a quemar si o si?.
El mío es un JBC de 100W y no quemo ninguno... Hahahah puedes ir tranquilo ;)
Joder!! 100W!!
Ese te sirve de estufa en invierno.
-
Otra cosilla mas.
¿Alguien tiene una foto de como queda el montaje para los que llevamos la batería en el guardamanos en un V2?.
Es que no se si puedo pasar el cable fino del mosfet directamente hacia delante o tengo que llevarlo que haga toda la vuelta pasando por detrás, poniéndole algún tipo de enchufe (para cuando tengo que desarmar la replica o por si algún dia monto la batería detrás)?
-
No hagas chapuzadas.
El tercer cable irá por el mismo sitio que van los otros dos, sin complicarse la vida ni inventar otra vez la rueda.
Si la quieres cablear hacia atrás en el futuro, tendrás que cambiar todo el cableado... como hacemos todos.
-
No hagas chapuzadas.
El tercer cable irá por el mismo sitio que van los otros dos, sin complicarse la vida ni inventar otra vez la rueda.
Si la quieres cablear hacia atrás en el futuro, tendrás que cambiar todo el cableado... como hacemos todos.
Pero es que ahora los cables van hacia atrás (hacia la culata) y llevan ahí un minitamiya, y desde ese minitamiya van por dentro del upper (entre la parte de fuera del cilindro y el interior del cajón) hasta el guardamanos. Y para poder desmontar la replica hay que desconectar el minitamiya ese de donde iria la culata porque si no no se puede sacar el lower del upper.
No se si me explico bien. Es mi primera replica eléctrica. Es un mp5sd6 049 de cyma.
Por eso preguntaba si podía pasar el cable fino del mosfet directamente hacia el guardamanos sin tener que pasar por la culata, porque si tengo que pasarlo por el mismo sitio que los de serie tendre que ponerle algún tipo de enchufe desconectable a ese cable para poder desmontar la replica cuando tenga que hacerle algo.
-
Cocochin, si te sirve de algo yo tambien llevo el cable fino con unos faston para poder soltarlo, creo que es lo más normal para poder trabajar en condiciones y no pasa nada por ello.
-
empecemos por el principio....
En que cacharro quieres instalarlo?
-
Mp5 sd6 049 de cyma.
El de culata telescópica.
De serie se ve que viene preparado para llevar la batería en la culata (para los modelos que llevan culata hueca, obviamanente) y en el minitamiya donde se enchufaria la culata van enchufados otros dos cables rojo y negro que pasan por al lado del cilindro y salen por un agujero al interior del guardamanos, que es donde realmente va la batería y el fusible, y donde tengo pensado meter el mosfet.
El problema es que sin desconectar el minitamiya trasero no se puede sacar el conjunto de gear/mecanismo de disparo de lo que es el falso lower de plástico.
-
Haber empezado por ese punto.
El cableado está bien como está.
El tercer cable irá por donde van los otros dos y como los otros dos, llevará un conector para poder soltarlo y sacar el gear.
Lo dicho, que no hay que inventar nada.
-
tambien existe la posibilidad de cablear directamente hacia delante..dejando unos faston de los pequeños en los cables para poder soltar el mosfet y pasarlos por el orificio.
pero mi consejo seria que le pusieras una culata rigida...simplificaras mucho mas todo y podras usar baterias de casi cualquier tamaño
-
Haber empezado por ese punto.
El cableado está bien como está.
El tercer cable irá por donde van los otros dos y como los otros dos, llevará un conector para poder soltarlo y sacar el gear.
Lo dicho, que no hay que inventar nada.
OK
-
Si pone el cableado hacia delante en ese cacharro, sacándolo por delante, el proceso de montar y desmontar el cacharro se convierte en un infierno.
Infierno para soltar los cablecitos, 4000 infiernos para volver a meterlos hacia delante por el agujerito.
Yo no lo haría ni loco. En un M4 ya es un coñazo, en un MP5... ni me lo plantearía.
Evidentemente una culata fija facilita este tema, y permite usar muchas más baterías.
Personalmente a mi es una opción que no me gusta, ya que el MP5 pierde su principal gracia, el ser enano al poder plegar la culata.
-
Si pone el cableado hacia delante en ese cacharro, sacándolo por delante, el proceso de montar y desmontar el cacharro se convierte en un infierno.
Infierno para soltar los cablecitos, 4000 infiernos para volver a meterlos hacia delante por el agujerito.
Yo no lo haría ni loco. En un M4 ya es un coñazo, en un MP5... ni me lo plantearía.
Evidentemente una culata fija facilita este tema, y permite usar muchas más baterías.
Personalmente a mi es una opción que no me gusta, ya que el MP5 pierde su principal gracia, el ser enano al poder plegar la culata.
+1
Y la putada es que yo buscaba el normal de culata telescópica y me salio el "silenciado" que es como 5 dedos mas largo.
-
Si, pero ese en cambio te va a facilitar mucho más de lo que piensas el instalar batería y mosfet.
En cambio con el MP5-J.. es una obra de arte meter todo.
Por otro lado está el tema de la lluvia.
Mientras que el SD queda bien estanco el guardamanos, en el J, toda el agua se escurre hacia dentro del guardamanos, con el consiguiente aumento de posibilidades de un cortocircuito y freír el mosfet..
El cacharro es más largo, pero la verdad es que silencia muy bien, y es ideal para quien juega cuando llueve.
El MP5-J... yo no lo sacaría si llueve si tiene el mosfet instalado.
Se puede aislar simplemente cubriendo el guardamanos y cañón con plástico de embalarlos bocatas.
Tampoco es que se a un problema difícil de solucionar la verdad.
-
cue, a mi tb me gusta mas con la culata telescopica...pero en el caso de las cyma, la pieza de la culata es de plastico y la anilla de la correa simplemente va sujeta por una doblez...con el tiempo coje holgura el plastico y se sale...he visto demasiadas mp5 estrellarse contra el suelo por esa toneteria....con la culata rigida y correa de 2 puntos eliminas ese problema y el del mosfet.
-
Evidentemente todo tiene sus pros y sus contras :)
-
y este http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf en vez de el 1404?
es que he visto este esquema:
(http://extreme-fire.com/Background/LARS-2009-06-22.jpeg)
-
¿Alguna sugerencia para buscar por ebay el faston para el cable fino?.
-
Busca por sus dimensiones, que son 2.8mm
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=2.8+connector+male&_sacat=0&_odkw=2.8+connector+pair&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=2.8+connector+female&_sacat=0&_odkw=2.8+connector+male&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
-
Gracias Cue.
Buscaba por faston, fast-on y fast connection y no me salía nada.
-
Pues no consigo que funcione.
El primer mosfet con FA creo que lo queme porque el cableado se quedo pillado, se pelo e hizo contacto.
Funciono un rato en auto pero en semi nada de nada, y luego dejo de funcionar del todo.
Hoy me he puesto y he cambiado el cableado entero poniéndolo bonito y todo por su sitio, he cambiado todas las conexiones también, todo con sus manguera termoretractil, mosfet doble con freno nuevecito y supercuco con la nueva punta mas fina que le he puseto al soldador, cierro todo, le conecto una batería y....
NADA.
En auto hace como una especie de golpe corto cada vez que aprietas el disparador. Para que vuelva a hacerlo hay que soltar el disparador y volver a apretarlo. Y en semi nada de nada.
WTF?!
-
Las baterías no son porque he probado también con la otra que tengo y hace los mismo.
Y las dos baterías están revisadas y a 3,8v por celda.
¿Qué ha fallado esta vez?.
-
Si hace amago de moverlo pero no puede es que le falta fuerza, o el motor está demasiado apretado...
-
He probado a aflojar del todo la tuerca de altura del motor y nada.
En semi hasta el tercer intento de disparo hace clack cada vez que pulso el disparador y a partir del tercero no hace nada.
Y en auto hace el clack ese cada vez que pulso el disparador (solo he probado unas 10 veces), solo una vez por pulsación y la primera vez suena mas fuerte que las demás.
Y el mosfet se calienta muchísimo.
No se si es que he dejado los engranajes pillados o algo asi, o es que esta mal alguna conexión.
¿Hay forma de ver si los engranajes funcionan correctamente sin tener que abrir el gear?
-
Para revisar los engranajes, tienes que abrirlo, quitar el muelle y toco lo demás que moleste, revisar el alineado, que giran sin rozarse ni atascarse...
Aflojare del todo el tornillo del motor solo consigue que se dispare la intensidad y con ella la temperatura.
Aparte de cargarse esos dos engranajes claro.
-
Pues mañana abrire otra vez a ver si gira todo bien y de paso probare el motor suelto a ver si gira o no.
Otra cosa.
Quiero ver lo que puedo salvar del mosfet viejo para intentar hacer otro con lo que sobra y lo que me queda por casa.
¿Cómo compruebo que los mosfets están o no quemados?. ¿tengo que mirar que entre la pata del centro y la de la izquierda no tengan continuidad no?.
-
En la 1 es donde se conecta la resistencia de 100.
La 2 es la del medio, y la 3...
Entre 2 y 3 hay continuidad hacia un lado y no hacia el otro.
Si está quemado hay hacia los dos lados.
-
He sacado el motor para probarlo conectado a una pila cuadrada (la del polímetro).
Resulta que lo tenia conectado con la polaridad al revés.
Lo he vuelto a poner en la replica y...
Sigue sin funcionar en semi. Hace amago de disparar pero suena muy flojo, y solo un intento. Las siguientes pulsaciones de disparador no hace nada a no se que le dejes descansar unos segundos y entonces vuelva ha hacer un amago de disparo.
En auto parece que funciona bien.
¿Otra vez mosfet quemado?.
-
Y comprobé el mosfet viejo entero (aun no lo he separado por componentes con el soldador) y tiene continuidad siempre en los dos sentidos.
-
Si en auto funciona, y en semi no, es problema mecánico.
El cut off no se posicionará bien, los contactos estarán muy abiertos, muy cerrados... Lo que sea pero no es culpa del mosfet, si en auto funciona correctamente.
-
OK.
A volver a abrir entonces... :(
-
Hola:
Disculpad si esta pregunta debía ir en otro hilo, pero como es para Cue y va de mosfet con freno, me ha parecido adecuado ponerla aquí. Me registré esta semana en este foro, pero llevo un año haciendo ñapas a las réplicas de mi grupo de amigos.
No soy electrónico, pero algo entiendo. De la parte mecánica, neumática y aerodinámica entiendo algo más.
He montado mosfet dobles con el IRF1404 en varias ALDs de mi grupo, con el tutorial del primer mensaje de este hilo (por cierto, Cue, es una joya que me he permitido recomendar a mucha gente que lleva en esto del airsoft varios lustros). Pero no me atreví a montarlos con freno activo, no por complicación mecánica o eléctrica, sino por varias opiniones en distintos foros de que el freno activo provoca mucho esfuerzo en los primeros dientes del sector y provoca rotura por fatiga con no demasiados ciclos.
Creo incluso haber leído alguna opinión de Cue respecto a esto en otro foro, pero de hace un par de años.
Como no es complicado convertir los que tengo instalados a freno activo, ¿realmente merece la pena y no afecta a la duración de la parte mecánica de los engranajes?
Un saludo.
Juanjo
-
Hola!
Estoy con esto de los mosfets...
Y tenía el diagrama de la primera página.
Pero me he encontrado otro sitio donde dice que con este sistema no funciona...
Por supuesto yo no tengo ni idea como para cuestionar estas cosas, pero... ¿cuál es el diagrama bueno?
Os dejo el post donde lo he leído:
http://airsoftmerindades.foroactivo.com/t604-fabricar-un-mosfet-con-freno-activo-para-replicas-de-airsoft (http://airsoftmerindades.foroactivo.com/t604-fabricar-un-mosfet-con-freno-activo-para-replicas-de-airsoft)
-
el diagrama es exactamente el mismo...simplemente que cambia de sitio el "interruptor"
es decir
postivo ---- bombilla ---- interruptor ----- negativo
hace exactamente lo mismo que
positivo ---- interruptor ---- bombilla ----- negativo
de las 2 maneras funciona igual
-
Si, ya lo viera hace tiempo.
Pensé en explicárselo pero... me parecía y sigue pareciendo una pérdida de tiempo.
Si el es feliz haciéndose el listo antes los colegas... pues mira, sale barato. :D
-
Hola!
Estoy con esto de los mosfets...
Y tenía el diagrama de la primera página.
Pero me he encontrado otro sitio donde dice que con este sistema no funciona...
Por supuesto yo no tengo ni idea como para cuestionar estas cosas, pero... ¿cuál es el diagrama bueno?
Os dejo el post donde lo he leído:
http://airsoftmerindades.foroactivo.com/t604-fabricar-un-mosfet-con-freno-activo-para-replicas-de-airsoft (http://airsoftmerindades.foroactivo.com/t604-fabricar-un-mosfet-con-freno-activo-para-replicas-de-airsoft)
Ya te digo yo que siguiendo las indicaciones de cue al pie de la letra, no es posible equivocarse. Otra cosa diferente es que te llegue algun transistor en mal estado o este algo montado mal (que hay muchos que el soldador no lo saben usar). Llevo montados mas de 20 y ningun problema con los mosfets.
-
Genial!
Yo estaba siguiendo las instrucciones, y al ver eso, yo que no tengo nociones de electrónica, me quedé parado.
Seguiré con ello y os lo contaré...
-
Hola:
A diferencia de las opiniones subjetivas sobre una goma hop up u otra, o si poner un cañón u otro, esto es electrónica y es bastante objetiva. El esquema de CUE no sólo funciona, y nos ha enseñado a muchos, sino que en contínua es siempre mejor cortar en circuito en el negativo que en el positivo. Que el otro funciona, pues si, que es menos eficiente, pues también.
Un saludo.
Juanjo
-
El material lo he encontrado bien excepto el cable...
Vale sí pongo cable "normal" del de las instalaciones eléctricas de casa?
O tiene alguna cualidad especial? He leído que tiene que sé de baja resistencia...
Y en cuanto al fusible, para batería de serie es de 20A, si voy a usar LiPo, necesito más?
-
YO anularía el fusible, suelen causar más problemas de los que evitan.
Si quieres cambiar el cableado, deberías instalar uno bueno, no cualquiera que consigas con rapidez.
Te quedará una mejor instalación.
Yo metería cable silicona AWG16 o silicona AWG18 en caso de haber poco espacio. AWG16 tiene mayor sección que AWG18.
En el primer post tienes links de cables.
Personalmente los suelo comprar en Hobbyking.
-
Cuando no queda en hobbyking, o lo necesito urgente, lo compro aqui en España:
http://rc-innovations.es/index.php?route=product/search&filter_name=awg
-
Mmmm...
Me aconsejáis que no lo ponga... sin embargo las réplicas (y otros aparatos eléctricos) lo traen. Y está en el esquema de referencia de este post...
Me podéis dar más pistas de por qué sí o por qué no ponerlo?
Y de ponerlo de cuánto? 20, 30, 40 A?
Gracias!
-
el fusible no deja de ser una resistencia que se calienta y empeora el rendimiento de la replica.
ademas...en estas replicas no sirve de nada....antes quemas el cableado o el gatillo que quemar un motor...y eso suponiendo que seas un animal y metas una bateria de 20v y chorrocientos miliamperios.
vamos, que una ALD no tiene razon de ser.
-
Entonces, de la patilla del IRF que hace de freno que no va soldada al conjunto, no saco ningún cable y ya está?
-
a esa patilla tiene que llegar alimentacion
-
esa patilla se conecta al positivo.
(https://lh5.googleusercontent.com/0jU_g2rrDdlLiwh842cIEU1L-zdHkqDiTYKr__qBY70=w709-h532-no)
-
Asi lo hago yo...pelo un poco el forro a la altura de la patilla y lo estaño...asi me ahorro empalmes
-
Entendido. Fenomenal la foto.
Gracias.
-
Trabajo terminado.
Me ha costado un poco...
Lo he probado pero no funciona muy bien...
Lo primero es la temperatura. Quema y mucho. El otro día lo tenía en la mesa de la cocina testeando las conexiones y cuando me dí cuenta, con cobertura termoretráctil y todo, me quemó el hule...
Y luedo, funciona a veces sí, a veces no...
Alguno de los que tenéis más experiencia ¿seríais tan amables de ofreceros a revisarlo... por favor?
-
Yo te lo revisaría, pero seguro que no te quedo cerca jeje
Apuesto a que el problema son malas soldaduras, y sobre todo el recalentar demasiado los mosfets en el proceso de soldado.
-
Se agradece Cue, se agradece.
Ayer volví a mirarlo. Quería saber si se calentaba sólo con estar conectado o cuando hacía contacto.
Tenía el mosfet puesto, conecté la batería et violá, el motor arrancó solito sin tocar los contactos del gatillo...
Desconecté la batería, desconecté el mosfet, conecté la batería, conecté el mosfet (en este orden) y todo se mantuvo quieto.
Esperé un ratito y no se calentó ni un poquito. Accioné el contacto del gatillo y funcionó a la perfección. Con una respuesta rápida y enérgica.
Hice varias pruebas y de repente, dejó de funcionar.
¡Tengo un mosfet "fantasma"! Funciona sin accionar el gatillo, luego funciona y después deja de funcionar...
Lo que me temo es que haga de las suyas una vez montado. Y en el momento menos inesperado me deje tirado.
¿Que puedo hacer...?
-
Revisa todo porque tienes un mal contacto,o malas soldaduras, a mi me paso y era contacto con el gearbox,lo aisle bien y todo perfecto,ah y si dispara sólo es que puedes tener mal el mosfet ya que deja pasar la corriente como si fuese un cable normal
-
Si, tiene pinta de haber un cable haciendo contacto donde no debe.
Si así no lo quemas.. será un milagro :)
-
Y hay alguna manera de saber si es un contacto o soldadura mal hecha o que algunos de los transistores se ha estropeado?
Lo digo porque si es el transistor... para qué seguir, no?
-
Si usas un tester decente tendrá medidos de continuidad para semiconductores.
El símbolo de un diodo vamos...
(http://www.electronicoscaldas.com/225-thickbox_default/diodo-1n4007.jpg)
Entre las patillas 2 y 3 hay continuidad para un lado y no para el otro. Invirtiendo las sondas....
Si la hay para los dos está quemado.
Testear las resistencias.. pues puede ser más puñetero. Solo sacarías en claro que hay o no continuidad por mucho que muevas los cables.
Y evidentemente se usa el tester para comprobar la continuidad o ausencia entre lso diferentes elementos del montaje, incluido el metal del gear.
-
no he leido mas alla de Ano... ;D
-
Pon comprobar mosfet en Internet y t salen vídeos de lo que dice cue, a mi me regaló mi mujer uno de los chinos
-
Eso mismo, uno simple y barato te llega y sobra.
Los digitales mínimamente decentes están en el rango de los 10-15€, y con uno de esos por casa... seguro que lo usas par el mosfet hoy y para la plancha mañana ;)
Y mira por donde, muchos de ellos tienen un modo de testeo de transistores NPN o PNP :d
(http://mco-s1-p.mlstatic.com/multimetro-digital-tester-multifuncional-1309-MCO2744372514_052012-F.jpg)
-
El otro día en el Aldi había uno en oferta por 12€... y no lo cogí. Era una premonición...
De todas formas es tarde. Ayer salió ardiendo el jodido chisme. Y digo ardiendo, porque aunque no vi llamas, la goma que lo enfundaba se derritió... Vamos que se ha tostado.
Así que me rindo. Dejaré las LiPo's para otros y seguiré con mi 8.4v...
-
Eso nos ha pasado a muchos. No te rindas. Yo quemé el primero que hice. Me puse cabezota y desde entonces he montado una docena de mosfets en mis replicas sin problemas. Todo es practicar y asegurarte que las soldaduras esten limpias y brillantes.
A la mala, puedes comprar uno ya montado.
-
Gracias AgusYoh.
Todos compartiréis ese instinto masculino del "do it yourself" que tanto nos gusta, pero hay que ser pragmático y reconocer los límites.
Si lo intento otra vez (y otra, y otra,...), tengo que volver a comprar el material (que no ha sido sencillo ni barato), ponerme con ello (que es ahí donde los nervios me consumen), escuchar a la parienta (sin comentarios), seguir con la réplica inutilizada,... Al final, me sale mejor buscar quien me ayude o no hacerlo...
Y ya me da rabia, ya...
-
¿Que soldador usas franmad_24?
Por que no es igual usar uno de 18W que uno de 90W. Los 2 derriten el estaño pero no cogen la misma temperatura.
Yo uso este. El clásico JBC de mis años de FP... que aún sigue funcionando. Pocas cosas más agradecidas que gastarse la pasta en herramientas decentes.
http://csimg.mercamania.es/srv/ES/29073131915/T/340x340/C/FFFFFF/url/soldador-jbc-14s.jpg (http://csimg.mercamania.es/srv/ES/29073131915/T/340x340/C/FFFFFF/url/soldador-jbc-14s.jpg)
Con uno de 15W o 18W salvo que te duermas con el soldador encima de la patilla no vas a quemar los transistores. Con el de 90W como lo dejes más de 15 segundos los achicharras...
Soldar no requiere tampoco unas habilidades especiales. Es una cuestión de práctica y de tener un pelín de manos.
Yo creo que estas friendo los transistores cuando los sueldas. Por que con un soldador de 15W o 18W puedes repasar las soldaduras con tranquilidad para asegurarte que están bien y los mosfet no se queman....
-
El mío no tiene marca. Lo compré en su día en una ferretería.
Es de 25 ó 30 w (ahora no lo recuerdo bien).
-
Hombre... 30W no es muchísimo, pero si más de lo recomendable para soldar componentes electrónicos con seguridad.
Los transistores tienen un rango operativo de temperaturas. La mayoría cascan por encima de los 75º. Si se calientan por encima de ese limite... se degradan y es cuando empiezan a hacer cosas raras o directamente hacen corto y se queman.
Es la única manera de "cargarse" un mosfet al hacerlo (si el conexionado esta correcto y no hay cortos, se entiende).
Se puede hacer el mosfet con uno de 30W, pero vas a tener que tener más tino y hacerlo más rápido para evitar dañar los transistores. Cuanto más W tenga el soldador, más temperatura coge y más calienta la patilla del transistor al soldar. Y la patilla transmite el calor al cuerpo del transistor, por lo que como dejes el soldador más tiempo del debido encima del terminal... te lo cargas.
Por eso decía que lo idóneo... es un soldador que caliente "poco" y usar estaño fino (para que haya poca cantidad y funda bien). Sobre todo si no tienes mucha práctica soldando, por que vas a tener que "repasar" bastante las soldaduras o dejar más tiempo el soldador puesto para colocar bien los cables o las resistencias.
Quizá a estas alturas no te compense invertir más en cambiarlo... sobre todo si no vas a hacer muchos mosfets.
Otra solución es que te cojas un mosfet hecho. Hay varias alternativas, algunas no pasan de 10-15€. Si no te quieres complicar más la vida o el tema te ha acabado saturando... creo que es buena opción.
[url]http://www.masqairsoft.es/epages/62453564.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/PicoSSR/url]
Yo tengo en la P90 un nanoAB y funciona perfecto. Es un pelo más grande que un mosfet casero pero si tienes espacio suficiente puede ser una buena alternativa.
Aunque he hecho varios mosfet caseros... en su día me lo compré por que me daba pereza localizar las piezas (todas las tiendas de electrónica que conocía han cerrado).
Con un mosfet de estos solo tienes que soldar los conectores y los cables. Y ahí no hay mucho miedo de quemar nada.
-
Gracias por la recomendación, voy a considerar la alternativa.
-
Gracias AgusYoh.
Todos compartiréis ese instinto masculino del "do it yourself" que tanto nos gusta, pero hay que ser pragmático y reconocer los límites.
Si lo intento otra vez (y otra, y otra,...), tengo que volver a comprar el material (que no ha sido sencillo ni barato), ponerme con ello (que es ahí donde los nervios me consumen), escuchar a la parienta (sin comentarios), seguir con la réplica inutilizada,... Al final, me sale mejor buscar quien me ayude o no hacerlo...
Y ya me da rabia, ya...
Te entiendo perfectamente, yo intenté montar un mosfet y no tuve más que problemas. Es una tontería y se que con práctica se puede conseguir, pero he decidido que lo mio son engranajes y nozzles, no cables y soldadores. Así que me tragué mi orgullo "do it yourself" y pagué a un mecánico. Ya algún día me compraré una réplica que sea para cacharrear, y que si en esa queda mal montado el mosfet no me deje tirado el domingo
-
Con estas cosas la mitad es el saber bien como va el soldador de uno.
A veces es mejor darle una buena temperatura, usando pasta de soldar y buen estaño.
Yo muchas veces sueldo con elevada temperatura para hacer soldaduras muy rápidas. Si se hace bien, y sobre todo si se tiene costumbre de hacerlo, quedan unas soldaduras impolutas, y no se calientan nada los componentes.
Para otros soldaduras se parte de poca temperatura en la punta. Todo depende de la sensibilidad de los componentes, y de lo rápida que sea la soldadura.
Lo que si que un buen estaño, pasta de soldar y soldador... hace milagros.
Por eso, por mucho que uno sepa soldar, si las herramientas no son las adecuadas, quedarán un asco de soldaduras.... y un mosfet frito :d
-
Llevo tiempo mirando este tema, pero a mi me supera todo este componente electrico, me defiendo con la soldadura pero no tengo ni la paciencia ni la habilidad ni el equipo (tengo un soldador de 30W) para hacerlo, no por lo menos todo el proceso
Asi que e decidido tirar por el camino "facil" y comprar un mosfet ya hecho, pero hay cosas que no tengo muy claras....vienen todos con freno activo??
La instalacion de uno de estos prefabricados se reduce a soltar el positivo del switch, soldarle junto al otro, y soldar el cable del mosfet al contacto libre del switch, montar el gear, esconder el mosfet y a correr? o hay que hacer algo mas??
-
Depende de lo que compres tiene o no freno, tiene o no más trabajo en el cableado para instalarlo...
Si no das mas datos de lo que hablas, poco te podremos ayudar.
Exactamente que vas a montar, en que cacharro... detalles, necesitamos detalles :)
-
Pues no doy mas detalles Cue, por que realmente no te puedo dar mas xD yo preguntaba en terminos generales, pero veo que no, no todos los mosfets son iguales ni todos llevan el freno activo
Se que hay tiendas que los venden, pero ahora mismo no encuentro ningun enlace de algo en concreto, pero la idea seria montar uno con freno activo en un M4 cableado hacia delante, con un Daniel Defense y el tamiya saliendo casi al final del ris, hacia un anpeq porta baterias
-
Hay muchas opciones, por lo que decirte sobre uno cualquiera, sería cono no decirte nada.
Sea cual sea, mejor no uses un tamiya, monta un buen conector como un DEAN o XT60.
-
Con permiso:
Estoy mirando para comprar un mosfet con freno activo y he visto que un anunciante, miembro de este foro, los vende
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=67490.0;topicseen
Si por ejemplo quisiera ponerle este mosfet a un m4, como podria ponerlo? Quiero decir, es adecuado para añadirle a mi replica?
Un saludo y como siempre, muchas gracias
-
Valer vale, puesto que a todos se les montan los mismos componentes básicos... otra cosa es que te sea más cómodo o no desoldar y usar el cableado de serie, usar parte como está así..
En unas ocasiones, el partir de los cables presoldados da resultado más trabajo o un cableado que queda penoso. da más trabajo el cablear correctamente.
En otras ocasiones ahorra trabajo
Exactamente a que M4 se lo quieres instalar??
Lleva batería en el guardamanos, en la culata crane, culata fija... dentro del tubo??
-
La bateria la llevo en el tubo aunq tambien he pensado que igual seria demasiado cableado como para meterlo todo en el tubo teniendo en cuenta tambien que si le pusiera mosfet, le meteria una lipo de 11.1v
-
Dentro del tubo mosfet y lipo 11.1 no te van a entrar. Solo en casos muy puntuales, y con los mosfet montados de otra forma, te entraría algún modelo concreto de 11.1.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37845__Turnigy_nano_tech_1200mAh_3S_25_50C_Lipo_AIRSOFT_Pack.html
Dependiendo de que tubo puedes usar, uno u otro modelo de 7.4.
Los hay con más o menos profundidad, así como más o menos espesor de la pared, lo que nos da más o menos diámetro interno para meter batería y mosfet.
Si quieres 11.1 lo más normal es que tengas que usar una culata crane, para dejar el mosfet dentro del tubo, y meter la lipo usando los laterales de la crane.
-
Pfff con lo poco que me gustan las crane... >:( jajajaja gracias Cue, me lo pensaré y a ver que es lo que puedo hacer.
-
Hola a todos.
Me va tocar hacer la instalacion de los mosfets en casi todas las replicas de la escuadra,y son unas cuantas para mi desgracia,son unos viciosos.
Pero a lo que voy,me gustaria saber si para el famoso tercer cable verde,el de señal,puedo usar cable telefonico,es muy finillo,y me va a pertmitir meterlo por cualquier sitio,pues a veces andas muy justo de espacio,para el cable de alimentacion me gustaria usar de 0,75 mm,¿es suficiente?.
Gracias
-
Por ese cable no va intensidad alguna, por lo que da igual lo fino que sea.
Eso si, no uses cable de hilo macizo, puesto que se rompe con facilidad, necesitas cable multi hilo.
En el post inicial, tienes links de ebay de posibles cables finos para usar.
-
Gracias Cue.
Todo lo que tengo el multihilo.
En mis instalaciones anteriores he usado el cable de silicona que tu has puesto y va perfecto.
Pero con los m4 con bateria y mosfet en el tubo no lo voy a usar pues tengo miedo de pellizcarlo,ya he visto varios pemordidos en el empalme con el tubo,ademas es algo menos grueso,y quizas me venga bien.
0,75 sera muy fino?,si no usare de 1mm
-
Hola, Inaki AK:
Como dice Cue, con muy poca sección vale. Yo estoy usando uno de 0.20 mm2 y va más que sobrado para la señal de comando del mosfet.
Un saludo.
Juanjo
-
Si tienes miedo de trillarlo, para eso está la manguera termo retráctil.
Lo dejas normal por dentro del gear, y en las zonas como el tubo, donde pueda ser rozado le das una segunda capa de aislante con termo retráctil finita.
Sea como sea, si se trilla es porque algo se monta mal, si no no se debería trillar.
E igualmente en esa zona, deberían estar todos enfundados en manguera, para que no se crucen y se puedan meter entre el tubo y la anilla interna que lo fija.
Algo así vamos...
(https://lh6.googleusercontent.com/-9b3rQHnU10M/UxnQ1ccYCLI/AAAAAAAAMQA/Nzafn4OoWIU/w1303-h977-no/IMG-20140306-WA0013.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-AGQNXU1dAnI/UxnOcOOWG-I/AAAAAAAAMZc/_KSemjbORf8/w1303-h977-no/IMG-20140217-WA0018.jpg)
-
hola buenas , tengo un problema con la instalacion de un mosfet con freno activo en mi M4 CA
Pues bueno empiezo a hacer mi primer mosfet , con pasta de soldar , un soldador de 26W si no recuerdo mal y estaño bueno , sueldo los dos irf 1404 y despues el irf4905 , todo el rato siguiendo los pasos que hay al principio de este post
Desmonto el gearbox , sigo guiandome en los pasos de este tutorial y sueldo todos los cables bien y añado el tercer cable finito
Cuando termino de montar el gear y demas , conecto el mosfet , le pongo , voy a disparar y dispara solo sin que yo pulse el gatillo , despues de desmontar muchas veces me doy cuenta de que el gearbox tiene continuidad , por lo tanto hay que encontrar donde hace contacto , consigo encontrarlo y es en la chapita que tiene el select plate , que roza por la parte de arriba , lo soluciono y ya no hay continuidad , monto , conecto el motor , el freno activo funciona a la perfeccion pero el mosfet se calienta demasiado y el motor tambien un poco , despues monto el motor en la replica y pruebo y la replica se queda pillada en semi y tanto en semi como en auto la cadencia es bajisima , 3 veces menos de lo que tenia antes como minimo , que puede ser el problema??
