PROCESSOR UNIT - V2 JEFFTRON
Jeff es un checo, ingeniero electrónico que empezó a desarrollar estas plaquitas porque estaba harto de achicharrar los contactos de sus réplicas y las de sus compañeros, es por ello que en una de sus primeras réplicas instaló un relé que quito la mayoría de los problemas, pero la cosa no quedó ahí y ahora nos encontramos con una unidad electrónica a un precio rompedor comparado con lo que tenemos en el mercado.
(http://1.bp.blogspot.com/-zHbTtAgNsMw/VpFOZQrIsbI/AAAAAAAAG_M/mNwxMEgWZWA/s1600/12509932_938615032882168_1016996624_o%2B%25281%2529.jpg)
También existe la versión V3 la cual no he probado.
Unboxing y primeras impresiones:
(http://3.bp.blogspot.com/-rrv3rIs7MV4/VpE_WhCMEfI/AAAAAAAAG8c/XteLklk7TKU/s1600/DSCF0197%255B1%255D.jpg)
Lo que al embalaje se refiere, lo veo algo pobre una cajita de cartón nos quitaría de posibles altercados en el transporte, en la versión que yo he comprado nos encontramos la plaquita sin cablear, un tornillo con su arandela para atornillarlo al gearbox y el "processor unit".
(http://3.bp.blogspot.com/-sG1PPkheiFU/VpE_WoSFPjI/AAAAAAAAG8g/0pRUu59M-YQ/s1600/DSCF0198%255B1%255D.jpg)
El acabado es bueno y la placa parece muy simple en comparación con sus rivales directos.
DSCF0200%5B1%5D.jpg
Instalación:
Como base para experimentación tengo un HK416 DE VFC con cableado hacia atrás, así que con las instrucciones tan majas que vienen nos disponemos a realizar el soldado correspondiente.
He de decir que mi experiencia puede no verse transladada a otros gearboxes V2, ya que según tolerancias del fabricante en otras marcas debamos retocar alguna cosa extra.
Si no tenéis experiencia soldando elementos electrónicos de dimensiones reducidas os recomiendo que la compréis ya soldada ya que cualquier movimiento en falso puede hacer que quememos algún componente.
Antes de soldar la placa, recomiendo ponerla en el gearbox vacío y cerrar ambas tapas, porque en la tapa contraría los relieves que guían el tappet plate puede que choquen con la electrónica y haya que limar un pelín, en nuestro casa encaja perfectamente.
La placa lleva 3 cables, dos de alimentación y uno de señal, teniendo solo 3 cables nos va a beneficiar a la hora de cerrar el gearbox y espacio en el tubo de la culata, los cables de alimentación deben de tener como máximo 1,5mm de diámetro y el de señal, 0,5mm según el fabricante.
Procedo a la soldadura...
(http://2.bp.blogspot.com/-7h6xTveaeyA/VpE_Xe6tsoI/AAAAAAAAG8s/P0cuYvRaN1I/s1600/DSCF0202%255B1%255D.jpg)
La tarea es algo tediosa pero al final queda todo bien, pasamos a presentarlo en el gearbox y en este caso encaja como debe.
(http://1.bp.blogspot.com/-T81T4KdBDQg/VpE_X7qwPPI/AAAAAAAAG8w/-CBS7oiOCV0/s1600/DSCF0203%255B1%255D.jpg)
(http://2.bp.blogspot.com/-g894EcVQuh8/VpE_YBLo4FI/AAAAAAAAG80/lYePqitR2lE/s1600/DSCF0205%255B1%255D.jpg)
Test de compatibilidad o refinamiento:
En el caso de VFC si no lo he dicho todo está FIT, cualquiera de estas comprobaciones puede complicarnos la tarea de montaje.
Las partes donde las tolerancias intervienen son el cut of lever, el gatillo, los pines que tienen la carcasa para que los cables asienten y la anteriormente citada guía del tappet plate. Si NO funciona perfectamente hay que limar.
