Mosfet + Freno Activo, que es, para que sirve y como se instala.

[cue]

Yo no le usado nunca, y la verdad es un sistema curiso, pero sobre todo más caro, ya que así de principio, el consensador vale más pasta que la resistencia.

Si es para instalar uno con Freno Activo, entonces si que necesitas el condensador, pero para una intalación normal, no lo veo útil.
Luego que la instalación es bastante más complicada ya que requiere más cableado.

Por lo que veo, el cable sale del positivo del condensador va a un contacto del gatillo, al otro contacto iría un cable desde la puerta del mosfet (G), la patilla que cortó. Pero aun hace falta un tercer cable que  es el que va del Anodo del diodo ( el lado que no tiene la rallita) al cable positivo.

Es que,, así a ojo, no se si tardarías mas en reformar el cableado que tienes  en la réplica o  montar un cableado nuevo.
Encima si esta instalación se hace en una réplica con cableado trasero que no hay que desconectar para desmontarla,,, pos vale, pero como tengas que montarla en, por ejemplo, el guardamanos de un M4A1, menudo cristo para meter tanto cablecito para adelante y atrás, con sus respectivos fastom, y todos pasando a los lados de la cámara y pos el huequito que hay bajo ella pasa pasar el cableado.

Pero bueno, yo creo que se podría simplificar bastante la instalación y los metros de cable, si se usa un poco la cabeza.
Al final solo hace falta, transformar el positivo en un cable continuo y que no pase por ninguno de los contactos, y desde el montaje del mosfet mandar un cable a casa contacto del gatillo. El cable que sale del ánodo del diodo, se manda directamente al positivo del conector donde va la batería.
5 cables tienes al final, aunque este del diodo al positivo de la batería no supone problema alguno ya que no tiene que pasar por el gear, y por lo tanto no molesta ni complica la instalación.

Para complicarse la vida lo veo mucho mejor si se instala un integrado entero de Extreme-Fire y similares que ya tienen freno activo, fusibles redisparables, control de cadencia y unas cuantas cosillas más.
Requieren 4 cables, pero al final la instalación es una chorrada como una casa y tiene unos interesantes beneficios.

Si alguien se anima a montar esto que lo postee en este hilo. Alomejor me da la venada y monto uno un día que me aburra jeje

[huella]

con todo el amor del mundo, eso esta aislado como el culo... ademas de que la resistencia esa que va de la pta 1 a la 3 no la has podido poner en peor lugar... pero bueno a parte de eso quieres saber donde esta el fallo no??

pilla el polimetro lo pones en modo buzz ( pita cuando hay contacto se comprueba uniendo las sondas) y te pones a revisar todos los cables

pero sinceramente yo volveria a hacer el mosfet y lo haria bien

Lo que me gusta de ti calimotxo87 es lo amigables que das las respuestas y sobre todo, que aunque digas que algo está mal, siempre explicas como lo haces tú, para que los que no sabemos lo veamos

Hombre... yo pongo la resistencia de 33K en la misma aposición ya que es donde menos espacio ocupa, y cero problemas.

Lo que si, que ver tanto metal al aire, no es nada bueno, puedes tener un cortocircuito en cualquier sitio.

Vamos a ver, le he quitado la funda termoretráctil que lo envolvía todo, para que se vea como lo he puesto, si es que "a perro flaco, todo son pulgas"... 

Gracias a los dos por vuestra ayuda, voy a intentar seguir los pasos que indicas cue y veré si soy capaz de saber por lo menos si los componentes está en buen estado y seguiré buscando vuestras respuestas después de ello.

Salu2.

[cue]

Ok, si te puedo echar una mano, a mi no me cuesta nada.
Si ves que te lias con algo mandame un privado y te paso el correo, a ver si através del messenger, podemos encontrar el problemilla. Segur que es una chorrada, pero esas suelen ser las mas chungas de localizar.
Si no, si un día pasas por Vigo, le echamos un ojillo.

Un saludo

[calimotxo87]

es que yo ya puse en su momento como se hacia un mosfet... asi es la forma mas eficiente de ponerlo... un poco de loctite luego en las patas de la R y aislado perfectamente...