Aqui dejo lo que tiene montado la replica en la parte del gear
Engranajes A&K , guia de muelle reforzada , muelle 90 guarder , nozzle metalico deepfire , cableado de plata , switch de element creo , es azul , tiene hecho un pulido de los carriles y reshimming , motor A&K negro y azul , creo que es el mismo que viene con los SR25( este motor es nuevo y de momento tiene mucha fuerza)
Espero que me podais ayudar , un saludo y gracias
-
Ese motor es super lento.
Que batería usas para moverlo?
Espero que sea una lipo 11.1 1200 25C... similar o mayor
-
Pues entonces no será el mismo que el de serie de las A&K , este motor va mas ligero que uno de serie
Uso una 7,4 1800mAh 20C
PD: Al poner mosfet le cuesta mas moverse??
-
Pues entonces no será el mismo que el de serie de las A&K , este motor va mas ligero que uno de serie
Uso una 7,4 1800mAh 20C
PD: Al poner mosfet le cuesta mas moverse??
A mi me paso en una ocasion que perdi cadencia despues de poner el mosfet, hice uno nuevo y solucionado
-
Con el mosfet deber ir más rápido, si va mas lento es que algo está mal.
Pero.. usa una 11.1, que ese motor es tope lento.
Por cierto, supono que habrás cambiado la cámara de serie A&K por una decente.
-
Gracias por las respuestas
Como compruebo si el mosfet está bien? Me recomiendan con freno activo o mosfet normal?
PD: Cue la verdad es que con la 7,4 va bien , no necesito mas cadencia , el 80% de las veces cojo a la gente por la espalda y la verdad es que doy muy pocos tiros , haber si cuando la arregle subo un video
Decidí ponerle el mosfet porque en 3 años me ha quemado 3 contactos y eso que el primer año solo usé una 8.4 de intellect , en mi g36 llevo 1 año y poco usando lipo de 7.4 y le doy caña y los contactos siguen como el primer dia , en caso de no conseguir arreglar lo del mosfet yo creo que ya que he solucionado lo de la continuidad , volveré a usarlo sin mosfet
PD2: Decir tambien que siempre juego en semi , mis replicas no conocen todavia el auto ni lo van a conocer por el momento
saludos y gracias de nuevo
-
Hola, Sniper:
Si que tiene que ir más rápido. Deberías ver si alguno de los componentes del mosfet te venía mal de serie, pero por lo que valen y lo coñazo que es ir montando y desmontando para ver cual falla, es mejor montarte uno nuevo completo y ver si te da el mismo problema.
El tema del freno activo, más jugando en semi, mi experiencia es que si merece la pena. En una HK-416 mientras la usé sin mosfet, al apretar el pulsador que libera el antirreversal, casi siempre notaba como giraba el gear box. Desde que monté el mosfet doble con freno activo, nunca queda tensión en el muelle.
Además de los mosfet, cuando cabe, yo le meto una chapita de aluminio de 25x10x2 mm en contacto con la parte inferior de los mosfet, para tener más disipación, pero no es necesario con el mosfet doble porque disipa de sobra.
Yo uso lipos de 7.4 V y 25-50C, y me notado una mejora muy notable en la reacción de las réplicas. Incluso en un cacharro de Dboys que tengo por casa.
Un saludo.
Juanjo
-
Ya, pero el consejo de usar 11.1 es para que tengas un semi más rápido. Con 7.4 y ese motor el semi va a .. manivela ;D
Yo solo juego en semi, y por eso mis cacharros son muy rápidos. Así tengo un semi instantáneo que da gusto.
Si vas a jugar en semi, es más interesante el mosfet con freno por lo que comenta el compañero, tras el disparo, el pistón te quedará más adelantado que sin el freno.
Lo que pasa es que con gears lentos apenas se nota la diferencia, porque el motor se para rápidamente, puesto que lleva poca inercia.
El freno está orientado al mejorar el semi con gears rápidos.
Tu problema seguramente sea causado por malas soldaduras que causan un exceso de resistencia en la línea.
El tema es como todo... no es lo mismo montar un mosfet, que saber montarlo jeje
Evidentemente, cuanto mejor sea el estaño, las soldaduras, el cableado, el conector de baterías... menos tensión se perderá por el camino, ergo más llegará al motor... todo esto se traduce en que el motor girará más rápido que con mal estaño, malas soldaduras, cable de baja calidad y/o sección, conector de baterías inadecuado...
Y como siempre el correcto estado del motor, ya que se debería revisar de forma periódica para comprobar la suciedad en escobillas y colector.
Para una limpieza rápida es buena idea tener a mano un spray limpiador de contactos.
Si le das al gatillo y el motor se mueve, y luego se para.. el mosfet funciona.
Pero lo que no es sencillo de testear es si la instalación está al 100%, al 80%...20%... a menos porcentaje, más lento se moverá el motor.
-
Muchas gracias , ayer por la tarde estuve revisando todo , ya por lo menos funciona , un poco lento , pero funciona , cuando pueda le compraré otro mosfet y tendré mas cuidado , con la 7,4 va bien pero mañana la voy a probar con una 11,1 que me van a dejar , si me gusta pues me compraré una
Ahora que tengo el mosfet da igual que le meta 11,1 no?
saludos
-
Como si le metes una 8.4 NiMh. Puedes usar la que te de la gana.
-
Pues entonces me compraré una 11.1 20C o 25C de hobbyking
Pues dudas resueltas , muchisimas gracias
saludos
-
Hola compañeros. Me ha surgido una duda. LA vendedora de la tienda de electronica se ha ekivocado y me ha puesto una resistencia de 39 k en vez de 33. Me funcionara igual el mosfet o debería ir a comprarme el que toca. Pasa que queda un poco lejos la tienda... Gracias y un saludo.
-
nunca le he puesto esa, así que puedes probar.. a ver que pasa.
El saber que pasa exactamente hay que calcularlo.. o probarlo :D
O comprar otra directamente.
Yo la verdad es que compraría otra.
Es más, cuando compres componentes electrónicos, pilla de sobra, por si acasooooo.
-
Gracias por la recomendación, voy a considerar la alternativa.
Considerada a fondo, me he hecho con un mosfet "plug&play".
No es de Gate, ni de otra marca comercial/industrial.
Se lo he pillado a un chico con más habilidades que las mías.
Hoy he recibido los cables así que voy a volver a intentarlo.
Confiemos que esta vez todo vaya mejor...
-
Fotos caídas :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
CUE ¿las puede re-subir please????
Otra vez mil gracias por esta biblia!!
-
Solo faltan las de la instalación del mosfet sin freno.
Pero si están las de como se ensamblan con y sin freno, y la instalación con freno.
Las de la instalación del mosfet con freno te valen para saber como se instala sin freno. Todos los pasos menos el último, que no hay que hacerlo puesto que no está ese tercer mosfet, son iguales.
Las subí hace unos días, y aun no he tenido tiempo de hacer las la instalación del mosfet sin freno.
Tienes muchas más fotos que antes y con buena calidad, más explicaciones... información de sobra. ;)
Pero eso, las del mosfet con freno te valen perfectamente
-
Alguién me puede dar una pista sobre donde comprar el cable? Con los transistores no he tenido problemas en la tienda de electronica de mi ciudad, pero me parece a mi que los cables ya son más especialitos...
No quiero tener que esperar un mes pidiendo fuera y ya no se si probar con alguna tienda especializada en radiocontrol
-
Puedes pedir a hobbyking Europa.
Poco tarda en llegar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44287__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_16AWG_1mtr_Red_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47091__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_16AWG_1mtr_BLACK_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=47093
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47092__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_18AWG_1mtr_Black_EU_Warehouse_.html
El fino seguramente encuentres cable de 1mm de diámetro en alguna tienda igualmente.
Yo lo compro en una tienda de electrónica de mi ciudad.
Y si no..:
https://www.google.es/
CABLE SILICONA AWG 18
CABLE SILICONA AWG 16
CABLE BAJA RESISTENCIA AIRSOFT
En la tiendas de airsoft suelen tener cable:
http://airsoftmontequinto.com/epages/3fb5d0be-e4c3-4472-8ffd-68f1ae28dfd0.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/3fb5d0be-e4c3-4472-8ffd-68f1ae28dfd0/Products/CO880
-
Muchas gracias. No había caido en hobbyking europa.
La cosa es que me puede el ansia, y ahora que por fin me han llegado los internos para la réplica, quiero aprovechar que abro para instarle el mosfet.
-
Quisiera aportar mi experiencia a este hilo.
Ayer me hice un mosfet a lo "godzilla" y se tragaba sin despeinarse un m140 en full auto con lipo de 11.1v 2200mAh 30C, de hecho el motor estaba calentito y los mosfet frios. Estoy usando dos irlb3034pbf con un diodo tvs, he intentado maximizar la conductividad de las conexiones aportando hilo rigido con estaño sobre las patillas y uniendo ambos cuerpos directamente a la salida.
Tengase en cuenta que el montaje de la foto es unicamente para pruebas, el montaje final va con cable decente, termoretractil y un conector para cambio rapido de mosfet.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/20141208_153038.jpg)
Espero ponerme a hacer pruebas con este otro mosfet y un arduino en enero (benditas vacaciones), si alguien ha tenido experiencia con mosfets y microcontroladores que me lo haga saber para compartir info :)
-
Estimados, mucho gusto en poder participar de este foro. Tengo un problemita me hice un mosfet con AB segun el diagrama, lo he probado sin el motor conectado con una bateria de 8.4 V con un polimetro conectado cuando activo el mosfet me da indicacion de los 8.4 V no tengo continuidad con el gearbox, he probado el motor directo con la bateria y si gira, pero cuando conecto el mosfet con el motor y aplico el gatillo se cae el voltaje a milivoltios otro punto que he notado que cuando suelto el gatillo el potencial se vuelve cero, cosa que no deberia segun entiendo sino que deberia visualizar el voltaje negativo ya que el mosfet del AB deberia invertir la polaridad para pararlo pero se queda en cero o 5 mV.
Me pueden ayudar para entender que paso, creeria que es problema del mosfet del AB creo que no esta haciendo bien su accion.
Saludos,
-
Estimados, mucho gusto en poder participar de este foro. Tengo un problemita me hice un mosfet con AB segun el diagrama, lo he probado sin el motor conectado con una bateria de 8.4 V con un polimetro conectado cuando activo el mosfet me da indicacion de los 8.4 V no tengo continuidad con el gearbox, he probado el motor directo con la bateria y si gira, pero cuando conecto el mosfet con el motor y aplico el gatillo se cae el voltaje a milivoltios otro punto que he notado que cuando suelto el gatillo el potencial se vuelve cero, cosa que no deberia segun entiendo sino que deberia visualizar el voltaje negativo ya que el mosfet del AB deberia invertir la polaridad para pararlo pero se queda en cero o 5 mV.
Me pueden ayudar para entender que paso, creeria que es problema del mosfet del AB creo que no esta haciendo bien su accion.
Update: quite el mosfet 4905 y lo deje como Mosfet sin freno activo y funciono correctamente. Como podria saber si el mosfet que quite esta aun bueno podria ser que lo coloque mal?
Saludos,
-
El pico de activación del 4905 es extremadamente corto.
Tendría que tener un polímetro que te cagas... o mejor un osciloscópio, para poder hacer medidas reales y útiles.
La mejor forma para saber si funciona bien es con el motor.
Si se para en seco, es que el freno funciona. No tiene más secreto.
Luego hay que probarlo moviendo el gear, ya que una cosa es trabajar en vacío y otra con carga.
De esta forma, puedes comprobar lo que se caliente y.. si esta bien, mal, esto se va a freir ::)
-
Cue
Gracias por la aclaracion, si quite el mosfet 4905 y funciono de maravillas pero cuando estaba conectado en vacio si marcaba los 8 voltios pero con el motor conectado marcaba mV. no se porque hacia esto creo que cuando solde el 4905 seguramente lo estropee
-
Esta mañana me he puesto manos a la obra y he soldado dos mosfet con freno activo ambos, cuando pida las piezas que quiero cambiar y el muelle y abra el gear le instalare el mosfet a mis dos replicas a ver si no me he cargado ninguno, las soldaduras han sido muy limpias a ver si no se ha chamuscado ninguno y funciona todo a la primera.
Un saludo
-
hola!
me llaman vato
soy nuevo en el foro!
tengo una duda!
mi replica es un m4 moe cqb de g&p
tiene ya montado el cañon depfire 6.02 goma madbull azul una lifepo4 de 9.6 madbull
y e instalado el mosfet con freno, igual que lo explica el sr.cue en las primeras paginas
a quedado d muerte!!
pero cuando disparo en auto y suelto el gatillo el motor no para en seco, parece que retroceden los engranajes
se escucha como retroceden un pelin
cual puede ser el fallo?
por cierto muy bueno el post ;)
gracias de antemano!
-
Cuando tiras en auto, el motor se para donde le cuadra, y con él, los engranajes y el pistón.
Lo que escuchas será los engranajes moviéndose en la dirección contraria hasta que el anti reverse los para.
Date cuenta que G&P mete un engranaje cónico con solo dos paradas, por eso los engranajes pueden girar bastante en dirección contraria, hasta que el anti reversal enganche en una de esas dos paradas.
Al tirar en semi seguramente se pare muy cerca de una de esas dos, y no notas tanto ese pequeño giro inverso de los engranajes.
Si no quieres escuchar ese ruidito, tienes que cambiar el engranaje cónico por uno con más paradas, 5-7 sería algo más normal.
-
buahh gracias cue por la respuesta tan rapida!
estaba a punto de comprobarlo con el tester ya lo habia dejado con briditas en la varilla del guardamanos, vamos como en la foto! ;)
pensaba que habria quemado el mosfet del freno!
me extrañaba un poco porque e soldado ya un poquillo jeje pero vamos que podia ser! pues mirare de montar el engranaje que comentas porque no me mola nada ni el ruido ni que ruede para atras
por saber, y eso por que pasa al montarle el mosfet y sin el no??
gracias crackk!
-
Muchos le cambiamos ese engranaje a muestras G&P, para no tener ese ruido horrible de los engranajes girando al revés.
Eso nada tiene que ver con el mosfet, ni el freno.... es un tema mecánico.
Lo que pasa es que con freno el pistón se queda muy adelantado, y por ello el muelle ejerce poca fuerza para que los engranajes giren en dirección contraria.
Giran lento en busca del enclave para el anti reversal.
Si no tienes freno queda más retrasado, con el muelle notablemente comprimido, y ejerciendo mucha fuerza... por lo que giran rápido en busca del enclave para el anti reversal.
Por eso se nota un gran cambio en el sonido del semi, al tener o no freno activo.
-
pues muchisimas gracias! ;)
que cosilllas tiene el mundo del airsoft!
le montas la lipo y el mosfet porque si no.. y la corona porque el mosfet... jajaja en fin
mañana mirare haber si encuentro la pieza y se la cambio en un plis antesde la partida del finde! jeje :)
esoo que muchas gracias crack!
-
holaa!!
e preguntado en mi tienda de airsoft
y me a dicho que tiene uno marui por 10 pavos con 4 paradas
ese haria ruido?
o mejor buscar uno con 5-7 como comentabas??
gracias por todoo cuanto currazo me ahoraa
-
Los Marui son muy cutres, el metal es blandurrio.
Hasta este que es cutrillo es bastante mejor engranaje:
http://airsoftmontequinto.com/epages/3fb5d0be-e4c3-4472-8ffd-68f1ae28dfd0.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/3fb5d0be-e4c3-4472-8ffd-68f1ae28dfd0/Products/CO244
Para eso me gasto 20€ y pillo un juego entero de SHS en ebay.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&LH_BIN=1&_nkw=shs+18%3A1&rt=nc&LH_PrefLoc=2
-
Espero ponerme a hacer pruebas con este otro mosfet y un arduino en enero (benditas vacaciones), si alguien ha tenido experiencia con mosfets y microcontroladores que me lo haga saber para compartir info :)
Pues ya tengo los mosfets nuevos en camino, el arduino y el codigo preparado, pulsadores para pcb para hacer un cutoff electronico y gatillo con dos posiciones, dos osciloscopios... si funciona os aviso.
Resumiendo:
El obejtivo actual es implementar un mosfet intercambiable estilo los de GATE con un coste de materiales bajo.
El siguiente es hacer un BTC Spectre casero, de momento el microcontrolador funciona de maravilla pero tengo mis dudas de como va a registrar los pulsos del cutoff electronico.
Si alguien ha experimentado con esto o quiere intentar a hacer un desarrollo paralelo conmigo, que avise!
-
Precisamente me iba a poner con este tema de arduino y demás. Soy de Cuenca y quiero crear una cierta afición por aquí. De tiempo ando mal pero de "recursos electrónicos" voy bien. Qué quieres hacer exactamente? Ya he trabajado antes con arduino y demás electrónica necesaria :=
-
Es sencillo, como indico arriba hacer mi propio ASCU / BTC SPECTRE.
Gestion electronica del gearbox completa, ya tengo todo en fase alpha. El inconveniente es que el microinterruptor que usa el BTC no lo tienen en stock en Amidata y he pedido otros.
-Deteccion de ciclo de gearbox con leva electronicamente, preferiblemente directamente sobre el ultimo gear. Quiero eliminar TODO el mecanismo del selector y gatillo y que sea electronico.
-En caso de que eso de arriba funcione, combinandolo con un mosfet con freno, poder controlar rafagas: doble tap, tripe, reduccion de ROF, disparo con muelle pretensado
-
Ya me rindo, he acabado hasta las narices con los mosfets caseros, empece con los 1404 que se recomendaban aqui, y un dolor de cabeza, solo he logrado dejar uno funcionando en el JG pero con disipador, y no quiero hablar muy alto no vaya a ser que se me enfade y se inmole.
Luego me da por los 3205 que decian que disipaban mas (aunque en datos pongan menos amperios) y una cagada total, esos con un solo disparo con muelle a 350 ya se subia 3º o 4º (medidos con sonda de temperatura), y en rafaga veias como la temperatura subia y subia...
Y siguiendo consejos del extranjero animado por el post ese de topicos airsofteriles españoles, me hice con unos 3034 que son los que usan y dicen que superan en mucho a los 1404, y de hecho en datos aguantan mas amperios y resistencias de 2.2Kohmnios para hacer el montaje como ellos indican*, con el cable del motor atornillado a la base del mosfet, salvo el diodo que decian que no era imprescindible.
* http://www.airsoftforum.com/board/topic/196370-everything-you-need-to-know-about-mosfets/
http://ncairsoft.org/forum/showthread.php?7516-Rusty65-s-MOSFET-building-guide
Bien pues con el primer montaje junto con un 4905 me sorprendio mucho, pues aquello le metia 10-15 disparos en semi rapidos y apenas subia 1 o 2 grados la temperatura, increible. Asi que me pasé el sr-16 a selecto y a 450 apenas subia algun grado la temperatura, de vicio, asi que a partida. Jugando con 7.4v, todo de lujo, mis primeras bajas como selecto, toda la mañana, un descanso de 5min para remunicionar para la batalla final y se me ocurre meterle la de 11.1v a ver que tal va, la conecto, hago un disparo, dejo el rifle y se pone a disparar solo el cabron, mosfet quemado. En casa otro montaje, 7.4v de lujo, 11.1v y ya no solo se quema el mosfet, es que se cortocircuita y me funde la bateria. Otros montajes despues... ayer hago otro, a 7.4v (que les jodan a las 11.1v) y me curo en salud poniendole un fusible, mas de 20 disparos pasando crono y perfecto, yo tan contento y de golpe flashazo y fusible fundido, menos mal que lo puse si no otra bateria que se me jode.
Asi que aun que me queden aun unos 4 3034, les van a dar por el culo, ya me he cansado. Me pillo un Pico AAB. La cosa esta en ¿sabeis donde esta mas barato? donde mejor lo he visto es aqui http://www.ebay.es/itm/GATE-PICO-AAB-MOSFET-ACTIVE-BREAKING-LIPO-BATTERY-/351236543344
Un pequeño offtopic: ayer antes de probar el ultimo montaje, medí el voltaje de la 7.4v a ver como estaba, le meto el multimetro y marca 8.4v, hasta ahi todo correcto, pero como por arte de brujeria empiezo a ver como el voltaje va subiendo y subiendo lentamente... yo juro que no estaba borracho, pero deje la bateria encima de la mesa y me aparté, no me gustó un pijo, pero volvi a medir y la hijaputa se me subio hasta los 9.4v, y yo ya estaba flipando, no tengo explicacion alguna para lo que estaba pasando ahi, pero viendo que al rato aquello no inició ningun tipo de reaccion termonuclear, la conecte al rifle, pegue unos tiro y medi y apenas bajo alguna decima de voltio. Si alguien tiene idea de que cojones pasara con esa bateria, tiene plaza asegurada en el vaticano en el departamento de exorcismos.
Os invito a un vaso de agua despues de haberos tragado el tocho este, mecagüen...
-
Tu problema seguramente sea que no sabes soldar bien, y los sobrecalientas.
Ya sea por falta de pulso, buen estaño, buena pasta de soldar, buen soldador a la temperatura correcta.... el nexo común eres tu.
EL PicoAAB está muy bien, yo me lo monte hace poco en el tubo de mi M4 KA, y recolocando los cables del pico para anular los conectores, que los cables no estén por encima si no por los lados... puedo meter una 11.1 con conector mini dean, y poner la tapa trasera.
(https://lh6.googleusercontent.com/icwnSQWaWPl-o9Xgm8uN4BQxz6APBgfcOzQ7D6MkvQAb=w705-h941-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/-J19h1fU4qHY/VJNoL906x7I/AAAAAAAAug0/tRJbjj519fg/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FwJPHE7rVF71Jt4OjEuOLHLkmhij3fTmi7qoh43cRll1-%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-w9KfbpidBEc/VJNoNesbvEI/AAAAAAAAug8/9y_dr1DJbSY/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FlEKcx5XdilKs6QDXgbzVjSvcafZ1qQMyTY1o4Oq6XJ-T%253Ds0-d)
(https://lh5.googleusercontent.com/-kGsZ3Fsn5cs/VJNpFYBEhOI/AAAAAAAAulU/rl975tmsvAk/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FsdnmZFkQ23v2RNS9oqJkzfNSunJhbEvKDYqGmeZ_GbgP%253Ds0-d)
(https://lh3.googleusercontent.com/-TqrH8dPT86g/VJNpMAe3CvI/AAAAAAAAul0/6T0_fiZE1h4/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252F-E8sZYetDSMdaXn6ki26Vo50iUaMXhBsY7Tko__cSXED%253Ds0-d)
Ocupa un poco menos que el que antes tenía montado, y ahora entra bien la 11.1 1200 25-50C.. justo lo que estaba buscando:
Pero puesto que lo tuyo no es soldar... no toques el integrado porque fijo que te cargas algún componente.
-
Perfecto cue gracias.
Ya que lo voy a pillar ahi y viendo que tienen la cabeza de piston de mk23 pregunto, ¿vale la pena teniendo la de DX? se que es un offtopic sobre este hilo, pero veo una chorrada abrir un hilo solo para esa pregunta. Gracias.
-
Yo prefiero la de DX, por eso es la que monto en mis cacharros.
La uso porque la segunda tórica fina que tiene, evita que el metal de la misma toque con el interior del cilindro y lo ralle.
La de DX es lo mismo que la de SRC (roja) y la de Airsoftpro (Azul). Solo que en Dealextreme sin tan simpáticos que han colgado fotos en las que no está esa segunda tórica. Es el mismo diseño, pero en color aluminio.
Pero tener la tiene.
(http://www.airsoftcorsair.com/images/CabezaPistonAirsoftpro.jpg)
(http://www.asgc.co.nz/images/UP-05.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-CEpThC7GiQU/UZiKJz1Y3EI/AAAAAAAAKYg/eiwbW_Qljds/w958-h539-no/DSC_1188.jpg)
Como las tres hacen lo mismo, y la de DX es la más barata, esa uso.
-
viendo que tienen la cabeza de piston de mk23 pregunto, ¿vale la pena teniendo la de DX?
Pon en Google "F2F cabeza de piston Element y MK23" y échate unas risas...
-
Un consejo, si podeis haced mosfets de quita y pon por si fallan.
Un ejemplo de como los coloco yo.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150117_125833.jpg)
-
Los mosfet caseros a mi me estan funcionando sin problemas aunque sinceramente no les he dado demasiada caña aun.
MiguelZ, un comentario. Veo que has cambiado de mosfets progresivamente pero dezconozco con que criterio.
El 1404 es un dinosaurio.
El 3205 tiene una Rds enorme Que entiendes por disipar? La resistencia interna tambien cuenta, no solo el poder de disipacion nominal, hay que hacer calculos y con muelles gordos y lipos los motores chupan mucho.
El 3034 es ya mas potable, es el modelo con el que empecé y de momento no he frito ninguno, a uno simple le meti un m140 en full auto y pese a que salió humo aguantó. Con configuraciones simples con doble mosfet no he tenido problema alguno con este.
Actualmente estoy haciendo pruebas con otro (mejor que los de arriba) que es una roca (de momento). Ya se lo dije a un compañero: los datasheets están para algo! y los catalogos de los fabricantes también!
Algunas incidencias con los mosfets de airsoft, bajo mi opinion, son:
Manos: mucha gente sencillamente no está suficientemente experimentada en soldar componentes y los daña, a dos intentos fallidos que tengas, ya pudieras haber comprado un mosfet comercial. Salvo que el objetivo sea fabricar unos cuantos, mejor dejar los experimentos de lado.
Mosfet simple: hay demasiada informacion anticuada, y si uno se lee los macrohilos que hay por foros extranjeros termina dandose cuenta de los fallos y aciertos que han tenido otros, esto es muy importante y como ejemplo está el uso del 1404.
Mosfet con freno: se pueden hacer apaños pero para preparaciones minimamente potentes con lipo y muelles duros el trajin que se lleva el mosft es elevado y hace falta poner por lo menos algun diodo que otro para proteger los mosfets. Asi mismo, no he encontrado ningun mosfet P que me guste y que vea con certeza que va a aguantar sin protecciones una lipo gorda. Directamente pagaria por uno comercial si lo necesitase y aun asi me lo pensaria mucho porque el motor sufre una barbaridad en semi continuo.
-
Mi criterio es el de buscar alternativas, experimentar, una costumbre, no me gusta el "esto es asi y punto", y buscando alternativas salio el 3205 en varios foros y viendo que estaban tirados de precio decidí probar.
Se leer, y se comparar datos de un mosfet y otro, y sabia que segun ficha el 3205 aguanta menos amperios que el 1404, pero viendo que tambien se recomendaba y por lo que valia, no perdia nada por probar, y de hecho pedi 2 packs de 10 a dos tiendas distintas en ebay, una llegó pronto y viendo los resultados cuando llego el otro ni lo abri.
No suelo leer foros de airsoft en otro idioma, por el coñazo del traductor que mete cada gambazo que te deja loco, pero me dio por mirar y sorpresa! hacen unos montajes que en poco se parecen a los de aqui, y las explicaciones parecen logicas asi que, por que no probar? por ejemplo la patal central no se usa, de hecho se elimina, y la explicacion que dan es que interiormente la conexion tiene mucha resistencia y que el calor de la soldadura lo puede dañar con mucha facilidad, asi que se utiliza un terminal atornillado al agujero de la base, que tiene contacto directo sin esa resistencia extra y ya nos libramos de una soldadura, eliminando una posibilidad de cagarla y haciendo al conjunto mas eficiente. ¿Por que no se aconseja eso aqui? Otra diferencia es la resistencia de 33Kohmnios que se sustituye por una de 2.2Kohmnios, haciendo memoria, por algo de que contamina menos yo que se... y pensandolo me pregunto, ¿de donde se sacan esas cifras? ¿ensayo y error? Una cosa que se me olvidó comentar, es que en el primer montaje con los 3034 utilicé las de 33K pues las otras no me llegaron, y fue cuando me fue de maravilla hasta que meti 11.1v. Lo del diodo decian que es aconsejable pero no imprescindible, pues segun dicen el 3034 ya incorpora uno.
Cuando un mosfet se quema se queda comunicado por dentro, haciendo que alimente el motor directamente, pero eso no supone para la bateria ningun esfuerzo extra si lo comparamos con disparar en auto. Sin embargo, para que se cortocircuite la bateria deberian pasar dos cosas al mismo tiempo (hablamos de un montaje con freno activo) y es que el mosfet N se comunique por dentro al mismo tiempo que el P, asi pues el positivo directo del P pasaria a encontrarse de lleno con el negativo, creando un cortocircuito. ¿Pero por que pasa esto? ¿puede ser que el P se comunique por dentro primero, y al meter positivo al N este se joda? el P que uso es el 4905 que he visto que se calienta menos que el 9504, y cuando ha pasado el cortocircuito la replica estaba en reposo, sin disparar.
Lo de si se soldar o no, me deja un poco perplejo que se valore desde la pantalla. ¿Usando pasta de soldar y durando el tiempo de soldadura menos de medio segundo es una soldadura mala? ¿saco fotos para que se "valore" mejor? He soldado leds de origen en cuadros de coches tipo SMD, y esos si que te los cepillas con mirarlos, asi que digo yo que malo del todo no seré soldando estaño.
Pero vamos, que si con el Gate voy a tiro hecho, ya me he cansado de no poder jugar con mi mejor rifle por culpa de los putos mosfets.
-
MiguelZ, LEE atentamente el post inicial.
Solo te he comentado directamente a ti el primer parrafo sobre los MODELOS de mosfets. Si te fijas hay tres lineas vacias separando parrafos en las que despues simplemente he dado mi opinion GENERAL sobre el hacer mosfets caseros y te lo has llevado a lo personal, no me va a quitar el sueño que malinterpretes cosas y que defiendas si sabes soldar o no.
El que un mosfet aguante mas o menos "amperios" no significa que vaya a funcionar mejor o peor, hay mas factores por medio.
Las resistencias se calculan, cada componente electronico tiene su datasheet donde claramente se indica sus curvas caracteristicas.
-
Que cachondo... ensayo y error ::)
Todo esto se calcula con lápiz y papel, que para esto están las tablas, y los estudios en electrónica para saber usarlas.
El diodo es una mejora, pero... ocupa un huevo y parte del otro, por eso yo en mis cacharros no lo pongo.
La verdad es que no tengo queja por no ponerlo, ni en los fusileros ni en los DMR.
Si fuese pare meter el mosfet en una culata tipo M16. M14... me daría igual, pero en un tubo de M4 junto a la lipo, en el KAC PDW.. no es precisamente espacio lo que me sobra :=
Por eso, cuando quiero algo mejor y que siga siendo enano, me pillo el PicoAAB y tira millas ;D
-
Señores, no me he puesto con el microcontrolador pero si que tengo ya listos mis que-FET o u-FET (no se como llamarlos).