-cut of level
(http://2.bp.blogspot.com/-MWhzSpnPtWs/VpFPiFmevtI/AAAAAAAAG_k/wzaOLZhYWEg/s320/12516998_938615026215502_224413761_o%2B%25281%2529.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/-fqKsFWWMXYk/VpFPjnw33pI/AAAAAAAAG_w/GUTHslZgwLk/s1600/12510207_938615029548835_800801784_o.jpg)
-Pins del gearbox, lo tendremos que limar casi seguro, a no ser que usemos un cableado tipo aw16 o de menos sección, tambien es importante comprobar que aunque cierre el gearbox a duras penas, los pins pueden perforar el cable .
(http://1.bp.blogspot.com/-GYiguUE3slo/VpFP2vkf8DI/AAAAAAAAHAI/0Qo801CBJdo/s1600/12516831_938615016215503_312842453_o.jpg)
-Asiento de la PDB, es lo primero que tenemos que comprobar como he dicho anteriormente, sin nada montado solo con la placa y el gearbox cerrado, en esta foto podemos ver que está diseñado para un mínimo de 7mm.
(http://4.bp.blogspot.com/-ujUXqfSeWu4/VpFP333N4XI/AAAAAAAAHAU/ZFONCYXr5Kg/s1600/12517089_938615019548836_904578071_o.jpg)
-Gatillo
(http://2.bp.blogspot.com/-vx0z5JeM664/VpFQY4wfnRI/AAAAAAAAHAs/-2v3NFPx-Sg/s1600/12516659_938615022882169_829218098_o.jpg)
Recorrido de gatillo
El recorrido del gatillo se puede ajustar al gusto del propietario, desde un recorrido largo hasta un "airtrigger", con un leve toque la réplica dispara.
Tenemos dos opciones o comprar un gatillo ajustable, de este estilo:
(http://2.bp.blogspot.com/-gz2rpUP9_uA/VpFRdPS66HI/AAAAAAAAHA4/cw-74So9CyU/s1600/401bc8c75f5ef58fb36586f896457fb5.jpg)
O calzarlo hasta conseguir el tacto deseado, la distancia que debemos modificar se puede ver en la siguiente foto (la foto está tomado con el gatillo pulsado hasta el fondo):
http://1.bp.blogspot.com/-5bmLlx-eoxQ/VpFRq6oG8bI/AAAAAAAAHBE/07Rh-M55MHs/s1600/Sin%2Bt%25C3%25ADtulo-2.jpg
Cable de señal:
Hago un inciso porque lo he conectado distinto al esquema, prefiero esta manera ya que no me gusta que pasen cables por debajo de la cabeza del motor debido a que la cabeza del motor o piñón, en el peor de los casos puede quedar atrapada (me ha pasado más de una vez) y pudiendo acabar mal la cosa, es por esto que el cable azul lo he conectado tal que así:
(http://1.bp.blogspot.com/-yxozrJHy4jQ/VpFS9xGCN0I/AAAAAAAAHBc/37GegYoJ_Xs/s1600/Sin%2Bt%25C3%25ADtulo-1.jpg)
(http://2.bp.blogspot.com/-nyyb47q9wAA/VpFS7fzZQbI/AAAAAAAAHBQ/v1Zz7wtTG_k/s320/12544236_938607999549538_259830960_o.jpg)
Los tornillos que sujetan la plataforma de las escobillas están en serie con las escobillas, muelle empujador y demás partes de ese polo, así que le di un par de vueltas al cable, lo enrollé en el tornillo y luego lo apreté, quedando el montaje más limpio para mi gusto.
Solo nos quedaría ponerle un fusible al cable rojo y tendríamos el montaje listo.
"Hola mundo!":
Antes de comenzar decir que Jefftron a diferencia de otros sistemas, la forma de comunicarse con dueño de la réplica es mediante vibraciones, es decir, no pita ni se encienden leds de colores, el pistolete vibra directamente.