[cue]

Lo de la forma mas eficiente, es cuestión de opiniones. Yo personalmente, opino que poner la resistencia en el punto que tendrá más calor por estar rodeada por dos lados por el transistor, no me parece el más adecuado. En esa posición, la resistencia calienta el transistor y viceversa.

Tampoco me parece la forma más correcta de colocar el cableado, ya que es mucho más estable y resistente, además de ocupar menos si el cable conectado al la tercera patilla se suelda en la dirección puesta a la que sale en la foto, ya que de esa forma el cable del negativo mantiene su original forma lineal, y no se convierte en una V. De esta forma el mosfet va montado como un fusible, el cable entra por un lado y sale por el otro. No es muy normal de ver una instalación en una réplica, donde el cable llegue al fusible por un lado y salga por ese mismo lado. Si lo que se quiere es hacer un sensor de temperatura o similares, si que se suele usar ese tipo de instalación ya que lo que se busca, es que ese componente esté en un extremo de la línea y no que forme parte de ella, por decirlo de algún modo...

Luego, cada instalación del cableado puede parecer mala para unos casos pero buena para otros, ya que yo de las muchas instalaciones que he hecho, solo en el caso de un SIG552 de Marui donde el espacio es escaso y el mosfet se instala en el guardamanos inferior,  he usado la instalación en V ya que convenía a la hora de aprovechar el espacio, para que el cableado entrase y saliese de la forma en que no se tuviese que doblar en exceso. Pero como comento, es el único caso en que he tenido que usar esa configuración para el cableado.

Yo expongo mis razones de porque instalo las cosas de que forma, pero ni mucho menos digo que es la forma mas eficiente, porque y lo digo... Luego cada cual decide si le convence más u no tras sacar sus propias conclusiones.

Pero si a ti te gusta así, nadie es quien de decirte que no.

Un saludo

[Sierra Whisky]

Yo voy a montar el modelo del condesador para probarlo. los costes me aumentan no llega a 50 centimos de euro y este metodo en el scar de dboys hace que solo tengas que cortar cables a nivel de bateria, no hace falta ni abrir el gearbox para instalar.

Lo unico que veo es que el condesador siempre esta cargado de corriente, con lo cual todavia es mas rapido el disparo y en caso de pedir "chicha" a la bateria, el consumo de comienzo es menor... 

[cue]

Yo es que por muchas vueltas que le he dado, no encuentro para que vale ese condensador, ya que ta y como está puesto el condensador no vale para nada.
Es habitual en el sistema con freno activo, pero para este caso...

Es que se parece tremendamente a uno para freno activo al que pasaron de instalarle el mosfet tipo P:



Pero así a toco, yo creo que tienes que abrirlo igual, ya que tienes que convertir el positivo en un cable continuo que no pasa por los contactos. Y a los contactos mandar el cable que va desde la puerta  del Mosfet (G), y al el otro contacto va el cable que está entre la patilla del positivo del condensador y el cátodo del diodo.
El quinto cable es el que va del ánodo del diodo al positivo, y lo más cómodo es mandarlo al contacto positivo del tamilla donde se conecta la batería.

Así que sea como sea tienes que abrir el gear para desoldar el positivo de los dos contactos, soldar ambos lados y aislar la soldadura, para convertirlo en un cable positivo directo de la batería al motor  que no pase por los contactos.

Algo así quedaría la cosa digamos.

[huella]

Así a toso, lo normal es que se queme porque el positivo se conecta directamente con el transistor, sin pasar por la resistencia de 100.