Se colocan despues de la bateria y ocupan poco mas que una moneda de 2€. Conector dedicado para los contactos del gatillo, si el mosfet falla se reemplaza al momento. De hecho alterno entre mosfets simples y con feno en funcion del muelle y lipo que llevo :):)
El modelo de transistor que estoy empleando ahora me ha aguantado ya sin signos de fatiga un m120 con una lipo de 11.1 y freno activo tanto en semi como auto tres partidas (1500 tiros?), de todo lo que he probado en casa palpando con la mano el mosfet no se calienta nada (el motor y la lipo si jurjur).
Me he dejado MUCHA pasta en investigacion, varios pedidos a RS, llevare minimo 150€ y 20h de trabajo. Igual monto una web simple con el tutorial y pido donaciones... porque la verdad que no me interesa en absoluto vender mosfets (gracias a dios tengo trabajo) pero tampoco quiero "tirar" el dinero y que otros se aprovechen (haciendolos y vendiendolos claro esta)...
Ahh, la foto!
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150123_221855.jpg)
-
en el KAC PDW.. no es precisamente espacio lo que me sobra
Ya te enseñare como le queda a Sarge :P
-
Eso!! a ver como queda en el mio!!
Gracias a dios hay gente que tiene capacidad para estas cosas porque yo personalmente soy un PUTO INUTIL
-
Os comento un poco la el "problema" de los mosfet y lo que realmente pasa cuando trabajas con un mosfet por si le puede ser de utilidad a alguien porque no saco tiempo para hacer los circuitos que quería enseñaros.
Tener en cuenta que soy totalmente novato en airsoft, me acabo de comprar una M4 y una COLT para empezar y es posible que suelte alguna barbaridad al respecto pero la electrónica si me ha gustado de siempre.
Un mosfet trabaja como un interruptor, y esto creo que lo sabe todo el mundo que le haya dedicado algo de tiempo al tema, pero hay una diferencia entre "funcionar como un interruptor" y "ser un interruptor". Un mosfet lleva electrónica, no es un simple relé y hay que tener en cuenta unas consideraciones al usarlo: potencia, tensión de disparo, picos de corriente...
- Si un mosfet se conecta a un motor tenemos que tener en cuenta la intensidad de pico que pueda generar un motor, que puede ser, al menos 5 o 6 veces la nominal, yo particularmente lo multiplico por 10 al dimensionar un circuito para no andar con demasiadas probaturas.
- El tema de ponerle a un mosfet de airsoft un disipador, os cuento, si vais a disparar la replica en semiautomática el disipador no vale para nada. Hay por ahí unas ecuaciones diferenciales, que hace tiempo que no uso, pero que tras hacer muchas cuentas la conclusión es la misma que sin ellas, para trasmitir calor hace falta un tiempo mínimo y un disparo no es suficiente tiempo de activación del motor para calentar el mosfet. Lo de que el mosfet aguante 202W (en el caso del IRF1404 que tanto se habla) no es lo importante, lo importante son los 162A que soporta siempre que se pueda disipar el calor generado, que como mucho serán 202W. Ahora bien, en el peor caso se conectará a una batería de unos 11V -> 11Vx162A = 1782W y esa potencia no la soporta el mosfet, osea que si le metemos una batería de 11V -> 202/11= 18A aprox. esa es la potencia máxima que soporta el IRF1404 si es que tuviera un disipador que se lo permitiera. El resto de valores que vienen en el datasheet siempre quedan condicionados por la Tj, la temperatura ambiente y si ya se ha disparado antes (porque ya estará caliente).
- ¿Como nos podemos hacer una idea de la temperatura que tiene que disipar, cuánto són 200W? La prueba es sencilla porque los watios son watios salgan de donde salgan. Os animo a que conectéis 4 lamparas halógenas de las de toda la vida, de esas de 50W y comprobéis el calor que generan o tres lámparas de coche de 65W (tipo H4, por ejemplo). Esa es la temperatura sobre la que estamos hablando y eso son 200W, una auténtica burrada si no se añade un ventiladorcito o algo que ayude a ceder calor más rápidamente.
He intentado no ponerme muy técnico porque esto no va destinado a un examen de electrónica, solo a tener un poco controlados los parámetros de los mosfet que queremos usar y queria compartirlo con vosotros.
Me he hecho con unos cuentos IRF1404 y si saco tiempo haré algunas mediciones con mi humilde réplica o la de alguien que me deje una más potente con un LIPO.
Si luego alguien está interesado os comento porque se ponen a disparar como condenadas sin motivo aparente, que bastante he escrito ya y puede llegar a aburrir.
-
Razón por la cual yo he optado por meter dos IRF1404 en paralelo, y no uno solo con un disipador.
La intensidad a gestionar será la mitad para cada uno.
Mitad de intensidad.. mitad de líos ;D
-
jajaja, y que lo digas, matemática pura ;D
-
Que no os suene a prepotente pero sinceramente...
El 1404 es un dinosaurio, parece que solo lo comprais porque se menciona en tutoriales de hace cinco años. No me cabe en la cabeza que se argumente con cifras,calculos y (aparentemente) nadie busque alternativas en catalogos de semiconductores.
Aqui nadie habla de la Rds tampoco, que en terminos de disipacion tambien influye.
Hoy mismo he viso un anuncio de mosfets en airsoftbazar en el que colocan 1404s dobles con encapsulado "grande" (y unas patillas raquiticas...).
Habeis parado a pensar que fabricantes como GATE ofrecen micro mosfets minusculos en los que garantizan fiabilidad absoluta y algunos seguis metiendo 1404s en paralelo que ocupan cuatro veces mas?
Lo dije en otro post y al comienzo de este, el 1404 es un dinosaurio, os recomiendo buscar alternativas, una de ellas el 3034.
-
Este hilo para eso está. Para ir actualizándolo con información nueva.
Si todos colaboramos compartiendo información, podremos ir mejorando más y más nuestros cacharros :)
-
El 1404 es un dinosaurio y suenas como un prepotente, sinceramente. Pedimos perdon todos los que no vivimos de la electronica ni nos leemos los post angloparlantes sobre electronica airsofteril.
Si tienes informacion que desconocemos o no se cita en este post, por favor, presenta esas novedades, no digas que vivimos en atapuerca y no des ninguna solucion.
De momento, y hasta que no se demuestre lo contrario, seguire con los 1404, que todavia no me han fallado
-
A mi no me suena como un prepotente la verdad...de hecho se disculpa nada más empezar.
Habla del 3034...que no tengo la menor idea de lo que es ???
-
Chicos, yo solo pretendo que la gente no caiga en los errores que otros han cometido, uno de ellos es el usar los 1404. A mi jucio, es un error porque hay mejores y cuesta lo mismo poner un modelo que otro.
Veo que mas de uno se mete a trastear sin demasiado conocimiento y acaba tirando el dinero, cosa que leyendo un poco se puede evitar y es en lo que estoy insistiendo.
Por eso, a los que realmente les interese hacerlo bien o "mejor" les instare a que busquen y rebusquen informacion.
Me he puesto con el tema de los mosfets bastante tarde porque he estado inactivo muchos años, recabando informacion de foros extranjeros sobre todo se ve que el 1404 fue el "genesis", sin embargo desde entonces se han subsanado errores en el montaje inicial y han salido mejores alternativas. Ademas mas de uno confunde el 1404 con el 1404Z que es peor, y se churrascan.
Empecé con el 3034 tras haber leido en foros guiris y al ver que gate (y los ascu,btc, etc) hacian micro mosfets directamente decidi buscar en las fotos de los productos y tirar del catalogo de IRF, encontrando posibles alternativas, que las hay.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3034pbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404z.pdf
Comparacion sencilla, solo diferencias que yo considero transcendentes:
3034 -- 1404
Rds 1,55mOhm -- 4mOhm
Pd 375W -- 333W
La intensidad de drenador maxima me la pela. Idem Vdss, van sobradisimos los dos. Las curvas estan a diferente escala pero a ojo siempre me ha parecido que el 3034 abre el grifo mas facil y mas rapido que el 1404.
En las mismas condiciones de trabajo la resistencia interna del 1404 va a generar mas calor que la del 3034, por lo tanto de esos 333W que puede disipar parte se los come el propio transistor por la resistencia interna. En el caso del 3034 tenemos menos Rds y logicamente una capacidad de disipacion nominal mayor aun, por lo que a mi juicio es mejor en todos los sentidos. Tambien como digo arriba, las curvas me parecen "mejores" en el 3034.
Tened presente que el circuito se compone de la resistencia interna de la bateria mas la del transistor mas la del motor.
Con esto quiero decir, al igual que decia en la primera linea de este mensaje, que por el mismo dinero se puede obtener una configuracion (a mi entender) mejor.
IRLB3034PbF con un puente de 2.2kOhm entre G y S y accionado con una resistencia de 100Ohm en G. Esto está sacado de "otros" foros. Mis experimentos, que son con otros trastos y parecen ser mejores aun, siguen en pruebas :)
Y como os decia Cue, si es para una replica, si no sabeis muy bien donde os meteis y quereis ir a tiro fijo: mosfet comercial.
PD:
CUE. Tienes una foto de cerca del Pico?? Es para destripar el circuito y ver que meten los polacos.. Ya he metido lipo+mosfet en el tubo de una culata retractil de M4, y que da hueco! A ver el KAC que no consigo soltar el gear... pkt que soy.
-
Las fuentes, entre varias este post me ayudo mucho:
http://www.airsoftforum.com/board/topic/196370-everything-you-need-to-know-about-mosfets/
Prefiero que entreis al link antes que colgar la imagen, los autores se lo merecen :D
Olvidaos del diodo TVS. Como algunos hemos comentado anteriormente es un muerto y de momento mis fets siguen vivos.
-
Si tienes informacion que desconocemos o no se cita en este post, por favor, presenta esas novedades, no digas que vivimos en atapuerca y no des ninguna solucion.
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=26431.msg575763#msg575763
Veo que no has leido que en la página anterior de este hilo ya estaba aportando esa informacion que mencionas hace unas semanas.
De momento, y hasta que no se demuestre lo contrario, seguire con los 1404, que todavia no me han fallado
Ni lo hará, con montajes faraonicos (dobles) cualquier transistor minimamente decente deberia de aguantar. Otra cosa es que ocupen como un mechero.
El 1404 es un dinosaurio y suenas como un prepotente, sinceramente. Pedimos perdon todos los que no vivimos de la electronica ni nos leemos los post angloparlantes sobre electronica airsofteril.
No voy a responder siguiendo ese tono, simplemente me parece que está fuera de lugar y ni siquiera es constructivo. Otros usuarios agradecen los comentarios y es lo que me sirve.
---
Repetire, al margen de que cada cual en casa experimente lo que quiera: Con todo el respeto a quienes los vendan. Comprar mosfets caseros (ya montados) basados en un 1404 dobles, por mucho que funcionen, me parece una solucion/servicio poco elaborado.
Recientemente el colega Sarge me enseño sus "shortys" en los que no encontraba quien le colocase un mosfet porque aparentemente no habia espacio, me costó 3h entre pitos y flautas pero... hay manera.
.
Lipo y mosfet simple dentro del tubo de la culata, dejé hasta los cables largos... probaremos esta configuracion y si funciona bien unas cuantas partidas os doy mas detalle.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/IMG-20150131-WA0011.jpeg)
A mi entender un mosfet casero ha de ser desmontable a ser posible, es mas, hay montajes que requieren que sea desmontable para poder acceder a los componentes internos del AEG.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/IMG-20150131-WA0009.jpeg)
-
A ver si estas te valen :)
(https://lh5.googleusercontent.com/-_goWQRfEduI/VJNo95R8yiI/AAAAAAAAuk0/QlkJiu_ifF4/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FYdKiAPYfsHvg6_EOWEpS6AKlyWm-HOICCpeunX2Agvo1%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-Vh1o5xiHnIc/VJNohljkXYI/AAAAAAAAuik/nHWCP07tfkY/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FOcu6_UzBEMCMpm3HABLBV151aakk5HJeBZVOD0pMVh0R%253Ds0-d)
(https://lh6.googleusercontent.com/-Tf3mSizD8q0/VJNonPjQEkI/AAAAAAAAui8/rL3ud7f-KGA/w1254-h941-no/https%253A%252F%252Flh5.googleusercontent.com%252FZOpwXK2jHpFMQOW7I0YFod5GfYhgPQnsJ7KVPICrnSLA%253Ds0-d)
El cableado está cambiado para que ocupe menos en espesor.
En lugar de estar por encima, ahora van por los lados. Al final aprovecha mejor el espacio libre que deja la 11.1 1200 25-50C en el tubo.
Así me entra mejor la 11.1 y mosfet todo dentro del tubo. Pillé este porque es lo que buscaba.. un tamaño mínimo e incluyendo el freno, pues a mi me hace buena falta, por lo rápido que es el semi en mis cacharros.
Eso si, para poder poner la tapa trasera, he tenido que meter conectores mini dean :D
-
DPM!!! Habia tirado de tu post anterior pero no lo veia demasiado claro.
Gracias!!!!
Asi queda el shorty, con el cableado fuera. He caido que con otro modelo de transistor podria haberlo hecho mas "recto" asi que para el KAC igual empleo otro.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150201_170034.jpg)
-
Cue ya sabes como considero mi habilidades de trasteo de replicas verdad (puto inutil) que te cuente Traker la ultima que he liado con el kac......
(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?que=tbn:ANd9GcT9ZTt6lfA_sqUIj0dNtLb6oQ-2XrEvbWBRIvWkKSIXlmwDjjeC)
Sarge
-
http://youtu.be/uh7l2_apKewa
Sarge
-
El señor Sarge ha fundido (pegado) el gearbox de su KAC PDW al cuerpo del AEG. Mañana sufrirá el martillo de Thor.
Os dejo los ultimos experimentos y ya la "gama" final de mosfets que voy a estar instalando.
Actualmente voy por la TERCERA generación de desarrollo, desde la v2 ya tengo el semiconductor definitivo y en la v3 he mejorado otros componentes.
Principalmente enfoqué a poder disponer de un sistema modular para cambio rapido de mosfet (aprovechando cambio rapido de muelle en el aeg) y asi poder pasar de DMR a salto o a apoyo en 3 minutos.
Para esto he bautizado como "que-FET" a los mosfets de quita y pon, en dos variantes: Compacta, que se instala de maravilla en guardamanos ya que forma un conjunto solido y estecho, y una version fexible para poder poner en culatas. Con esta configuración he montado ya versiones con y sin feno sin problemas.
A posteriori he intentado desarollar unas nuevas versiones menos voluminosas para poder integrarlos en replicas con espacio limitado o nulo. Los "μ-FET" minimizan el espacio necesario para instalarlos y tienen las mismas características que los modulares. Hay dos versiones, plano (w) (rectangular) y tubular (t) (aunque mas bien es cuadrado)
GAMA, todavia pendientes de mejora (menos voluminosos)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150206_181918%20-%20Copy.jpg)
Vista en planta del μ-FET
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150206_175247.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150206_175318.jpg)
De momento he probado partidas en SEMI y freno activo con un M120 (380fps) con 11.1v 25C 2200mAh sin problemas.
En el "laboratorio" un M140 con lipo de 11.1v 25C 2200mAh en AUTO continuo y he parado porque el motor olia a quemado y el gearbox ya empezaba a roncar, el MOSFET FRIO.
Esta prueba de tortura la probé con otros semiconductores mencionados en el hilo, entre ellos un 3034, y salia humo del mosfet.
Si hay interesados fabricaré unos cuantos a un precio decente, sinceramente con la elaboración que tienen no hay apenas margen para que compense venderlos.
Hoy mismo he probado una ultima version del u-fet w con un semiconductor nuevo con el que espero quizás un ligero aumento de ROF respecto a los estandar.
-
Siendo como soy propietario de un ejemplar de tu primer invento airsofteril. Me apunto a uno de esos MOSFET amigu ;)
-
Siendo como soy propietario de un ejemplar de tu primer invento airsofteril. Me apunto a uno de esos MOSFET amigu ;)
Jajaja, Urtena airsoftero legendario! Para lo que necesites ya sabes, pm al canto.
-
Tras recibir feedback de algunos usuarios he probado a lanzar un modelo de instalación sencilla en vez de los recableados completos. Van montados para injertarlo donde se desee sobre el cable negativo y resoldar los contactos del gearbox.
Puedo hacerlo mas plano pero ancho o mas estrecho pero algo mas alto (cosa de 2mm, ya veis en que margenes me muevo...) ahi está de momento el unico problema que tengo :)
Actualmente se rondan unas dimensiones de 20mm de largo, 10mm de ancho, 6mm de alto y poco mas voy a poder "limar" dado que hablamos de soportar lipos de 11.1v y M120 sin despeinarse (aparentemente ^^)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150405_222633%20-%20Copy.jpg)(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150405_222657.jpg)
Como se puede apreciar van SELLADOS y prueba de ello son las marcas que tiene el termoretractil. (sellados no significa solo pinzar la funda ehh, que os veo venir, hay proteccion en el interior)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150405_222730.jpg)(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150405_222740.jpg)
-
Pues habiendo quemado mi primer MOSFET con freno activo modelo dinosaurio, no me importaría probar tus qFET en formato para torpes
-
Pues habiendo quemado mi primer MOSFET con freno activo modelo dinosaurio, no me importaría probar tus qFET en formato para torpes
Hacemos uno a medida :) lo hablamos.
Hace poco quemé un setup de 11€ solo en materiales por conectar la bateria a la salida y no a la entrada, cuñaooooo!!!!
-
Pues habiendo quemado mi primer MOSFET con freno activo modelo dinosaurio, no me importaría probar tus qFET en formato para torpes
Hacemos uno a medida :) lo hablamos.
Hace poco quemé un setup de 11€ solo en materiales por conectar la bateria a la salida y no a la entrada, cuñaooooo!!!!
Como en otras ocasiones he recomendado: los que esteis buscando tener uno o dos mosfets unicamente, salvo que querais experimentar, pillaros un GATE o uno casero ya hecho ya uqe salvo que los compreis en mano solo el precio de los semiconductores y su envio supone dinero tirado a la basura si fracasais. Y si comprais material, comprad al menos para un par por si meteis la zarpa ^^
-
Eso hice ;), tengo otro en casita esperando a tener ocasión para conectarlo.
Además, Conetrol es proveedor de mi empresa y los de contabilidad no saben distinguir un diodo de una resistencia... :=
-
Nuevo diseño con freno activo para tubo de M4 :) Meter los simples era demasiado sencillo.
Con la proteccion ha engordado un poco pero intentaba hacerlo en 17x14x14mm de tamaño.
Gran parte de lo que veis es proteccion, realmente el hardware ocupa bastante menos.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150412_231106.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150412_231035.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150412_231858.jpg)
-
Se podria montar un mosfet doble en paralelo sin la resistencia de 100 omios y que sea viable?, (la que va en la patilla sola)
-
Que entiendes por doble, doble N doble P, N+P.
Por que quieres quitar la resistencia??!
-
Dos mosfet en paralelo para que vayan desahogados, no, resistencia no tengo y no la consigo, tengo la de 30 kiloomnios pero la otra no
-
Son bien fáciles de conseguir ;)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=100+RESISTOR+0.25W&_sop=15&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X100+ohm+RESISTOR+0.25W.TRS0&_nkw=100+ohm+RESISTOR+0.25W&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/New-TOTAL-100pcs-100-ohm-100-accuracy-Metal-Film-Resistor-0-25W-1-R1044-/111585162875?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item19fafe767b
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=100+ohm+RESISTOR+0.25W&_sop=15&_from=R40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X33k+ohm+RESISTOR+0.25W.TRS0&_nkw=33k+ohm+RESISTOR+0.25W&_sacat=0
-
El problema es que estas poniendo dos en paralelo que no son los optimos (si se trata de un 1404) con uno de la serie 30XX irá mejor y solo necesitas uno
Si quieres te mando por correos un par de resistencias a coste ^^
EBAY KK! :P RS rules :P
-
hombre, tu eres el que monta los Mosfet modulares no? me han llamado mucho la atención están a la venta? por aprovechar el envio xD
-
Si, yo hago mosfets a medida :) Una ruina de aficion!
Si necesitas consejo para elaborar los tuyos aqui tendrás respuesta.
-
Es para el tubo de culata del ebr (tipo m4) habia pensado en pasar los cables por el agujero y poner unos faston para poder desmontarlo sin dificultad, me gustaria dejarlo para que se pudiesen meter la lipo dentro del tubo
-
En tubo de culata de M4 se puede meter facilmente :) Te recomendaria integrarlo en el conector e incluso, algo que estoy trabajando ahora, es integrarlo dentro del propio bloque de contactos del gearbox.
Si es un AEG a 450fps quizás sea mejor ponerlo externo.
Como a todo el mundo, no te recomiendo meter un mosfet con freno activo salvo que tengas overspin o realmente quieras la sensacion de parada inmediata del motor y a costa degradar el gearbox de mas.
Hoy he encontrado el limite de un setup de mosfet simple (un solo transistor): Motor SHS Torque, Engranajes 13:1, M100, lipo 11,1v 2.2Ah 20-40C. SE CALIENTA! Como no tengo amperimetro para saber en que rango de corrientes me estoy moviendo de momento no voy a darle mas caña.
Logicamente el AEG dispara como una railgun, ciclo inmediato.
-
Como todo el mundo no ;)
Yo a las mías se lo pongo con freno se descontrole o no el pistón en semi, ya que al final antes el pistón se para, y más destensado queda el muelle.
Solo en caso de que el freno se caliente en exceso, y que sin él, se pare el pistón poco más retrasado.. entonces no se lo pongo con freno y le meto un PicoSSR3. Es enano, aguanta una burrada y tiene un precio más que razonable, algo menos de 15€
Permite hacer montajes en los que no molesta nada tenerlo por medio. Estas fotos son del Pico SSR2, que para el caso bien valen de explicación.. y es un pelo más grande ;D
https://youtu.be/w_JFKMbt5H4
(http://i.imgur.com/ewPgdgC.jpg)
(http://i864.photobucket.com/albums/ab209/KingdomOfJah/DSC_1486_zps3d1c2f2e.jpg)
(http://i134.photobucket.com/albums/q89/aliensbjorne/Mobile%20Uploads/IMAG1285_zpsawwdsbge.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v674/and_ever/20130204_190239_zps432d749f.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v674/and_ever/20130203_203949_zps2cdb7301.jpg)
Pero sin freno solo me lo he montado una vez al M16 SPR A&K que tuve hace años, y fue mientras no cambiaba el motor systema torque, que consume un infierno y achicharraba el 4905.
Cuando lo cambié por un Guarder Torque, le meti un mosfet con freno.. y tan contento ;)
Por eso, que solo en casos muy extremos no meto mosfet con freno.
Así que será todo el mundo... menos yo :=
Cada cual que monte lo que considere correcto, como yo hago con las mías :)
-
Cue, me referia a mosfets caseros :)
Comerciales con freno pondria sin problemas.
-
Yo todos los que tengo son caseros. 2 IRF1404 y un IRF4905.. y han sido muchas marcadoras a lo largos de los años que he tenido y se los he montado. Fusileros, DMR, que si Speed, que si torque...
Y salvo el detalle del motor Systema... Cero problemas
(http://www.airsoftgi.com/images/airsoft-sytma-gb-mtr-set-m16-a2-b.jpg)
Salvo el PicoAAB que me he montado hace poco en la KA para pruebas. En todas las que tengo y he tenido han sido con caseros, y encantado con los resultados.
Por eso que yo me monto el freno activo con el 4905, y lo sigo aconsejando... salvo para casos puntuales como el del citado motor.
-
Entiendo que es cuestion de preferencias, a mi juicio la maniobra de un mosfet con freno casero es muy abrupta y bastante mejorable (ya sabes que pruebas quiero hacer...), cada cual que instale lo que quiera.
A ver si este puente como muy tarde abro un hilo con los experimentos que he hecho.
-
Que conste que para montajes como el de 13:1, torque, lipo 11.1... si que tendería a usar un PicoAAB en lugar del 1404 + 4905.
Pero eso no quita que sea un caso puntual, y que para 9 de cada 10 montajes me seguiría quedando con el 1404 + 4905, pues el rendimiento es más que suficiente, y el ahorro considerable ;)
-
Que conste que para montajes como el de 13:1, torque, lipo 11.1... si que tendería a usar un PicoAAB en lugar del 1404 + 4905.
Pero eso no quita que sea un caso puntual, y que para 9 de cada 10 montajes me seguiría quedando con el 1404 + 4905, pues el rendimiento es más que suficiente, y el ahorro considerable ;)
Mas que de acuerdo! Sin embargo no se, le he perdido el gusto al mosfet con freno no se por que.
1404 es un dinosaurio!
-
A mi siempre he han gustado los programas de historia ;D
Como te digo, por ahora me da unos resultados excelentes en la inmensa mayoría de casos. Se me calienta poco o nada.. así que no tengo pensado dejar de usarlos.
Poco a poco.. me iré pasando a los Gate, en especial al PicoAAB, ya que en mis cacharros no sobra el espacio precisamente jejeje
Y si algún día me da la venada... un ASCU Gen.3. Pero para eso tengo que mandarle muchos cubatas, porque me da que sobrio no me lo compraría ;D
-
El ASCU homemade ya va dando sus pasos :)
Anda prueba lo que te he mandado ^^
-
El pico ssr, no tiene demasiada complicacion montarlo no? Soldar los cables y ya, pinta bien eso de que quepa dentro de un gear v2 ;D
-
Super fácil de montar y soldarle los cables la verdad.
Hace bien poco se lo monté un colega en un cacharro suyo y no le costó casi nada. Y no es que sea un tipo muy habilidoso la verdad jeje
Depende del gear tendrás que eliminar más o menos zona de la guía para el cableado.
Si te fijas en esta se ve que le han recortado la aleta que guía el cableado para hacer sitio:
(http://i864.photobucket.com/albums/ab209/KingdomOfJah/DSC_1486_zps3d1c2f2e.jpg)
Esa parte es la única que requiere algo de paciencia. Pero nada que una Dremel no pueda solucionar.
En un gear como este de G&P... habría mucho que rebajar, pero todo es cuestión de echarle paciencia a la Dremel ::)
(http://i29.tinypic.com/2aj58wl.jpg)
Incluso se puede recortar un poco el PicoSSR3, para facilitar su instalación, y alejarlo del engranaje spur.
(https://lh4.googleusercontent.com/-ou8kFPKItJo/VS2AKMAPm4I/AAAAAAAA0pE/Jq32ZDngIhM/w1254-h941-no/IMG-20150413-WA0035.jpg)
Para los M16 DMR es muy interesante, ya que el muelle duro es de por si un elemento compensador la inercia de engranajes y motor, por lo que el uso de un freno activo se vuelve menos necesario que en un fusilero con muelle blando y semi rápido.
De esta forma dejas libre todo el espacio del tubo o culata rara para meter la lipo 11.1, 7.4.. o la que se quiera usar.
-
Que pasada Cue :! cada día me sorprendes un poco más
-
Hace tiempo que la gente se está montando los PicoSSR2 así. No es nada nuevo ni cosa mía la verdad.
Por la red hay la repera de fotos de montajes similares.
http://www.airsoftcanada.com/showthread.php?p=1801813
La primera noticia que he tenido del tema fuera hablando con un compañero de afición de ... creo recordar que Argentina.
Me enseño como le montara el PicoSSR2 en su M4.
Este para el 416 Marui me ha molado mucho:
http://karashi.militaryblog.jp/e619373.html
A mi lo que me sorprende es que el inútil de mi colega lo hiciese en su cacharro el solito... o casi solito ::)
Yo solo le ayudé en algunos puntos.
Así como no quiere la cosa se presentó en mi casa con la escusa de ir a tomar unas cañas... y claroo, de paso se trajo el gear para ratearme la Dremel y que se lo rebajase yo jejeje
Lo de recortarlo un poco se me ocurrió al ver detenidamente las pistas del integrado.
Lo que no se es porque no lo han hecho aun más pequeño de serie, ya que hacia el lado recortado sobran unos 2-3mm de placa.
Y ya no digamos la esquina, para dejar espacio de sobra con el spur.
Estos de Gate están sacando modelos mejores y más pequeños cada cierto tiempo... así da gusto.
Como sigan así, dentro de poco sacan uno de ese tamaño con freno activo.... y me hacen muy feliz :!
-
El dia que saquen un kit para ponerlo en los contactos del gearbox serán ya los amos (si es que no lo son ya...).
En el caso de los mosfet simples que yo uso, aqui habria sitio para poner uno:
(http://i.imgur.com/U8estHGh.jpg)
-
Os he mentido, soy un pakete.
Resulta que el supuesto limite del transistor no lo era ya que la basura de caja de gearbox en la que lo he probado me estaba llevando por las nubes el consumo, buenas y malas noticias :S
Cue, por que te decantaste por ese modelo de watimetro en concreto? lo digo porque veo algunos algo mas baratos que parecen cumplir la funcion (hasta 30A)
-
Porque ese no solo te marca el amperaje instantáneo, si no el pico máximo y lo deja reflejado en pantalla.
De los otros ya tengo, y tienen ese problema, que tienes que estar viendo la pantalla y es una casualidad que puedas ver el pico máximo... verás el que le toque en ese momento en el que los dígitos cambian.
Te valen para intensidad en auto, pero no para controlarla en semi.
El 7 in 1 te vale para las dos cosas, ya que verás instantáneamente en amperaje en auto correspondiente al régimen permanente, y luego te dejará reflejada el pico máximo, que evidentemente va a corresponder a de arranque del motor antes de estabilizarse, el pico del régimen transitorio.
-
Precisamente esa funcionalidad es la que buscaba y creia haberla visto en otros, lo voy a repasar.
-
Disculpad por esta pregunta pero no tengo ni idea.
Es posible instalar un mosfet solo entre la batería y el gearbox? Me refiero a sin tener que poner el cable al gatillo. Por ejemplo este: http://www.gatee.eu/es/sklep-online-17/merf-3-2-detail
No estoy planeando comprarlo, pero parece ser que no necesita el conector al gatillo.
Soy una manazas y por eso pregunto.
-
Si que puedes. El MERF 3.2 tiene el "simple Mode", por el cual se conecta sin recablear, entre marcadora y batería.
(https://lh6.googleusercontent.com/-xdGcpg1PJE8/VUNKZZbUGsI/AAAAAAAA0x8/0PnnEW_xahw/w1425-h482-no/merf.jpg)
http://www.gatee.eu/images/gate/instrukcje/merf32-en.pdf
No es lo más adecuado claro, pues de esta forma no eliminas las pérdidas en los contactos del switch.
Pero si que será mejor que nada. Pero si se quiere disponer de todas las mejoras de su compra, lo ideal es la instalación recableando, como en todos.
De esta forma se logra un mejor semi y auto, pues eliminamos las pérdidas en los contactos del switch.
Lo bueno es que si dispones de las opciones de programación, que son las que realmente encarecen el precio del MERF 3.2
https://youtu.be/uCHy-VhSfhY
Lo ideal es instalarlo a 3 o aun mejor a 4 cables. Ya que la idea es comprar un integrado, pero hacer el cableado a diferentes marcadoras, de forma que lo sacas de uno, y lo pones en otra. De esta forma compras uno solo, y lo montas en el cacharro que uno se quiera llevar a jugar.
