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Foro General => Técnica, Mantenimiento y Reparaciones => Mensaje iniciado por: Yogui en Septiembre 13, 2011, 04:02:17 am
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Hola, por lo que tengo entendido las réplicas de G&J vienen pasadas de velocidad para jugar. Por lo que he leído basta con cambiar el muelle para dejarlas en condiciones, verdad??...alguien me puede decir que muelle es aconsejable ponerle a mi HK36C para dejarla en buenas condiciones??. Y ya puestos si conoceis algún tuto en castellano que explique como hacerlo...se me da bien el brico, espero no tener problemas para hacerlo yo mismo.
Es necesario tener un cronógrafo para hacer la operación o poniendo un muelle determinado ya se consigue la potencia deseada??
Si me decis de antemano que va a ser complicado hacerlo para un novato lo llevo a la tienda, pero es que me apetece empezar a hacer cosillas por mi mismo.
Gracias!!
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Esto esta muy ablado ya compi.
En google tienes mil y mas tutoriales y el youtube tambien. sera jing gong no?
Primero mete cañon y goma de hop sino te puedes passr otra vez cuando los montes.
Si eres novato que lo hagan en una tienda o lo hagas tu con alguien que sepa.
El muelle te sirve el sp90 de guarder.
Un saludo
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Sí, es una Jing Gong, se nota que soy novato, jejeeje
Supongo que para enredar en la réplica será imprescindible pillar un cronógrafo verdad??
Gracias por la respuesta.
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Recomendable quizas, sino en las tiendas;)
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Recomendable cambiar la goma de serie por una decente.
Antes de ponerse a cambiar el muelle.
Como te han dicho, un SP90 Guarder es buena opción.
A no ser que el cacharro tenga una compresión excelente, no se pasará de 350.
Si quieres asegurar, mete un SP85 Guarder.
Si no, siempre tienes la opción de cortar el SP90 si se pasa con ese muelle.
Sea como sea, necesitas un crono.
Ya sea prestado, en una tienda, un mecánico...
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Mi recomendación, siempre prestando atención al bolsillo en crisis:
-Cambiar la goma de Hop por una guarder transparente o una VS Studio Azul (la segunda mejor)
-Tomarte una cocacola de toda la vida, nada de lights, ni ceros, ni nas,. La lata roja de siempre.
-Realizar cocatest con bolas de 0.20g y a bocajarro.
Ya que eres nuevo en este mundillo, te cuento en que consiste el cocatest:
Es una tecnica muy rudimentaria para saber si tu replica esta pasada de FPS. Para averiguarlo disparamos a una lata de cocacola (muy importante que sean esas latas) Y dependiendo del resultado puedes "averiguar" si tu cacharra tira demasiado fuerte.
La lata te puede dar muchas mediciones, pero nos interesa en este acto la de 350fps. Para ello dispara al centro de la lata en linea con el diametro de la misma. (que dispares a bocajarro apollando la bocacha en la pared de la lata y apuntando hacia el punto opuesto de la circunferencia)
Resultados:
Atraviesa la primera y segunda capa saliendo la bola al exterior. Mal asunto, tu cacharra esta pasada.
Atraviesa la primera capa pero la bola no llega a salir al exterior (aunque fisure la segunda capa) tu replica debe de estar por debajo de 350fps.
Explicado el cocatest seguimos con la ñapa.
-Abres la replica si es que esta pasada de fps.
-El muelle de las Jing Gong Va enganchado a la cabeza del piston. Debes desmontar el piston completo para sacar el muelle.
-Una vez fuera el muelle tienes 2 opciones. Cambiarlo o cortarlo.
-Si lo cortas, la parte cortada intenta aplanarla usando 2 alicates y monta esa parte dentro del piston. Sobre la guia del muelle pon la parte que no has cortado.
-Monta, realiza un nuevo cocatest y cruza los dedos.
Los cortes de muelle se hacen poco a poco, montando y cronando. A ver si la vas a dejar demasiado floja.
Si tienes oportunidad despues de dejar la cacharra pasando el cocatest pasa por una tienda que le pasen crono. No sea que falle la medicion y no te dejen jugar cuando vayas al campo.
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apollando, vaya patada al diccionario. Señores administradores el foro hecha de menos editar sus post!!!!!
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apollando, vaya patada al diccionario. Señores administradores el foro hecha de menos editar sus post!!!!!
jejeje lo has arreglado, anda que hecha con "h"...+1 se echa de menos el poder editar!!
Muchas gracias, la explicación buenísima. Lo del cocatest ya lo había leído pero no pensé que fuera tan fiable...realmente es el sistema que usais para medir o al final acabais comprando un crono??...está claro que al principio se suman mil gastos, empezar por un crono la verdad que no me parecía lógico.
Otra cosa, el cañon conviene cambiar o no es necesario??
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El problema es:
Si da 350 juegas.
Si da 351 no juegas.
Y eso no lo puedes saber tirándole a una lata :D
La final, te hace falta el crono.
Siempre se aconseja no dejarla a más de 330, para tener margen y poder pasar siempre los cronos de todas las partidas.
Esto es por que según las bolas 0.20 y el crono que se use, las diferencias de FPS pueden ser notables.
No es la primera que me da 20 FPS de diferencia al cronar con diferentes bolas de 0.20.
Una vez me dieron 29 FPS de diferencia, es un caso extremo, pero es una posibilidad que nunca se puede desestimar.
Por estas cosas, es tan importante usar un crono. O una lata, y... que ni la abolle :D
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apollando, vaya patada al diccionario. Señores administradores el foro hecha de menos editar sus post!!!!!
jejeje lo has arreglado, anda que hecha con "h"...+1 se echa de menos el poder editar!!
Es la mierda del foro SMF y el safari (mac) que no se llevan bien. Me sustituye palabras por que le da la gana, toma el idioma principal como inglés y por ende dice que todas las palabras están mal escritas, etc. Si al final hasta echaré de menos Internet Explorer jajaja.
Del tema del cañón, pues eso como tu veas. Es muy recomendable dados los mejores resultados que vas a obtener. Puestos a cambiar el cañon, mi recomendación es que pongas un silenciador de al menos 12 cm y un cañon de 363mm (JBU 6,01 , DeepFire 6,02, combat zone 6,02 ). Si pones un cañon del mismo largo que el original no tendrás un cambio tan notorio.
La goma obligatoria!!!
El cocatest te garantiza dejarla por debajo de 350, de hecho según mis pruebas a 345 alguna ha conseguido atravesar y por ende, si la dejas pasando el cocatest no debería estar por encima de los 350 en ningún caso.
Del tema de crono y las diferentes bolas, no estoy de acuerdo con Cue. Lo que va provocar que las paredes de la lata sean atravesadas no son los fps de la bola, sino la fuerza con la que esta impacta. Y aunque varíe el peso unas milésimas de gramo por bola, en el crono va a dar diferentes mediciones, en la pared de la lata el resultado va a ser practicamente el mismo.
Ejemplo:
Replica a 340 fps con biobal 0,20g, 345 con gyg 0,20g, cocatest 1ª atravesada 2ª fisurada pero sin atravesar la bola.
El crono salvo gente que está todo el día trasteando no es necesario que compres. Una vez dejada fina la replica te olvidas de ella hasta que tenga una avería y el crono ya lo pasas en el campo cada semana.
Solo hazle un buen mantenimiento limpiando el cañon cada pocas partidas y cambiando la goma cuando esta no actue correctamente.
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Ok, cambiaré la goma pues y probaré con la lata, el cañon de momento le dejo para más adelante.
Muchas gracias por las respuestas.
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"Lo que va provocar que las paredes de la lata sean atravesadas no son los fps de la bola, sino la fuerza con la que esta impacta."
Eso que has puesto no tiene sentido.
La fuerza con que impacta es total y absolutamente dependiente de la velocidad :D
Si la bola tiene la misma masa, e impacta a más velocidad, consecuentemente impacta con más fuerza, es cuestión de sentido común.
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No está muy bien explicado la verdad...
Vamos a ver, a la bola le aplicamos una fuerza que la empuja hasta la boca del cañon. Esa fuerza va a ser la misma pongas bolas de mayor o menor peso.
Al aplicar esa fuerza sobre la bola esta tendrá una aceleración mientras se encuentra dentro del cañon y que vendrá determinada completamente por la energia que se le aplica a la bola y el peso de esta.
Por tanto los fps de la bola están completamente relacionados con la energia que le transmite el piston en su movimiento de compresión.
Digamos que el cocatest mide mas o menos esa fuerza, no los fps.
Ejemplo para entendernos dada mi ineptitud a la hora de explicar las cosa.
Replica a 330 FPS ——— bolas 0.2 ——— atraviesa 1 cara, abolla la segunda.
Replica a 280 FPS ——— bolas 0.2 ——— Raja la primera cara pero no atraviesa.
Misma replica de 330 FPS con bolas de 0.2g
Replica a 250 FPS ——— bolas 0.30 ——— atraviesa 1 cara, abolla la segunda
Por tanto tienen el mismo resultado prácticamente con casi 80 fps de diferencia.
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[...]
El cocatest te garantiza dejarla por debajo de 350, de hecho según mis pruebas a 345 alguna ha conseguido atravesar y por ende, si la dejas pasando el cocatest no debería estar por encima de los 350 en ningún caso.
[...]
Ejemplo:
Replica a 340 fps con biobal 0,20g, 345 con gyg 0,20g, cocatest 1ª atravesada 2ª fisurada pero sin atravesar la bola.