Bueno, se supone que tenemos todo conectado, el sistema tiene un protocolo de inicio que verifica que lo hemos hecho bien. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1.Conectamos la batería: Primero sentiremos una vibración corta, se pausa y luego otra larga.
Esto significa que esta toda la parte electrónica está guay.
2.Ahora el Jefftron lo que haces es verificar si toda la parte mecánica esta chachi piruli, para esto tenemos que disparar 3 veces en modo semiautomático, con esto conseguimos que la electrónica verifique que la parte mecánica está perfectamente sincronizarda. HAY QUE HACER EL PASO 2 CADA VEZ QUE DESCONECTEMOS Y CONECTEMOS LA RÉPLICA.
3. En auto pulsamos el gatillo una vez y la réplica debe hacer una ráfaga de 3 tiros (burst), en cambio si lo dejamos pulsado hará auto indefinido. Esto lo hace porque es el modo de disparo que trae configurado de fábrica.
Si hemos llegado hasta este punto vamos en buen camino, si no en el manual tenemos un fag de problemas que seguramente nos lleve a la solución.
Modos disponibles:
La numeración que le voy a dar corresponde con la configuración que voy a explicar después.
FIRE MODE (modos de fuego):
1.Lo mismo que una AEG normal
2. SEMI igual y en auto si pulsamos una vez BURST y si dejamos pulsado sería FULLAUTO (es el que trae configurado de fábrica)
3.dispara en SEMI tanto en SEMI como en auto
4.en la posición auto solo hace ráfaga de 3 tiros (BURST), el SEMI no cambia
5. Es un tipo de semiautomático con retraso, entre tiro y tiro hay un tiempo de espera, este tiempo se puede configurar más adelante.
6.en la posición SEMI dispara Burst, en cambio en AUTO, un toque de gatillo sería BURST, si lo dejamos pulsado será FULLAUTO y si estamos dos minutos sin disparar, los tres primeros disparos que hagamos serán en SEMI-
7.Igual que el 6. pero con las posiciones intercambiadas.
BURST TIME reduction: Esta opción configura la cadencia de la ráfaga de 3 tiros, por cada vez que pulsemos el gatillo una vez dentro de la opción, la velocidad cae un 12%, (de fábrica tenemos un 100%), también podemos cambiar la longitud de la ráfaga de 1 a 10 disparos.
BURS TIME increase: Lo mismo que la dos pero para aumentar la cadencia.
MOTOR SPEED reduction: lo mismo que burst time pero para full auto, en este caso una vez dentro de la opción cada vez que pulsemos el gatillo la velocidad del motor disminuirá un 5%.
MOTOR SPEED increase: lo mismo que la 4 pero al contrario.
DELAY:Esta solo vale para el modo de fuego 5 y lo que hace es aumentar o disminuir el periodo de retardo , para configurarlo tiene 3 opciones:
1-Short
2.Medium (el que viene de casa)
3.Long
PRE-COCKING: Esta es una de las opciones que más me ha molado, consiste en que en modo semiautomático la réplica no haga un ciclo completo, si no que hace un ciclo y un poco más, de esta manera el siguiente tiro será prácticamente instantáneo. Lo veo sobretodo útil para DMR´s
1.ON
2.OFF
FAST SHOT: Solo funciona si hemos seleccionado una reducción de velocidad, lo que hace es que los primeros tiros sean al 100% de la velocidad y conforme continuamos disparando la cadencia va bajando, está chula si lo pensáis.
ACTIVE BRAKE: Esta función usa el exceso de energía del motor para frenarlo, según el
fabricante es más eficaz con motores hitorque y que debido al diseño del gearbox, en automático el ciclo no siempre se hace perfecto si no que termina en posición aleatoria.
De casa está activada la opción medium de las cuatro siguientes:
1.OFF
2.LOW
3.MEDIUM
4.HIGH
LOW BATTERY INDICATION: Es usada solo para baterías de composición Li-xx, y se debe configurar para que el sistema detecte cuando la batería está descargada. XS es el número de celdas de que se compone la batería, siendo X el número. Este modo funciona de la siguiente forma, cuando la batería empieza a ser baja, después de disparar vibra, en cambio si está prácticamente gastada en vez de disparar el vibra. De fabrica está desactivada.