(https://lh6.googleusercontent.com/-6EqFWFq1NZI/VUNLnvwjR8I/AAAAAAAA0yg/TRXZTvvFlVo/w1436-h657-no/merf2.jpg)
https://youtu.be/exhm0kMtR70
Si la idea es recablear, lo suyo sería irse a un modelo más moderno, el NanoHARD
http://www.gatee.eu/es/nanohard
http://www.gatee.eu/images/gate/instrukcje/nanohard_en.pdf
Este modelo no dispone de la instalación simple, solo permite ser instalado a 3 o a 4 cables.
Pero tiene utilidades interesantes para nuestro caso, sobre todo para los que juegan lloviendo o en zonas húmedas. Es resistente a las inclemencias del tiempo, lo cual lo hace destacar de sus hermanos y de la competencia.
Que conste que eso se puede hacer con manguera termo retráctil, y spray de protección eléctrica. Literalmente podemos meter algo eléctrico en la piscina y no se produce un cortocircuito.
Pero eso que lo ideal es recablear, y para ello yo le iría al nuevo NanoHARD la verdad:
https://youtu.be/hpMP6LmgGkw
El MERF 3.2 también tiene fusible electrónico, por lo que también está protegido contra cortocircuidos.
Eso no solo salva el integrado, si no también la batería. El coste es elevado, pero están diseñados para durar.
En resumen... si uno no se atreve a destripar, el MERF 3.2 no deja de ser una buena compra.
Siempre tiene la opción de recablear en el futuro, y ya recableado podría probar otro modelo como el NanoHARD sin tener que hacer otra cosa que sacar uno y poner otro.
-
Yo baso casi todos mis cableados en el del MERF, es decir la consigna del gatillo a parte con dos hilos. Me parece una joyita de aparato solo que yo como solo tiro en semi no lo he comprado (porque sino ya lo tendría).
Animate un poco, busca ayuda y cablealo completo que estás dejandote lo mejor sin probar :D
-
Creo que no me he explicado bien. Queria preguntar si se puede comprar algun mosfet tipo el que tu pones en el primer post pero solo como he dicho, sin el conector al switch, para no tener que recablear, puesto que soy un manazas. Y además el MERF vale 50 loros -.-
Y yo me pregunto... Si el mosfet es para proteger al switch del arco al acercarse... No e sposible poner un mosfet que deje pasar la corriente cuando hayan, por ej, 7.6V? En lugar de comenzarla a dejar pasar mientras se acercan hasta que llega 7.6V, asi no habria arco.
-
Si claro que es posible.
Otra cosa es el tiempo que requiere su diseño, las ganas, conocimientos, el tamaño final...
Pero poder se puede hacer lo que uno quiera, si sabe hacerlo :=
Para eso hay una cosa muy interesante que se llama Ingeniería Electrónica.
Aunque los Teleñecos también pueden valer ;D
-
Aunque los Teleñecos también pueden valer ;D
cof cof...
-
Sabes que lo digo con todo el aprecio del mundo ;)
-
Sabes que lo digo con todo el aprecio del mundo ;)
Si, si yo no acabé la carrera ^^
Aqui un par de videos de como he dejado el gearbox para el finde (tocaba jugar 3 dias pero al final solo 2...). Aun chirria algo el motor :(
https://www.youtube.com/watch?v=6DhP71MB62M
https://www.youtube.com/watch?v=2cQj6jy3qVE
-
Antes de nada felicitaros por el post que me animo al mundillo del mosfet :D
Hace un tiempo me dispuse a conseguir que la replica fuese lo mas rapida posible en semi-auto. Para ello dispongo de un g36 de gj con upgrade de shs completo, y es que mi cabezoneria no tiene limites. Monto un 3034 con un 4905 para el freno activo y tengo el objetivo de mover este cacharo con una lipo 11.1 de 3000mah 25c (la bateria de mi coche rc XD). Se que es una burrada pero en lo que a potencia se refiere el 3034 aguanta bien y apenas se calienta. El problema es cuando entro con el freno activo... No es que se caliente o se ``queme´´ el mosfet, directamente explota. Da igual la potencia que circule ya que se ha probado con un motorcillo de prototipado y sin el mecanismo reductor. Mi idea seria hacer un circuito independiente para no compartir el positivo en ambos mosfet, pero no tengo ni idea de si se puede y en tal caso de como hacerlo.
PD: de encontrarle solucion la siguiente parada sera un 22.2v 4500 mah 35c. Se que es una locura pero hasta que el gear no explote yo no paro
-
Suponemos que el motor es el de serie y no se ha cambiado.
Yo partiría de comprar una batería que entre en el guardamanos. Llega y sobra de batería.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36157
Después revisar cableado, conector...
Si todo está bien, el mosfet con freno va perfecto y el calentamiento es de lo más normal usando los 1404 y el 4905.
Algo estás montando mal, soldando mal, un cable pelado, mucha resistencia en un punto...
Así que en caso de duda yo partiría de cero y cablear de nuevo, con un buen cable de al menos 18AWG.
-
he probado el mosfet en un banco de pruebas con este motor: https://www.fasttech.com/product/1296103-4-5v-dc-high-speed-motor-rf-020th-10210
y el 4905 sigue estallando con 11.1v, por debajo de eso nada. Comprare una nueva remesa a ver si me han traido unos mosfet defectuosos.
-
he probado el mosfet en un banco de pruebas con este motor: https://www.fasttech.com/product/1296103-4-5v-dc-high-speed-motor-rf-020th-10210
y el 4905 sigue estallando con 11.1v, por debajo de eso nada. Comprare una nueva remesa a ver si me han traido unos mosfet defectuosos.
Yo seguire repitiendo que compreis los componentes en RS :) así no hay dudas.
En un setup con bateria de 11.1 2200mah opte por poner dos transistores p porque no habia manera de mantener minimamente frio el freno.
-
bueno despues de averme saltado algunas paginas.mi pregunta es....sigo montando los 1404? o ahi alguno mejor para hacer casero? pero que el montaje sea similar al 1404?
-
He seguido el esquema tal y como venía ahí. Al conectar la batería y dar al gatillo se me queman el mosfet del medio y el del freno. Hace corto.
Lo he hecho dos veces desde cero.
Luego he hecho el mosfet sin freno (solo con dos 1404) y funciona perfectamente.
Hay una cosa que no entiendo. Al cablear el cable rojo a la patilla del freno, ¿no estamos haciendo un corto al juntarse el rojo y el cable negro de la patilla de al lado?
Un saludo
-
No, no hace corto. Cuando se desactiva el 1404, se activa el 4905 de forma puntual, en un muy breve espacio de tiempo.
(http://i490.photobucket.com/albums/rr267/uncleluckyluke/SoftAir/MosFet%20-%20HowTo/mosfet_ab_wiring.jpg)
Si esta bien montado, y el mosfet no es defectuoso, no se ha sobrecalentado en el proceso de soldadura...
No se tiene porque quemar claro.
-
navegando por girilandia he encontrado esto que igual os sirve para reducir el tamaño de los mosfet a alguno es tra manera de hacer el mosfet. un saludo
(http://s11.postimg.org/9tuoxj9cv/done1.jpg) (http://postimg.org/image/9tuoxj9cv/)
(http://s23.postimg.org/uwt6c6r9z/LARS_2009_06_22.jpg) (http://postimg.org/image/uwt6c6r9z/)
(http://s9.postimg.org/dfczoo5ej/ringtongueconnection.jpg) (http://postimg.org/image/dfczoo5ej/)
(http://s24.postimg.org/w60prvcw1/V2_MOSFETforwardwiring.jpg) (http://postimg.org/image/w60prvcw1/)
-
He existido poner este post aquí porque creo que encaja en el tema... Si no, por favor, movedlo.
Reclamo vuestra ayuda para encontrar unos conectores.
Se me ha estropeado una conexión y quiero cambiar un conector. Pero no sé cuál es... Y no quiero reemplazar todos, es mucha tarea.
A ver si alguno me puede ayudar a identificarlo y encontrarlo.
Son estos:
(http://s16.postimg.org/dfkpdcrm9/image.jpg) (http://postimg.org/image/dfkpdcrm9/)
La hembra...
(http://s17.postimg.org/l8qdxs4pn/image.jpg) (http://postimg.org/image/l8qdxs4pn/)
Y el macho...
Tienen un tamaño ideal para los mosfets...
-
¿Nada de nada chic@s?...
-
Poniendo esas fotos no se saca nada en claro.
Lo minimo sería sacar la manguera termo retráctil para poder verlo entero, y unas medidas con un calibre para saber las dimensiones exactas de interior, exterior y longitud.
De ese tipo y buenos están los banana 2mm.
http://www.ebay.com/itm/60-Pairs-2mm-Gold-plated-Male-Female-Banana-Plug-RC-Motor-Electronic-Connector-/381332289060
Pero esos, y con esas fotos.. a saber :=
Podrían ser unos 0.8mm:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8878__0_8mm_Gold_Connectors_12_pairs_24pc_.html
-
Pues te doy toda la razón... :-\
Pero aún con esa dificultad me ha valido para orientarme a buscarlos.
-
En un M4 de G&P, ¿dónde pondríais el mosfet?
Después de mis inicios, hemos mejorado la técnica y he montado un mosfet (sencillo, no doble) con freno activo para mi M4.
Y al intentar montarlo en el tubo de la culata, me falta sitio para mosfet, batería, cables y conector t-dean...
La batería es una LiPo de 11.1 tipo lápiz, pero como es de tres celdas... ocupa casi todo el tubo.
¿Se puede poner en otro sitio?
-
En el tubo entra un mosfet, solo hace falta imaginacion.
-
si ocupas todo el espacio del tubo con una batería, poco te queda pera meter el mosfet.
Tendrás que instalar algo minimalista dentro del tubo.
Yo en mi KA meto una lipo 11.1 1200 25-50C, junto a un PicoAAB, cableado para que los cables queden en los lados y no sobre el circuito, y conector Mini DEAN.
Y pongo la tapa del tubo ;)
Otra opción es montar un ASCU, o un Processor Unit de Jefftron, que no ocupan espacio, pues suplen al switch, y al tubo solo van dos cables.
También puedes usar una culata crane para dejar el mosfet en el tubo, y los laterales de la crane para la bateria.
-
Tengo una culata Crane, no de las que dejan comunicarse los tres huecos...
Como es cuestión de imaginación y no de volverse loco, ayer me acordé de que existe una cosa llamada cableado bifurcado...
Y he pensado usar esa idea, para poner el mosfet en el guardamanos y la batería en el tubo.
Todo depende de si puedo llevar los cables de delante a atrás por fuera del gearbox (tipo V3)...
-
Me ha pasado una cosa curiosa y como no entiendo mucho de electrónica...
Después de montar un mosfet (doble con freno activo), lo probé, lo monté en la réplica y funcionó. Y después de enfundarlo, cuando lo volví a montar, la cacharra empezó a disparar sola como loca...
¿Qué extraño fenómeno pudo pasar al poner la funda termo para que el mosfet se estropeara?
-
A mi igual con un picossr3, pero de ese ya no se si es por que se me olvido limpiar la pasta de soldar, no me acuerdo si la quite :-\
-
Eso suele pasar por recalentar los componentes en el proceso de soldado.
Queda tocado y luego termina de cascarse en uno u otro momento.
Si es un AK seguramente puedas hacer eso. En un M4 ni se me pasaría por la cabeza.
Pero yo lo que haría es meter el mosfet bajo el cubre cañón, y usar la parte superior del gear para la lipo.
Cuanto más simplifiques el cableado, más fácil te será luego a la hora de montar y desmontar el cacharro.
-
Eso suele pasar por recalentar los componentes en el proceso de soldado.
Queda tocado y luego termina de cascarse en uno u otro momento.
Creo que fue al darle calor para ajustar la funda... seguro que me pasé.
En un M4 ni se me pasaría por la cabeza.
Pero yo lo que haría es meter el mosfet bajo el cubre cañón, y usar la parte superior del gear para la lipo.
Ahora sí que me has dejado loco...
¿Mosfet bajo el cubre cañón? ¿El guardamanos te refieres?
¿Y la lipo sobre el gear?
¿No podría llevar los cables por fuera del gear del guardamanos al tubo de la culata?
Es más cable, pero parece más "sencillo"...
-
Si claro el cubre cañón. Guardamanos es la parte de abajo jeje
(https://lh3.googleusercontent.com/-4cb_0A8Nrl0/Uul9vVYKU8I/AAAAAAAALKw/LgvqGn-FTEM/w1284-h963-no/IMG-20140127-WA0035.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-yqrYSD8W3Ew/Uul9p34m2hI/AAAAAAAALJs/7TXamOItCqk/w1284-h963-no/IMG-20140127-WA0017.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-eEM4jcc0JME/Uul9pd59t9I/AAAAAAAALJk/iNbHYuVWN4g/w1284-h963-no/IMG-20140127-WA0019.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-ILn9VZDonT4/Uul9p0x1UWI/AAAAAAAALJo/79Ide1u6ypc/w1284-h963-no/IMG-20140127-WA0021.jpg)
Dos cable finos a los contactos del gatillo. Uno amarillo a la resistencia de 100, y otro rojo a la patilla 3 del IRF4905 junto al positivo gordo. Dos bordos directos al motor.
De lo más simple y limpio que se puede hacer.
(https://lh5.googleusercontent.com/-I5kAQhoGAec/U2AT8YEFrUI/AAAAAAAANFg/KEgBCakHZcQ/w1284-h963-no/20140429_205858.jpg)
Tu ponlo como te sea más simple. Pero ya te digo que para montar y desmontar es más sencillo el evitar sacar los cables por el culo del cuerpo.
Sacas y metes el gear entero sin comerte la cabeza por si los trillas.
-
Asi los meto yo en los tubos de m4
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150412_231035.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/41775251/mosfet/20150412_231106.jpg)
-
Es un montaje muy interesante :)
-
Pues sí... muy compacto.
¿Cómo montas los componentes así?
¿Es doble? ¿Con freno activo?
-
Como estaba pensando, creo que voy a probar a poner el mosfet en el guardamanos y la batería en la culata.
Pero le sigo dando vueltas a lo de dejar los cables por fuera...
Repasando el esquema, si los quiero meter por el gearbox me encuentro con que por donde entra el motor tendría que pasar varios cables. Y esto no me gusta mucho...
Así que después de darle algunas vueltas, he llegado a esta conclusión.
Aunque como yo no sé mucho de electrónica, a ver si alguno de vosotros puede revisar este esquema y decirme si está bien. Sobre todo por el cable rojo/positivo...
(http://s22.postimg.org/worh7c68d/image.jpg) (http://postimg.org/image/worh7c68d/)
-
El esquema es el mismo de toda la vida que está en no pocos sitios en la red, en este hilo...
El largo de los cables, por donde pasen los cables, no importa. El esquema no va a variar.
Lo único con lo que realmente tienes que tener paciencia y cuidado es a la hora de pasar los cables por la izquierda del gear hacia delante, y luego lo mismo hacia atrás.. que no se trillen entre el gear y el cuerpo.
-
Empleo semiconductores algo mas robustos que los habituales y reduzco bastante el volumen de los componentes.
También hago "mosfetsutra" y los coloco en disposiciones bastante variadas para adaptar el montaje a la réplica correspondiente.
Anoche mismo en un ak: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1524227254559354&id=1470367769945303
-
Como estaba pensando, creo que voy a probar a poner el mosfet en el guardamanos y la batería en la culata.
Pero le sigo dando vueltas a lo de dejar los cables por fuera...
Repasando el esquema, si los quiero meter por el gearbox me encuentro con que por donde entra el motor tendría que pasar varios cables. Y esto no me gusta mucho...
Así que después de darle algunas vueltas, he llegado a esta conclusión.
Aunque como yo no sé mucho de electrónica, a ver si alguno de vosotros puede revisar este esquema y decirme si está bien. Sobre todo por el cable rojo/positivo...
(http://s22.postimg.org/worh7c68d/image.jpg) (http://postimg.org/image/worh7c68d/)
Bueno, pues abandono este montaje. Para sacar el mosfet a la parte delantera tengo que pasar cuatro cables por el hueco. No es imposible, pero lo hace muy poco práctico para desmontar...
Para usar una 11.1... ¿hay alguna otra manera?
-
Claro que la hay. Hacer un montaje con un mosfet de volumen contenido y cableado recortado
-
YA te dige que te estabas complicando la vida demasiado.
Tienes espacio de sobra bajo el cubre cañón para montar el mosfet que te de la gana. No hay nada que contener, sobra espacio para meter lo que sea.
Y sobre el gearbox, la lipo 11.1 que te entre.
Te complicas tu solo porque te de la gana. Porque la cosas es bien simple.
Que quieres meter todo en la culata.. hay opciones en el mercado de sobra en pequeño tamaño. Seguro que uno te entra con la gorra junto a la batería dentro de la culata.
-
YA te dige que te estabas complicando la vida demasiado.
Buscaba soluciones...
Tienes espacio de sobra bajo el cubre cañón para montar el mosfet que te de la gana. No hay nada que contener, sobra espacio para meter lo que sea.
Y sobre el gearbox, la lipo 11.1 que te entre.
Te complicas tu solo porque te de la gana. Porque la cosas es bien simple.
Yo no lo veo tan sencillo. La LiPo que tengo es la que tengo y esa no creo que entre encima del gear... si apenas hay sitio...
-
Pues haces como todos, y te compras otra lipo que si te entre.
O un mosfet que entre en la culata con la lipo que ya tienes.
O te lo curras para meter la lipo en la culata y el mosfet en otro sitio.
Soluciones hay. Más caras, más baratas, que requieren más o menos habilidad y experiencia en montaje. Pero poder se puede ;)
-
Hola buen dia.
tengo un problema con respecto a la instalacion de mosfet he utilizado el irf1404 con resistencia en puente de 33k, 22k y 10k . pero siempre obtengo el mismo resultado el motor no tiene la potencia suficiente para realizar el ciclo o el disparo cabe resaltar que utilizo 2 baterias de 8.4v nimh de 1100 mha y otra de 8.4v 1600 mha y no funciona pero si le pongo un lipo de 11.1v de 1650mha funciona a la perfeccion.
consejos señores iluminenme con su sabiduria
-
Tira con las NiMh y usa solo lipos. ;)
-
Tengo una pregunta, que seguramente sea una tonteria, pero mi limitada educacion electronica me limita xdd
en la patilla que lleva la resistencia, hay alguna diferencia entre soldar el cable a la resistencia o soldarlo a la patilla que a su vez tiene soldada la resistencia??
gracias
-
Si lo sueldas a la patilla, la electricidad pasará del cable a la patilla, y pasará olímpicamente de la resistencia.. sería como no montar la resistencia.
Lo que se llama cortocircuitar o puentear la resistencia.
-
si es que soy un inculto electronico... en fin...
muchisimas gracias
saludetes!
-
Tu piensa en fontanería, y acertarás, porque la electricidad básica es prácticamente lo mismo.
En lugar de cables, hay tuberías.
-
que tal gente a ver si veis algun fallo en esto ya que se me ocurrio sobre la marcha y no se si abra incompatibilidades con algo.
para la gente que tiene bastante sitio, aunque tampoco se necesita mucho. creo que he encontrado una manera muy util de tener un cambio rapido de mosfet.
he usado una clema electronica de las que se suelen soldar en las pcb. pero en vez de soldarla en una pcb se le sueldan las resistencias en la parte de las patillas.....posteriormente los cables para dejar la clema montada ya con todos los componentes. en el lugar donde se meten los cables en las pcb, metemos las patillas del mosfet y apretamos los tornillos....entran hasta 4 con algo de maña.
igual es una chorrada pero lo veo muy funcional para levar mosfet en la bolsa y si en una partida se te queman....aflojando los tornillos y poniendo unos nuevos estarias listo en menos de 5 minutos para seguir.
veis algun fallo? mas que nada porque si ahi fallo asi me ahorro de ponerlo jajaja.
abria que mejorar aun mas el tamaño de las patillas de los mosfet llegando a cortarlos casi para que queden a ras y con un poco de termoretractil y mechero finiquitado.
(http://s3.postimg.org/4uiwtp9jz/IMG_2478.jpg) (http://postimg.org/image/4uiwtp9jz/)
(http://s28.postimg.org/xxkvffcyx/IMG_2479.jpg) (http://postimg.org/image/xxkvffcyx/)
(http://s30.postimg.org/q5cg22ki5/IMG_2480.jpg) (http://postimg.org/image/q5cg22ki5/)
-
Yo lo veo demasiado grande, y poco compacto. Con una preocupante tendencia a romperse patillas.
Complicarse la vida demasiado, para algo que lo normal es que no se tenga que cambiar en la vida.
Pero si lo quieres hace quitable, siempre puedes montar los componentes de la forma más compacta posible.
Que quede minimalista.
Y luego usar conectores BANANA 2mm en los cables, para poder soltarlo y montar otro:
http://www.ebay.com/itm/10-pairs-2-0mm-2mm-Banana-Gold-Bullet-Connector-DIY-/121724317233?hash=item1c5755ae31:g:AhMAAOSwAYtWJztp
-
si , abria que recortar las patillas para que quede mas compacto. aunque no lo voy a poner en todas ....hace poco me quemo el mosfet de la golck y me quedde con cara de polla la verdad. porque en los fusiles no se me quemo ni uno todavia. y coincidio que quel dia al acabar las partidas hecharon unas cuantas a pistola y me jodio por la vida. basicamente es una chapuzilla pero si las patillas se doblan con cuidado no deberian de romperse. lo que queria saber porque de estos temas se soldar y punto jejeje. es si es igual de valido para el funcionamiento que hacerlo de la manera convencional. solo lo voy a poner en la glock tirapedos para si se me vuelve a quemar cambiarlo sobre la marcha como si se tratase de una tarjeta de memoria. serviria?
-
Mil gracias por esta guía, aquí esta mi resultado:
(http://i.imgur.com/ZQwLnNq.jpg)
A la hora de soldarlo se me ha calentado un poco los transistores, ¿Es normal?
Saludos.
-
Mil gracias por esta guía, aquí esta mi resultado:
(http://i.imgur.com/ZQwLnNq.jpg)
A la hora de soldarlo se me ha calentado un poco los transistores, ¿Es normal?
Saludos.
Pues compra más transitores, por que lo mismo lo has quemado pero eso solo se sabe probandolo ;) asi que pon cableado largo para remover el mosfet si lo has quemado y probar todo lo que quieras.
-
Normal .... lo raro sería que no se calentasen cuando le aplicas calor ::)
Que se caliente no quiere decir que se sobre caliente.. hasta le punto de cargárselo. ;)
-
Okey :) mañana voy a por los cables para cablear todo y probarlo, pero la he cagado y bien gorda en una cosa jajaja... He comprado una batería lipo (esta (http://www.taiwangun.com/en/batteries-li-po/battery-li-po-1300mah-11-1v-20-40c-8fields?from=listing&campaign-id=14)) y resulta que es un poco mas gorda de lo ideal y no entra en el guardamanos (23mm tiene de grosor la batería) y los AN PEQ mas anchos que he visto son de 21mm ¿sabéis si hay alguno más grueso para estas lipo?
-
Retiro lo dicho, he encontrado una solución y es comprar esta (http://www.taiwangun.com/en/stocks-and-accesories/retractable-folding-stock-w-large-battery-compartment-for-g36-series-boyi) culata que en teoría cabrá, de lo contrario se puede modificar y abrir una ventana en el lateral de la guia de la culata para sacar el milímetro que falta.
-
Compra esta batería, y no te compliques la vida con esa culata
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36157
-
Trate de pedir esa bateria a esa pagina ya que era la que recomendabas, pero todo eran problemas (Envío carisimo, aduanas, tiempo hasta recibir el paquete...) si compra una persona sola y solo para una batería. Me voy a quedar con la culata porque además de que la quería pillar como elemento estético hace mucho me da la oportunidad de usar mi batería y no perder 20 pavos.
Total, lo peor que puede pasar es que en la gua interior tenga que hacerle una ventana, cosa que no afecta a la estética ya que la culata en si lo tapa.
También cuando pueda pillar otra batería como la que recomiendas para usar de reserva podré usar el guardamanos delantero como portabaterías y me ahorro comprar el anpeq (que vale lo mismo que la culata).
Saludos.
PD: Tengo una dremel nuevecita y le tengo que seguir sacando provecho. := := >:D >:D
-
12€.. 1 semana puesta en casa (al menos es así si se vive en la península). Se pida una lipo o varios kilos de material.
Por lo que si se pillan dos salen tiradas, si se compra con un colega y se reparte envío...
Si se pide a la EUROPE WAREHOUSE.
Lo que no se pueden pedir es a las otras, porque no compensa y/o tardan mucho.
-
Ya esta instalado el mosfet y la replica a la espera del cañón nuevo, pero el freno activo no actúa, es decir, desmonte el motor y no se para en seco cuando suelto el gatillo, ¿Es normal esto?
Saludos.
-
Compara y ya sabes si funciona bien o no ;)
https://www.youtube.com/watch?v=L-zCzS0s6Pk
-
Compara y ya sabes si funciona bien o no ;)
https://www.youtube.com/watch?v=L-zCzS0s6Pk
No no, no hace esto, sigue girando como si no tuviera freno activo.
-
Aquí dejo una prueba, para que lo veáis a ver que opináis.
https://youtu.be/iyBlm0XmCK4
-
AAhhhh, envié el mensaje sin poner el PD
PD: ¿Esta actuando bien el freno activo? según la prueba de cue no pero me extraña que no se haya quemado entero.
-
Tienes que ver que el piston se quede en la.misma posicion siempre y lo mas atras posible
-
Delante, lo más delante posible ;)
Delante es el nozzle, detrás la guía del muelle.
-
Ayer rehice todo, el mosfet y el cableado porque compre un buen estaño y un soldador mejor. Esta noche cuando se cargue la batería (Que se la tengo que dar a un amigo para que me la cargue porque el presupuesto no me daba para un cargador jajajaja) hago un vídeo y lo posteo aquí para ver si me podéis decir si va fina.
Saludos!
-
Prueba con una lipo 11.1
Porque con 7.4 puede parecer que el freno va bien, pero si el gear es lento no tiene porque notarse la diferencia.
A no ser que se tenga un motor y engranajes speed claro, ya que con la 7.4 sigue yendo a toda leche, y si el freno no funciona se nota de sobra ;)
Por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=2ugtttw7PVg
-
Prueba con una lipo 11.1
Porque con 7.4 puede parecer que el freno va bien, pero si el gear es lento no tiene porque notarse la diferencia.
A no ser que se tenga un motor y engranajes speed claro, ya que con la 7.4 sigue yendo a toda leche, y si el freno no funciona se nota de sobra ;)
Por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=2ugtttw7PVg
Tengo una 11.1, veremos a ver cuando este cargada jeje.
-
Uy menudo fallo
Queria decir delante
;D
-
He dejado ese texto a un compañero por MP y quizas ayude a resumir la realidad actual de lo que hay en el mercado.
Seguro que el tio Cue puede corregirme en alguna cosa o aportar mas datos.
Cada cual tiene sus propiedades y aplicaciones, a mi juicio:
-Mosfet casero(9 a 15€): economico si instalas tu mismo muchos o si compras hechos unos pocos. Guarda los contactos y te da freno activo pero el motor sufre un poco. Volumen grande (montaje estandar, los mios ocupan menos).
-Mosfet comercial simple (ej NANO GATE 20€): economico si instalas pocos,volumen contenido,igual que el casero pero protege algo mas el motor ya que no mete en cortocircuito directo el motor y tambien protege de corto en bateria.
-Mosfet comercial avanzado ( ej MERF GATE 40€): no hay alternativas caseras, te ofrece funcionalidades tipo rafaga, cortocitcuito, batería baja. Es un dispositivo solido. El mecanismo de disparo es el original de la replica y los enganchones y recorrido del gatillo sigue siendo el mismo.
-"ECU" comercial barata (ej JEFFTRON 45€): no hay alternativa casera (bueno si un arduino que tengo por ahi), precio similar al mosfet avanzado,funcionalidades del mosfet avanzado mas control de disparo directo sin mecanismos de gatillo propensos a fallar (tipicos enganchones de gatillo en semi...). Dispositivo algo "sensible".
-"ECU" comercial cara (ej ASCU 80€): todo lo del de arriba pero con bastante mas robustez, en las versiones V2 Gen4 se palpa un acabado y diseño muy depurados, el V3 Gen3 no está nada mal pero ya me ha dado algo de guerra un detector.
-
He dejado ese texto a un compañero por MP y quizas ayude a resumir la realidad actual de lo que hay en el mercado.
Seguro que el tio Cue puede corregirme en alguna cosa o aportar mas datos.
Cada cual tiene sus propiedades y aplicaciones, a mi juicio:
-Mosfet casero(9 a 15€): economico si instalas tu mismo muchos o si compras hechos unos pocos. Guarda los contactos y te da freno activo pero el motor sufre un poco. Volumen grande (montaje estandar, los mios ocupan menos).
-Mosfet comercial simple (ej NANO GATE 20€): economico si instalas pocos,volumen contenido,igual que el casero pero protege algo mas el motor ya que no mete en cortocircuito directo el motor y tambien protege de corto en bateria.
-Mosfet comercial avanzado ( ej MERF GATE 40€): no hay alternativas caseras, te ofrece funcionalidades tipo rafaga, cortocitcuito, batería baja. Es un dispositivo solido. El mecanismo de disparo es el original de la replica y los enganchones y recorrido del gatillo sigue siendo el mismo.
-"ECU" comercial barata (ej JEFFTRON 45€): no hay alternativa casera (bueno si un arduino que tengo por ahi), precio similar al mosfet avanzado,funcionalidades del mosfet avanzado mas control de disparo directo sin mecanismos de gatillo propensos a fallar (tipicos enganchones de gatillo en semi...). Dispositivo algo "sensible".
-"ECU" comercial cara (ej ASCU 80€): todo lo del de arriba pero con bastante mas robustez, en las versiones V2 Gen4 se palpa un acabado y diseño muy depurados, el V3 Gen3 no está nada mal pero ya me ha dado algo de guerra un detector.
Perdona que te pregunte sabes donde te ponen cualquiera de estos mosfet es que yo de soldar como que soy muy inútil.
Es que cuando vuelva a Madrid en abril me gustaría poner a la replica un mosfet para ponerle una batería de Lipo , la replica en cuestión es una china de JG el modelo 608-SL84.
-
Hola a todos! Hace tiempo que no montaba un mosfet y ando teniendo problemas instalando en mi M14 de cyma la verdad, y es por una tontería que me ha pasado muchas veces pero no me he parado a mirar seriamente.
El caso es que hago la instalación simple con dos IRF1404 habiendo recableado y va todo como la seda sin subidas de temperatura extrañas ni nada por el estilo, pero en cuando he añadido el freno al disparar dos veces se ha vuelto loco y en seguida he desconectado. Mi duda: ¿Qué componentes en concreto se me han churrascado? Dicho de otra manera, ¿Al pasar esto se pueden salvar algunos componentes o hay que poner transistores nuevo?
No tenía tipo P por casa y me he acercado a la tienda de electrónica y me han sablado 4€ por uno solo, así que de asia se vienen a principios del mes que viene por casi la mitad 5 unidades...
Un saludo!
-
Hola a todos! Hace tiempo que no montaba un mosfet y ando teniendo problemas instalando en mi M14 de cyma la verdad, y es por una tontería que me ha pasado muchas veces pero no me he parado a mirar seriamente.