[...]
Estas dos frases demuestran lo fiable del cocatest... si dices que alguna a conseguido atravesar con 345 y que por ello sabes que la dejas a menos de 350 seguro... En este caso la atraviesa a 340 y a 345 no. Si esto mismo pasa con 345 (que la atraviesa) y a 351 (no la atraviesa). Es más o menos el mismo margen de error, pero tu pensando que la llevas por debajo de 350 llegas a la partida 352, 351, 351 y te quedas fuera.
Sargento Yogui yo te recomendaría que si tienes una tienda de airsoft cerca te acercases a preguntar si pueden medirle los fps a tu réplica casi seguro que tiene crono y lo hace de buenas ganas, y así te quedas más tranquilo.
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[...]
Ejemplo para entendernos dada mi ineptitud a la hora de explicar las cosa.
Replica a 330 FPS ——— bolas 0.2 ——— atraviesa 1 cara, abolla la segunda.
Replica a 280 FPS ——— bolas 0.2 ——— Raja la primera cara pero no atraviesa.
Misma replica de 330 FPS con bolas de 0.2g
Replica a 250 FPS ——— bolas 0.30 ——— atraviesa 1 cara, abolla la segunda
Por tanto tienen el mismo resultado prácticamente con casi 80 fps de diferencia.
La cosa es que en el primer caso (330 fps, 0.20g) tiene una energía de 1,01J y el último (250fps, 0.30g) tiene una energía de 0,87J. Espero no haber errado con mis cálculos porque si no programé mal los cálculos en java.
No sé si son medidas reales, o estás poniendo un ejemplo para explicar, porque con esas mediciones está claro que no son la misma réplica.
Si son medidas reales, volvemos a que el cocatest no lo considero muy fiable.
Un saludo.
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zamer lo primero que le puse al socio fue que usara este método mientras tuneaba el gear y una vez que la dejara pasando el cocatest la cronara antes de ir al campo con un crono de verdad.
Imaginate:
cortar muelle, ir a la tienda,
cortar muelle, ir a la tienda.
cortar muelle, ir a la tienda...
el de la tienda hasta los huevos de ti...
El ejemplo es un ejemplo inventado. Las tablas que se encuentran por internet sobre peso/fps son una mierda y en cada replica es diferente segun mis comprobaciones.
Os pongo una medición real tomada ahora mismo. El modelo usado tiene una variación de +/- 1 FPS y con el hop al mínimo por supuesto.
0.20 Biobal — 345 FPS
0.20 GyG —— 350FPS
0.25 Biobal — 320 FPS
0.30 Biobal — 282 FPS
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Tienes razón si te pones a cortar el muelle acaba hasta los huevos de ti... pero vamos creo que un muelle 12 euros o así no sale caro. Te ahorras viaje y abrir y cerrar el gear constantemente y más si es novato abriendo réplicas.
Yo las tablas por internet ni las miro, simplemente cojo la fórmula de la energía cinética y calculo, los números son muy aproximados.
Si era inventado, ¡no hay problema! creía que eran medidas reales y me fallaba algo. Te agradezco esas mediciones, acabo de comprobar que mi programilla para calcular fps/gramaje/energía que funciona correctamente.
Un saludo, y sin problemas es que me daba la impresión de que Sargento Yogui pensaba que el cocatest era fiable y quería aclararlo no era ningun ataque hacia a ti.
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Gracias señores, me quedó claro que el cocatest era aproximado, ire a la tienda a pasar por el crono, no sea que al final tenga suerte y no venga pasada de fuerza.
Me habeis intrigado con las pruebas con diferentes bbs de 0,20, si resulta que según la bola que uses puede dar diferentes fps entiendo que siempre habrá que dejarle un marjen por debajo de 350 para no arriesgarnos en la prueba. Las mediciones en las partidas que se hacen con tus bolas o con unas que te deje la organización??
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Si dependiendo si la bola es mejor o peor, aprovecharás mejor los fps para impulsar la bola. Lo mismo pasa con los cronos unos dan más y otros dan menos, por eso se dice que 350 es un límite, no un objetivo. Ya que si lo ajustas mucho a 350 vas a otro campo que usan otro crono y a lo mejor no puedes jugar. Por eso se recomienda dejarla en 330-340.
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OK gracias.
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No hay de qué, para eso estamos.
Un saludo.
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Cada campo es un mundo a la hora de pasar crono.
En AM ponen ellos las suyas, siendo gyg 0.20g, pero usan un crono guarder (si no han cambiado que da menos fps que otros)
En mi grupo ponemos las bolas nosotros, ya sea biobal o GyG y damos un margen del 2% ya que estos cacharros tienen un margen de error tambien.
En mi caso, mi crono da 5 fps mas que el de ASS, por lo que si la dejo a 350 clavaos se que tirará como mucho a 345 en el campo.
Mi recomendacion es que la dejes a 325 fps y en un futuro cuando cambies el cañon (que lo cambiarás) ya subirá sola hasta los 345 +o-
Sargento Yogui debes tener en cuenta una cosa, las replicas en invierno pierden entre 10 y 20 fps segun la temperatura.
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Del tema del cañón, pues eso como tu veas. Es muy recomendable dados los mejores resultados que vas a obtener. Puestos a cambiar el cañon, mi recomendación es que pongas un silenciador de al menos 12 cm y un cañon de 363mm (JBU 6,01 , DeepFire 6,02, combat zone 6,02 ). Si pones un cañon del mismo largo que el original no tendrás un cambio tan notorio.
El cañon actual es de 250 mm. cual sería el tope de cañon que le podría poner 363 o admite aún más largo?? supongo que será un inconvenitente para una marcadora de asalto llevar un cañón demasiado largo verdad?? por ser menos manejable.
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Señores,
2ª Ley de Newton: la fuerza es igual a la masa por la aceleración (F=Ma)
De ahi sacamos que la aceleracion es igual a la velocidad partido del tiempo (a=v/t)
Tanto el peso de la bola, como la velocidad de salida de esta afectan a la fuerza
Lo del "cocatest" puede ser orientativo como ya han dicho por aqui, pero no es exacto y te puedes quedar sin jugar en alguna partida por ello, asique lo mejor que puedes hacer es que te la midan en la tienda que compres la goma hop y el muelle
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Si cambias el largo del cañón también tienes que considerar el cilindro que lleva montado el cacharro.
(http://img827.imageshack.us/img827/1285/medidas252520cilindros.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/medidas252520cilindros.jpg/)
Si no es el correcto, se debe cambiar, evidentemente.
Lo ideal es que el volumen de aire que expulsa el cilindro, es el mismo que el necesario para llenar el cañón.
Por eso, a cañón más largo se necesita más volumen, y por lo tanto y cilindro menos ventilado.
Con el cilindro adecuado se optimizan los FPS, y el rendimiento que dará el nuevo cañón.
Yo no me complicaría la vida, y metería uno bueno pero del largo correspondiente.
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No debería tener problemas con el cilindro, estas cacharras suelen montar uno similar al D que pones. Aun así es un punto muy importante a tener en cuenta.
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Me la han medido en el crono y da 351, de momento la tengo de serie, alguna forma de bajarle un pelín sin cortar el muelle?? tal vez cambiar goma del hop up??...porque supongo que es arriesgado ir a una partida con 351 :=
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Y cuando metas una goma decente, debería dar un pico más.
Te toca como a todos:
-Cambiar goma.
-Cronar.
-Cortar o cambiar muelle.
-Cronar.
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Está claro que al final hay que pillarse un crono, no puedes estar todos los días dando la chapa en la tienda ;D
En lugar de cortar por lo que veo tambien se puede doblar el muelle, lo he leído pero no acierto a ver como se hace, podeis colgar alguna foto donde se vea??
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y por que no so lo llevas a la tienda que por 20 € te cambian el muelle, y te dejas de desmontajes, hasta que tengas un poquito mas de experiencia en este mundillo,
que lo que puede pasar es:
que te cueles en cortar y tengas que comprar otro muelle
partas el tubo de gases o la cámara de hop, que en la JG son muuuuy debiles
ni que decir tiene hablar del gear, con tanta corona dentada pululando por ahí
Tenlo en consideración, y si puedes hazle el D.A.D. que aunque son 80 € se te queda fina fina y ademas creo que ahora las prepara para poder regular los fps con el mismo muelle...
P.D:Usa el buscador y leeee
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Lo de doblar es forzar unas espiras que estén muy separadas, para que queden más cerca.
En lugar de cortarlo y..upsss, me he pasado.
Se doblan, y si te pasas lo vuelves a estirar un poco y tira millas
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Y si no quieres cortarlo, siempre puedes comprar un muelle sobre unos 10-12 euros y dejarla bien. Total si vas a acceder al muelle, como ya has abierto el gearbox lo cambias y solo tienes que cronarlo 1 vez.
Un saludo
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y por que no so lo llevas a la tienda que por 20 € te cambian el muelle, y te dejas de desmontajes, hasta que tengas un poquito mas de experiencia en este mundillo,
que lo que puede pasar es:
que te cueles en cortar y tengas que comprar otro muelle
partas el tubo de gases o la cámara de hop, que en la JG son muuuuy debiles
ni que decir tiene hablar del gear, con tanta corona dentada pululando por ahí
Tenlo en consideración, y si puedes hazle el D.A.D. que aunque son 80 € se te queda fina fina y ademas creo que ahora las prepara para poder regular los fps con el mismo muelle...