También tienes instalado un fusible redisparable, por lo que si hay un cortocircuito, el saltará y no pasa la corriente. Lo mejor es que no anules temporalmente mientras testeas la instalación.
Lo mejor es que  testees primero el circuito del mosfet, para comprobar que está bien.
Para ello suelta el conector, conectas el polímetro al borne del positivo y en negativo del conector, colocado para medir voltios de continua evidentemente,,,
Luego puenteas desde el positivo hasta el tercer cable para conectar el positivo con la resistencia de 100 y compruebas si el voltímetro mide el voltaje de la batería.
Para puentear con cualquier cacho de cable que  conectas al cabe rojo, y con el otro lado del cable, tocas el tercer cable que instalastes, pero el cable no directamente la patilla del mosfet o lo quemarás, esa tensión tiene que primero pasar por la resistencia de 100  para reducirla y no achicharrar el mosfet.
De esta forma sabrás que el mosfet está bien y esa parte de la instalación lo está, y solo tendrás que centrarte en la instalación dentro del gear.

Un saludo

Pués por fin he tenido tiempo de probarlo y resulta que ni puenteando, ni sin puentear, el voltaje me lo da poniendo el negativo en la patilla central, no en la de la resistencia 

Por cierto, no he quitado el fusible térmico para hacerlo, eso indica que al menos este está bien.

Si alguien sabe o puede orientarme acerca del fallo se lo agradezco.

Salu2.

[cue]

En a central va el cable que va al motor, en el dela resistencia, el que esta a la izquierda es el de la resistencia y es por donde tiene que entrar el positivo al pulsar el gatillo. Y el de la derecha es el que va directo a negativo de la batería.

El mosfet es un IRF1404 no???

[huella]

En efecto, es ese mismo.

Y el orden es el mismo que describes, los tengo así.

[cue]

pues el cableado esta bien, no se que leches puede pasar para que no funcione...

[Sierra Whisky]

Esta mañana me ha dado por mosfetear el Scar de dboys... y me ha tocado quitar la resistencia de entrada de 100ohm... no habia forma humana de que el motor arrancara... quitando la resistencia... sin problemas.

He montado un irf1405 simplemente con la resistencia de 33K...

Esta tarde si me da tiempo igual me meto con el m14 de Cyma.

[Sierra Whisky]

Muchas gracias al post, ya tengo el m14 pasado a mosfet, este si que es sencillo de hacer...

[cue]

Si, a verdad en un M14 de Cyma o de Marui es una gozada, la tener el cableado por fuera no hay ni que desmontar el gear.
Haciendo los cambios mínimos y necesarios en el cableado, en 30 minutos tienes todo instalado.
Es buen modelo para meterse con el tema del mosfet ya que se simplifica mucho el trabajo.

Con la P90 pasa lo mismo, la mosfeteas en un abrir y cerrar de ojos, aun más fácil que en el M14.

Por si alguien se anima, vamos a dejar unas fotos que siempre pueden valer de guía para quien quiera mosfetear un M14, el de Marui en este caso:

El tema que todos tienen miedo es lo más simple en este caso.
El cable del positivo que llega al gear hay que desoldarlo de ese contacto, y en su logar soldar el famoso tercer cable que viene de la patilla de 100 Ohmios del mosfet.

Estamos hablando del contacto inferior del lado derecho:



Y el cable que soltamos de ese contacto hay que soldarlo en el contacto inferior del lado izquierdo, para así convertir al positivo en un cable continuo, como es un poco más largo de lo que necesitamos, se recorta un poco y fiesta:

Es el cable pintado de blanco:


El recableado del M14 no tiene más secreto que esos dos simples pasos.
El resto es igual que en cualquier otro mosfet, mandar ese tercer cable hacia el mosfet, soldarlo en la patilla de la izquierda, la que lleva la resistencia de 100. Luego cortas  el cable del negativo y sueldas la parte del cable que va al motor  la patilla del medio, y la otra parte del cable a el lado que va a la batería. Lo cortas de tal forma que el mosfet quede paralelo al fusible o donde más te guste, cosas de cada uno, yo normalmente los pongo paralelos al fusible.

Aquí hay más fotos por si a alguien le son útiles.
http://picasaweb.google.com/CUEVIGO/MosfetM14Marui#


Un saludo

[Sierra Whisky]

Aqui os pongo un video de como se hace en el M14 de Cyma, pero no he desmontado ni la caja del gatillo, con un soldador fino se hace perfectamente la soldadura sin tocar ninguna pieza:

http://www.youtube.com/watch?v=_w7e85z-FZo