El caso es que hago la instalación simple con dos IRF1404 habiendo recableado y va todo como la seda sin subidas de temperatura extrañas ni nada por el estilo, pero en cuando he añadido el freno al disparar dos veces se ha vuelto loco y en seguida he desconectado. Mi duda: ¿Qué componentes en concreto se me han churrascado? Dicho de otra manera, ¿Al pasar esto se pueden salvar algunos componentes o hay que poner transistores nuevo?
No tenía tipo P por casa y me he acercado a la tienda de electrónica y me han sablado 4€ por uno solo, así que de asia se vienen a principios del mes que viene por casi la mitad 5 unidades...
Un saludo!
Normalmente, se "churrasca" uno de los 1404. La verdad es que hace tiempo que no se me jode ninguno, asi que no recuerdo como los comprovaba, pero con el tester se puede saber
-
Comprobar si el mosfet está frito es muy simple con el tester y el medidor de continuidad de diodos.
Pones el tester en el símbolo del diodo:
(http://unicrom.com/wp-content/uploads/diodo-semiconductor.gif)
Testeas entre la patilla 2 y 3.
Si está vivo habrá continuidad para un lado, pero no si se invierten las sondas.
Si hay continuidad para los dos lados es que está quemado.
Es igualito a como se testean los diodos, pues el mosfet no es más que un diodo, con una tercera patilla que es la que se usa para controlar cuando se abre en la dirección hacia la que no hay continuidad.
https://www.youtube.com/watch?v=080EdlShZQE
-
Muchas gracias por vuestras respuestas, no las había visto pero vamos no os faltaba razón. Me puse a comprobar haciendo montaje simple por separado de los dos IRF1404 y solo se volvía loco el primero, posiblemente por un fallo de la resistencia (historias a parte). El segundo en montaje simple y adjuntando el freno daban un funcionamiento perfecto, así que nada.
El problema es que he montado como en muchos M14 que rulan por la red, es decir dejando el montaje debajo del motor pero luego no entra ni de dios en el cuerpo de ''''''madera'''''' (es el cyma) :'( ¿Es posible montarlo así ó me toca montarlo todo en la culata?
-
YO soy partidario de montarlo al final, para así poder tocarlo con el dedo y comprobar si se sobrecalienta.
NO hay que andar a desmontar nada, si se sospecha que algo no está bien, y se calienta en exceso.
(https://lh3.googleusercontent.com/IYwyIv9rk9V-hOF95NHttYSUjxanFfZf35rthabh3f2fJLZ3fpnBYVz4l-A--CRjrrHk6L1nL_xFT2I1IsKbcla98cUfxPYwndzQaR9z_yrytqGFjBz9eznivV9FGIHG8o4SFJwbGzI13HDqE_E-EEsGv7dqMisD_1wGDdSliRICVzOiBBWvT8spVNNElKin7pOb4Wh0nAnsCzOXU3nrv2l-P-9lgRH3jp8uyVnlVIZD2sqM4pKmQFWNOs9XCHcLsmSztKKwnK4pf3tYNT9BgRf7KrdSOkv7okbYfy2pUFnEvnau8yDyARRld_UKhZdCmcEWW4lWnKviwAaJLwTIvj_xnGBORx6AebnkGnRSxwNU__-NXptL0Ink563UtDdZihEJsBC3UoVvjrQjIdgUkd147oAP6qN_6cuLdbinf6GTKfrUpQJc6U3LUEpcPaI3GZr944lqDEzaIN_vM8OKqPMGQLvagBkJYigj3955AsnKxK7EF0PG5FYaBpIdIVfT8zdrYUaVyr2KT3iU3yqnr3xxXAHtfCIuglZnbnZiS8FgVu1ZbgmlRHmELBmLYd6mnSGEBw=w2048-h1152-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/E05a4myOIWeybZJZa0pvqnhs8VaJ11RnYSkd1JB0Z1000U9dxZ64I5a8RgiOAp63Xaq1h-x32jgIPnRgyV5pa9KbUdsZ06MXV2XaVWWdrTy18JY3IB3ftb10HYtU1UG2PTiQPTtVoKGqc9RWkggJivbPZSwNijxPAZIDJbbc_dKdbxTwPRMmkF_qs1iG6x7AM-mF_UcaTJMLCguqi9-EX3wuRC8laGaMBfEA0Q8FUZrHDODn_5axfBv7t7ESw1hnVy8n1f3jZXLdyVpW9bg3EjVQAPdWth8QB1Emta6ESlnVGAYj56lHkXzEWpgVWuMEIg07PRR9zipiY5XDSWF_rjXw0-Tz-onnt4BbopgyqCa30mSVGL7_oREEggBvfDSsiOyh2t0rX4gVPn-qrJ3xY7tQAgqXM9KJYb-rBzjwGjkWTv3hdKeAC62BPD2AhAFps2WKbgNIKk5N5uXMqypyi7UMaulr-a_X-tmwvJgQjMKOOdsPtWRJRM9Xx9noJ6uM_pDZ44GbfDhkwojQNUN-o_tgOgKrbdDvmoqFKqpGSjdM7vrqV9nYF6Hg3_5DpvfyzC7zgg=w2048-h1152-no)
Sigue sobrando espacio para meter una señora lipo 11.1.
No es necesario complicarse la vida montándolo a la altura del motor.
-
Vaya máquina Cue. Tenía que haberlo puesto así desde el principio. Pero una cosa, ¿entra por el hueco entre gearbox y parte trasera de la culata o hay que retocar? Porque un tamiya ya va medio forzado por ahí :-[
-
No entra, pero ese hueco se amplía y tirando millas ;)
Así no hay que andar a dejar un conector en medio del cableado.
-
Menuda que me ahorro quitando el intermedio xD la próxima una sesión de lima jajajaja tienes alguna foto del hueco ampliado?
-
No la verdad.
Es simple de quitar si tienes un destornillador muy largo o herramienta similar.
Lo usas a modo trencha, para ir cortando esa plaquita de plástico del refuerzo interior, hasta eliminar lo que quieras.
Con lima también se puede hacer, pero se tarda más ;)
En los cuerpos negro y verde del M14 Cyma, esa placa de plástico ya no viene, y por eso ya se dispone de un señor agujero.
NO hay necesidad de ampliarlo.. menos lío :)
-
Buenas a todos! Soy nuevo en el foro! Este hilo es increíble!
No se si se ha comentado ya, pero tengo unas pequeñas dudas, estoy esperando a que me llegue una lipo para instalarla en mi glock18c de CYMA. ¿Hay alguien que lo haya hecho ya? Tengo unas dudas respecto al cableado que va al mosfet que no se resuelven al ver los graficos de la primera página.
¿Si cuelgo unas fotos esta noche podríais ayudarme? Estoy siguiendo un tutorial un poco mal explicado y solo me hace falta conocer el cableado exacto.
Gracias a todos! ;)
-
Es más simple de lo que parece. Al final es lo que en todas.
Tienes dos contactos con un cable rojo soldado a cada uno.
Sueldas los dos cables en el mismo contacto, y en el libre va el tercer cable a instalar, el que va a la resistencia de 100.
Luego el tema de montar el mosfet entre el cable negativo, el negro.. y tirando millas ;)
-
Me pierdo con los dos negros restantes. Hay un cable negro que sale de donde pones el cargador, el que se señala en el vídeo. Ese a que pata del mosfet va?
(http://s29.postimg.org/730vk6whf/image.jpg) (http://postimg.org/image/730vk6whf/)
Y luego sueldo otro cable donde estaba el otro, como en la foto esta.
(http://s30.postimg.org/8mq7zgpv1/image.jpg) (http://postimg.org/image/8mq7zgpv1/)
Me pierdo con estos dos cables negros. No se a que patas del mosfet van... No se si me he explicado bien.
-
(https://lh3.googleusercontent.com/qLZ6Ts4hMy_EXcv403ZOs-1CuiWksg8JuqoQg8y9uoUbA058iWMdu4m3Pdrw6BMvkLZG31FY1oOTvt9Rp_iiI8XfitVOmtreTJZBYaaYJ0sf1OWV-P0JjAQ_EQk6qfnAfVXldw42_hmCK0j5cTq1T2J2HGlWqt30h959k1CJXKWLiqg430YsWgh-KMViL3SNB7i4pSxGg5dpc38PDRLbzs4SuBrfUOxIlLuokHU9e1t_acTgwI5JQz5rYgreOureuT2AzSrRhJs4CnZ8fkHlQMc4esBX71M1y28PH3k9M4m5geTWwctA4SV34B-r_Qg62Y4H29rhDYArmeXbG-WiLxNLvvBnrJQMmOCa2a6xqLsJYdtjxJ24xR67BYVF2KLAT4iPZTrO8bOc-9TtVsccQXjfKyujU6zomcTXivizkoe7WXopU6_4j5ytF75fW7MIbLmWtIIPNWJm69eB4MrUVev2p4uVaw7b5TCrSx9otzGSFcoSoPc3aeCxHPTj4anWExk5hlKnH0h5kVCh2aaNI-CXcKtss39owqqINnqXc5KbOxY-B_JH1paBBWWYecJEUuTaJQ=w1592-h1194-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/0sLnJt1Eg6FALFIIC2hVble_1ouzxo7b8zBaT-YeqtloRKUrNx0lnPBPWw5OE-Ex4XdWqpWOQJVDPV9mZhF-UdDoaiB3EQEb-TVHcXK8Pn0jZFbtOt15bjEhq3X1bX03MrWcXw8SOrTmCCMGSjMuW6AUXyGAAZFvayYpS1hdtyzaJiavL3un-fktk2YY1d8hLmXvLs2EajtR5a9VD0Df6IVUGiRfSDy7CtkMyB2jy-8w2aGGeOosAuTwdcDylpwGzsE9m8SFNbQXKqoJ9Tzqkm3g5b35IN5E8hmil3q6dk3SSQKOz-EnpanTCMbL3UdkNPiMjtFn_gIzdKlTDTWmDY4EmqQ8V55tb3SsF3G2iNn3qTcfDV6rV2s4i-hl9DruPPKPOR7bm7SEHQLhZTXqdqfqLbH_a1rNWAOLLD5o2VSCXiAg79DK8kQZfNklxo7ctD5qkv4yt_Qa9xNT3HGB8im7YLD5-A31Li9s3bdIAJMk2VTUvcZK_572rdXEyzRuNw7xMeg6qapqUttRgGgoPjKJ0IJtQVWCV7E5Py7j6ByGzU3PMxwfA964cqQ3FZtzZgFV=w1592-h1194-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/qrtzzzyglSgXSSrWBEH6iW1fRLH0TBtX6FH_ovzOKSH02jJ4QSO68_7C8Rki7OamQTILeEISxpnfWzZTsiJZOri69D6OVPcG56Si7FIsb3cU5535smBmiFQc1tfbUlUD46TrbgyWGmW07jUYPdCto2BABDJW7o5HVdURyaeRWix470L3oou-175cESMGSmcNbf8uYzuCDkwyJJqvsOZo6OCvtYYFZ6wqmslSRsMxeup0Lorv7O553ju8VykvuJ6DbAtpR5hrUERPu3p_vZcza16vxqNs6gGojbSEGE8Sk1c6ZMYn152X9Ax5EPP18UmYZKREs0wQTCyzXYimDI7ALMd_EuxBkVGRtIiM6ZlmA14aLKcYTcWWRCKAw-wKfmZ4NokE9z7Dp7kHRxa07VhEOYmvTHbN4qocW-CKQ9gXtisORJyoDx13jPyTITHg4XKvmZdBNcUoK8l9jyl-IlwA2Q5dy0uDM7xiDqy62meRFV0rgwhU-8DGYRa8j60TydT1isK50fH0sJXSVRVXJVOK5MdP7FfXl--BenFZHN1hu8pDIZBTgoC-guzB3A4CChnZ5MePyg=w1592-h1194-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/084cGFau5L0D2mXVFyU6R5QeLsyJVDX2i-dg8kG0Un3bekiKf5tNPo78Dowso7BPZL-kZiC-RhIkAcK4-WvQyAhXDnR0TUem0Ap4M1qvteOuAVb9bLZu8SsXegLayk56lokpxkrD8M2SAMyBNtDCbltb0ZJ9MS56TfOiXcU7VTUjTxRVE8LZmrZWSzIhuESqMog6zOAwQY1-vXXM2Igq2UyGPV6wGGOjVWdsHgjHloPORCSgQeYqGUHzE3_wAP6CNEADn9N0mI3fnERJCTIAeh2_YqHh8aGUzUReYffTHtirOkSyesX5X11xUxf1jDvekgTgpa-DwnX4GFLEcF4Wgd1_ZV0qUwKAWVSTu2UrKNdgmaozgdlTiML5dy5RJpLrKHV04RK-usUiAnUlefKhBMRUGSuuSwlxNjRlAuMkbJo8cAr3nxUue_psAn7mkvHLobbkfC1pi0wKZ7Lg6G9Nkft66E2eLxslhtqnKdKlAzTjhtcwCRueS042GWgOyzZDnUbDsat9HiOT85FT6yEJOdh9TUDt5DRGg06mQADVpLZ1ZnQjsvticl61H9iLkzP6puer=w1592-h1194-no)
El cable negro que viene desde el motor se suelda a la patilla central del mosfet.
Y de la patilla 3 va un cable hasta donde estaba soldado el cable negro que viene del motor, que es el borne negativo de la batería.
-
Cue te agradezco muchísimo tu paciencia, tus fotos y tu buen rollo en este hilo!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!
Nos vamos viendo por el foro! ;D
-
Por algo, sin desmerecer las aportaciones de los demás compañeros, CUE es el maestro.
Un abrazo.
Juanjo
-
Yo no soy más que otro de tantos que entiende de estos temas. La única diferencia es que soy más hablador que la media.
Y con unas birras de por medio.. ya no te digo nada jejejeje
(http://eat.cudriec.com/wp-content/uploads/sites/3/2016/01/Birra-Homer.jpg)
-
Hoy porfin me llego la lipo pero... Bueno, creo que casi incendio la casa. He conectado los cables a la toma de contacto de las Nimh (el cabezal negro con una flechita), y en cuanto he conectado la Lipo los cables se han empezado a deshacer de la temperatura y la lipo ha empezado a ponerse muy caliente, he cortado los cables porque pensaba que se iba a incendiar... Tengo que decir que la soldadura en los contactos del cabezal eran muy chapuzeras porque el estaño no se pegava mucho... Aunque creo que el problema ha sido que los he conectado del reves...
¿Hay alguna otra manera de conectar las Lipos sin ayuda del cabezal de las Nimh?
¿He matado la Lipo?
-
Seguramente te la has cargado si.
Pero no tengo ni idea de lo que preguntas, ni lo que pretendías hacer con eso del cabezal de las NiMh...
Querías cargarla?
conectarla a lo que?
montarle un conector Tamiya mini?
Hacer un cablea adaptador?
NO me he enterado de nada la verdad.
-
(http://3.bp.blogspot.com/-6rvMpidW9hk/UU4IwLzjPEI/AAAAAAAAASI/1BT8VpDp_wU/s1600/2013-03-23+18.22.09.jpg)
Me refiero a este cabezal. Solo quería conectar los cables montando el conector JST. Al enchufarlo a sido cuando ha habído el cortocircuito
(http://1.bp.blogspot.com/-oBbIO7EoUkg/UU4K5OJjxtI/AAAAAAAAASQ/cffTrhrTIDE/s1600/2013-03-23+19.59.01.jpg)
-
Vale, querías hacer un adaptador.
Segur que has cortocircuitado los dos cables.
Sea como sea, hay sobra cable. Que es para meter en una AEP, no en la culata de un M16 ;)
También podías haber soldado los cables con el conector JST directamente a los contactos de la pistola.
-
Si, podría soldarlos a los bornes, pero sigo sin saber cual es el negativo y cual es el positivo, me da miedo ahora que me vuelva a cortocircuitar o algo.
-
EL positivo es rojo, y el negativo negro.
El positivo está en la derecha y va al switch, y el negativo en la izquierda y va directo al motor.
Lo mismo que en todas las marcadoras eléctricas ;)
-
Hola a todos de nuevo! Ayer me llegaron de hong kong unos cuantos transistores IRF4905 que pedí, porque por el mismo precio que aquí me dan uno podía comprar 10 ahí, así que me puse a ampliar el mosfet de mi G36c pero pasó algo... un poco insólito.
El caso es que hace tiempo llevaba mosfet AB pero en un achuchón cerrando el guardamanos pasó a mejor vida y entre la rabieta y pocas ganas de complicarme monté un mosfet simple con disipador y saqué el cableado hacia fuera para poner la batería en un an-peq (y así durante varios años hasta ahora)
Hoy tras ampliar y montar el paralelo con el freno y hacer las pruebas correspondientes sin problema alguno de repente, probando, explotó el mosfet del freno por llamarlo de alguna manera. Se vió una luz muy intensa seguida de un sonido tipo 'pluf', como algo petando pero sin que llegase a parecer un petardo.
(https://lh3.googleusercontent.com/-05pQgbcKCRA/VwTDvDnbmwI/AAAAAAAAE98/DHC_cos5-V0dRgwsvFvyeWKJQHmlcHu9gCCo/s800-Ic42/IMG_20160405_205040%2Bcopia.jpg)
Una imagen vale más que mil palabras. ¿Se os ha dado similar caso?
-
Puede que simplemente fuese una unidad defectuosa, o una tirada defectuosa y todos esos IRF4905 les pase lo mismo.
-
Mírate dos veces la reputación del vendedor y cuan especializado está en vender IC y anlálogos;que por mandarme de HK o China me han llegado a mandar supuestos mosfet de potencia "sin tripas", una pastilla de encapsulado con patillas y rótulos, sin más.
Y se quedan tan anchos. >:D
-
http://www.ebay.es/itm/5-x-New-IRF4905-IRF-4905-Power-MOSFET-74A-55V-TO-220-IR-/280528177645?
Tengo las dos réplicas paradas por el dichoso mosfeteo pero vamos que me reviente en la cara ya ha sido el colmo XD Me da pánico seguir probando
-
Tienda recomendada para los semiconductores y material electronico: http://es.rs-online.com/web/
Yo compro todo ahi.
-
http://www.ebay.es/itm/5-x-New-IRF4905-IRF-4905-Power-MOSFET-74A-55V-TO-220-IR-/280528177645?
Tengo las dos réplicas paradas por el dichoso mosfeteo pero vamos que me reviente en la cara ya ha sido el colmo XD Me da pánico seguir probando
Cuando no es que no llega el material, una de las causas más comunes de votos negativos (o la que más directamente) del menda es... :=
(http://s24.postimg.org/4mf9dxr0x/Captura.jpg) (http://postimg.org/image/4mf9dxr0x/)
-
Tienda recomendada para los semiconductores y material electronico: http://es.rs-online.com/web/
Yo compro todo ahi.
gracias, se ve genial pero con los 5€ de envío a lo poco que pida ya me sale más barato bajarme a la tienda de aquí :-\
Hoy probaré a ver si los 1404 no se han achicharrado y si el resto de 4905 están igual de terriblemente mal que este que me salió
-
Nada, que hoy estoy comprobando y se me ha frito el 1404 intermedio. Monto de nuevo 1404 en paralelo, todo perfecto, monto el 4905 (freno) y todo bien hasta que lo dejo unos minutos conectado y la réplica empieza a disparar sola y el freno caliente como un cabrón con unas marcas que dan a entender que se quedó con las ganas de reventar como el anterior, pero no contento con eso me dejó frito de nuevo el 1404 intermedio.
Al final dejo el 1404 simple montado (como lleva los últimos años que no me ha fallado) y a la basura los 4905, pues de 5 unidades me quedan 2 y con las anteriores ha pasado lo mismo >:(
-
Una remesa defectuosa. Es algo que siempre puede suceder.
-
Le he comprado varias veces a ese vendedor de ebay, y aunque alguna vez me ha salido algun mosfet defectuoso, la gran mayoria estaban bien. Supongo que es el riesgo de comprar sin un minimo de controles de calidad
-
Buenos días.
¿Porque has puesto una resistencia de 30 k en paralelo entre la puerta y el surtidor?
-
Yo no la he puesto ;), lo ha hecho el que en su momento calculase el circuito, para controlar VGS
-
Eso de los mosfet que hacen de feno me esta pasando a mi. Como me recomendo tito cue le esroy metiendo freno activo al cambiar de motor.
Los mosfet dobles los he montado y nunca he quemado ni uno. Pues de estos ya queme dos completos. Y me ha pasado con otros dos que el mosfet que invierte la polaridad hace plof y revienta.
Algun vendedor fuable de ebay? Lo digo porque estos los pille en aliexpress y seran de esos defectuosos. Mientras seguire probando hasta que revienten todos.
-
RS Amidata, ganais mas comprando ahi una vez que en dos a fuentes dudosas de aliexpress/ebay
-
Hola buenas cual es transitor que me recomendais para hacer un mosfet con freno?
He estado usando el irf 3034 con el 4905 pero necesito algo más potente ,ya que no lo quiero hacer doble porque apenas tengo espacio en el tubo de la culata.
Un saludo.
-
Tienes poco espacio, compra uno hecho de poco tamaño.
http://www.jefftron.cz/en/Active-brake/Micro-active-brake.html?cur=1
http://www.jefftron.cz/en/Processor-unit/Processor-unit-V2-with-wiring.html?cur=1
http://www.gatee.eu/products/aeg-mosfets/picoaab
-
http://www.irf.com/product/_/N~1njpmj
Para el canal N tienes mejores opciones que el 3034, pocas pero las hay. Tengo por ahi un megamosfet de 500W que ni recuerdo el modelo, uno que me encanta es este http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auirf3004wl.pdf lo uso desde hace mucho tiempo y aun no he quemado ninguno.
El inconveniente es el canal P, no he probado algo mejor que el 4905 pero este me tienta, tengo que analizarlo http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auirf6218s.pdf
Llevo un rato viendo la pagina de IRF y veo que hay nuevos canal N (o que no habia visto aun). Igual toca probar alguno pero con lo bien que va el encapsulado del 3004WL... dudo mucho que cambie.
A ver si alguien dedica algo de tiempo a buscar transistores que el hacer una pila de 4 de ellos no mola!
Justo ha escrito Cue mientras estaba haciendolo yo, iba a decir exactamente lo mismo. Si no quieres complicarte y que funcione bien, mosfet comercial.
-
Una duda que me ha surgido tras la partida de ayer en donde varios me dijeron que al montar lipo 11.1 con el mosfet g&g puedo quemarlo y hecharme la partida por alto. Por lo que he pensado que podria poner el mosfet con unos deans conectadoa y en caso de quemar quitar dejarlo sin mosfet esa partida seria una chapuza o que piensan?
Y alguno sabe si el G&g trae freno activo es el que viene de serie con la replica.
Un saludo a todos
-
Partimos de que no has especificado el modelo exacto del que hablas.. lo cual nunca está de más ;)
Normalmente no es con freno, y lo normal es que no le pase nada por meter una 11.1. aguantan eso y mucho más.
Sea como sea, comprobar si tiene freno o no es muy sencillo, pues el pistón se para mucho más retrasado que metiendo una 7.4. Tras tirar en semi.
Así que con solo fijarse en eso ya lo debes saber.
Aparte de la estabilidad a la hora de pararse siempre en el mismo sitio con ambas baterías.
Con observar lo que hace el pistón, lo nromal es saber perfectamente si tiene freno o no... o si no lo tiene pero no lo necesita, porque se para adelantado y en la misma posición.
Es importante saber para que es el freno, y eso es tan simple como observar el pistón ;)
Otra cosa es que no debas cambiar el cableado por uno bueno, y sobre todo cambiar el conector tamiya mini por uno adecuado para altas intensidades, como el DEAN o XT60.
-
He mirado para cambiar el cableado y cambiar a dean pero los otros conectores que trae en el motor o mosfet que son mini pala o almenoa yo lo llamo asi :), no seran malos?
Partimos de que no has especificado el modelo exacto del que hablas.. lo cual nunca está de más ;)
Normalmente no es con freno, y lo normal es que no le pase nada por meter una 11.1. aguantan eso y mucho más.
Sea como sea, comprobar si tiene freno o no es muy sencillo, pues el pistón se para mucho más retrasado que metiendo una 7.4. Tras tirar en semi.
Así que con solo fijarse en eso ya lo debes saber.
Aparte de la estabilidad a la hora de pararse siempre en el mismo sitio con ambas baterías.
Con observar lo que hace el pistón, lo nromal es saber perfectamente si tiene freno o no... o si no lo tiene pero no lo necesita, porque se para adelantado y en la misma posición.
Es importante saber para que es el freno, y eso es tan simple como observar el pistón ;)
Otra cosa es que no debas cambiar el cableado por uno bueno, y sobre todo cambiar el conector tamiya mini por uno adecuado para altas intensidades, como el DEAN o XT60.
-
Supongo que te refieres a los conectores faston 2.8mm
(http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1mGWYJXXXXXbWXVXXq6xXFXXXd/Env%C3%ADo-gratis-400-unids-2-8-mm-Crimp-Terminal-mujer-Spade-conector-macho-Spade-caso-conector.jpg)
Esos son los que van al motor de toda la vida. Y los que necesitas para conectarlo
Luego en el resto de la instalación, cuantas menos conexiones tengas, mejor la verdad.
Si es cableado delantero necesitas poder soltar el cable, pero si es trasero, puedes meter cable continuo.
Si necesitas soltarlo, unos conectores muy interesantes son los Banana 2mm
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/580636924_1/100pairs-2-0mm-2mm-banana-Gold-Bullet-font-b-connector-b-font-plug-Golden-font-b.jpg)
-
Perfecto cue esos son los que busco los faston, el cableado lo fabricare entero continuo hasta la culata ahora mismo tiene cable de 18 corto los empalmes y los sueldos o sera mejor cable seguido sin soldaduras. Y un problema que veo que me dara es con el mosfet y bateria en culata si entra es muy muy justo algun otro sitio para colocar el mosfet??
Gracias
-
Las diferentes opciones dependen del concreto tubo y culata que uno tiene.
Y te vuelvo a decir, que sigues sin decir que cacharro exactamente tienes? ;)
-
La replica en si es un enjendro de varias pero en si es un m4 (http://hangarnorte.es/1252-1658-thickbox/aa.jpg)
-
Pues el problema está en el poco espacio de que dispones, en el tubo que tenga la G&G ya que hay diferentes modelos con mayor o menos profundidad, así como mayor o menor espesor de pared, lo que da mayor o menor diámetro interno.
Espero que no sea esos que tienen un agujero para pasar los cables, y que no tienen la anilla interna que se puede quitar entera para pasar el cableado, mosfeo, conector de baterías...
Lo más pequeño/barato sería el micro mosfet con freno activo de Jefftron.
http://airsoftmontequinto.com/product/micro-mosfet-freno-activo-jefftron/
Eso con freno activo, porque si puedes prescindir del mismo, la otra opción es el PicoSSR3 de Gate, montado dentro del propio gear.
http://www.bananairsoft.com/mosfet-picossr3-gate.html
(http://i864.photobucket.com/albums/ab209/KingdomOfJah/DSC_1486_zps3d1c2f2e.jpg)
-
gracias de nuevo cue ese es el tubo que yo tengo el que lleva los boquetes una "m....a" veré si puedo meterlo por algún lado y sino me pillare alguno de esos el picoabb es muy grande?
-
El picoAAB no es muy grande si se quiere usar 7.4, pero demasiado para meter 11.1.
De serie viene con los cables sobre el integrado, por lo que es bastante ancho.
Se pueden pasar para los lados, y que de esta forma aprovechar menor el espacio libre que deja la batería.
(https://lh3.googleusercontent.com/t19WXPaoWiBCMeWLBjHmt4eKpvUnS-Kg2R1vbNfdDBks22zbJzRq_dchEZYaKrOi8kgchLPuXDBy2Gz1VTTbQWhtVgJmJRxEkGTXyCZkIh0nP3yJJUsKql5JBLzA0SbYP39uZFcfYpl-P64Z_6atqDYbL7xvictJLTmUghzOz69tK-CeHGIFwQY0xhaKtowg-kSN0EcE_c2Hovkk-Gm09WG3l4OhFd2w8o96KJhoIqwGsfZ2Yrkox0fDzPTcD3_iJALybkh_gmj2_nMUwuIUiAImYp6oV3V5DgFaLK4acbBNaZ0sDXMpHrdsd1jwEwQKtROtpVMyIsM23ROEkkjiP8HxVb1qy4nyxLrSGyulOQbMJpStyhWZl6Wz4-r1-OAAtLYDCsfhdbGmW9zaz3Muj1zvVTZs8GFatX_GvtT1-omois9NAxRa6cwZFaExb5sKz-Ej3ViHdS2f_efaiRO_yXrmB7JsZqYvF3uuSjSv0iZHBILvO095feADB78MW2LjB_MZuRrcWWuj2Up3co4g9-z-RsDwIKVhvZ6h0sPbdJuwtW-cVDjsxHrROsAeEkSr5RPlZ83K3dE-n7NfpnA4cQTvy61s_GFX=w1592-h1194-no)
El tema del PicoAAB es el precio por el que se compre, ya que si se aproxima mucho al del Processor Unit de Jefftron, ya no compensa.
Por eso, me miraría muy seriamente lo de meter el Processor Unit V2, si la idea es meter una lipo 11.1 en el tubo.
-
Bueno pues despues de trastear un poco no hay manera de meter el mosfet, por ningun lado, solo me entraria el PicoSSR3o el Processor Unit V2, teniendo la siguiente configuracion cual me recomendais ya que uno es solo mosfet y el es mosfet con freno activo configurable.
Cilindro shs
Cabeza cilindro shs
Piston shs
Cabeza piston mk23
Engranajes 16:1 shs
-
El motor es de 18000rpm, lipo 11.1 y unos 340fps estaba marcando antes
-
Una dudita, ¿es normal que el Jefftron Micro AB se caliente un poco? lo estoy usando con una lipo 11,1V 20C. También cuando suelto el gatillo el motor da como un pequeño chispazo, creo que es por el freno activo, pero no estoy seguro. El mosfet AB funciona bien, el pistón cuando disparo en semi siempre se para en el mismo lugar, osea, lo mas cerca de la cabeza del cilindro posible.
Saludos.
-
El chispazo del motor lo hace con y sin freno, con y sin mosfet.
No tiene nada que ver con lo que tengas instalado.
Es un motor de escobillas y ese es uno de los defectos que tienen.
https://www.youtube.com/watch?v=Hdd9PDNtPUc
Que se caliente.. pues es normal. Todo aparato eléctrico que funciona se calienta.
Ya sea la tele, el ordenata, el móvil...
-
El chispazo del motor lo hace con y sin freno, con y sin mosfet.
No tiene nada que ver con lo que tengas instalado.
Es un motor de escobillas y ese es uno de los defectos que tienen.
https://www.youtube.com/watch?v=Hdd9PDNtPUc
Que se caliente.. pues es normal. Todo aparato eléctrico que funciona se calienta.
Ya sea la tele, el ordenata, el móvil...
Vaya... parece que estoy ya mal de la cabeza después de quemar dos hechos por mi...
¿Hay algún test que pueda hacer para saber 100% que el mosfet que tengo instalado esta perfecto?
-
No, eso te lo dice la experiencia.
Si lo que se calienta es normal o es mucho... en base a lo que tiene instalado, la batería usada...
Normal o mucho en grados, midiendo con un termómetro de infrarrojos claro. Porque a mi que me digan que se calienta, no me dice nada ;)
Si uno tiene experiencia, lo toca y ya sabe si es normal o no.