P.D:Usa el buscador y leeee
Porque me gusta enredar y qué mejor forma par aprender el funcionamiento de la tirabolas que meterle mano. No te preocupes que donde no tengo claro no toco, por eso pregunto ;D
Además si me cargo alguna pieza y con ello he aprendido algo, creo que el dinero no estará mal invertido...mejor que pagar porque te lo hagan y no tener ni idea de lo que tienes entre manos, no crees??...antes o despues tendré que meterle mano, mejor ahora que no tengo piezas de calidad.
...y creeme que uso el buscadro y leo y leo...de hecho es lo único que hago desde que empecé en esto, pero hay cosas que si no las preguntas no avanzas... :=
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ya, si en eso te doy la razón, no sé si ya has salido a jugar, pero imaginate el mosqueo que te puede entrar contigo mismo, si no vas a poder jugar, porque te has cargado alguna pieza, que es casi imposible de encontrar (lease tubo de gases del g36), a mí me pasó, o que vas todo confiado que tu tirabolas está a 340 fps, y ese día te da picos de 351, ala, al maletero.
Yo solo te digo que confíes en los compañeros mas experimentados, y que le metas mano a la réplica cuando tengas otra de reserva, y estes un poco mas orientado en el montaje y desmontaje.
Un saludo
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Los gearbox son 8 tornillos, 3 engranajes y un piston empujando aire en un cilindro. No hace falta estudiar en la Nasa para abrir un g36.
Si al disparar tiene picos de 11 fps es por que algo no está bien y tiene que abrir el gear y revisar la camara de hop ya que tiene perdidas de compresión.
Sargento Yogui cambia la goma, pega un tajo al muelle si ha subido de FPS y si la lias y luego no sabes montarla o algo no va bien te esperamos para resolver las dudas.
Aquí tienes un apoyo:
http://www.youtube.com/watch?v=05WJhSczwhU
http://www.youtube.com/watch?v=aSTQ3awxJVs&feature=relmfu
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OK gracias a todos, os cojo por la palabra...una última cosa que lo he leído ya en varias sitios y no acierto a saber que pieza es...a que llamais el "tubo de gases"?? cañon, cámara de hop, cilindro?? ???
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Con un muelle sp90 los modelos nuevos de G36C de JG se pasan un poco +-5-10fps, según compresión. Con un sp85 irás bien. Recuerda que 350 es un límite y lo adecuado ronda los 330fps
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Los gearbox son 8 tornillos, 3 engranajes y un piston empujando aire en un cilindro. No hace falta estudiar en la Nasa para abrir un g36.
Si al disparar tiene picos de 11 fps es por que algo no está bien y tiene que abrir el gear y revisar la camara de hop ya que tiene perdidas de compresión.
Sargento Yogui cambia la goma, pega un tajo al muelle si ha subido de FPS y si la lias y luego no sabes montarla o algo no va bien te esperamos para resolver las dudas.
Aquí tienes un apoyo:
http://www.youtube.com/watch?v=05WJhSczwhU
http://www.youtube.com/watch?v=aSTQ3awxJVs&feature=relmfu
Gracias por los vídeos, queda todo más o menos claro y no parece complicado, despues de ver el vídeo claro, sino hubiera empezado a soltar tornillos por todas partes, jejeje...en el 1º es una G36C de Marui, la de JG se desmonta exactamente igual o hay alguna variante??
En cuando al 2º vídeo parece que lo lubrican todo...pistón, cilindro, cabeza de pistón y gears con la misma grasa, no?? que es aceite de silicona o es grasa en spray, sabeis?? es que no se llega a apreciar bien.
Y ya por último, tenía pensado cambiar los terminales de la batería por unos dean, veo en el 1º vídeo que el gearbox lleva otro Tamiya más, conviene cambiarlo tambien por dean??
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El desmontar una JG va a ser muy similar que una Marui ya que los copian en la mayoría de los casos de todas formas si algo variase, siempre puedes buscar en youtube Jing Gong G36C disassembly y buscar un vídeo de tu mismo modelo. Youtube es tu amigo.
Con respecto a la lubricación lo mejor es que uses el buscador y leas hay muchos post sobre que tipo de grasa/aceite usar para cada parte ya que no valen para todos los lados el mismo tipo de lubricante.
Los conectores se cambian por T-DEAN ya que estos administran mejor la cantidad de corriente que pasan por ellos, con lo cual si dejas un tamiya en cualquier lado sinceramente es como si no hubieses hecho nada.
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Gracias de nuevo.
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Retomo el tema para haceros una consulta. De momento no he tocado nada ya que he estado recopilando material para ponerle conectores Dean y mosfet con freno activo todo a la vez. Tambien he pillado crono, así no dependo de nadie :=
Bueno, al grano, me voy a poner a cortar el muelle, he cronado y me da en torno a 354 con el Xcortech y bolas Magbull 0,20. Mi duda es cuantas vueltas del muelle me aconsejais cortar de entrada para que quede mas o menos en límites aceptables y así evitarme en la medida de lo posible tener que abrirla tantas veces.
Ya puestos otra duda, los Dean como hay que poner la polaridad?? porque supongo que habrá una forma que esté normalizada, no??
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Una duda, al desmontar el gear hay que marcar la posición del 3er piñón y los dientes del pistón o es indiferente en que posición se monte despues?? Supongo que es indiferente pero prefiero asegurarme no sea que la líe.
Gracias.
Por cierto, a ver si alguien me puede decir la polaridad de los Dean, como debo montarlos, si es que hay una norma standard que supongo que sí.
Gracias de nuevo.
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Dejo 2 vídeos de montaje de la G36C de JG por si a alguien le interesan.
http://www.youtube.com/watch?v=c33O4jWGGbI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6j4VWow-ZM4
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Otros dos del desmontaje.
http://www.youtube.com/user/DisguisedAirsofter#p/u/30/qnLs0BOQ7FQ
http://www.youtube.com/watch?v=mkD-exsv-d0
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Es una cuestión de mero sentido común:
(http://img821.imageshack.us/img821/8684/posicion252520tappet.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/821/posicion252520tappet.jpg/)
El gear se cierra con el Selector Gear en una posición tal que no esté engranado con el pistón.
Y además que el Post On Selector Gear esté a la derecha y no a la izquierda, ya que quedaría debajo del tappet, y al intentar cerrar... a tomar por el saco el tappet ;D
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Yo el post on sector gear lo pondría más bien en la 1 (en vez de en las 12 como ahí) o así de esa forma queda aún mucho mas claro... pero básicamente lo que dice CUE que como siempre tiene las mínimas palabras y las imágenes adecuadas para cada tema :P
Para reyes voy a pedir una forma de responder tan clara y concisa como la de este maestro.
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siento el off topic, ese gear lleva unos cojinetes muuuu rarunos no?
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joder cue, y yo que cada vez que he intentado montar un gear, todos los engranajes saltaban constantemente, no se me quedaban quietos, vas tú y tienes una peazo de biblioteca de fotos de mecánica, que envidia sana me das :_( ;)
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Mi recomendación, siempre prestando atención al bolsillo en crisis:
-Cambiar la goma de Hop por una guarder transparente o una VS Studio Azul (la segunda mejor)
esa goma es mejor que la madbull azul????
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Como son preguntas muy habituales, cuando encuentro fotos en interpiés que me parecen interesantes las guardo, ya que al final si no es un día, otro te hará falta para explicar chorradas como estas.
Poco a poco voy ampliando la carpeta de... fotos para explicaciones :D
Es que si no, estas cosas son super chungas de explicar, y hay que soltar semejante royo, que no te enteras ni tu, ni el compañero que tiene la duda.
Al final, el único sentido de estos foros es compartir información e intentar ayudarnos unos a otros.
Yo siempre digo que en el airsoft lo único que se gana son amigos, y dinero lo que se pierde.
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Muchas gracias Cue, me uno a las felicitaciones, si no fuera por la foto la verdad es que sería dificil de entender.
Gracias tambien Zamer...en cuanto a lo que comentas a ver si me precisais una cosilla que me quiero poner manos a la obra este finde y no quiero sorpresas.
Comentas que mejor poner el post on sector gear a la 1...lo que quisiera saber es si funcionará exactamente igualmente si lo pongo más hacia las 12 o mas hacia las 2, vamos, que si es tan importante ponerlo hacia la 1 o según donde lo pongas puede modificar el funcionamiento del gear o puede de alguna forma modificar la posición en punto muerto del pistón...no se si me explico :=
Es que como supondreis es la primera vez que voy a desmontar el gear y aún no tengo interiorizado del todo su funcionamiento. Además leí en algún post que se podía adelantar el momento en que el piñon engrana con el pistón...seguro que no tiene nada que ver con el asunto, pero este dato es el que me ha liado.
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Te va a funcionar igual compañero, y vas a encontrar que probablemente tu sector gear tenga un post y probablemente alguna pieza unida al post, no te extrañes. La cosa es dejar el post sobre esa zona y que el sector gear no esté engranado con el pistón por ningún diente.
PD: Si buscas en los mensajes de CUE verás algún vídeo que explica como funciona un gearbox y fijándote bien en la zona de sector gear piston y tappet plate comprenderás porque se pone en esa zona, es una mera cuestión lógica :)
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Gracias Zamer, es lo que quería oir ;D
Recuerdo que no hace mucho encontré un vídeo del funcionamiento del gear, creo que lo colgó Cue y en su momento me sirvió de mucho para hacerme a la idea de como va, pero ahora entrando en profundidad en el meollo quería asegurarme. He estado buscando el puñetero vídeo y no lo he encontrado, a ver si cuando tenga un ratillo me pongo a ello para recordarlo que con el paso del tiempo siempre se queda uno con más detalles que al principio.