1.OFF
2. 2S li-pol
3. 3S li-pol
4. 3S li-fe
5. 3S li-on
FACTORY RESET: Restaura los valores de fábrica, después de activarla, hay de desconectar y conectar la batería para que la réplica vuelva a funcionar.
Configuración:
Esta es la parte más liosa, lo voy a explicar aunque creo que con el vídeo que subiré se entenderá mejor.
1.Se pone la réplica en SEMI
2.Enchufamos la batería
3.Sentimos una vibración corta
4.Pulsamos el gatillo
5.Sentimos una vibración larga.
Ya estamos dentro del modo programación...
para que sea más fácil de entender vamos a programar el ACTIVE BRAKE , a High Intensity.
6.ahora debemos pulsar tantas veces el gatillo como opción deseemos. como el ACTIVE BRAKE es la opción 9, pulsamos 9 veces.
7.Dejamos de pulsar y el motor vibrará el número de veces que hemos pulsado el gatillo así sabremos que estamos en el menú correcto, que serán 9 veces.
8. Después de una corta pausa el motor vibrará 3 veces más.
Ahora estamos dentro del submenú
en este ejemplo podemos seleccionar 1.OFF 2.Low 3. Medium 4. High
8. Pulsamos 4 veces para seleccionar la opción High.
9. Vibrá el motor las veces que hayamos pulsado, 4.
10. después de un pequeña pausa vibra 3 veces.
11. Hace una vibración larga para confirma que todo está correcto.
12. Ponemos la réplica en semi y disparamos 3 veces para que la que la electrónica se sincronice con el gearbox y listos para disparar.
Jajaja, parece complicado pero una vez que le pillas el truquillo es coser y cantar.
https://youtu.be/geUI8KZLFSg
también recomiendo ver el video oficial:
https://www.youtube.com/watch?v=4AmPxeNbQEQ
El de mi ingeniero favorito (el de retroarms es el jefferson pero con otro color)
https://www.youtube.com/watch?v=5jOUF4Y7Dvo
Bueno ahora vamos hablar un poco sobre porque he elegido este dispositivo para mi réplica.
En cuanto a practicidad, la electrónica tiene un montón de utilidades que seguramente ni usaré, algunos la compraréis por alguna función en concreto, pero mi objetivo real, es que echo de menos mi TW, que tenía una respuesta de gatillo increíble, así que quiero ver hasta que punto puedo llevar una AEG, sin la necesidad de gastar lo que vale una TW o una HPA y tener que lidiar con caros repuestos o la botella a la espalda.
Es por esto que la electrónica es una parte clave en el proceso, que conjunto a unos engranajes de velocidad y un motor mejorado nos ayudará a conseguir esta respuesta de tiro casi instantánea.
En el mercado podemos encontrar estos fabricantes que para mi son los más importantes, desconozco si me dejo alguno,
-Retroarms: Se la fabrica jefftron y ronda los 90e
-ASCU : Ronda los 90e
(http://1.bp.blogspot.com/-oeXCGtWkQiM/VpLBMb9Ug6I/AAAAAAAAHBs/MOH0V9A-KQw/s320/ascu-gen3-2014-version2-3.jpg)
-BTC Chimera : más de 100e
(http://3.bp.blogspot.com/-jvoCGL4AagU/VpLBNVIlWuI/AAAAAAAAHBw/zYKv4vZiTbE/s320/chimera_assembled_v3.jpg)
-BTC Spectre: algo más de 100e
(http://www.btcairsoft.com/images/products/spectre_v2gb/spectre_v2_top.jpg)
-JeffTron del que hemos hablado, sobre 50e.
Sistema de detección de ciclos:
TODOS usan el mismo método, el engranaje tiene una leva que transmite el movimiento al cut of level, antes teníamos un sistema electromecánico que lo vamos a sustituir por uno electrónicomecánico, las vuelta que da el engranaje ahora lo detecta un final de carrera que es activado por la leva.