Peor cuando se calienta mucho, ya saca de termómetro para saber cuanto exactamente es ese mucho.
Si sube hasta un punto y no aumenta más, o si aumenta peligrosamente con cada disparo.
Las variables son enormes, y por eso se puede calentar mucho y estar funcionando perfectamente, o nada y lo mismo.
O mucho y no estar bien, pero seguir así por siempre y no quemarse.
A mi, mientras no pasen de 70º no me preocupa.
Pero los he visto que se ponen a 90, y seguir así desde hace años.
Esto es como el de un colega que tenía montado un Motor Speed de Guarder.
Se calentaba mucho, muchísimo., con solo disparar 10 veces. Al medirlo vimos que era 100-120º, lo cual es preocupante.
Metimos mi motor M120 Guarder, y se puso es unos 70-90, caliente pero asumible.
Y luego con mi EG30000 Marui no pasaba de 50º, se disparase lo que se disparase... cojonudo
Como ves, no es colo cuestión del mosfet, si no del conjunto de la instalación.
-
No, eso te lo dice la experiencia.
Si lo que se calienta es normal o es mucho... en base a lo que tiene instalado, la batería usada...
Normal o mucho en grados, midiendo con un termómetro de infrarrojos claro. Porque a mi que me digan que se calienta, no me dice nada ;)
Si uno tiene experiencia, lo toca y ya sabe si es normal o no.
Peor cuando se calienta mucho, ya saca de termómetro para saber cuanto exactamente es ese mucho.
Si sube hasta un punto y no aumenta más, o si aumenta peligrosamente con cada disparo.
Las variables son enormes, y por eso se puede calentar mucho y estar funcionando perfectamente, o nada y lo mismo.
O mucho y no estar bien, pero seguir así por siempre y no quemarse.
A mi, mientras no pasen de 70º no me preocupa.
Pero los he visto que se ponen a 90, y seguir así desde hace años.
Esto es como el de un colega que tenía montado un Motor Speed de Guarder.
Se calentaba mucho, muchísimo., con solo disparar 10 veces. Al medirlo vimos que era 100-120º, lo cual es preocupante.
Metimos mi motor M120 Guarder, y se puso es unos 70-90, caliente pero asumible.
Y luego con mi EG30000 Marui no pasaba de 50º, se disparase lo que se disparase... cojonudo
Como ves, no es colo cuestión del mosfet, si no del conjunto de la instalación.
Entiendo, muchas gracias como siempre tío.
-
El otro día estuve soldando con un compañero y me viene una duda por las pastas de soldar, pues con la que uso yo es todo inmediato, no llegará ni de lejos a 5 segundos en los peores casos para estañar el cable más cabrón, quedando perfecto, mientras que la pasta que usaba él daba para rato largo, por lo que para estañar el cable de plata (el famouso mk23) terminaba el cable siendo difícil de coger por lo que quemaba.
La que uso yo, inmediata: http://www.leroymerlin.es/img/r25/55/5508/550806/16004611/16004611_ls.jpg
(http://www.leroymerlin.es/img/r25/55/5508/550806/16004611/16004611_ls.jpg)
La que estuve probando, leeenta: http://www.microlog.net/jml/tienda/catalog/images/806-pasta-soldar-tecnologia.jpg
(http://www.microlog.net/jml/tienda/catalog/images/806-pasta-soldar-tecnologia.jpg)
Por eso me entra la curiosidad, si puede haber alguna diferencia funcional en el producto acabado utilizando una u otra.
Un saludo!
-
YO uso la del bote de cristal de tasovision.
Tras probar muchas, es la que más me gusta.
-
YO uso la del bote de cristal de tasovision.
Tras probar muchas, es la que más me gusta.
Ya decía yo que me sonaba. ¿Pero es normal tener que calentar tanto el cable aún aplicando la pasta (5-10s aprox? Por decir algo) para que adhiera el estaño?
-
El tiempo va a depender de la temperatura que tenga la punta, y de la calidad del estaño y pasta a usar.
Así que lo de normal.... pues es un enorme DEPENDE ;)
-
Le daré otra oportunidad en diferentes condiciones a ver.
Gracias Cue!
-
Hola, muy buenas a todos. Llevo un tiempo leyendo este tutorial y lo que vais compartiendo y al final me he animado para intentar montar yo uno. Solo una duda. Tengo un Tavor de Umarex, asi que sitio tengo mucho para poner el mosfet del tutorial, pero mi pregunta es, da igual en que parte del cableado lo pongo, o debe estar cuanto mas cerca del motor mejor?
-
[...] pero mi pregunta es, da igual en que parte del cableado lo pongo, o debe estar cuanto mas cerca del motor mejor?
Un esquema eléctrico de una AEG no es más que: batería, interructor, motor, fusible, batería.
El mosfet hace que el interruptor en lugar de ser el propio gatillo sea el propio mosfet (por así decirlo), así que con que vaya en el lugar correcto del circuito eléctrico es suficiente. Luego ya el "lugar físico" en el que le coloques es el que mejor te venga: guardamanos o culata, según tengas la batería colocada en la réplica.
Creo que esa era tu pregunta y espero haberte resuelto la duda.
Un saludo.
-
Si, si me has respondido, muchas gracias. La bateria esta en el guardamanos, delante de la replica, y el gearbox, pues en la culata, asi que el cableado me recorre la replica desde atras hasta delante, literalmente el largo de la replica! Gracias de nuevo ^^
-
Bueno, quería compartir un invento que a mi me ha servido ya que compré un mosfet micro AB de Jefftron pero tras haber quemado algunos hechos por mi tenía el trauma que todo estaba caliente así que se me ocurrió disiparlo como si de una tarjeta gráfica antigua se tratase:
(http://i.imgur.com/yBdvavi.jpg)
(http://i.imgur.com/80kKq97.jpg)
(http://i.imgur.com/wAGh40l.jpg)
La verdad es que se calienta menos que antes, lo cual es un alivio aunque es necesario un espacio considerable en el compartimento de la batería...
No me critiquéis demasiado por lo del fusible, es un apaño mientras encuentro un portafusibles... (Acepto sugerencias)
Ahora se me calienta bastante el motor, pero bueno, sera por usar 11,1 supongo jaja.
-
Los disipadores no pintan nada. Ese cacharro aguanta de sobra sin los disipadores.
Y el fusible menos.. no vale para nada.. nada bueno. Quítalo y pon un cable continuo en su lugar.
-
Los disipadores no pintan nada. Ese cacharro aguanta de sobra sin los disipadores.
Y el fusible menos.. no vale para nada.. nada bueno. Quítalo y pon un cable continuo en su lugar.
Bueno, los disipadores los dejare ahí hasta que tenga problemas de espacio puesto que mal no me hacen.
El fusible si que puede hacer resistencia, pero ¿no sería una locura ir sin fusible? ¿No recomendarías poner uno de tipo coche?
-
El fusible no va a evitar que el integrado se queme si hay un cortocircuito. Es demasiado lento.
Y lo que si va a causar es un aumento de la resistencia en la linea, con ello de la intensidad y de la temperatura.
Los disipadores.. te complicas la vida innecesariamente.
Si querías un fusible que protege de verdad el integrado, y no te importa tanto el espacio, haber pillado un NanoHard de Gate
https://www.youtube.com/watch?v=hpMP6LmgGkw
El cual, tampoco necesita para nada unos disipadores ;)
-
El fusible no va a evitar que el integrado se queme si hay un cortocircuito. Es demasiado lento.
Y lo que si va a causar es un aumento de la resistencia en la linea, con ello de la intensidad y de la temperatura.
Pero sí salvará a la lipo de salir ardiendo. ::)
-
Eso lo salva una instalación bien hecha sin cables pelados.
Yo paso de esa mierda de fusibles.
Siempre me han causado más problemas de los que evitan.
O meto uno de verdad.. o paso de fusibles cutres.
Y no, no tiene porque salvar a la lipo de arder.
Ya lo he visto con NiMh.. media instalación jodida, y el fusible, tan campante. Se cierra el circuito antes del fusible... y ya está armada la fiesta. ;)
-
Saludos desde Perú; excelente post muy útil para armar el MOsfet, quisiera preguntar si se le puede añadir un LED que muestre el funcionamiento del MOSFET y se encienda en cada disparo. Gracias por su respuesta.
-
Se le puede conectar hasta una batidora.
Otra cosa es que no cope un espacio elevado.
Es un circuito básico.
Luego se puede ampliar con todo lo que uno quiera ;)
Lo mismo que la placa base de un ordenador, no deja de ser un pequeño circuito tras otro, para montar uno ingente.
En la red tienes todo de circuitos para leds.
Solo tienes que buscar lo que quieras que haga exactamente, e implementarlo al circuito que ya tienes.
Puedes hacer que se mantenga encendido mientras se aprieta el gatillo, que solo sea un parpadeo, que parpadee X veces...
LA electrónica permite hacer eso y mucho más ;)
Por ejemplo, si se investiga y se lo curra....
(http://static.tumblr.com/42a61c0ac07adf6c56b996fd4efe72b4/udprtkt/eCPodhyqk/tumblr_static_c9ordqcub3ksc0kc4kkko4w8g.gif)
Por experiencia... si uno busca, lo normal es que encuentre que alguien ya lo ha hecho, y colgado en la red para que otros aprovechen su circuito ;)
En la electrónica se recicla mucho, mucho muchoooo
-
Saludos nuevamente, bueno hoy dia despues de leer todo el post, me embarque en la aventura de fabricar el MOsfet con freno activo y debo decir que funciona muy bien y apenas calienta el semi usando Nimh 8.4v que es la batería stock de la replica a la que le puse.
Subo unas fotos para que vean el proceso.
(https://s10.postimg.org/h284mjq1h/IMAG1305.jpg) (https://postimg.org/image/h284mjq1h/)
El proceso más tedioso es la soldadura de los mosfet, dado que hay que tener cuidado con la temperatura que aplica el soldador al mosfet, yo use una placa de aluminio en contacto con el mosfet para evitar el pasarme.
(https://s9.postimg.org/f8b4p1lmj/IMAG1306.jpg) (https://postimg.org/image/f8b4p1lmj/)
(https://s9.postimg.org/4zn8wymyj/IMAG1307.jpg) (https://postimg.org/image/4zn8wymyj/)
(https://s9.postimg.org/qakt1852z/IMAG1309.jpg) (https://postimg.org/image/qakt1852z/)
La verdad en fotos se ve grande pero es pequeño el espacio de trabajo; hay que tener paciencia para que quede prolijo; es fácil soldar las resistencias.
Decidí utilizar conectores T-Dean para poder hacer el mosfet desmontable.
(https://s9.postimg.org/46q9f7tqj/IMAG1311.jpg) (https://postimg.org/image/46q9f7tqj/)
El mosfet funciono muy bien a la primera aquí una foto del trabajo terminado.
(https://s10.postimg.org/c1rz51p4l/IMAG1310.jpg) (https://postimg.org/image/c1rz51p4l/)
Solo me queda agradecer a CUE y todos los demás participantes de este post, aprecio el esfuerzo por mejorar nuestros juguetes y los invito a visitar nuestra pagina de Facebook https://www.facebook.com/BOPE-AirSoft-Per%C3%BA-253255138130035/?fref=ts BOPE AIRSOFT PERU. UN abrazo a todos.
-
Es cosa mía, o la resistencia de 100 está soldada por los dos lados a la patilla 1?
Porque si es así está mal.
Además que no pintaría nada la resistencia claro.
Date cuenta que el tercer cable, tiene que ir soldado a la resistencia de 100.
Y si está así, lo estarías soldando a la patilla 1, y la resistencia de 100.. como si no estuviese.
Tienes que recortar el sobrante de la patilla 1
(http://i65.tinypic.com/2j292ra.jpg)
Para de esa forma, soldar el tercer cable a la resistencia de 100, y no a la patilla 1
(http://i67.tinypic.com/2hfngog.jpg)
(http://i65.tinypic.com/901tzb.jpg)
Este es el esquema a montar:
(http://i63.photobucket.com/albums/h153/friskymonkeyfilms/AS%20Sniper/AB_MOSFET.jpg)
Tal y como lo tienes, estás puenteando la resistencia de 100.
-
Interesante...Sin embargo funciona, imagino que como el tercer cable va soldado a la patilla de la resistencia, esta pasa señal para activar el mosfet dado que todo el conjunto funciona. Tomare en cuenta ese detalle para los futuros mosfet que monte.
-
Funciona pero no como debe.. esto es electrónica analógica, no digital, no es solo encendido/apagado ;)
-
Otra vez por aquí, ersoferos. Esta vez tratando de mejorar el primer prototipo siguiendo las observaciones de CUE.
Como mencione quizás la parte más delicada del proceso, es realizar las soldaduras apropiadamente para evitar dañar el mosfet.
(https://s16.postimg.org/57hof2tvl/IMAG1344.jpg) (https://postimg.org/image/57hof2tvl/)
También busque colocar las resistencias correctamente:
(https://s15.postimg.org/mz769ss47/IMAG1345.jpg) (https://postimg.org/image/mz769ss47/)
Me interesa que el Producto final sea desmontable y me inspiré también en el famoso NANOGATE
(https://s12.postimg.org/4fub5mkbd/b_gate_mosfet_nano_hard_details3.jpg) (https://postimg.org/image/4fub5mkbd/)
Para la Patilla de señal use un conector faston pequeño:
(https://s15.postimg.org/w8dmp7c07/IMAG1346.jpg) (https://postimg.org/image/w8dmp7c07/)
También utilice cable sólido entre los polos positivos de los conectores T-DEAN a fin de darle solidez al mosfet; a este cable va soldada la pata del freno activo, lo siento no tome la foto.
Finalmente logre reducir un poco el tamaño del conjunto. Subo fotos comparativas.
(https://s11.postimg.org/dcyzwesz3/IMAG1347.jpg) (https://postimg.org/image/dcyzwesz3/)
(https://s3.postimg.org/qqgrkmkof/IMAG1349.jpg) (https://postimg.org/image/qqgrkmkof/)
Ahora mi proximo proyecto sera realizar diferentes empaquetados para el mosfet. Buena suerte a todos.
-
Hola buenas, en primer lugar agradecer a todos los participantes del hilo los aportes realizados, todos han servido para sacar conclusiones.
Ahora bien ,al ser novato en este mundillo no estoy seguro de cuales son las necesidades de mi replica; os expongo mi duda por si me podéis aconsejar.
Tengo una glock 18c de marui , que utiliza una batería de 7.2v 500mah Ni-Cd/Mh , el problema es que la batería y su cargador (específico) no vienen incluidos y la batería original cuesta 30-40€ de normal , 20-25€ la he encontrado lo mas barata.
Con estos datos he tomado la decisión de modificarla para usar lipos.
He visto de todo :
-Gente que simplemente alarga los cables que van al conector de la batería y los saca al hueco donde se aloja ésta y la conecta directamente. ( modificación realizada por el taller de una tienda 😳).
-He visto otra persona que sí le pone el mosfet conectado como explicáis aquí PERO sin las resistencias.
-Y luego están las 3 opciones que comentáis por aquí
- 1 solo irf 1404 con las 2 resistencias.
- 2 irf 1404 en paralelo y con las resist.
- O la opción de los 2 irf 1404 mas 1 irf 4905 para el freno activo.
Bien pues tengo un pequeño cacao y no se muy bien que opción tomar , porque por lo que veo los ejemplos y explicaciones siempre os referís a fusiles .. Y me imagino que en una pistola la cosa cambiara bastante .
Apelo a vuestros conocimientos y experiencia para ver que me recomendáis hacer.
Muchas gracias de antemano 😉.
-
Yo solo le pondría un IRF1404, con sus correspondientes resistencias claro.
La de 33K, y la de 100
Dos no necesita para nada, y complicarse la vida con el freno, no merece la pena la verdad.
-
Hola:
+5 a lo dicho por CUE. He aplicado un IRF1404 con sus resistencias a 1 glock 18C, a una Colt 1911 y a 3 Desert Eagle, todas de Cyma, y el resultado con la minilipo de 300 mA es infinitamente mejor que las de 450-700 mA de las Ni-Mh diseñadas para la AEP. En breve se lo meteré a una USP, también de Cyma, que dejó tirado a su dueño en la última partida CQB.
Busca porque hay un tutorial especifico para AEPs de CUE por algún lado.
Un saludo
Juanjo
-
Esto ya te debería ser útil:
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=70217.0
https://goo.gl/photos/BqfUhAk7nxYdcegr8
-
Muchísimas gracias por tan breves respuestas y tan útiles a la par.
Estaba yo navegando en busca de ese hilo cue,muchas gracias ya llevaba repasada la mitad de tu bibliografía y aun no lo había encontrado 😰.
Voy a leerlo a fondo y ver los materiales que necesito comprar , creo que le cambiare el conector a la batería por un dean (o mini dean) en vez del jst que trae como recomendáis y a ver que mas necesito
Gracias y un saludo 😉
-
Hola:
No te lies con el conector. El jst es mas pequeño y no hay demasiado sitio en la glock, y para la potencia de esa bateria es mas que de sobra.
Yo he pasado del conector de la bateria original y he cableado desde el interruptor al mosfet y de ahí con un jst a la batería. Y funciona muy bien.
Un saludo.
Juanjo
-
http://www.ebay.es/itm/141959395493?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
-
Hello de nuevo!
Un colega mu majete que no tiene tiempo para el airsoft tenía una réplica de DBOYS y una porra de repuestos que le dieron (carcasas, componentes de serie y mierdas que no se si servirán para algo) y me la ha dado a mi, por lo que no me puedo resistir a un cahcarro nuevo por casa, lo que quiere decir... meter mano!
De serie poca cosa va a conservar, pero a lo que venía. Quería recablearlo hacia atrás y mosfetear la réplica pero le tengo alergia a las cualtas crane y quería ver si había alguna alternativa que no fuera la culata rígida tipo M16 para montar mosfet con freno + li-po de 11 (1000mah 20c) con T-dean (réplica de asalto). ¿Me toca irme a 7,4V o como mínimo cambiar el t-dean por un mini-dean?
Luego, la culata de serie dboys parece que tiene pared para aburrir y se me ocurre tornearla por dentro (rebajar 0,5 o 1mm de diámetro) pero tiene pinta que se debilitaría mucho, no me fío del material aunque sea lo único que no he visto gripar en estas réplicas.
-
Si no quieres usar culata crane.. vas a tener que hacer números para meter lipo y mosfet dentro de un tubo que no está diseñado para ello, ni de ancho ni de profundo.
Pero eso ya es decisión tuya, y de las ganas que tengas de entretenerte ;)
Por experiencia, te digo que desestimaría totalmente la opción de mosfet con freno y lipo 11.1.
Ya se complica cosa mala mosfet con freno con 7.4 1000 15C ;)
La posibilidad de meter 11.1, pasa por montar un PicoSSR3 dentro del gear... Y luego una culata cerrada por detrás claro.
Desestimo totalmente la inversión en un ASCU o similar claro jeje
-
Gracias por la respuesta. Me tira mucho el pico SSR pero ahora mismo con los componentes de serie re-engrasados, goma de hop nueva y ajuste de cañón-cilindro me saca 320fps con un sp90, por lo que en descuidarme y llegar las piezas del upgrade me toca bajar más muelle aún. El problema es que así como está, ajustada con rodamientos de 7mm nuevos y el torque JG que traía se desmadra con la de 11,1V en semi y con la de 7,4V la verdad es que suena que da gusto también, pero a ver si por meter mosfet sin freno aún con batería de 7,4V me va a hacer ciclos feotes.
¿El pico AAB es muy problemático de montar en el tubo aunque sea con batería de 7,4V?
-
Es simple.. pero lo ideal es que lo montes dentro claro.
El problema es si el gear no tiene hueco en esa zona, que hay que meter dremel, y ..virutas para todos jejeje
Pero como ser.. sin freno, sería la solución.
A mi no me valdría de nada, la verdad jeje
(http://i864.photobucket.com/albums/ab209/KingdomOfJah/DSC_1486_zps3d1c2f2e.jpg)
Pero si el gear es como este.. sería un coñazo, por lo que hay que rebajar para hacerle hueco.
(http://airsoft.tiger111hk.com/images/productimg/SSN/DBO-BI-14-2.jpg)
-
Me da que le haré hueco, porque la carcasa dboys es como la segunda que has puesto XD
Quiero ponerle frontal tipo fighting cat o stubby killer por lo que el cableado frontal con mosfet lo voy descartando y las complicaciones van a más. Como me toque la moral mucho le pongo una culata fija y hueca
-
Tienes las culastas fijas cortas.
Una normal de M16 quedaría fatal con un cacharro corto.
http://shop.ehobbyasia.com/accessories/stocks/aeg/army-force-m4-fixed-aeg-stock-short.html#.WA5bfPmLRaQ
(http://shop.ehobbyasia.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/f/af-st-0011a_1_mark.jpg)
-
Me guardo el enlace 8) Gracias Cue!
-
No es cara.. no queda mal en M4 enanos.. y tienes espacio para todo ;)
A mi no es que me guste mucho estéticamente, pero reconozco que desde l punto de vista práctico... gana muchos puntos ;D
-
Saludos, alguien por favor me explica lo de los mosfet con doble freno activo? Gracias mil.
-
Hola, Mason:
Creo que te estás liando. En este hilo se habla mucho de mosfet doble, dos mosfet de canal N en paralelo, y con o sin otro en canal P que es el freno activo, pero nunca doble. La función del IRF 9540 es bloquear el giro del motor mediante una corriente en sentido inverso a la normal, pero son milisegundos y no necesitas aumentar la capacidad de disipación del mosfet como ocurre con el canal de disparo normal, que si puede funcionar períodos de tiempo mayores y pasar de la potencia de disipación nominal del mosfet.
Un saludo.
Juanjo
-
No especificas nada, sobre la duda que tienes, no concretas nada... que quieres que empecemos desde el nivel modecular, pasando por el diseño y fabricación, hasta su instalación.. o como es la cosa?
Una cosa es que prestemos ayuda.. pero por favor... ser más concretos con las preguntas que hacéis, que no cobran por palabras. ;)
-
Saludos, compañeros; primero excusas por no haber formulado apropiadamente la pregunta, estaba en el trabajo.
Bueno he seguido estos brillantes post y empezado a fabricar mis propios mosfets con excelentes resultados, utilizando el IRF 1404 en paralelo y el IRF 9045 para el freno activo.
Pero escuche de algunos mosfet con "Doble freno activo" así tal cual!! imagino que harán referencia a frenar el motor ya sea en tiro por tiro o en ráfaga, imagino que la complicación sera en ráfaga como saber en que punto esta el engranaje o el pistón. Esa era mi duda.
Luego los IRF 1404 son bastante escasos en Perú puedo importarlos pero los tiempos son de 45 días de arribo. Según sus experiencias que alternativas tiene el 1404, quisiera probar otros como el IRF 3205 que si encontré pero me queda la duda si soportaran las baterías LIPO de 11.1 voltios y sus descomunales factores de descarga.
He visto llegar por nuestros lares cantidad de mosfet chinos, ya empaquetados pero que se queman en la primera partida (Jugamos semi automático) y los míos van bien asi que todo mi club desea usarlos.
De antemano agradezco su gentil asistencia y su paciencia con este compañero al otro lado del hemisferio. Abrazos.
-
En auto se para cuando se lo ordene el sistema que corta corriente.
Si antes de tener el freno activo se paraba donde cuadrase.. ahora se sigue parando ;)
El mosfet pasa a ser un interruptor electrónico, y con freno lo mismo más ese pico de tensión que frena el motor más rápido.
Pero solo hace eso.. no detecta donde está el pistón, ni el engranaje.. ni na de na, como para decidir cuando corta y cuando salta el freno.
El no decide, de eso se encarga el sistema que ya estaba.
Y como el que ya estaba, no detecta fin de ciclo al estar en auto.... va a seguir sin detectarlo por mucho mosfet con freno que instalemos.
Para que en auto se parase con un ciclo completo, haría que usar sensores que detectasen que este ha terminado, y que ... aunque se suelte el gatillo, se mantenga la corriente hasta tener la confirmación de fin de ciclo.
Entonces el sistema que corta corriente, haría que el freno se activase al fin del ciclo.. y no en medio del ciclo, como sucede con un switch normal.. cuando soltamos el dedo vamos.
Este tipo de sensores lo tienen sistemas como el ASCU, ya que usan el cut off lever, tanto en semi, como en auto, como sensor de fin de ciclo.
Por eso los ciclos en auto son completos y terminan siempre con el pistón adelatnado y en la misma posición, y las ráfagas.. cuenta ciclos, ara que sean los programados, y tras terminar el último, se corte corriente, se active el freno...
Otros gatillos electrónicos, como el Processor Unit V2, no lo usan, pues en auto levanta el cut off lever, y deja de marcar el fin de ciclo.
Usan el cut off lever, para activar un micro interruptor y detectar el fin de ciclo... pero en auto ya no lo usa.
Por eso no hace ciclos completos en auto, el pistón se para donde le cuadre, y en las ráfagas, tampoco son de ciclo completo, y la última puede quedarse el pistón más a delante, más atrás ... tener una ráfaga de 3 y la siguiente de 4...
El ASCU usa el cut off lever como sensor, porque luego otros sensores son los que se encargan de detectar el posicionamiento del selector plate para las tres posiciones SEFE, SEMY y AUTO.
Como el Processor Unit de Jefftron, no tiene esos sensores, pasa a tener el SAFE con el seguro mecánico, el SEMI con el cut off lever bajado, y el AUTO con el selector plate levantando el cut off lever.
Otra forma de detectar fin de ciclo, tanto en semi como en auto, sería con un detector de pico de intensidad.
Detectaría la bajada de intensidad tras ser soltado el pistón.
Y eso tampoco lo va a hacer un mosfet como el IRF1404 por si solo claro.. habría que mejorar el circuito con un detector de pico.
Tiene que quedar claro que el usar un transistor mosfet tipo N es.. el circuito más simple que existe el el mundo.
Una mejora básica es implementar el tipo P... y de eso para arriba... todo lo que uno quiera y pueda en base a sus conocimientos y ganas ;)
-
Buenas gente, tengo una replica que me esta trayendo por la calle de la amargura, y quería ver si podiais echarme una mano. Es un mp5 de ca, al cual le he montado doble mosfet con freno activo. Le he montado un fusible de coche de 20a. El caso es que me quema los fusibles tanto con lipo de 7 como de 11.
Es pequeño el fusible?
cuanto es el limite de fusible que debería poner para que cumpla su funcion de salvaguardar el sistema?
Alguna otra idea?
gracias
-
Los motores CA suenen consumir una burrada por lo que la intensidad en la línea es más alta de lo esperado.
Luego está el tema de que el fusible es precisamente un punto de alta resistencia, y que como tal está causando que la intensidad aun sea mayor en la línea.
EL fusible causa mas problemas de los que evita.
Yo lo quitaría, instalando un cable continuo en su sección de cableado. Si uno está seguro que el cableado no está trillado.. no pinta mucho la verdad.
Y evidentemente conectores de calidad tipo DEAN o XT. Con tamiya mini no se va muy lejos con baterías de alta intensidad, pues no son adecuados para ello.
Por lo mismo que se deben usar cables adecuados, para esas intensidades claro.
Todo afecta a la instalación, reduciendo su rendimiento.
-
me da un poco de yuyu, que pegue un pico y se lleve el mosfet entero.
sabes a partir de cuando un fusible deja de ser util en un circuito de gearbox de fusilero?
-
Yo se los saco a todas las mías.. de siempre.
Pero claro, yo me aseguro que no ando trillando cables al montar la batería.
Además, el fusible no vale para proteger el mosfet... paro para nada vamos.
Es muy lento, y cuando el fusible aun está pensando en fundirse o no.. el mosfet ya se ha frito hace un buen rato.
Es como tener una puerta que se abre sola, pero tarda mucho más en abrirse que la gente en pasar.. por lo que siempre te estamparías con la puerta ;)
Para eso tendrías que tener un limitador de intensidad.. o fusible electrónico.
Que esos son mucho más rápidos, y saltan antes de que el mosfet pase a mejor vida.
https://www.youtube.com/watch?v=hpMP6LmgGkw
Así que si lo mantienes por el mosfet.. lo estás manteniendo para nada ;)
-
Ahí va... Me dejas ojiplático. Claro el fusible es para proteger el motor, ¿no? y por lo que veo si pones el mosfet este cascaría antes que el fusible, cumpliendo la misma función... ¿Acierto?
-
El motor, la batería.. lo que cuadre que esté en su circuito si se dispara la intensidad, y se mantiene suficiente tiempo.
Puede proteger uno de ellos, varios... o ninguno.
Lo que no va a proteger es el mosfet claro.
El fusible tarda en fundiese del orden de segundos, y el mosfet del orden de décimas de segundo.
-
Bueno, proteger el mosfet en primera instancia porque es un coñazo rehacerlo, pero por supuesto, bateria, cableado, conexiones, que no salga nada ardiendo vaya :)
me recomiendas alguna potencia de fusible teniendo en cuenta que el de 20 lo peta?
-
25-30A
Pero mi consejo es que lo elimines.
Causa más problemas de los que evita.
-
ok, lo tendre en cuenta, muchas gracias. Hare mas pruebas a ver que tal
-
¿Un freno activo es esto?
https://es.aliexpress.com/item/Electronic-key-MOSFET-MERF-3-2-for-AEG-Guns-Strikeball-Battery-Protection-Fuse-LiPo-LifePO4-LiIon/32538769868.html?spm=2114.10010408.1000014.2.oI9lbH&scm=1007.13338.50051.0&pvid=c3dfd385-46d3-47c2-bf22-6990346d0d48&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100005566 (https://es.aliexpress.com/item/Electronic-key-MOSFET-MERF-3-2-for-AEG-Guns-Strikeball-Battery-Protection-Fuse-LiPo-LifePO4-LiIon/32538769868.html?spm=2114.10010408.1000014.2.oI9lbH&scm=1007.13338.50051.0&pvid=c3dfd385-46d3-47c2-bf22-6990346d0d48&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100005566)
Gracias.
-
Lee el post uno de este hilo.
Allí lo explica ;)
Eso es una copia de un MERF 3.2 de Gate.
http://gatee.eu/es/inicio/noticias/163-falsificada-merf-3-2
-
Aquí (o en China) el que no corre...
Bueno y el invento original merece la pena?
-
Es un enorme depende...
Depende del espacio que se disponga, para el y la batería.
Depende de para que réplica.
Depende del precio que se compre.
Para mi.. en general.. NO
-
Gracias Cue, de todas maneras la página de los polacos está muy interesante por la tabla en la que se especifican las funciones de cada uno de los productos. A ver si tengo tiempo de leerme y digerir todo este hilo.
Me llaman la atención los productos que además del mosfet tienen freno y también me ha resultado llamativo lo de acortar el tiempo de respuesta del disparo.
-
Pero eso es lo que hace cualquier mosfet. Es que para eso se instalan, para mejorar el semi y el auto.
El objetivo es mejorar el rendimiento eléctrico, tener menos pérdidas, que llegue más voltaje al motor, y se mueva más rápido.
Lo de evitar el deterioro de los contactos es un plus.
-
en efecto, pero hay una función de pretensar el muelle que tiene muy buena pinta...
Y algunos de lsoproductos no son caros si no se van los gastos, claro.
-
Eso es una chorrada y lo peor que se puede hacer.
Dejas el muelle comprimido, por lo que va a perder fuerza.
Dejas lo componentes soportando una presión innecesaria.
Y encima que no acelera el semi.