Solo falta que me confirmeis como va la polaridad de los Dean que una vez puestos igual aprovecho a ponerle el freno activo.
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No tienes un cargador Imax b6 con T-Dean???
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De todas formas, luego dices que si te molesta que te digamos que busques... :S mira que sencillo (buscando simplemente "t-dean" en google imagenes) Si es que tardas más en preguntarlo aquí 30 veces que buscando con san google...
http://www.schneidker.com/WebRoot/Store/Shops/radiocontrol/4CF1/00A2/D908/BF5F/636B/55EE/0960/6626/K042.jpg
http://www.tormodel.com/catalog/images/Deans_Y_to_2ESCs.jpg
http://www.rcmitico.es/images/cableconectortdeanparalelo.jpg
http://www.fpv4ever.com/346-745-large/dean-wire.jpg
hay miles de fotos de t-dean con cables y todos coinciden en polaridad, si encima el Imax b6 tiene t-dean pues ya 2+2...
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Gracias Zamer, quería confirmar que el Imax venía con las conexiones bien, hace no mucho creo recordar que un usuario posteo que el suyo venía con los conectores invertidos.
La verdad es que soy un poco torpe para buscar este tipo de información.
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No hay de qué compañero no me cuesta nada en estos casos porque como te he dicho se tarda menos en poner t-dean en google que en escribirlo. De hecho yo no sabía la polaridad pero como te digo fueron 2 segundos. Y no te conteste antes porque no lo sabía pero buscando en seguida dí con la respuesta, y ya que lo había encontrado pues te lo pongo, de todas formas no es que los conectores tengan polaridad, es que la polaridad con la que lo sueldas sea la standard, porque si tus cables coinciden te va a funcionar pero como un día te tengan que dejar una batería y no vaya conectada igual... malo jejeje
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Y pos si fuese poco, los dean vienen marcados con un - y un + por si acaso de tiene una última duda cuando se van a soldar:
(http://img805.imageshack.us/img805/5729/deansconnectortplugwith.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/805/deansconnectortplugwith.jpg/)
Es que hay cosas que no hay que preguntarlas. Pillas de Google y en 2 segundos ya tienes la respuesta.
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Vaya cue desconocía ese dato de los pequeños símbolos aunque intuía que en algún lado tenían que venir... Lo llevan también los dean normales? Es decir los que no tienen esas estrías?
Un saludo maestro contigo siempre se aprende algo, gracias.
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Me autorrespondo, sí que lo llevan lo acabo de ver en una imagen de dealextreme. No la pongo porque estoy en el móvil, sorry.
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Claro Zamer, precisamente lo pregunté para que la conexión que haga sea standard por eso de las compatibilidades y evitar sustos, cuesta lo mismo hacerlo mal que bien.
Soy uno más de los asombrados del nivel del amigo Cue, que conste que miré los conectores pero evidentemente no lo suficiente ya que no vi los simbolitos...cosa que tampoco me extraña con la vista de topo que tengo ;D
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No obstante en mi defensa decir que no siempre puedo buscar libremente información, ya que me suelo conectar desde el curro y no tengo acceso a vídeos ni a fotos, solo texto, con lo cual muchas veces prefiero una buena explicación que una mala búsqueda...ya se...pues conectate en casa...pero es que no tengo mucho tiempo libre, estoy todo el put* día currando ;D
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Me he puesto a desmontar el gear siguiendo el vídeo este y no hay forma, a ver si me podeis echar una mano que tengo toda la réplica patas arriba.
http://www.youtube.com/watch?v=qnLs0BOQ7FQ&lr=1
Llego al minuto 1:48 hasta ahí salvo pequeñas variantes sin importancia todo correcto, pero cuando empujo el hop up hacia adelante (se aprecia que tiene un muelle que lo sujeta contra el gear), empujo como he dicho el hop hacia adelante pero el nozzle se queda aún un poco dentro del hop con lo que no se puede sacar el gear como en el vídeo.
Estoy seguro de que estoy haciendo algo mal o que ha variado la versión del G36 JG, pero no quiero forzar nada no sea que me lo cargue.
Bueno, pues lo dicho, a ver si sabeis como solucionarlo.
Por cierto una gozada meterle mano a la réplica, ayuda a conocerla mejor.
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una pregunta, tu hop tiene incluido eln tubo de alimentacion?? o esta en el recibidor
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una pregunta, tu hop tiene incluido eln tubo de alimentacion?? o esta en el recibidor
En el recibidor hay una parte del tubo de alimentación. Una vez retirado el recibidor se ve el hop que lleva tambien un tubo de alimentación (evidentemente la continuación del tubo del recibidor).
A ver si alguien se anima a darme posibles soluciones ya que estoy con la réplica parada.
Espero que la solución no sea retirar todo el conjunto cañon-hop que de momento no quería desmontar.
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y te venia en una caja de carton completa?
los JG originales tenian todo el tubo de alimentacion en el recibidor, con lo que "completaban" la camara como en el video.
El JG que tube ultimo al final resulto ser de la serie "mejorada" las golden eagle, y estas llevan un hop distinto y solo podia sacar el gear quitando el frontal que forman el cañon camara y tubo de gases
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y te venia en una caja de carton completa?
los JG originales tenian todo el tubo de alimentacion en el recibidor, con lo que "completaban" la camara como en el video.
El JG que tube ultimo al final resulto ser de la serie "mejorada" las golden eagle, y estas llevan un hop distinto y solo podia sacar el gear quitando el frontal que forman el cañon camara y tubo de gases
Pues ese va a ser el caso, venía en una caja de cartón y bajo la marca Golden Eagle. El hop lleva una parte de tubo de alimentación y al echarlo para alante queda enganchado en el nozzle. Entiendo que voy a tener que desmontar el cañon...no hay mal que por bien no venga, tengo pensado más delante montarle un cañon.
A ver si me explicas un poco mejor que he de desmontar para sacar el gear y como hacerlo...si tienes algún vídeo mejor que mejor.
Gracias.
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haz lo mismo que en el video, luego cojes el cuerpo y en el frontal veras 2 tornillos largos que lo atraviesan, quitalos y tira del cañon hacia delante.
con eso sale el gear
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haz lo mismo que en el video, luego cojes el cuerpo y en el frontal veras 2 tornillos largos que lo atraviesan, quitalos y tira del cañon hacia delante.
con eso sale el gear
A ver si te he entendido, no sea que a la tarde cuando me ponga a ello lo haya pillado mal...suelto todo como en el vídeo hasta llegar a la parte en que se empuja al cañon hacia adelante. Retiro dos tornillos largos, supongo que te refieres a los dos tornillos de unos 4 cm.de longitud que atraviesan la réplica perpendiculares al eje longitudinal y que van justo debajo del guardamanos??...es que veo más tornillos en la zona, los más largos son éstos. Con esto a ver si me confirmas, lo que voy a conseguir es que salga todo el conjunto de cañón interno, cañon externo y hop hacia adelante, por ende quedará libre el gear. Bien si es así supongo que el muelle que intuyo que lleba el cañon no saldrá disparado verdad?? se quedará todo el conjunto cañon-hop unido al muelle??...no quiero que me sobren piezas que quiero hacerlo todo de una tacada ;D
Gracias de nuevo ehh!!
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En el manual del montaje los tornillos pone que son de M3x33 para que nos entendamos. A ver si son estos los que dices.
Por cierto, el puñetero manual no corresponde con el modelo de réplica que tengo, es de la misma que aparece en el vídeo...putos chi...el hop es diferente al que yo tengo. No sabreis donde puedo conseguir el manual de la Golden Eagle??,porque así a primera vista y siendo la primera vez que la desmonto ya me he encontrado con varias diferencias entre ambos modelos...tornillos que han pasado a ser pasadores, conectores Tamiya que han pasado a ser Faston, el hop...de momento nada importante, pero a saber, igual te pones a tirar de una pieza como un burro dando por hecho que tiene que salir y le han metido otro tornillo o pasador oculto y te la cargas ???
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Maestro, mire a ver si le vale este link...
http://comandosombras.mforos.com/1925461/10073639-gearbox-g36-jing-gong-nueva-gama-fotos-y-videos-comentados/
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Maestro, mire a ver si le vale este link...
http://comandosombras.mforos.com/1925461/10073639-gearbox-g36-jing-gong-nueva-gama-fotos-y-videos-comentados/
Muchas gracias, es un link cojonudo, resuelve bastantes de las dudas que tenía.
Viendo el link creo que al final va a ser buena idea el soltar el cañon y revisar si viene bien montado y engrasar y/o sellar la goma del hop.
Lo que no acabo de entender bien es lo de las dos pestañitas esas que se rompen, he estado mirando dentro de la réplica antes con una linterna y no se aprecian, supongo que lo que viene a decir es que hay que sujetar el cañon externo al desmontarlo para que por efecto del muelle que lleva dentro salga todo disparado hacia adelante ya que al parecer rompe todo lo que pilla en su camino. A ver si hay suerte y no rompo nada.
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piercing ha dado en el clavo ejjeje
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Uno de los primeros resultados en Google al poner G36 golden eagle review := := :=
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Otra cosa, me ha parecido leer en la review que la goma del hopup viene sin grasa y es conveniente engrasarla. Por otro lado creo recordar haber leído en algún lado que no era conveniente lubricar la goma del hop ya que esta se deterioraba.