El final de carrera del chimera contacta directamente con la leva del engranaje, por lo que quitamos el cut of level y así tenemos un elemento mecánico menos que puede causar problema y sobretodo a altos ROF, este es el sistema que más me gusta. Además esto hace que tenga control de la réplica en auto, es decir, cuando usamos la réplica en automático el cut of level se levanta por lo tanto el endstop que antes contaba las vueltas en el jefftron y en el ascu ya no lo hace, por lo que puede que no pare el ciclo siempre en el mismo sitio, se que jefftron hace una estimación por tiempo de cuando parar y sobre el ASCU no tengo ni idea, pero imagino que no irán muy lejos los "tiros".
ASCU trae su propio cut of level y tappet plate para que no tengamos problemas de compatibilidades y garantiza el perfecto funcionamiento
el Proccesor unit de JeffTron usa el cut of level de la réplica por lo que puede que tengamos que modificar esta pieza para que funcione correctamente.
En este punto me quedo con el BTC.
Modos de disparo:
PU y BTC tienen infinidad de modos de disparos y configuraciones disponibles, en este aspecto el ASCU se queda más corto pero creo que no tardarán mucho tiempo en implementarlo.
Cableado e instalación:
El chimera es el que parece más difícil de instalar a parte de que el módulo de control lo lleva en el tubo de culata, depende de nuestra réplica, pero normalmente no vamos sobrados de espacio, a parte, de que ahí está en una posición algo vulnerable, tiene bastantes más cables que el ASCU gen4 Y el Processor unit de Jefftron, en cambio parece que ofrece una unidad de procesamiento más rápida que sus competidoras y puede soportar mucha más potencia de entrada.
En cambio BTC (el mismo fabricante de chimera) ha sacado la versión SPECTRE que mejora el cableado excesivo del chimera y simplifica la instalación.
La instalación del ASCU era complicada en versiones anteriores, pero parece que la GEN4 es algo más sencilla y no tendremos que usar tanto dremel como las antiguas versiones. También elimina el seguro mecánico, e implementa uno electrónico, otra mejora respecto a sus competidoras.
El Jefftron solo tenemos que modificar algunas partes, dependiendo de las tolerancias de nuestras réplicas, otra cosa importante que tiene que es el único que está pensado para instalarse tanto como con cableado hacia delante o hacia atrás, así que en este punto Jefftron wins!
Extras:
Tiene extras es ASCU, al cual se le puede conectar un bolt stop funcional y su propia cámara del hop up, que no sé que tal irá, minipunto para el ASCU.
El Spectre es compatible con la cámara del hop de ASCU.
El ascu tiene seguro electrónico, esto depende de los gustos, porque elimina el seguro mecánico por lo que el gatillo deja de estar duro en posición SAFE.
Comunicación con el usuario:
El Chimera y el Ascu mediante sonido
El Jefftron mediante vibración del motor, a mi me gusta más este método.
Empate técnico.
Acabados:
Chimera, Spectre y ASCU tienen acabados más profesional y elaborado, ASCU usa la carcasa del gearbox como disipador directo de calor.
Jefftron tiene que mejorar este punto, pero no significa que vaya peor.
CONCLUSIÓN:
-Cualquiera de las tres opciones es buena, depende de lo que cada uno busque, pero ahora mismo el JEFFTRON es el que en calidad precio se lleva la palma.
Si tu prioridad es el juego en semiautomático me iría al JEFFTRON.
Si usas mucho más el AUTO puede que el salto de precio al SPECTRE te merezca la pena.
FUTURO:
-Una electrónica programable desde el ordenador o desde nuestro dispositivo móvil
-Más económica para que se convierta en un MUST HAVE en toda regla.
-Que jefftron y chimera añadan la función de bolt stop
-???
Yo lo he comprado en Gunfire aunque se puede comprar en su website oficial.
Un saludo y espero que os guste