En el primer ciclo.. puede, porque ya está retrasado.
Pero si quieres tirar en semi varias veces seguidas, el gear va a tardar lo mismo los siguientes disparos, porque igualmente va a tener que comprimir el muelle, e igualmente tienes que esperar entre ciclo y ciclo para volver a apretar el gatillo.
Si se quiere un buen semi, hay formas mucho mejores de conseguirlo.
Dentro de las tonterías que tiene.. esa es la mayor de todas.
-
ok
-
Buenas señor cue, tengo un problema.
Quiero poner una lipo y mosfet a la glock 18c de cyma, tengo los componentes que recomiendas en el tutorial y las baterias que me aconsejaste en otro hilo y al poner todo y accionar el gatillo la lipo pillo un calenton y los cables etc y no se por que, con la bateria original la replica funciona, pero con la lipo no.
Seria posible alguna guía o algo de como se pone el mosfet en esta replica? sera por que es un mosfet simple y no 2 conectados?
-
Para una g18C solo metería un IRF1404 y las dos resistencias.
Esto debería valerte:
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=70217.0
Puedes usar un conector JST con los cables premontados, y soldarlos directamente a los contactos internos de la AEP.
O a los puntos correspondientes si se monta un mosfet claro.
Y así conectar la lipo directamente a la AEP
http://www.ebay.com/itm/141959395493?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-nano-tech-300mah-2s-35-70c-lipo-pack.html
Si con la lipo no va.. puede ser tan simple como que esté defectuosa.
-
Esta guía es increíble! Felicidades por el trabajo, me la voy a mirar bien esta tarde para aprender como instalar un mosfet
-
Una dudilla, por lo que he estado leyendo de los últimos posts, el fusible que llevan algunas AEG no es útil (se cierra el circuito antes de que salte vamos). En mi caso estoy viendo poner el mosfet a un G36C, que ya anda justito y he visto a varios compañeros que lo han puesto en el hueco de la batería de dicha réplica. ¿Veis conveniente quitar el fusible y poner ahí el mosfet para que quepa sin molestar demasiado?
Os pongo las fotos que he visto (son son mías). Como referencia indicar que donde ha instalado el mosfet, yo tengo el fusible de serie de la G36C de JG.
(http://i7.photobucket.com/albums/y284/meancivicsi/airsoft/IMG_1719.jpg) (http://s7.photobucket.com/user/meancivicsi/media/airsoft/IMG_1719.jpg.html)
(http://i7.photobucket.com/albums/y284/meancivicsi/airsoft/IMG_1718.jpg) (http://s7.photobucket.com/user/meancivicsi/media/airsoft/IMG_1718.jpg.html)
Tengo en mente cambiar el cableado de toda la réplica, pues uno de los cables que van al motor se ha debido pinzar y tiene una parte del plástico expuesta. Aparte de que los actuales son bastante rígidos y no me gustan mucho los conectores tamiya que llevan.
¿Algún otro consejo de donde poder ubicar el mosfet para la G36C? Se me ocurrió que cerca del Gearbox, pero creo que esta muy justo con la carcasa exterior como para entrar bien.
-
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=78717.0
-
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=78717.0
Buah, no se como no vi ese post. Gracias por el aporte, creo que esa instalación es mucho más limpia que pasar los cables cada uno por un lado del guardamanos y te quitas tener 3 conectores.
-
Si, pasas del cableado del guardamanos, y es menos lio al montar y desmontar.
Luego le pones velcro a la batería y al punto donde se monta.. y ya no te peleas a la hora de montarla ;)
(https://lh3.googleusercontent.com/IDYBUd91Pe7xnzAMpEFUIV23YAyGa_xaXHMUgy1cx7D_zZAAwDVRu4NFijcQuKw5HWDDcQFlh-q0jhI0RIYtQ8ybCd7rWbX95h9XLTR1-fubBxJ12VI3oV6EFwpQhcz028_toUK4sYcBNn8dfKXQpnyhrJixF-TXi7diZx6vJTubDCxwLfE36Gq3k2RZHenCKwSj9AlQ7yqTMSa6Kd17fN_GpZVqcvdDLmqGRyhUEFkQLLE5r7zXhTQWwqDqQOvRyGb85GnLEDSrp7163Tf7gBKF6eguQ6lsx-HztrPgnZE4Z5stmoAUF_oksa0OuCKfp8LKKWHZRNEswTWdrOwWrZ-Be2pBE8C3u5XiFBc937Dd3StenrOzq_Qnh1Q-Cr_h40qVChEnwGYDOy4QxdWMHKWBGjat9f9R-tmEbyBApWgXojWHJbxYcA0SFAV7R7NkN4R9ILo_ZLOGaYr9sng-Qn51euHiaJlZjkBxENWeqM_ue_pPoRF7uUM-Ov4xIHeV0hUewSNA4abdeTmlqyDTyTO8CRr0V8DElOoW01vY_aKr=w1434-h1075-no)
-
Luego le pones velcro a la batería y al punto donde se monta.. y ya no te peleas a la hora de montarla ;)
Por "cositas" como estas me doy cuenta lo zopenco que soy...
-
Lo habitual es usar un condensador para activar un instante la activación del tipo P, y precisamente el cálculo de ese condensador es la parte más importante en el diseño, ya que tiene que descargarse instantáneamente, o se puede montar un buen follón si se vuelve a activar el motor antes deque el tipo P vuelva a estar en reposo.
Hola Cue, pregunta rápida: en el primer post hablas de que lo habitual es colocar un condensador, pero ya no lo vuelves a mencionar, ni en el montaje. ¿Realmente es necesario el condensador, o se me ha pasado algo?
-
No, no se te ha pasado nada ;)
Se le puede montar, es una de tantas opciones para mejorar el circuito.
Pero entre lo que ocupa, y lo que complica los cálculos, lo normal es no usarlo.
Es habitual.. es instalaciones complejas, no es las "artesanas" que se monta la mayoría en su casa, y que para el 99.999& de los jugadores les llega y sobra. :)
Sistemas de ese estilo tienen por ejemplo el Processor Unit de Jefftron, que tiene tres niveles para el freno activo, y luego un cuarto que es anularlo claro.
-
Hola chicos,
Acudo a vosotros para despejar una duda...
Hechos, tengo instalado dos mosfets, tal y como se exponen aquí. Uno en una M4 de G&P y otro en una G36 de JG. El primero lo conecto a una batería lipo de 11.1v y 1.2 mah y el segundo a una de 7.4v y 1.5mah. Ambas son las Nano-Tech de Turnigy (25-50C la primera y 20-40C la segunda).
El segundo funciona de lujo.
Pero en la segunda réplica, cuando disparo una seria de disparos en semi seguidos, se calienta. Tanto que hoy ha salido ardiendo (a tiempo lo hemos desconectado y sacado... aunque no nos hemos librado del tufillo).
No es el primero que se tuesta.
Pensaba que era porque el mecanismo no iría bien (aliniado, engrasdo, el motor ajustado...), pero después del primero, revisamos todo eso y no parece ser.
Un tipo me ha dicho que puede ser un tema eléctrico. Os explico.
Que la resistencia que le he puesto (hablamos de la que funciona con la batería de 11.1v), no sea la apropiada. Que debería poner otra. Que por eso se me tuesta el componente, porque no está pensado para trabajar con esa batería...
Y aquí es donde todo me ha empezado a sonar a chino...
No sé si el montaje es apto para todas las baterías o para las de 11.1 no es válido (y yo no me he entrado al leer el hilo).
Y si hay que adaptarlo para baterías de 11.1, no sé qué resistencia hay que poner...
Gracias.
No sé si os lo he explicado bien...
-
La resistencia es la misma montes la batería que montes.
Uno puede ser una unidad defectuosa, tener mal una soldadura, haberse sobrecalentado en el proceso de soldadura...
Y el otro estar perfecto.
El que se ha chamuscado es el del G36, que va con 7.4v 1500mAh 20-40C, ¿verdad ?
-
No, justo el otro... el que va con la de 11.1v de 1.2mah.
He visto que el IRF4905 trabaja de 4.5v a 10v... tendrá eso algo que ver?
-
El 4905 aguanta -55V.
El problema si puede ser el motor G&P M120 que consume una burrada.
Pero no lo debería quemar tampoco, porque yo lo he usado con ese y peores motores sin problemas.
Lo que si puede es lo que te dije en el anterior post.
Lo de la unidad defectuosa, sobrecalenterlo.... y le vamos a añadir lo de un motor que consume demasiado y está con ganas de que lo cambien ;)
-
Me apunto lo del motor... pero ¿cómo se sabe si consume mucho? ¿eso se puede medir?
-
Se puede medir si, normalmente se sabe por experiencia tras probar muchos.
El calor que desprende motor, cables, conector... es un buen indicativo, pues será "proporcional" a la intensidad en la línea.
Si se quiere hacer medidas precisas, se puede usar esto:
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-7in1-mega-meter-battery-checker-watt-meter-servo-tester.html
(https://hobbyking.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/565x414/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/legacy/catalog/megameter-sub1_1__5.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=FA7gtCDDX4A
https://www.youtube.com/watch?v=p7iQTXYyX6U
-
Buenas chicos, llevo mucho usando mosfets y baterias lipo, tanto de 7 como de 11, pero el otro día fue la primera vez que le meti una de 11 a un fusilero y el resultado fue que, aparte de una cadencia brutal, el piston me lo paraba con el recorrido iniciado. Me explico, la replica es un m4 ics, con spring release, un boton que cuando lo pulsas suelta el muelle a posicion relajada. Cuando disparo en semi con la de 7, le doy al boton y no pasa nada porq el freno lo ha parado donde debe, pero con la de 11, pulso el boton y suelta muelle (no lo he comprobado, pero supongo que lo frenara siempre en el mismo sitio).
Mi teoria es que la de 11 le mete tanta fuerza al motor que para cuando quiere frenarlo ya ha comenzado el nuevo ciclo. Quiza no tiene sentido mi teoria y simplemente se ha roto :s
Alguien sabe a que se puede deber esto?
-
Supongo que te refieres a un mosfet con freno activo, verdad? Porque no me ha parecido ver ese detalle en tu mensaje.
La diferencia (y ventaja) que te da el freno activo es que, cuando se corta la corriente (en semi estoy hablando) porque el cut-off actúa sobre el gatillo, se manda al motor una pequeña corriente en sentido contrario para obligar a este a "frenar en seco", impidiendo que la inercia del mismo haga que los engranajes y el pistón inicien un nuevo ciclo. (O al menos, así es como entendí el funcionamiento del freno activo)
Así que, con esto en mente, no veo tanto tu teoría como un: "se ha soltado el cable que permite el paso de esta corriente de sentido inverso y hace la labor de freno del motor".
Espero haber ayudado en algo. Un saludo.
-
Es normal, aunque tenga freno activo, no lo para en seco como muchos se piensan.
Y la inercia sigue haciendo que se pare más retrasado que con 7.4.
Según el motor, la batería, los engranajes... se para antes o después.
Antes con el freno que sin él. Pero no tiene porque ser delante del todo.
Luego hay sistemas que te permiten ajustar la potencia del freno, para compensar esas cosas.
Como tiene el Processor Unit V2 de Jefftron.
-
Es normal, aunque tenga freno activo, no lo para en seco como muchos se piensan.
Y la inercia sigue haciendo que se pare más retrasado que con 7.4.
Según el motor, la batería, los engranajes... se para antes o después.
Antes con el freno que sin él. Pero no tiene porque ser delante del todo.
Algún consejo para intentar evitar en mayor medida que el muelle este algo tenso cuando dejamos la réplica después de partida? Yo lo he notado en la mía, con batería de 11.1, que mientras cambiaba cosas y abría/cerraba el gearbox, a veces al quitar el motor se movían los engranajes por estar el muelle algo comprimido (no tengo el anti-reversal puesto).
-
Lo primero es que montaría el anti reversal. No sobra la verdad, por mucho que los del ASCU insisten en que su producto no lo necesita. ;)
Luego, si queda un poco retrocedido tampoco es para preocuparse.
Pero que quieres dejarlo aun más.. pues metes una batería de poca potencia y tiras.
Es bien simple comprobar como queda con una y con otra batería.
Usas un destornillador fino, a modo profundímetro, lo metes por el nozzle... y ya sabes a que altura se ha parado la cabeza de pistón.
Comparas como queda con una y con otra, y decides si te vale, si quieres más para dejarlo reposado...
-
o haces esto := :=
(http://www.tacticalairsoftshop.co.uk/ekmps/shops/airsoft/images/ics-c-15-fixed-stock-plastic-version-[3]-69-p.jpg)
-
Si, pero hay que recordar que ese destensador no tiene el objetivo de dejar el muelle adelantado para guardarla.
Si no de dejar el engranaje selector correctamente posicionado para poder volver a cerrar el gear, sin cargarse el tappet y el pistón.
Lo bueno es que en esa posición el pistón está también adelantado, y con ello el muelle destensado.
Pero el objetivo real es ese, no cargarse el tappet jeje
-
Muy buenas, voy a montarle un mosfet con freno activo a un G36c de Jg con bastantes upgrades y después de leer mucho al maestro Cue, creo que voy a decidirme por el Pico aab con freno activo, no soy manco pero tampoco tengo demasiada experiencia soldando y creo que va a ser lo mas sencillo. El caso es que me suena haber visto un esquema de Cue explicando el montaje de dicho mosfet y anular/puentear una parte. Si alguien tuviese guardado el enlace se lo agradecería, llevo un buen rato buscando con diferentes tags y no hay manera jajaja. La replica lleva mucho tiempo parada, es con la que me inicié en esto allá por el 2010 y estoy loco por volver a hacer que funcione
El G36C en cuestión daba problemas de alimentación, o tiraba 3 bolas de golpe o hacia atasco en el recibidor de la cámara de hop, por si sirve de algo dejo un listado de los upgrades que tengo actualmente por si podéis echarme un cable:
-Cilindro Guarder G36[/size]-Cabeza cilindro M5 airsoft con silent dumper-Guia de muelle metálica con rodamientos (Creo que Guarder)
-Muelle Guarder Sp90 (no estoy seguro de la dureza del muelle pero juraría que es el sp90)-Switch, Tappet plate, Piston con dientes metalicos, Nozzle y Camara de hop Shs-Goma Madbull azul-(Engranajes Shs V2-V3 están en la cesta para pedido inminente junto al Pico aab a la espera de vuestras opiniones)
Gracias de antemano por vuestra ayuda
-
El esquema es el propio de Gate.
Dos cables gordos al motor, dos finos a los contactos.
(https://lh3.googleusercontent.com/-HGvE9rw3GmQ/VUnVNppKCyI/AAAAAAAA0zk/WGuwTmkD_z0/w1103-h743-no/picoaab.jpg)
Yo es como lo montaría.
Luego puedes instalarlo a 3 cables, montando los dos rojos en un solo contacto, y en el otro el tercer cable a usar.
-
Mil gracias Cue, con cable gordo y fino ¿te refieres a awg 16 y awg 18 por ejemplo? Como te digo en tema de cables soldadura etc estoy algo desorientado :-[ .
-
Gordo sería un 16,17,18AWG
Fino sería 22,24,26,28AWG
Como ves tiene dos gordos por un lado que van al conector de baterías.
Y dos gordos por el otro que van a los contactos del motor, además de dos finos que van a los contactos del switch
(http://airsoftfunzone.com/2598/mosfet-pico-aab.jpg)
-
Gracias por tu ayuda Cue, después de cagarla varias veces ahora prefiero preguntar las dudas grandes antes de pedir el material jaja. Comentaré novedades.
¡Un saludo!
-
Hola muy buenas.
Despues de leer las ultimas 20 paginas (para ponerme al dia ;)) he recordado que para un proyecto de caracteristicas electricas similares localice este mosfet.
Como el compañero lonleytracker habia comentado que andaba a la caza de nuevos mosfets, se me ha ocurrido que podria ser interesante, ya que presenta unas estupendas prestaciones y en un encapsulado que admite mayores potencias disipadas que el tipico to-220.
os dejo la info.
Slds
IRFS7534-7
http://www.infineon.com/dgdl/irfs7534-7ppbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153563aa65221da
PD: tambien he localizado este, pero el encapsulado es muy grande, aunque las posibilidades de fijarlo al gearbox u otra parte metalica para la disipacion pueden ser interesantes en seguin que réplicas: IXTN660N04T4
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100728A(IXTN660N04T4).pdf
-
Trasteando por Dx he visto un par de circuitos MOSFET que podrían caber bien en alguna réplicas.
Lástima que las explicaciones sean difíciles de entender y no haya especificaciones claras, pero me parece que, por ejemplo, estos dos podrían ser aprovechables para nuestra afición.
http://www.dx.com/es/p/seeedstudio-act00200p-mosfet-development-board-blue-green-330950#.WTfJddeLTIU (http://www.dx.com/es/p/seeedstudio-act00200p-mosfet-development-board-blue-green-330950#.WTfJddeLTIU)
http://wiki.seeed.cc/Grove-MOSFET/ (http://wiki.seeed.cc/Grove-MOSFET/)
Parece que acepta hasta 15 V de y 2 amperios, que no sé si es suficiente para mover una aeg.
http://www.dx.com/es/p/022303-mosfet-mos-power-controller-switch-red-30v-6-5a-307370#.WTfJHteLTIU (http://www.dx.com/es/p/022303-mosfet-mos-power-controller-switch-red-30v-6-5a-307370#.WTfJHteLTIU)
Se garadece una opinión informada.
-
No valen para nuestro uso.
2A... eso es una mierda, comparado con lo que necesitamos.
A parte de ser para controlar motores por frecuencia, y los nuestros así no se controlan.
Mosfet tiene todo aparato electrónico en este planeta.
Todo tiene tornillos, pero no todos los tornillos valen para todo ;)
-
hola, hice todo el mosfet siguiendo exactamente sus instrucciones, y con el motor y muelle de fabrica funciono bien. pero le cambie el muelle por un m120 y un motor de alta revolucion y su aparato sencillamente se calienta tanto que echa humo, con solo disparar unas rafagas. desinstale su mosfet e instale un mosfet matrix que tenia guardado y funciona perfectamente.
amigo si no sabe lo que esta haciendo mejor no publique cosas que no sirven y hacen perder tiempo y dinero.
-
Alerta de troll?
-
Madre mia...
A pesar de que creo que es un troll, a pesar de eso, dire que llevo años montado el sistema posteado aqui y no he tenido ningun problema salvo los que cabria esperar, asi que no quiero perder la oportunidad que nos brinda nuestro amigo cavernicola para agradecer lo dicho en este hilo.
Saludetes!
-
APRENDE A SOLDAR
-
Hola muy buenas.
Despues de leer las ultimas 20 paginas (para ponerme al dia ;)) he recordado que para un proyecto de caracteristicas electricas similares localice este mosfet.
Como el compañero lonleytracker habia comentado que andaba a la caza de nuevos mosfets, se me ha ocurrido que podria ser interesante, ya que presenta unas estupendas prestaciones y en un encapsulado que admite mayores potencias disipadas que el tipico to-220.
os dejo la info.
Slds
IRFS7534-7
http://www.infineon.com/dgdl/irfs7534-7ppbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153563aa65221da
PD: tambien he localizado este, pero el encapsulado es muy grande, aunque las posibilidades de fijarlo al gearbox u otra parte metalica para la disipacion pueden ser interesantes en seguin que réplicas: IXTN660N04T4
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100728A(IXTN660N04T4).pdf
Me alegro de que esteis buscando alternativas.
Desde hace ya tiempo empleo un semiconductor con patillas gruesas que es una delicia de soldar, tiene una capacidad de disipacion de potencia muy alta y una resistencia interna relativamente baja.
http://es.rs-online.com/web/p/transistores-mosfet/7604230/
(http://media.rs-online.com/t_large/TO262WL-01.jpg)
Es un sustituto ideal para el canal N con resistencia de 100ohm en la puerta y de 2,2kohm entre puerta y fuente.
-
Tiene buenos datos el jodido :)
Has calculado la resistencias para ese modelo, o le metes las mismas que al 1404?
-
A ver si alguien que entienda hace una actualización de este mosfet. Sobre todo que sea un modelo mas pequeño y mejor si es posible.
PD: yo tengo el mio montado desde hace 2 años y cero problemas, pero en algunas replicas por falta de espacio entra muy justo y hay que comerse el coco para meterlo.
-
Tiene buenos datos el jodido :)
Has calculado la resistencias para ese modelo, o le metes las mismas que al 1404?
Me temo que ni me he parado a revisar la polarizacion ni nada, le meti las mismas que se usan en un esquema basado en un mosfet serie 34xx que usa 100ohm y 2k2ohm. De momento no ha fallado ninguno y llevo en pruebas mas de un año. Admito que convendria revisar el circuito pero estoy a tantas cosas que como me ha funcionado sigo usandolo. Tengo algunas fotos en facebook, desde este PC no puedo linkar directamente. https://www.facebook.com/DRTAirsoftLab
Sigo empleando el 4905 para el canal P ya que no hay alternativas, tampoco se me ha quemado ninguno en un montaje simple (1 transistor n y uno p) pero en alguna configuracion algo agresiva he puesto dos en paralelo.
-
Hola muy buenas.
Despues de leer las ultimas 20 paginas (para ponerme al dia ;)) he recordado que para un proyecto de caracteristicas electricas similares localice este mosfet.
Como el compañero lonleytracker habia comentado que andaba a la caza de nuevos mosfets, se me ha ocurrido que podria ser interesante, ya que presenta unas estupendas prestaciones y en un encapsulado que admite mayores potencias disipadas que el tipico to-220.
os dejo la info.
Slds
IRFS7534-7
http://www.infineon.com/dgdl/irfs7534-7ppbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153563aa65221da
PD: tambien he localizado este, pero el encapsulado es muy grande, aunque las posibilidades de fijarlo al gearbox u otra parte metalica para la disipacion pueden ser interesantes en seguin que réplicas: IXTN660N04T4
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100728A(IXTN660N04T4).pdf
Me alegro de que esteis buscando alternativas.
Desde hace ya tiempo empleo un semiconductor con patillas gruesas que es una delicia de soldar, tiene una capacidad de disipacion de potencia muy alta y una resistencia interna relativamente baja.
http://es.rs-online.com/web/p/transistores-mosfet/7604230/
(http://media.rs-online.com/t_large/TO262WL-01.jpg)
Es un sustituto ideal para el canal N con resistencia de 100ohm en la puerta y de 2,2kohm entre puerta y fuente.
estuvea punto de postear este que has puesto o uno de prestaciones calcadas en ese empaquetado, pero los precios que localice por ebay y otras tiendas habituales me parecieron disparatados, ahora por 3€ aunque es muy majo, habria que ver donde usarlo, porque por ese precio de haces con 10 1404.
Aun asi genial. Respecto al otro que postee (7534-7)me ha gustado mucho, ya que vi (en otro tema) la facilidad de soldar las patillas juntaspara hacer una union de muy baja resistencia y me parecio muy interesante por lo pequeñin que es. Si alguien lo ha usado agradeceria que postease alguna imagen, ya que en este campo lo he visto de forma puramente teorica.
Un cordial saludo
-
¿y este otro lo véis aprovechable?
https://es.aliexpress.com/item/Micro-SMD-Mosfet-Unidad-para-AEG-Airsoft-Pistolas-de-Aire-Pistola-de-Airsoft-Metal-Airsoft-Rifle/32676985262.html?spm=2114.10010408.1000014.59.OsT1Rk&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=366bf887-61bb-45aa-b17d-535edd412139&tpp=1 (https://es.aliexpress.com/item/Micro-SMD-Mosfet-Unidad-para-AEG-Airsoft-Pistolas-de-Aire-Pistola-de-Airsoft-Metal-Airsoft-Rifle/32676985262.html?spm=2114.10010408.1000014.59.OsT1Rk&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=366bf887-61bb-45aa-b17d-535edd412139&tpp=1)
-
estuvea punto de postear este que has puesto o uno de prestaciones calcadas en ese empaquetado, pero los precios que localice por ebay y otras tiendas habituales me parecieron disparatados, ahora por 3€ aunque es muy majo, habria que ver donde usarlo, porque por ese precio de haces con 10 1404.
Aun asi genial. Respecto al otro que postee (7534-7)me ha gustado mucho, ya que vi (en otro tema) la facilidad de soldar las patillas juntaspara hacer una union de muy baja resistencia y me parecio muy interesante por lo pequeñin que es. Si alguien lo ha usado agradeceria que postease alguna imagen, ya que en este campo lo he visto de forma puramente teorica.
Un cordial saludo
Que juzgues el componente electronico por precio con ese criterio me asombra, 3€ por el mosfet es un precio justo y mas aun teniendo en cuenta que es un componente de calidad. Compararlo con componentes de dudosa procedencia, pese a que algunos os funcione, no veo lugar a comprar semiconductores en eBay/dx que desconozco en qué condiciones han sido procesados y almacenados.
En mi caso quiero un montaje que sea fiable, de nada me sirve hacer un montaje barato y que luego me queme la batería o destrozos mayores.
Argumentar que el encapsulado del 7534 (290W) facilica soldar las patillas y hacer una conexion de baja resistencia creo que es equivocado, ese encapsulado está ideado para ser colocado en PCBs y no aereo (al igual que los 1404 que son para orificio pasante) y de conectar la base en una sola patilla ya ni hablamos.
Te animo a que compres semiconductores y hagas pruebas, yo he probado varios y no me despego del AUIRF3004WL (375W) ya que me parece el mejor en terminos de potencia, volumen y facilidad de montaje.
-
Los que sabéis electrónica y tenéis tablas. ¿cómo veis estos mosfets?
http://airsoftyequipacionprofesional.com/mosfet-con-freno-activo-mosfets-y-fusibles/9490387 (http://airsoftyequipacionprofesional.com/mosfet-con-freno-activo-mosfets-y-fusibles/9490387)
https://es.aliexpress.com/item/Micro-SMD-Mosfet-Unidad-para-AEG-Airsoft-Pistolas-de-Aire-Pistola-de-Airsoft-Metal-Airsoft-Rifle/32676985262.html?spm=2114.10010408.1000014.59.OsT1Rk&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=366bf887-61bb-45aa-b17d-535edd412139&tpp=1 (https://es.aliexpress.com/item/Micro-SMD-Mosfet-Unidad-para-AEG-Airsoft-Pistolas-de-Aire-Pistola-de-Airsoft-Metal-Airsoft-Rifle/32676985262.html?spm=2114.10010408.1000014.59.OsT1Rk&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=366bf887-61bb-45aa-b17d-535edd412139&tpp=1)
-
Vemos lo mismo que tu. ;)
Algo negro de lo que le salen unos cables.
-
Tienes razón en que debería haber preguntado si alguien los ha probado, ya que efectivamente la única información que se aporta son las fotografías.
-
Buenas, tenía una duda por un problemilla que me ocurrió ayer...
Haciendo una instalación de un Micro AB de Jefftron olvidé poner el termoretractil a los conectores del motor y la tapa del motor del grip (Metálica obviamente) hizo un corto, quemándose el mosfet. Fue apretar el gatillo y en vez de disparar se quemó...
La duda es, ¿Si compro un PicoAAB de Gate (aunque sea más caro) esto se evita?
-
Perdon, he dicho PicoAAB y me refería al NanoAAB, me gusta más que sean con T-Deans, el tamaño no importa pues se va a montar en culatas grandes.
(https://www.vsgun.com/images/productos/thumbnails/mosfet-nanoaab-gate-2-28982_thumb_310x310.png)
-
Cualquier cosa que cortocircuites te la cargarás. Po reso se toman la molestia de poner aislamiento en todas las conexiones.
-
Cualquier cosa que cortocircuites te la cargarás. Po reso se toman la molestia de poner aislamiento en todas las conexiones.
No, según tengo entendido este no es el caso:
https://youtu.be/hpMP6LmgGkw
-
El micro AB no tiene limitador de intensidad.. fusible electrónico. Si hay un corto se dispara la intensidad y se quema.
Pero si lo tiene el NanoAAB, y por eso si hay un corto no se quema.. o no se debería quemar más bien ;)
-
Pues habrá que hacerse con uno, que iré cambiando entre las réplicas que si no es un pastón jeje.
-
Buenos días gurus de la electronica, quería exponeros un caso que a mi, como simio que ejecuta tutoriales, se me escapa:
la configuración es un doble mosfet con freno activo tal y como lo ha descrito cue en el tutorial, motor ics de serie, creo que infinity 3000 o algo asi, buena compresión, y ahora viene la guasa:
con lipo de 7, todo perfecto, el freno frena donde debe y siempre en el mismo sitio
con lipo de 11 frena siempre en dos puntos, primero uno y luego el otro (disparo y frena en posicion uno, disparo posicion dos, disparo posicion uno.... etc). El caso es que si le doy al boton de desengranar el gearbox, hace acción, así que se pasa de vueltas en ambas posiciones.
mi teoria es que corre demasiado el motor, y que al freno no le da tiempo a frenarlo.
Le pasa a alguien mas? es normal?
como podría solventarlo? motor hi-torque?
saludetes!!
-
Te hace algo como esto ?
https://www.youtube.com/watch?v=uvmPpZ2txwM
-
Sip, eso se parece bastante a mi "problema". Al ser una ics no tengo esa perspectiva. Estando completamente montada, tras todos los disparos con 11.1 el boton de desengranar "hace ruido", asi que el muelle esta comprimido. Si abro, los gears se quedan en dos posiciones, con la bocacha hacia la izda, el gear superior se queda entre las (reloj analogico) 2 y las 3. Los primeros disparos, ese gear tiene otras posiciones, pero en pocos disparos se estabiliza entre esas posiciones.
-
Pues apostaría a que el freno activo no está funcionando.
-
lo acabo de comprobar y con la de 7,4 se para siempre en el mismo sitio, y el desengranador no actua. La diferencia de lo que se calienta el motor es abismal. Con la de 11 parece una tostadora.
-
Me he hecho con un eg1000 hi-torque de marui y la cosa esta igual. Tras unos disparos de ajuste en que se va parando raro, se estabiliza siempre en el mismo sitio, alrededor de las 3 (reloj)
Despues de unos 50 disparos saco el motor y esta como una tostadora.
-
Que tras tirar en auto y se pare en donde le de la gana.. luego necesite unos ciclos para estabilizarse.. eso es normal.
Otro cosa es que te lo haga siempre como el vídeo de G&P
-
Lo de pararse en sitios distintos lo hace los primeros tiros, luego se centra en el mismo o practicsmnt el mismo sitio, xo eso si, pasado del punto de reposo.
Pense que un hitorque seria la solucion, xo me ha descuadrado lo del marui. Creeis que el guarder (u otro potente) lo apañara?
Alguna otra sugerencia?
Graciaas
-
Si el pistón se para muy atrasado, luego el gear va a necesitar unos ciclos para estabilizarse.
Eso te va a pasar tengas el motor que tengas y el mosfet que tengas.
El tema es que luego, tras estabilizarse, se pare siempre en la misma posición... y muy adelantada, por eso de tener el freno activo ;)
-
https://www.youtube.com/watch?v=KgXl-DABBJQ vosotros pensais que esto esta bien? el ab frena con los dientes arriba, esto sería con el piston a medio recorrido.
-
Es por los engranajes de ISC, sin así de especialitos, y cortan tarde.