A ver si me podeis decir si hay que engrasarla o no y de ser que sí que zona conviene engrasar.
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Con paciencia y con saliva... supongo que ya sabes como acaba el dicho ¿no? Pues llévalo a la práctica la saliva no la deteriora y para la lubricación que necesita te vale y esa seca pronto.
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Con paciencia y con saliva... supongo que ya sabes como acaba el dicho ¿no? Pues llévalo a la práctica la saliva no la deteriora y para la lubricación que necesita te vale y esa seca pronto.
Mmmm me he perdido...entiendo que no es necesario lubricar nada??
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satamente, si ves que va justa en la camara de hop un poco de saliva y tiramillas
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Vale, ahora si lo entiendo. Estaba pensando más en el exterior, zona del nub.
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Básicamente es eso, se lubrica en el caso de que no haya forma humana de meter la goma dentro de la cámara o sea solo por el exterior. La goma por dentro no se lubrica ya que se perdería el efecto del hop al resbalar la bola. Y dado que alguna lubricación puede alterar la goma como bien has dicho un poco de saliva te hace el apaño y como seca pronto no hay problema aunque luego tienes réplicas como las Cyma que yo me he encontrado que tienen 3 litros de aceite en la goma :S
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OK gracias Zamer, comprendido.
Otra cosa, he pensado aprovechar a teflonar en hop. He visto en algunos hilos que se suele teflonar el exterior de la cámara del hop con el cañon. La cuestión es si hay que teflonar tambien la goma del hop con el cañon o con hacerlo con la cámara basta.
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Yo solo teflonaría si veo que la goma entra muy muy fácil (si entra justa no creo que tengas fugas) de todas formas se teflona una vez montado todo el conjunto, la cámara con el cañón (si estoy equivocado que me corrijan).
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Gracias de nuevo, eso es lo que tenía entendido y es lo que haré si nadie me dice lo contrario.
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A ver señores, problemas ;D he llegado a un punto en que no se seguir, necesito una manita.
Para sacar el gear no he tenido problemas, hay que desmontar antes todo el conjunto cañon externo cañon interno, eso sí lleva 3 tornillos y no 2 como se dijo, lo dejo claro porque veo que hay más gente que quiere desmontar el cañon, que lo tengan claro.
Bien, el problema es que ya suelto quería desmontar el cañon para ver como está el hop y de paso aprender un poco...en breve cambiaré el cañon interno pero ahora no hay pasta que llevo gastado ni se ;D La cuestión es que he logrado desmontar el conjunto cañon externo-cañon interno-cámara de hop, pero no soy capaz de sacar el cañón interno de su sitio. Veo que son dos piezas de plástico que sujetan todo el conjunto y por encima llevan una pieza de metal que se entrelaza con las enteriores y es lo que da firmeza al cañón, pero no soy capaz de desmontar este conjunto, he quitado los 4 tornillos laterales y nada, se abre pero tengo miedo de que casque algo ya que es de plástico en su mayoría.
Una ayudita?? :=
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Bueno, pues he conseguido desmontar el cañon interno, sencillo, empujas la cámara del hop y giras, os dejo un vídeo que me ha ayudado a solventarlo para quien le pueda interesar.
http://www.youtube.com/watch?v=QiU9BMzEtZo
A ver si mañana con más paciencia consigo desmontar el cañon externo y la cámara de hop, que es lo que me queda de momento.
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Otro buen artículo de como desmontar el hop y el gear.
http://goemurcia.es.tl/Desmontaje-G36.htm
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Una duda sobre los conectores.
Mi réplica trae en el la zona en que se unen los cables del gear (cableado posterior) y el cableado anterior (cables que van a la batería del guardamanos) unos conectores faston pequeños en lugar de los habituales Tamiya o Dean.
Creeis que es mejor dejar estos conectores que trae o se los cambio por unos Dean??
Supongo que lo han hecho por problemas de espacio en el recibidor, posiblemente para que no se enganchen con la rueda del hopup.
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Una ayudita, que he llegado a un punto en que no se que hacer...
A la hora de cortar el muelle veo que éste en uno de los extremos no es recto, tiene un dobrez a 90º que encaja en una pieza metálica de dentro del pistón, supongo que una vez he cortado el muelle hay que hacerle de nuevo ese doblez...o no hace falta??
Y ya por curiosidad, si en lugar de cortar el muelle se mete uno nuevo de otra marca, estos si que vienen con el corte recto, habría que hacerles tambien el doblez a 90º??
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La doblez es innecesaria, hay réplicas que lo tienen (es un doblez que engancha el muelle a la cabeza del pistón) y réplicas que no y como te digo es totalmente innecesaria simplemente metes el muelle de otra marca tal y como viene y funcionando. En tu caso que es cortando lo que tienes que hacer es:
1- Abres el gear y desmontas el muelle.
2- Cortas un poquito.
3- Lo rematas bien para que no quede ningún pico.
4- Montas el gearbox y la réplica.
5- Cronas.
Si después de cronar vuelve a estar pasada realizas los mismos pasos...
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Gracias Zamer, estas siendo mi salvación ;D
Cortar un poco como cuanto me aconsejas?? teniendo en cuenta que la réplica me va a 354 fps y que despues de cortar voy a doblar un poco la punta cortada para que el asiento sea paralelo, osea que a su vez voy a reducir con el doblez un poco la longitud del muelle.
Entiendo entonces que el doblez a 90 no sirve para nada, luego no me complico en volver a hacerselo, verdad??
A ver si la pongo ya a punto que tengo ganas de acabar, llevo con ella desmontada varios días, entre que me faltaba alguna herramienta y dudas que me han ido surgiendo...la próxima vez en media hora está hecho.
He aprovechado a quitarle toda la grasa para engrasarla en condiciones, ya de paso shimearla y ajustar motor, como marcan los cánones ;D
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No no te molestes en hacer la doblez.
Y no te puedo decir cuanto cortar porque cada réplica y cada muelle es un mundo (posiblemente incluso sin tocar ahora nada si montases de nuevo la cacharra esté dando más fps que los que traía de serie) pero corta muy muy poco. Como tienes crono (creo recordar que lo leí en algún lado) ves cortando 1 cuarto de espira porque no se te pasa casi nada de FPS... y ves probando.
Yo por eso soy partidario de comprar un muelle decente y fuera, abro al réplica una vez y listo a la potencia permitida. Te ahorras quebraderos de cabeza, de montar y desmontar tantas veces, te ahorras que se pueda pasar la cabeza de un tornillo, de tener que rematar bien el muelle... para mi los 10-12 euros que vale un muelle los merece muchísimo, porque no deja de ser una de las piezas principales de nuestras pequeñas y no te gastas nada en comparación con otras cosas.
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Hombre, no es la pasta, a estas alturas con lo que llevo gastado 10€ arriba o abajo no van a ningún sitio.
Si lo quiero cortar es porque creo que le puedo sacar unos fps más que cambiando el muelle. Si lo cambio quedará a lo que venga el muelle, mientras que cortando poco a poco si afino mucho lo dejo cerca, muy cerca de los 350, que ya se que es un tope como se viene diciendo, pero creo que pudiendo cuanto más nos acerquemos a los 350 mejor. Mi idea es dejarla sobre los 340.
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A mi me gusta dejarlas en 330 ¿el porqué? muy sencillo, en la partida cronan mi réplica si el crono es diferente y yo lo tengo a 345 por ejemplo pueden variar unos fps de crono a crono. Puede dar menos entonces no hay problema pero también puede dar más y si pasa de 350... ya sabes donde vas. Cambias de bolas (o te ponen 0,20 la organización) y estás son mejores que con las que croné y dan más fps. Se alinean los planetas y hacen que mi réplica ese día tire a más fps y el margen es más pequeño que con 330.
Aparte dejas la réplica ajustadita, mañana le cambias el cañón y ya da más, te toca cortar el muelle. Le pones otra goma porque la que tienes está gastada, esta hace mejor compresión y como la tienes muy ajustada se vuelve a pasar de fps... corta de nuevo el muelle. Así con todo, por eso no me quiebro la cabeza, pero como digo eso dependiendo de la paciencia, las ganas de trabajar y sobre todo el dinero de cada uno.
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Pues sí, la verdad es que visto así es buen planteamiento...las ansias de potencia, habrá que quitar el chip ;D
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Bueno, pues ya está hecho lo más gordo, desmonté el gear, limpié toda la grasa, aproveché a hacer un shimeado, corté el muelle, espero que lo suficiente := volvía a engrasar y montar no sin algún quebradero de cabeza, pero al menos no me han sobrado piezas ;D...ahora falta ajustar el motor y probar a ver si todo funciona.
A ver si me podeis resolver una duda acerca del shimeado. Lo he hecho sin grasa, para poder comprobar mejor si los piñones tenían holgura. Le he metido arandelas en ambos lados, las que me ha pedido (solo traía en un lado). He cerrado la caja y he conseguido que los piñoner tuvieran una holgura mínima, como había leído en algún hilo. Pero...siempre hay un pero ;D...al meterle grasa y volver a cerrar todo el conjunto la pequeñísima holgura que había dejado ha desaparecido, la grasa ha rellenado el escaso hueco que le quedaba haciendo desaparecer esa holgura. Supongo que al rodarse empezará a dispersar algo la grasa y volverá a tener la holgura que le había dejado, que creo que es necesaria para que los piñones no vayan forzados. Anticipo que solo le he metido la grasa justa, nada de pegotones, que seguro alguno me lo recuerda.
Bueno, la pregunta es si es correcto hacer el shimeado en seco o debía haber dejado aún más holgura teniendo en cuenta que la grasa iba a rellenar esos huecos. Lo pregunto porque como tengo todavía el gear suelto estoy a tiempo de cambiarlo...además seguro que tengo que volver a abrir el gear, ya que he cortado solo media vuelta de muelle.
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Yo pruebo primero sin grasa, si veo que ese gear se mueve libremente dándole con el dedo o un destornillador, le pongo grasa y posteriormente vuelvo a hacer lo mismo y listo, te tiras mas tiempo pero es por no pringarme cada vez que tengo que poner o quitar una arandela más.
Lo importante es que una vez montados los 3 gear tu gires uno de ellos y ellos giren solitos, notarás que con alguna grasa se queda como pegado un gear y otro y gira más lento pero gira no está frenado, mientras no esté frenado y no roce en ningún lado lo estas haciendo bien. Te digo lo que cue xDDD esto no es la NASA prueba de las 2 formas y listo (pero al final recuerda que va a llevar grasa el gear).
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El problema es como te digo que sin grasa tenía una pequeña holgura (la mínima) al meterle grasa esa holgura ha desaparecido, espero que ahora no vaya duro. Si grasa giraba libremente, con grasa no lo he probado ya que como he cortado tambien el muelle engrasé todo a ultima hora para montar, dando por hecho que íba todo bien.
Por cierto, me ha costado un huevo y parte del otro cerrar el gear, el puto antireverse (creo que se llama así) saltaba cada dos por tres y no me dejaba hacer el cierre, entre eso y el gatillo que queda suelto :-\ al final todo encajó, espero que haya quedado en los márgenes de potencia.
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Mal hecho el no probar los gear con grasa... y si ahora por lo que sea se frenan? menudo shimming habrás hecho... De todas formas como has comprobado que no tienes holgura ya si no has probado si giran con grasa? jaja no has pensado que la holgura ha podido desaparecer por la tensión del muelle???
Por cierto un truquito para la mayoría de los antirreversal saltarines pon el motor (ese gran imán de nuestras réplicas) debajo de la taba del gear en esa zona y el antirreversal se mueve menos o nada...
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Como que la tensión del muelle??
Si he montado el gear y aún no he disparado se supone que los piñones no estan engranados con los dientes do pistón, luego el muelle no debiera afectar...o me equivoco??
En cuanto a como he probado que no tienen holgura pues como lo he hecho sin grasa, cerrando la caja e intentando con la punta de un destornillador mover el eje del piñon a traves de los agujeritos de los casquillos. Sin grasa se movían unas decimas, con grasa y todo el resto de piezas montadas no se mueve nada.
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Perdón no quería referirme al muelle grande (si no has disparado obviamente no afecta llevo ya demasiado tiempo en el ordenador) me refería al del tappet (y al propio tappet) y el antirreversal y demás que "sujetan" de alguna forma los engranajes.
De todas formas no es lógico que se frenen una vez teniendo grasa pero creo que deberías de haberlo comprobado ya que los engranajes van a ir con grasa y es así como debes comprobar si se frena o no...
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Claro que debiera haberlo comprobado, pero era la primera vez que lo soltaba.
De todas formas tienes razón, no me había percatado de que con todo montado hay cosas que sujetan a los piñones, incluido el motor, es normal que no se aprecien las holguras. Daré por hecho que si antes de ponerle la grasa todo iba bien con ella ha de ir igual.
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Hoy he podido por fin pasar crono tras cortar el muelle, han bajado mucho los FPS, demasiado diría yo, teniendo en cuanta que solo le he cortado media vuelta, pensé que tendría que volver a abrir para cortar de nuevo y me encuantro con que creo que me he pasado.
Os dejo las lecturas que he sacado a ver que os parecen. Si me decis que me he pasado compro un muelle nuevo y punto, tampoco es mayor problema.
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Al final ha ido más estable, pero como veis al principio hay saltos significativos.
Bueno, pues espero opiniones.
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Lo veo perfecto, a falta de saber si has teflonado, cambiado cañón, goma, etc...
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Lo veo perfecto, a falta de saber si has teflonado, cambiado cañón, goma, etc...
+1 a piercing
Añadiría si has añadido o tenía cabeza de pistón con rodamientos, guía de muelle con rodamientos, etc. Como te dije el muelle había que cortarlo muy poco pero en 330 o así es como más me gustan creo que ya te lo comenté.
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Mi idea era dejarla en 340 mas menos y cortarla más adelante de nuevo cuando lo upgradee, pero bueno, creo que he dado el paso de un golpe. ;D
No he cambiado nada, solo cortar el muelle, ya que no quise hacer varios cambios de un golpe. Así pues goma de serir, cañón de serie.
La cabeza del piston ni la guía venían con rodamientos, tampoco se los he puesto.
No he tefloneado ya que no lo he creído necesario, aunque sí que le eché un vistazo al ajuste de la goma y me pareció que ajustaba bien.
La grasa de serie se la quité y engrasé todo el gear (piñones, dientes del pistón y junta de la cabeza del pistón) con grasa de teflón de Decathlon.
Haciendo la media salen 325. He de decir que hice otra tirada y me daba de media 320. Las mediciones no se si fiarme, ya que ambas tiradas las hice en la cocina de casa con luz artificial, curiosamente al cambiar la orientación de una tirada a otra cambió la media de los disparos, no se si casualidad o influyó el hecho. A falta de pasar crono con luz natural, lo haré el finde.
Espero no haberme dejado nada ;D
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Mi idea era dejarla en 340 mas menos y cortarla más adelante de nuevo cuando lo upgradee, pero bueno, creo que he dado el paso de un golpe. ;D
No he cambiado nada, solo cortar el muelle, ya que no quise hacer varios cambios de un golpe. Así pues goma de serir, cañón de serie.
La cabeza del piston ni la guía venían con rodamientos, tampoco se los he puesto.
No he tefloneado ya que no lo he creído necesario, aunque sí que le eché un vistazo al ajuste de la goma y me pareció que ajustaba bien.
La grasa de serie se la quité y engrasé todo el gear (piñones, dientes del pistón y junta de la cabeza del pistón) con grasa de teflón de Decathlon.
Haciendo la media salen 325. He de decir que hice otra tirada y me daba de media 320. Las mediciones no se si fiarme, ya que ambas tiradas las hice en la cocina de casa con luz artificial, curiosamente al cambiar la orientación de una tirada a otra cambió la media de los disparos, no se si casualidad o influyó el hecho. A falta de pasar crono con luz natural, lo haré el finde.
Espero no haberme dejado nada ;D
Suele influir la luz si, de todas formas hasta cambiando cañon goma guia y cabeza puede que te pases, dejala así y reza XD
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yo lo veo muy bien,que cañon le tienes puesto? con qué bolas estás pasando crono? has subido un poco el hop y has probado que tal anda de estabilidad? que ahora mismo tengo la vista destrozada y no lo leo.
si es el de serie, con un df 6.02 te subirá algo, si ya lo tienes de precisión, yo esa potencia la veo muy bien, piensa que las medidas entre diferentes cronos puede variar, la gente que lo pone al limite la potencia no se da cuenta que puedes jugar en un campo, pero en otro con otro crono, puedes tener que volverte a casita, con esos 330 fps te asegurarás que siempre podrás jugar, y la distancia con respecto a 20 fps no es tan significativa como para pelear por ella.
por la diferencia de fps.... espera que el conjunto se asiente del todo, teflonea la cámara con el cañon para evitar un poco las fugas, pero recuerda, usamos bolas de pvc que no son perfectas, las aeg nos son perfectas, es muy dificil y requiere mucha maña y tiempo hacer que sean un poco más estables, 10 fps es lo normal, 5 fps sería la polla.
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Pos eso Sargento Yogui, lo veo perfecto...
Como dicen los chicos, cuando pongas goma y cañón, te ganará fps... que NO son necesarios ;)
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Sin cambiarle la goma ni nada déjala así que va a subir de FPS y como le pongas un cañón de precisión ni te cuento. Has mirado que la cabeza del cilindro no tuviese fugas? eso es de lo que más me ha tocado revisar, mucho más incluso que en la cámara.
Lo dicho que no te preocupes que no te has pasado cortando más bien has tenido suerte de haberlo hecho solo en un trabajo y para el resto de las cosas todo lo que te han dicho por aquí ya.
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La estanqueidad del pistón y cabeza es buena.
Las bolas que he usado son unas de PVC (no bio) de Madbull.
El cañon es el de serie.
Con el hop subido no he probado, he cronado con hop a mínimo.
En cuanto a que se estabilice el conjunto, supongo que ha de estar más que estabilizado ya que he gastado casi 5 baterías ajustando el motor. Por tiros no será ;D
No se si la estabilidad será buena, sí he de decir que he puesto la tirada buena de las dos que he hecho, en la primera tenía un par de picos de 303, pero me da que es por la luz artificial, porque como he dicho al cambiar la orientación del crono se ha vuelto más estable aunque subir la media no ha subido mucho (de 320 a 325)
Zamer, espero haber acertado al primer corte ;D me estais dejando más tranquilo, al principio pensé que me había pasado cortando...supongo que obsesiones de novato con conseguir cuantos más fps.