ASí si que es normal:
https://www.youtube.com/watch?v=ccrFIiVXBj8
-
Hola buenas, soy nuevo en esto del airsoft, pero ya he montado algunos circuitos eléctronicos y reparado algunas cosas. El tema es que ha caído en mis manos un m4 full metal de cyma , con gearbox v2 trasero que no funcionaba. Aparentemente era la batería. Así que le puse una lipo de 2A , 11,7v , y aquello empezó a funcionar. Pero me recomendaron meterle el MOSFET con freno activo.Asi lo he hecho 2 veces, con el mismo resultado. Empieza a funcionar bien hasta que se queda disparando en automático sin pulsar el gatillo, el MOSFET del freno queda destrozado y uno de los otros cae también. Electrónicamente está todo bien, soldaduras, componentes, pero hay algo que se me escapa. A alguien se le ocurre algo?
Gracias de antemano.
-
Te pasa lo mismo que a mi cuando intenté hacerlo. Quemas el mosfet con el soldador, al final nos sale más barato uno ya hecho de marca.
-
Osea, que estos MOSFET de potencia mueren progresivamente? Porque al principio funcionan aunque se hallan sobrecalentado al soldarlos.
-
A mi al menos fue lo que me pasó, yo es que no soy el mejor soldador del mundo precisamene, así que la cagaría en algo, tampoco te puedo ser de mucha más ayuda.
-
Hombre, a mí es la primera vez que me pasa, pero claro nunca había soldado este tipo de MOSFET y de esta manera. Probaré a bajarle temperatura al soldador.
Gracias por tu ayuda .
;)
-
Los componentes electronicos tienen un limite de temperatura para ser soldados, si os excedeis os lo cargais.
Yo ultimamente recomiendo a la gente que si no tienen experiencia en electronica y si solo es para una replica se dejen de historias y se pillen uno comercial.
Igual este vide ayuda:
https://www.youtube.com/watch?v=bUo1VPQJUkY&t=4s
Tengo pendiente hacer uno de montaje de mosfet casero pero no me da el tiempo
-
Segundo lo que dice Lonely, por poco dinero te pillas un Jefftron o GATE y tienes mosfet para rato.
-
SI, cuando no se suelda muy bien terminas antes con uno comercial ya montado.
SI tienes dudas del cableado de serie, es buena idea cambiarlo todo ... por si está trillado en algún punto, haciendo masa.. y siendo la causa del problema claro.
-
Yo tengo uno desde hace ya 3 años y sigue funcionando como el primer día.
Hay que saber soldar, si calientas mucho el MOSFET lo acabas estropeando.
-
Hola:
Yo no creo que envejezcan tan rápido para notarlo así. Yo tengo hechos unos 20-25 dobles con freno, y unos 8 simples en pistolas eléctricas, tanto con baterías de 2 como de 3 celdas y nunca he tenido problemas de calor. A los dobles, si hay sitio para meterlos, les añado una pletina de aluminio de 3 mm tocando la parte trasera del mosfet, para que disipen contra ella.
¿De qué potencia es el soldador que has usado? Porque ahí y en el tiempo de calentamiento está la clave de no quemar el mosfet. ¿Estañas primero las puntas peladas de los cables para que estén ya preparados?
Un saludo.
Juanjo
-
Hola a todos. Ahí va mi céntimo de contribución.
Un transistor al final no es más que una cantidad apenas perceptible de plástico, así que no se puede esperar que aguante mucho calor. Aún así, la temperatura de funcionamiento de los que estamos hablando es de 175ºC, no encuentro el máximo en las hojas técnicas, pero seguramente se quedará muy por debajo de los 350 que da un soldador. Moraleja: hay que soldar con mucho cuidado y paciencia (a lo mejor tienes que esperar hasta que se enfríe el componente entre punto y punto de soldadura) y ayuda mucho el usar esos soportes metálicos que se ven en algunas fotos y videos y que ayudan a disipar el calor del componente. esto no es como empalmar dos cables.
Posiblemente la manera más fácil de saber si estás preparado para realizar este tipo de trabajos es preguntarte si entre tus posesiones se encuentra una estación de soldadura con temperatura regulable: Eso indica que tiene idea de dónde te metes.
Sobre si se queman los componentes durante el uso... Pues se calientan mucho y el envolverlos en termorretráctil no ayuda precisamente a refrigerarlos... de hecho hay quien les añade radiadores.
Sobre el coste: si tienes que comparte el soldador y el estaño, ya te va a salir más barato pillarte un picoaab. Incluso si ya tienes el soldador y el estaño y tienes que comprar los componentes, creo recordar que en airsoft montequinto tenían un mosfet por 15€... Si te lo quieres montar tú, para soldar los cables al interruptor hay soldadores po 8€, te va a costar mucho más caro el estaño.
Moraleja: esconde l amano que viene la vieja... Bueno, eso también pero lo que quiero decir es que si te mentes en esto de hacerte el mosfet no es por ahorrarte pasta, es porque te guste, sobre todo si ya te manejas con la electrónica, y/o quieras aprender. Pero el aprendizaje,aunque de satisfacciones, también tiene costes.
-
Si está bien montado, y no es una unidad defectuosa.. lo normal es que dure toda la vida.
El radiador.. pues precisamente lo de montar dos IRF1404 es para no necesitarlo.
Ocupa menos, se calienta menos, cuesta menos... un segundo IRF1404, que uno más radiador ;)
Yo soy de los que los tiene desde hace 15 años.. funcionando perfectamente ... y si, con termo retráctil a saco para que no le entre humedad. ;)
-
Buenos días;
Tengo uno para montar por casa, el problema es que viene con unas instrucciones que no termino de entender (no hay ningún esquema). Os dejo una foto, a ver si me podéis ayudar...
(https://ibb.co/b6sMc6)
(https://ibb.co/fSSnH6)
Gracias!
-
Buenos días;
Tengo uno para montar por casa, el problema es que viene con unas instrucciones que no termino de entender (no hay ningún esquema). Os dejo una foto, a ver si me podéis ayudar...
(https://ibb.co/b6sMc6)
(https://ibb.co/fSSnH6)
Gracias!
No sé a qué se debe, pero no soy capaz de ver las imágenes... Os pongo los enlaces:
https://ibb.co/b6sMc6
https://ibb.co/fSSnH6
-
Se instala como todos. En este hilo tienes la explicación 9999999 veces. Empezando por el post 1, que seguro que no te has leído.
Por no hablar de que en la red tienes otros tropecientos esquemas que son el mismo, vídeos... de todo vamos.
Lo que no se es porque has pagado por uno artesanal, habiendo opciones tan buenas ahora en el mercado en modelos Gate o Jefftron.
Espero que al menos metiesen cable de 18AWG, porque no es el primero que veo a vender con un 20 AWG.. que tiene pelotas la cosa.
-
El mosfet no es mío. Y sí, me he leído el post de explicación más de una y de dos veces, y he montado más de uno y de dos mosfets hechos por mi como explicas en el tutorial en mis réplicas.
La duda viene porque en los que he montado yo salen tres cables, y en este salen 5.
Lo que no entiendo en concreto, es la última explicación de la parte derecha, cuando añade entre paréntesis lo de "sin necesidad de cortar el cable..."
-
El mosfet no es mío. Y sí, me he leído el post de explicación más de una y de dos veces, y he montado más de uno y de dos mosfets hechos por mi como explicas en el tutorial en mis réplicas.
La duda viene porque en los que he montado yo salen tres cables, y en este salen 5.
Lo que no entiendo en concreto, es la última explicación de la parte derecha, cuando añade entre paréntesis lo de "sin necesidad de cortar el cable..."
Que ese mismo cable, el negativo de la batería, puedes hacerlo con dos cables, uno de la batería al gatillo y otro de la batería al mosfet, o directamente pelando ese cable por el medio puedes conectarlo tambien al gatillo y así usas un cable menos...
-
Salen 3 para el gear.. 2 para la batería. como es lo normal.
(https://www.jefftron.net/upload/zapojeni_foto/micro_mosfet-kab.png)
Que luego está la opción de 4 para el gear, y dos para la batería. Que es eléctricamente lo mismo, y según el caso es mejor o peor, más fácil o difícil de instalar.
(https://www.jefftron.net/upload/zapojeni_foto/univerzalni_kabelaz.png)
Si no ya me dirás como conectas la batería.... ;D
Es lo mismo que está explicado en todossss ladossss hasta el aburrimiento.
-
Vale, se lo reenvío al dueño del mosfet, a ver si lo dejamos solicionado.
Gracias por la ayuda, no estaba yo muy ágil ayer ::)
-
Hola chicos, con ánimo de crear discusión ;D cabría el nuevo micro mosfet II de Jefftron dentro de un gearbox de SA tal que así como en un Avalon de VFC? https://www.jefftron.net/mosfet/micro-mosfet-ii (15x7x5mm)
Se que sería mejor uno con freno pero por pura curiosidad, quizás alguien le interese o se lo haya planteado.
Gracias
-
Diría que si entra, pues mide 15x7x5mm
Pues entra el PicoSSR3 de GAte que mide 21x6x4
https://gatee.eu/es/picossr-3-es
Que tampoco tiene freno, y por eso yo no lo usaría para la inmensa mayoría de los casos.
El que trae la Avalon VFC, no es precisamente un ejemplo de lo que debe estar montado ;)
-
Diría que si entra, pues mide 15x7x5mm
Pues entra el PicoSSR3 de GAte que mide 21x6x4
https://gatee.eu/es/picossr-3-es
Que tampoco tiene freno, y por eso yo no lo usaría para la inmensa mayoría de los casos.
El que trae la Avalon VFC, no es precisamente un ejemplo de lo que debe estar montado ;)
Si, lo había visto también pero es un pelín más largo. A falta de espacio y más barato que uno tipo procesor unit....
Pero fuera siempre mejor, por si se fríe.
Gracias again!! ;) ;)
-
Estube haciendo mediciones para meterlo en una AEP y era un poco más grande que el SSR3 así que no me compensa, me quedo con el SSR3 pero vamos, en una AEG no tiene el mas mínimo sentido.
-
Estube haciendo mediciones para meterlo en una AEP y era un poco más grande que el SSR3 así que no me compensa, me quedo con el SSR3 pero vamos, en una AEG no tiene el mas mínimo sentido.
Creo te refieres a la versión anterior, la v.II es más pequeña que el SSR3 como indica el compi CUE. De todas formas si aguanta muelles de hasta M160 y lipo de hasta 14.8v, se puede usar perfectamente en una AEG normal de asalto o CQB.
-
http://www.aipairsoft.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_23&products_id=138 (http://www.aipairsoft.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_23&products_id=138)
-
He notado que lso cables que recomienda Cue, así como los que he visto de fábrica en las réplicas, van marcados con rsisitencia hasta 200ºC. Ojo, porque muchos d elso que se venden en Ebay y en tiendas de electrónica sólo aguantan 80ºC. No sé qué temperatura puede alcanzar el cableaod en una réplica, pero podría ser importante.
-
Es importante recordarlo.
Es un dato que viene marcado en el cable, y en al anuncio claro.
Así a todo...
Para una cosa u otra, a lo largo de los años he comprado cientos de metros de cable silicona, ya sea en mano, en ebay, y todo tipo de tiendas online chinas, de Europa, nacionales, de RC de electrónica, electricidad... y todos aguantan la temperatura que deben.
También los he comprado por otros lados, y aun no me han llegado de los que aguantan 80º
Pero claro, yo me leo las características antes de comprar ;D
-
Es importante recordarlo.
Es un dato que viene marcado en el cable, y en al anuncio claro.
Así a todo...
Para una cosa u otra, a lo largo de los años he comprado cientos de metros de cable silicona, ya sea en mano, en ebay, y todo tipo de tiendas online chinas, de Europa, nacionales, de RC de electrónica, electricidad... y todos aguantan la temperatura que deben.
También los he comprado por otros lados, y aun no me han llegado de los que aguantan 80º
Pero claro, yo me leo las características antes de comprar ;D
por experiencia, no siempre lo indican en la documentación, a veces ni lo pone en el mismo cable, así lo compres en una tienda de electrónica, y en ebay, a veces los informaciçon del anuncio no se corresponde con lo que recibes. No todos los circuitos electrónicos disipan tanta potencia como los motores de las réplicas.
-
Buenas tardes, me quiero animar a hacer un mosfet por mi cuenta y demas. Me he topado con el hilo de la primera pagina y super guay. Pero veo que ya ha pasado tiempo desde entonces y he pensado que quizas puede estar anticuado. Esta anticuado? En caso de estar anticuado, que habria que cambiar? Un saludo y gracias por este hilo
-
No está anticuado.
Igualmente tienes opciones como usar el IRF3205, en lugar del IRF1404
Y ahora hay buenas opciones en integrados comerciales, tanto de Gate como de Jefftron.
-
Hay alguna forma de poner 4 cables como en los comerciales? Y de ser así que se ganaría respecto a dejarlo como está ahora el tutorial?
-
SI, pones dos finos a los contactos, y dos gordos al motor.
En lugar de 1 fino que va desde un contacto y en el otro contacto sueldas el cable positivo... ahora hay dos finos, saliendo de cada contacto.
Y va a donde siempre, y el otro.. pues a donde siempre ;)
Pues el segundo cable cable que sale del contacto, se conecta al cable positivo. Que es exactamente lo mismo que si sueldas el cable positivo directamente al ese contacto.
El circuito es el mismo. Se gana o pierde según temas de espacio.
Puede ser más cómodo mandar un cable gordo hasta el contacto del switch, y luego ir al motor.. o puede ser más fácil hacerlo con uno fino, que luego se conecta al punto del cable rojo que más gusten, convenga...
Por ejemplo, aquí estaría soldado al mismo punto donde el positivo se suelda directamente a la patilla 3 del IRF4905
(https://lh5.googleusercontent.com/-yqrYSD8W3Ew/Uul9p34m2hI/AAAAAAAALJs/7TXamOItCqk/w1284-h963-no/IMG-20140127-WA0017.jpg)
Y sería exactamente lo mismo, si lo sueldas al cable rojo en cualquier otro punto.
Yo siempre los he montado a 3 o a 4 según me convenga.
-
Buenas!
Acabo de registrarme en el foro y el tema del mosfet tiene la culpa :D
Tengo un M4 de Specna Arms al que le estoy instalando un mosfet con freno activo siguiendo el tutorial que viene aquí. El problema es que las últimas fotos no parecen verse (como si se hubieran borrado del servidor o algo).
El problema que tengo es que según los esquemas, a los contactos van dos cables, pero luego en algunas fotos sólo se ve salir uno. Estoy siguiendo este montaje por cierto:
(https://i.postimg.cc/LYQJhbRV/MOSFETw-TVS-1-2.jpg) (https://postimg.cc/LYQJhbRV)
Os subo una imagen de como lo estoy montando en la que se puede ver por un lado los cables que van a la batería, por otro lado los que van al motor y finalmente donde tengo el problema es en lo que he coloreado de verde y amarillo que son las conexiones en las que pondré el cableado hacia los contactos de la réplica.
El de Color VERDE es el que sale de la resistencia de 100 Ohms.
La pregunta es ¿Hace falta poner un cable desde el conector en AMARILLO? De ser así donde iría conectado?
(https://i.postimg.cc/hJH8hvrj/Mosfet-Subir.jpg) (https://postimg.cc/hJH8hvrj)
Gracias de antemano
-
Hay dos contactos.
Pues del agujero redondo amarillo sale un cable a uno.
Del verde sale un cable a otro.
Eso sería una instalación a 4 cables. Uno de los dos cables finos, amarillo o verde, está conectado al ROJO Gordo... es decir, estás conectando el rojo gordo a uno de los contactos. En esa placa debería ser el amarillo, ya que es el más cercano al ROJO.
Puedes conectar ese 4º cable fino, al positivo donde mejor te convenga.
Aquí, por ejemplo estaría así conectado:
(https://lh5.googleusercontent.com/-yqrYSD8W3Ew/Uul9p34m2hI/AAAAAAAALJs/7TXamOItCqk/w1284-h963-no/IMG-20140127-WA0017.jpg)
A 4 cables la cosa quedaría tan que así.
Dos finos a los contactos, dos gordos al motor
(https://lh3.googleusercontent.com/y9awXtIKrOlvlLYmyimLhI4bAyt9U_CWsCT5z34JHFPv5W8ugjgH4MMLN-0RX2yIRJMrQdyJcFoM9H6thHBicvkJCdO3h_utN0GWKPgc3BEuxufuPvM_6u9whHSjsUbxXqomX7CEJnM2iswJ-xwJM5XGce2lxvj-Ol6kSah7Mrx7rtnLlwh8W87teMxXTx1t7wGVViX0T8qDyxUrhMYLHB1Mmzi3wmFwiCofm_15bG3AbqRHYwRM0MNAu1el_NrImc02cTt71ggd0AKBSZ8L2ZRcR8GznL-vq9TdJrh12IpFdaj-pGSwOySNvfPxSVxyD3z4PoIwT1fCUSgQAun0R0Y4wqgV1HLTxrx_5bJBgNS1gtJTrSNToKwx1CZOx-JR_qTt81WbDXBOtd8GzXM4AD0ys0_fLj9oje4XzmoBNSOWJq66LWLktBqdJxxDUR_X6BXL6zHQfqRs12Dkb6MZ1buvYTRRtpwfFi1JTMy61VPD7OglrhdNqkEq4z0XOIaepg_3osCZEesIbUC-wkiIvPf2J24CR7UjMXNzIcwtJYFo9h9nLkMwhHoznKUMJvUhFq1ytA=w1434-h1075-no)
Se puede hacer a 3, porque el ROJO gordo se conecta directo a uno de los contactos, no por medio de ese 4º cable sino auxiliar.
Dos gordos al motor, pero el rojo primero pasa por uno de los contactos.
El tercer cable es fino y va al otro contacto.
Es lo mismo que si conectas el rojo a el otro contacto, a través del 4º cable...
(https://lh4.googleusercontent.com/-9b3rQHnU10M/UxnQ1ccYCLI/AAAAAAAAO80/5t5DsIgy50Q/w1254-h941-no/IMG-20140306-WA0013.jpg)
Eléctricamente es lo mismo.
Solo que puede ser más fácil o más lio el tener 4 cables o 3.
Por cierto, montando así queda un integrado enormeeee, con conexiones innecesarias que supondrán una reducción del rendimiento, respecto a soldarlos unos a otros.
Y, espero que hicieses las pistas lo más anchas posibles.. por eso mismo claro ;)
Yo no le metería esos conectores faston, si no cables directos al motor y dos a los contactos.
Si pones contactos que no sean iguales en el mismo lado, por eso de evitar conectarlo al revés.
En caso de ponerlos, que prefiero no hacerlo para minimizar la instalación.. me decantaría por unos banana 2mm
https://www.ebay.com/itm/10Pairs-Set-2mm-Bullet-Banana-Plug-Wire-Connector-Tool-for-RC-Battery-SU/132189380340?epid=866910095&hash=item1ec719def4:g:oYIAAOSww5hZFQlB:rk:61:pf:0&LH_BIN=1
Siendo un M4 SA, tendrá cableado trasero. Mucho material va a tener que ir en ese tubo ;)
-
Gracias Cue, creo que me ha quedado más claro.
Según tengo diseñado el circuito, el conector amarillo está conectado al rojo del motor mediante la pista de cobre, por lo que no tendría que empalmarlo directamente a ese cable sino que simplemente tendría que tirar cable fino hasta uno de los contactos cierto? Y el conector verde al otro de los contactos y ya con eso quedaría bien no?
Parece realmente más grande de lo que es la verdad, bien es cierto que soldados los componentes entre sí ocupa menos pero este he probado a meterlo en la culata y entra sin mayor problema.
(https://i.postimg.cc/vcb0gY9H/mosfetculata.jpg) (https://postimg.cc/vcb0gY9H)
De todos modos es un prototipo inicial que he hecho simplemente por probar, en cuanto tenga otro rato intentaré hacerlo con un acabado así un poco más "profesional" pero ocupando menos espacio.
Y sí, me he dado cuenta que los conectores Faston son un poco coñazo de poner, sobretodo porque quedan luego muy apretados entre sí y cuesta mucho sacarlos XD
Gracias nuevamente Cue, en cuanto acabe la instalación comentaré que tal ha ido.
-
Al ser el amarillo un punto del positivo es lo que te he comentado.
Si lo conectas a 4 cables, va el amarillo a un contacto, y el verde al otro.
Rojo y negro directos al motor.
Si lo conectas a 3 cables no tendrías el cable amarillo. Mandarías el verde a un contacto, y el rojo al motor, pasando por el otro contacto.
De esta forma, que mira por donde cuadran los colores :)
(https://lh4.googleusercontent.com/-9b3rQHnU10M/UxnQ1ccYCLI/AAAAAAAAO80/5t5DsIgy50Q/w1254-h941-no/IMG-20140306-WA0013.jpg)
-
Pues ... he hecho este invento un P90 de G&G (modelo PDW99), porque le cogí una batería de 11V y ... probandolo antes de montar de nuevo la réplica resulta que se ha quemado el mosfet y se me ha quedado lógicamente, en modo automático...
Este que había montado era con freno activo. He hecho luego otro sin freno activo y con 3 IRF1404 en lugar de 2 ... luego he vuelto a probar "puteando" un poco a la réplica y a la de 3 o 4 disparos (bastante seguidos) he dejado de probar ya que estaban los 3 mosfets quemando ... La verdad es que estoy un poco desconcertado ... tanto podría llegar a consumir el motor de esta réplica como para quemar los mosfets?
Claro, no me puedo arriesgar a dejar así la réplica y que en medio de una partida se me quede enganchada disparando en auto ...
A alguien le ha pasado algo semejante??
-
Vale, me respondo a mi mismo ... ;D
Resulta que este modelo de P90 tiene para ajustar el muelle y lo tenia puesto al maximo (maximos FPS: 340 con hop). Bajandole los FPS; o mejor dicho, dejando al motor en vacío; los mosfets están como si nada.
Luego he montado el motor al gearbox y con los FPS al mínimo => mismo resultado. Los mosfet como si nada... lo que no sé es los FPS que da ahora mismo .... Ajustare el muelle a ojímetro para una posición en la que los mosfet no echen a arder y tendré que usar ese límite....
Gracias y un saludo!!
(PD: la respuesta la vi en el primer post de este hilo ... donde dice claramente que si se queman los mosfet es debido a que los engranajes y demás están mal alineados; o en mi caso, que el consumo se dispara no por mal alineamiento sino por el consumo exagerado del motor debido a que tiene que vender la compresión máxima del muelle para dar más fps ....)
-
Sigue sin ser normal.
Ten en cuenta que montados en un DMR, con un muelle mucho más duro... no se queman.
Por mucho que comprimas el muelle, no a hacer la resistencia de uno tipo SP120 Guarder, que es muy normal a meter en un DMR.
-
Si, no sé qué clase de re-ajuste pude hacer al desacoplar el motor del gearbox y luego al volver a montarlo, porque resulta que ahora, incluso con el muelle comprimido al máximo, no tengo ni el más mínimo problema de calentamiento en los mosfet..... Será a caso que al quitar los tornillos para desacoplar el motor y al volverlos a apretar luego, he introducido la holgura necesaria en el gearbox como para que ahora gire de manera más suave?
Probé a mover a mano el engranaje al que ataca el motor y he podido comprobar que gira muy facilmente (hasta que empieza a tocar tener que comprimir el muelle, que aun aun y todo he sido capaz de llevarlo hasta el final sin mayor problema).
Un saludo
-
Si, el tener engranajes y/o motor si que es algo más razonable. Causan que la intensidad se dispare y el mosfet se pueda quemar.
Un buen alineado de engranajes y motor, siempre es básico ;)
-
Hola buenos días,
No escribo mucho, la verdad, pero os suelo leer.
Viendo éste hilo, veo que los mosfet tienen un gran hilo sólo para ellos y me he decidido a poner una foto de mis dos criaturas.
Cogiendo ideas de aquí y de allá y para no poner dos 1404 e intentar hacerlo lo más compacto posible les añadí un disipador. En próximas versiones y con un soldador más fino, reduciré la longitud de cables.
A la izquierda con conectores Dean y a la derecha(el primero que hice) con faston(le falta uno, que al quitarlo de la réplica salió lanzado)
(https://i.postimg.cc/bZbfypV8/Mosfets.jpg) (https://postimg.cc/bZbfypV8)
El conector JST/BEC saqué la idea de un gate picoAAB, que por cierto, quemé nada más ponerlo y apretar el gatillo por primera vez, lo que me sentó como una patada en el esc-roto, gastarme ese pastizal para nada. Así que me decidí a hacerme yo uno, por el precio de uno, me hago varios.
El segundo ya está copiado del NanoAAB y lo acabo de meter en una Steyr Aug A3, que menuda guarrería(en mi opinión) de terminado tiene gearbox.
-
La razón de poner dos es para no poner el disipador.
Ocupa menos, rinde mejor, y encima cuesta menos ya que el disipador vale más que un IRF1404.
En el AUG te entra casi de todo, yo no me complicaría tanto la vida la verdad.
Pero si a ti te gusta...
Como consejo, no dejes la resistencia soldada de esa forma.. tiene muchas papeletas de romper la patilla o la soldadura.
Usa la propia patilla del mosfet para reforzar la estructura, y que la resistencia no se pueda mover.
Algo así vamos.
(http://i65.tinypic.com/2945pjp.jpg)
-
Es que a mi, con las tres cucarachas, más cableado y conectores se me hacía un bloque muy largo... :-\
-
Es que a mi, con las tres cucarachas, más cableado y conectores se me hacía un bloque muy largo... :-\
En los aug entra, holgadamente, un merf 3.2 de Gate. En los laterales, al meter el gear, hay hueco de sobra, aunque quizás te sea más cómodo alargar un poco el cableado para poder jugar mejor con la posición en la que lo metes
-
Que más da que se te haga largo, si sigue entrando de sobraaaaaaa.
Entra uno no... unos cuantos :=
Te has complicado la vida sin necesidad ;)
Además, no necesitas meter conectores.
Lo cableas directo, y ahorras líos, y soldaduras , posibles problemas.. y espacio.
-
Lo cableas directo, y ahorras líos, y soldaduras , posibles problemas.. y espacio.
Tal y como viene de serie ¿no? Así:
(https://i.postimg.cc/hhQyvQXm/IMG-20190430-182443.jpg) (https://postimg.cc/hhQyvQXm)
Prefiero no hacer eso, si se me jode(el invento) tengo que abrir todo otra vez, eliminar soldaduras y volver a empezar y menudo coñazo jajajaja... "será por espacio".
Que cableado más horrible que viene de serie.... y sin tapar los puntos de soldadura.
-
Bueno, aquí mis desventuras con la creación e instalación del Mosfet de freno activo que hice para el P90 de G&G (PDW99) siguiendo las instrucciones de este hilo;
para por si a alguien le sirve ejemplo a seguir/no seguir :P
https://youtu.be/FnUYYVw0Ces
(Los textos están en inglés, pero estaán los subtitulos en español)
Saludos compis!
-
No lo veo yo mucho ejemplo a seguir con esas soldaduras chapuceras.
Pero claro, con esa cutrada de soldador, y sin usar pasta de soldar... tampoco se le puede pedir mucho :=
El mosfet se monta como en cualquier otra, la gente se lía porque ve 4 contactos por causa de los dos cables que salen hacia el switch del semi... pero esos hay que ignorarlos.
Como si no existiesen ;)
-
Como??? pero si las soldaduras es lo que mejor me ha quedao !!! ;D
Yaessssssstabiennnn !!!
:P
-
... tomando un poco nota de la critica de las soldaduras ... y que he tenido algun que otro problema con ellas en la ultima partida ... xD
decidi rehacer todo desde cero con pasta termica y todo bien puesto y bien soldao, largura de cables y todo y ahora el meollo: cuando he probado el mosfet de freno activo (tres 1404, por aprovechar los 3 que ya tenia) con la bateria de 7.4V, todo perfecto y sin ningun tipo de calentamiento. Sin embargo...
cuando he metido la bateria de 11.1v, en la primera prueba de disparo, el motor se ha quedado girando (como cuando se me quemaron los 1404 por tener mal el gear) pero en cosa de 1 segundo ha REBENTADO el 4905 !!!! cuando ha pasado esto, el motor se ha detenido...y el fusible sigue intacto ... sinceramente no se bien que ha podido pasar ... si se ha enganchao se deberia haber quemado algun 1404, y no el 4905
mi pregunta es..... a alguien se le ocurre que puede haber sucedido?
mañana seguire haciendo alguna prueba (adjunto las imagenes del 4905 hecho mierda :)
Un saludo!!
(https://i.postimg.cc/YLKW7641/1-BCBD578-F54-B-4379-91-D0-E15634-BD3-F76.jpg) (https://postimg.cc/YLKW7641)
(https://i.postimg.cc/qhC3Wb7J/CD34-E036-FD99-4261-8-F04-A5-FD50-D849-A1.jpg) (https://postimg.cc/qhC3Wb7J)
-
EL fusible no protege al mosfet. No vale más que para empeorar el rendimiento eléctrico del circuito.
El 4905.. sería de una remesa defectuosa, y no ha aguantado la intensidad.
-
A mi me desconcierta un poco también el hecho de que le diese un toque al gatillo y se quedara enganchado (porque fue apretar y soltar de la misma) durante alrededor de 1 segundo poco más o menos y después, él solito parase rebentando el 4905 (que digo yo que esto último sí que tendría sentido ya que frena con el 4905) ... pero la otra incógnita es ... por qué se pudo quedar enganchado ??
Bueno, ahora estoy trabajando, a ver si a la tarde saco algo de tiempo y lo miro ...
Gracias!
-
Son dos problemas diferentes.
Si se queda enganchado es un problema mecánico, y que se queme uno eléctrico.
Se pudo quedar adelantado por porquería entre las piezas del switch, contactos muy cerrados, muelle roto o sin fuerza...
-
Vale, me expresé mal... jeje
Cuando he dicho "enganchado" me refería a que dandole un único toque al gatillo (las chapitas del gatillo luego volvíeron a su sitio), se quedo disparando él sólo, sin yo hacer nada, por 1 segundo más o menos y luego explotó el 4905. Es decir, no me refería a que físicamente se quedo el mecanismo del gatillo pulsado y que por eso se quedó disparando ...
Por eso digo que, como se ve al final del video que puse hace un par de posts en este hilo, se apreciaba cómo se quedaba disparando porque un 1404 (o los dos) se quemaron, dejando el gatillo pulsado aunque no lo estuviera, al sucederme esto ayer asumí que se había/n quemado otra vez y que luego explotase el 4905, pues me pareció bastante raro...
-
Es decir... pulsastes y se quemó el 4905 ;)
Pues o consigues unos que sepas seguro que no son defectuosos, o cambias por uno comercial tipo PicoAAB de Gate.
Yo en casos así.. ante la duda meto cableado entero nuevo, para asegurarme que no está haciendo masa en algún punto.
Y remontando extremando el aislamiento de conexiones, soldaduras...
-
Buenas, a dia de hoy, que mosfet con freno activo es el que mejor esta? calidad precio, durabilidad.. vamos cual os comprariais?
-
Un saludo
Muchas gracias por compartir tan buen tutorial. pena que se hayan perdido algunas fotos. Tengo un mosfet con freno activo cortesía de un buen amigo. voy a preparar todo para instalarlo en mi mp5 de JG, que va divino aunque traga alguna bola. A ver si resulta positivo el cambio. creo que me animaré a limpiar, reengrasar, shimear si se tercia....
Puede quedar muy bien y también puede terminar irrecuperable.
-
Si, tengo que ponerme y volver a subirlas ;)