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solo te voy decir dos cosas para resumir:
yo lo veo bien, y no pediría más fps (350 fps es un límite, no una meta ;)),
en cuanto a estabilidad.....no está mal, me remito a lo anterior, pero.... cambia de bolas
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Pues hice caso a Deybit y cambié de bolas. Despues de probar a cronar con luz natural he visto que en la calle los fps con las bolas viejas (Magbull PVC) han subido levemente y con las bolas G&G bio nuevas han subido aún más, una media de 5 fps, además de haber mejorado sensiblemente la estabilidad.
Tambien he probado a ajustar el hop y veo que la estabilibad va bastante bien.
Os pongo las mediciones que he hecho:
Bolas Magbull PVC 0,20 sin hop: (media 330)
312,315,306,316,306,330,334,341,331,330,340,334,334,334,343,326,335,338,333,342,335,331,330,332,323,330,341,336,332,332.
Bolas G&G bio 0,20 sin hop: (media 336)
334,333,333,338,334,343,338,326,338,342,341,334,333,336,340,332,343,342,337,330,331,342,334,334,334,334,338.
Bolas Magbull 0,20 con hop: (media 330)
332,333,326,323,329,330,333,332,332,330,333,330.
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Me podriais aconsejar una goma de hop que vaya bien para esta réplica??
Al principio del hilo me aconsejasteis alguna pero tampoco hice mucho incapié en el asunto, me gustaría saber cuales van mejor.
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yo tengo montado en la mia una azul madbull con un nub de una guarder transparente, ya que el que viene con la goma azul es muy dura y te eleva mucho la bola, sella muy bien el cañon aunque cuesta ponerla, pero con un poco de saliva, se la metió el elefante a la hormiga XDD
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Gracias Deybit.
En principio me gustaría bien dejar el nub de serie (creo que es muy blando) bien una goma que venga con un nub que vaya bien todo el conjunto.
Lo digo para no empezar a comprar dos gomas para aprovechar el nub de una. Doy por hecho que la goma viene con el nub, igual estoy suponiendo mucho.
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deja el nub que trae y montale la goma azul, si es blandito, sería como el de la guarder transparente , y prueba que haga bien el efecto de hop ;)
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Bueno, en realidad he dicho que es blando pero no he tenido ningún otro en la mano, así que no puedo compararlo.
Me pareción blando porque era como un tubito hueco que al apretarlo cedía. Supongo que uno duro será algo así como de plástico rígido.
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en serio, cuando tengas el nub del madbull azul, notarás que el que tienes es blando jajajajajaja.
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El que viene en las azules en duro y grande, muyyyy grande.
Pones ese en un fusilero, y con el hop al mínimo las bolas salen hacia arriba como un cohete ;D.
Ese, para un cacharro a 430 y bolas 0.30... aun puede pasar, pero a 330, y con 0.25... suben demasiado.
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Bueno, pues entonces que me aconsejais?? goma madbull azul y nub de serie??...otras opciones??
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yo particularmente te aconsejaría esa combinación, meter la goma con mimo y recta, usar tu nub de serie y hacer pruebas como has hecho, sin y con hop, con bolas buenas, y que no se te desviente horizontalmente por una mala colocación y que puedas regular la bajada o subida de las bolas.
cada cacharra es un mundo, y las que le sientan bien unas gomas a otras no, ahi no te queda más que hacer pruebas ;)
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Si, ese mismo.
O montar un nub SCS.
Así a todo siempre que montas goma, cañón, o nub nuevo, debes comprobar que con el hop al mínimo no se ve el bulto del hop (al mirar a través del cañón).
si en las de alta potencia que se meten bolas pesadas no pasa mucho ya que así ya no hay que meter tanto hop.
En una de fusilero con una buena goma, tiende a causar que las bolas suban con el hop al mínimo.
Pero nada que no se solucione limando la cuna donde va montado el nub, o, en caso del G36,la parte plana que está al otro lado del nub, ya que es más fácil. De esta forma, al al mínimo ya empujaría menos.
Se debe hacer a los poquitos, para comprobar que no te pasas rebajando...
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Cue cada vez que intervienes en un hilo me creas más dudas ;D
jejeje es broma ehh!! es cierto que me creas dudas pero es porque das siempre datos interesantes que se me escapan y me hacen pensar en el porqué de las cosas...estoy aprendiendo un huevo contigo, bueno, con todos, pero contigo en especial, gracias.
Bueno, peloteos aparte, con lo que has comentado me surgen varias dudas.
1. La goma hasta donde se mete?? (que mal suena esto ;D)...vamos que si hay que meterla hasta que haga tope en el cañón o tiene otro punto. Es que cuando desmonté la goma al volver a ponerla me chocó que no tuviera un tope salvo el propio labio de la goma.
2. Dices que siempre que se cambia goma o nub hay que mirar que no quede el bultito del nub en el cañón...aquí entiendo que te refieres a que el nub apriete la goma y la abulte, porque la goma aún sin nub tiene una protuberancia que asoma algo en el cañón (sim creo que se llama)
3. A ver si me podeis decir para que sirve la palanquita y el muelle (es como un balancin) que van situados junto al nub.
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En la cámara del G36 no hay ninguna palanquita y muelle junto al nub.
Cuando se cambia la goma, el cañón, el nub.. como si es la cámara entera.
Siempre tienes que comprobar que le goma queda bien colocada.
La goma entra hasta donde puede, hasta el fondo, lo mismo que el cañón.
Si no fuese así, se colocarían a ojímetro en plan... un poco más.. un poco menos.. como que no tendría mucho sentido no???
Lo que si se coloca a ojímetro es luego el centrado de goma, nub y cañón, de forma que al aumentar el hop puedas ver que el bulto aumenta y lo hace centrado y de forma simétrica, ya que si baja más de un lado que del otro, la bola cogerá efecto hacia ese lado y... mierda.. me tira para la izquierda.
Se centra a base de.... giro para aquí, giro para allá... es cuestión de experiencia y probar.
Puedes tardar 1 minuto o media hora, pero si eso queda mal, el cacharro tirará mal, por eso que tardes lo que tardes, no será tiempo desperdiciado.
Tiene que comprobar que la bola de la goma está redonda, lo cual indica que está bien metida hasta el fondo, recta...
Si queda en forma de huevo, es que se ha atascado en algún punto y ha quedado tirante, provocando esa forma de huevo en la boca. Muchas veces es que se ha atascado en el hueco de la cámara donde está el nub. Por lo que desmontas el nub y la pieza que lo empuja, para acceder a ese hueco desde arriba. Luego tiras un poco hacia atrás del cañón, metes algo fino para empujar la goma hacia abajo, y vuelves a meter el cañón. Es esta forma habrás subsanado el enganchón de la goma en ese punto.
Pasa muchassss veces.
Este es el vídeo más explicativo que conozco sobre el tema de las cámaras del hop.
Es de una de M4 pero al final todas son lo mismo, una pieza que giras o mueves, para que otra,que ue es donde va montado el nub baje y de más o menos hop.
El sistema es tan simple, que entendido esta, se entienden todas:
http://www.youtube.com/watch?v=0XfF9itDss0
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Buen vídeo, gracias.
En el caso de la goma de la G36 creo que es dificil meterla cruzada, ya que tiene como la del vídeo, una guía en el cañon que coincide con otra de la goma y hace que quede perfectamente centrada. Otra cosa es que quede enganchada en el hueco del nub, buen detalle a tener en cuenta.
En cuanto al balancín que te comenté el G36 tiene justo en la parte superior de la cámara una pieza con un pasador y un muelle, está antes y sobre la pieza que empuja el nub. Mi impresión es que es para ayudar al nub a volver a su posición, pero no estoy seguro de ello. Me he fijado que lo tienen casi todas las cámaras con el mismo sistema de ajuste del G36. La Prowin que aparece en otro hilo (la azul) tambien lo tenía.
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A ver si me podeis decir si la Madbull azul es esta:
http://www.maxaventuras.com/tienda/gomas-hopup/999-60-degree-normal-shark-bucking-x2-spacer-x2-azul.html
Y por otro lado me podeis decir si la Guarder de silicona puede ir bien para esta réplica, ya que la primera la tienen fuera de stock en la tienda, si va bien esta podría ser una opción que si la tienen. Sería esta:
http://www.maxaventuras.com/tienda/gomas-hopup/999-60-degree-normal-shark-bucking-x2-spacer-x2-azul.html
Sería ponerle goma y nub Guarder, tal cual viene en el kit. Ya he leído que es una goma delicada a la hora de montarla, pero bueno si tira bien con ella no me importa por lo que os digo que la Madbull no le encuentro en tienda fisica.
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Las dos valen.
Pero en ambos casos dejaría el nub de serie, ya que el que traen te hará demasiado hop al mínimo.
Así a todo, si es la primera goma que montas, yo no me decantaría por la de silicona, ya que es fácil rajarla.
No es una goma muy sencilla para aprender a montar gomas.
También puedes buscar la PDI, que esa es bastante fácil de instalar.
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Las dos valen.
Pero en ambos casos dejaría el nub de serie, ya que el que traen te hará demasiado hop al mínimo.
Así a todo, si es la primera goma que montas, yo no me decantaría por la de silicona, ya que es fácil rajarla.
No es una goma muy sencilla para aprender a montar gomas.
También puedes buscar la PDI, que esa es bastante fácil de instalar.
Es que en tienda física de las que me recomendais solo encuentro la guarder y pedirla por internet me van a costar más los portes que la goma. Tendría que ser una de estas.
http://www.maxaventuras.com/tienda/129-gomas-hopup
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Yo en eso no me meto...
El teme económico ya es cosa de cada uno.
Mete la Guarder, que es buena, y a ver si no te la cargas :D
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No se de donde eres, pero el otro día estuve en eme4alcobendas y tenían la guarder y la madbull azul... (en ítaca la ultima vez que estuve tb tenían las 2...)
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Yo en eso no me meto...
El teme económico ya es cosa de cada uno.
Mete la Guarder, que es buena, y a ver si no te la cargas :D
Entiendo con tu comentario que es mejor pedir la Madbull azul aunque tenga que pedirla fuera?? si realmente merece la pena no me importa el precio, que tampoco vamos a salir de pobres.
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Yo en eso no me meto...
El teme económico ya es cosa de cada uno.
Mete la Guarder, que es buena, y a ver si no te la cargas :D
Entiendo con tu comentario que es mejor pedir la Madbull azul aunque tenga que pedirla fuera?? si realmente merece la pena no me importa el precio, que tampoco vamos a salir de pobres.
Básicamente porque la Madbull azul es más fácil de montar que la Guarder, además, si por un casual rompieses esa goma tienes otra que te viene en el paquete.
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OK buscaré la Madbull azul...algún sitio donde no salgan mucho los portes??
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Bueno, pues encontré la Madbull, gracias a todos por las respuestas.
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Una cosa compañeros, me aconsejasteis días atrás poner la madbull y dejar el nub de origen. Como en otro hilo ha salido el tema de que algunas madbull vienen con unos nub y otras con otros y la que he pillado trae el cilíndrico, vuelvo a preguntar...dejo el de origen de la réplica o pongo el cilíndrico que trae la goma??
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El de serie, ese nub cilíndrico que traen es enorme y bastante duro.
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El de serie, ese nub cilíndrico que traen es enorme y bastante duro.
Pues sí que es más grande, hoy he medido los dos, el de serie es blando y de 3,1mm de diámetro, el de madbull más duro y de 3,6 mm.
Al cambiar la goma me he percatado de que la cámara del hop está rota. En la parte delantera tiene una raja longitudinal en el trozo de cámara que entra en el cañón, justo delante del clip en forma de "C" que lleva, es justo la zona donde encaja el aro de metal que centra el cañon. La capa de plástico es muy fina y ha cascado, no se si me la he cargado yo o ha sido del uso ya que he tenido cuidado al soltar. La he pegado con Araldit pero tengo mis dudas de que aguante.
Pregunta: de no aguantar es necesario cambiar la cámara?? o al ser una zona que encaja a presión en el aro de fuera del cañón exterior no afecta a su funcionamiento??
Problemas de fugas no hay, si acaso que no sujete centrado el cañon, que creo que tampoco ya que como he dicho la cámara en esa zona entra fuerte en el cañon exterior.
Bueno a ver que me decis los que conoceis la réplica, si tiro con la cámara o toca cambio.
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Ese es uno de los primeros achaques que le salen al G36 de JG, el problema es que si la rotura va a mas, al final, se perderá la al
alineación con la boca del cargador, yo tuve que sustituirla por una de cnc en aluminio:
(http://www.masqairsoft.es/WebRoot/StoreLES/Shops/62453564/4C5F/07C8/5FC7/F142/AEEC/C0A8/2935/31C8/5ku-65_m.jpg)
la compré aquí:
http://www.masqairsoft.es/epages/62453564.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/5KU-65 (http://www.masqairsoft.es/epages/62453564.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/5KU-65)
como ves, solo te viene el casco, por lo que tendrías que utilizar el resto de las piezas de la vieja.
los pros:
que no es tan fragil como los de plástico
que consigues una compresión impresionante, el mio da 317 casi constantes
los contras:
que el regular el hop es un poco mas tedioso
que le tendrás que hacer un poquitín de bricolaje a la entrada de la boca de la cámara limando unas milésimas
que al meter el cañón con ciertas gomas no entra, yo tengo la guarder transparente, y costó que entrara.
es una opción, seguro que encuentras alguna mas
un saludo
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con la madbull azul, me entro sin problemas el cañon..
yo tambien te recomiendo el pro win, lo tengo instalado en mi G36k de Ares, y va de lujo.
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Gracias por las respuestas.
Esa es Pro win??
En principio parece que aguanta, se ha roto la parte de alante a lo largo, si os fijais en esa misma foto el trozo que queda delante del hueco donde entra el clip en "C" He montado la goma Magbull azul y a falta de pasar crono parece que todo encaja perfecto, tocaremos madera para que la rotura no vaya a mas.
De todas formas esa cámara me da que no vale para mi modelo, mi cámara tiene un pitorro que encaja en el recibidor, esa no le veo que sobresalga nada. Creo que había dos modelos de cámara del G36, una con y otra sin ese alargador, la que habeis puesto me temo que es la otra.
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Os cuento lo que me ha pasado tras instalar el mosfet con freno activo por si alquien lo pone que no se asuste ;D
Resulta que al parecer la réplica no está diseñada para que el muelle se quede destensado del todo, vamos, más que el muelle que el nozzle quede en su posición más avanzada.
Porqué he llegado a esta conclusión?? pues porque tras instalar el mosfet la ventana de extracción de balas, por donde se accede a la rueda de ajuste del hop no abre entera, solo hace la mitad de su recorrido. Esto es debido a que al quedar el nozzle dentro de la cámara empuja el tetón que lleva la cámara (no se como se llama, si de paso me lo decis agradecido) para que las bolas que suben del recibidor vayan hacia adelante. Al empujar el tetón hacia arriba sobresale la pieza por fuera de la cámara y roza en un tornillo que lleva la ventana de expulsión de casquillos impidiendo que abra entera.
Esto sin el mosfet no pasaba por una razón muy sencilla, el nozzle nunca quedaba en su posición más adelantada, con lo que no empujata el tetón.
Solución, limar el tornillo que lleva la ventana de expulsión o poner uno plano. Yo he limado un poco el saliente del tetón y practicamente lo he solucionado, pero es una pieza tan pequeña que es delicado desgastarla.
Espero que le sirva a alguien, a mi me ha costado ver cual era el problema.
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Perdona, Yoggy, me he perdido con toda esa explicación, y estoy bastante interesado en hacer esot mismo con la répica mía. Y además, sé de otras dos personas que han tenido el mismo problema, pero todavía no lo logro entender bien...
Como sé que me quiero instalar el mosfet (me gusta el Litio... ::) ) pues te quería perdir por favor si no te improta poner una imagen del lo que hay que limar/borrrar/ajustar.
Porque (siento decirlo) leo el parrafo anterior y entre que soy nuevo, que no lo tengo todo claro, y el nozzle, el tetón, el potorrón y el tornillón... pues sigo sin entenderlo :'(
Lo siento, no quiero desmerecer tu explicación, es mi desconocimiento del tema. Tengo unas ganas de tener la réplica para usar... :!
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Que el nozzle quede adelantado o retrasado tras tirar en semi no importa.
El cacharro funcionará exactamente igual.
Si no se te abría bien la ventana de expulsión, nada tiene que ver con tener o no mosfet instalado, ni con la posición avanzada o retrocedida del nozzle.
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Sí que tiene que ver cue, la ventana dejó de abrir a raiz de instalar el mosfet. La culpa no es del mosfet sino un mal diseño de la réplica. resulta que sin freno activo con la inercia el nozzle no queda del todo adelantado, con lo cual la pieza que lleva dentro la cámara para evitar que las bolas retrocedan no queda subida del todo y el tornillo de la ventana de expulsión no se engancha con ella. Con el freno, como queda el nozzle completamente adelantado la pieza interna de la cámara queda totalmente elevada con lo que pega en el tornillo.
Esto no tiene porque pasar en todas las réplicas, en la mía sí.
Ahora para Khenu:
No me extraña que no lo entiendas ;D estas cosas solo las entiende quien las ha sufrido ;D simplemente lo puse por si le pasa a alguien más sepa el porqué.
Fotos lamentablemente no tengo ninguna y tendría que desmontar toda la réplica para hacer una, sintiéndolo mucho no tengo tiempo para ello, pero te explico lo que haga falta. De todas formas estas réplicas cambian de una a otra tirada, así que en tu caso puede que no sea necesario tocar nada.
Se trata de un tornillo que la réplica lleva por dentro atornillado a la palanquita con la que se abre con la mano la ventana de expulsión. Resulta que por el interior ese tornillo lleva una cabeza que es demasiado gorda. En condiciones normales funciona correctamente, pero en mi caso al poner el mosfet con freno por el motivo que he explicado arriba la cabeza del tornillo roza con la cámara del hop. En realidad no roza con la cámara en sí, sino con una piecilla que lleva dentro que al entrar el nozzle en la cámara la empuja hacia afuera sobresaliendo un poco de la cámara. Eso es lo que roza. El roce es mínimo, pero lo justo para que la ventana al abrirla se enganche a mitad de recorrido.
Solución:
sencilla, sueltas el tornillo y limas un poco la cabeza...es posible que luego el destornillador no agarre al haberle comido, por ello quizás sea mejor cambiar el tornillo por otro igual con la cabeza que no sobresalta tanto.
A ver si ahora lo has entendido, sino pregunta ;)
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Claaaaro y cristalino, ¡muchas gracias!
Estaré atento por si me pasa. De todas formas, parece que en algunas marcas, cada réplica viene con su "configuración" propia de tornillería... incluso dentro de la misma marca y ¡hasta de la misma gama! >:(
¡Saludetes!
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Una cosa, si el mosfet lo haces con 2 en lugar de 3 lo puedes poner directamente en el hueco del fusible, encima del fusible, así lo he puesto yo y queda muy bien.