Primera apertura gearbox v2

[cue]

Te quedará laderado y choca con el interior del gear.
Eso se nota porque el eje no queda alineado con el rodamiento, si no que estará el lado del nozzle.

Empuja el engranaje desde ese lado aprovechando el espacio abierto que queda del gear.... se pondrá vertical y podrás cerrar el gearbox.

[Juez]

He ido directo a probar lo que me ha comentado cue, y aparentemente el engranaje entra recto, aun asi he estado un rato con ello y no he conseguido nada.

Me da por probar a poner ese engranaje en el otro lado de la carcasa y veo que el problema esta en que la parte superior del eje, es mas gordo de lo normal y no entra en el casquillo!! Le he aplicado bastante fuerza con las manos y no hay manera...

Sin embargo la parte inferior del eje tiene el diametro ideal puesto que y entra sin problemas en el casquillo. Tiene narices que este engranaje sea el unico al que no se le puede quitar el eje para intentar limarlo de forma mas comoda.. ¿Lo habiais visto alguna vez?

[cue]

Pues  si, no es la primera vez que me pasa con algún engranaje.
Le das una pasada con la lima al eje, lo reduces un pelo.. y pa dentro   


Es raro, muy raro... pero puede pasar.

[Juez]

¿Algún tipo de lima recomendada?

[cue]

Una buena, porque esos ejes son de un acero duro que te cagas 

Pero fina para no dejarla rayada, y así ser más fácil rebajar lo mismo por todo el perímetro.

[Juez]

Pues sorpresa al cronar el m4 esta mañana. 250fps frente a los 340fps que dio la semana pasada con las mismas piezas, solo la he abierto para recablear por un pellizco en uno de los cables. He vuelto a reabrir el gearbox para poner el muelle en su posicion correcta, puesto que estaba al reves por fallo mio, ¿Simplemente eso puede bajar casi 100fps?

Imagen justo antes de cerrar el gear. ¿Todo en su correcta posicion?




Imagen despues de 3 o 4 disparos en semi:



Parece que el muelle queda muy comprimido...

[cue]

El muelle empuja lo mismo de un lado que del otro.
Cosa bien diferente es que se atasque o no dentro del pistón por la expansión de espiras.
Que la espira final se pueda salir del rodamiento de la guía...

Pero al muelle le da igual porque lado lo metas.


La compresión del muelle la compruebas metiendo algo porel nozzle a modo profundímetro.
El objetivo del freno activo, es que el pistón se pare más adelantado que sin el freno.
Más adelantado, que no tiene porque ser adelantado del todo.... no es lo mismo.

[Juez]

A lo que me refiero es que si asomo la cabeza por el hueco del gear, veo el comienzo del piston. Es decir, acaba el ciclo de disparo y deja el piston "cargado" por eso el muelle esta comprimido...

¿Se podria solucionar si dejo cierro el gearbox dejando el engranaje del piston en una posicion mas retrasada que la de la imagen? Por ejemplo con los piñones del piston que no sobrepasen la altura del switch...

Digo esto porque no parece que ese engranaje haga mas de 1 vuelta completa por cada disparo, porque si hago 10 o 12 disparos el muelle siempre queda asi de comprimido, de lo contrario si el engranaje hiciera 1 vuelta y cuarto (ejemplo) por cada disparo, habria algun momento en el que se veria el muelle en su posicion de descanso correcta. ¿Se me entiende  ?

[cue]

No, eso no tiene nada que ver con como cierres el gear.
Los engranajes giran, el pistón se mueve hacia delante y atrás... pero luego  el pistón es soldado y no se encuentra engranado mientras avanza... Al llegar adelante, luego continua el giro el engranaje, y siempre se van a engranar el primer  diente del pistón con el primero del engranaje.

Si no se engranan los primeros dientes, algo se va a la mierda.. típico que sucede cuando se atasca una bola, un cargador que alimenta mal... y el engranaje comienza a girar donde el pistón debería estar, pero resulta que aun está llegando porque al estar complimiendo aire que no puede salir, tarda mucho en llegar hacia delante.


Luego el pistón  se parará.. donde tenga que pararse según la inercia que lleve el motor, y según el resto del gear logre parar esa inercia antes o después. Un muelle más duro lo para antes, con una lipo 7.4 gira más lento por lo que tiene menos inercia que con una 11.1, por eso con  una 7.4 se para más adelantado.


Por lo mismo el cut off lever se va a seguir activando cuando el engranaje tenga el mismo ángulo de giro, ya que el saliente inferior, que es el que activa el cut... no va a variar por mucho que tu  pongas el engranaje de una u otra forma.



Piensa que las tres ruedas entran engranadas.. dos son simétricas por lo que da igual como la pongas, y la tercera se coloca en una posición para cerrar el gear, no porque así luego el tema vaya a funcionar de una u otra forma, si no porque es que es como más fácilmente se cierra.
Cuando la cosa comience a  funcionar, los engranajes girarán, el pistón será engranado, retrasado, y liberado... hasta que buelva a ser engranado, los engranajes girarán solos.
En ese tramo que giran solos hay muchas posiciones (ese es el punto que quieres variar al cerrar).. pero da igual, porque al final volverá a engranar el pistón por el mismo sitio, retrasarlo de la misma forma, y soltarlo en el mismo punto, activando ala vez el cut ozz lever.


El tema es el siguiente... Tienes instalado un mosfet con freno activo?
Que batería estás usando?

[Juez]

Sin mosfet, lipo 7.4v, motor king arms y engranajes super shooter 16:1.
No lleva mosfet porque en esta replica quiero montar la culata de fabrica del m4 y no caben bateria y mosfet, asi que asumo cambiar el switch del gatillo cada X tiempo.

[cue]

Pues asume que no puedes controlar donde ni cono se para el pistón.
El freno es para que el pistón se pare lo más adelantado posible, así como para que se pare siempre en el mismo punto.
Por eso una de las ideas del freno, es poderlo usar para dejar el muelle destensado.



Desde que el pistón es soltado aquí:



Hasta que vuelve a ser engranado aquí:



El engranaje y pistón son totalmente independientes.
En cambio entre esos puntos lo que sucede es que el cut off lever comienza a levantarse, y vuelve a bajar.
Por eso si ves imágenes intermedias, ves como el cut se mueve.







El saliente del gear que actúa sobre el cut off lever puede tener diferentes ángulos en diferentes engranajes, con el fin de activar un poco antes o después el cut, y de esa forma compensar esa mayor velocidad de giro cortando antes la corriente.
Digamos que la idea es... está casiiii terminando de comprimir el muelle, y lleva una inercia enorme los engranajes y eje del motor... puedo ir cortando corriente, que con esa inercia ya termina de retrasarse ese último poco.
Estas variaciones en el ángulo son escasas, pero si te pones a ver engranajes... las hay.



Pero si notas que te queda muy comprimido, lo que puedes hacer antes de guardar el cacharro es dar un pistonazo con la batería más cutre que tengas, una 8.4 mini, una lipo 7.4 desgastadilla... como el motor gira muy lento, apenas lleva inercia, y el pistón se parará casi delante del todo.

De esta forma puedes dejar el cacharro guardado con el muelle lo más estirado posible.


El problema no es tener que cambiar el switch, si no que entre que se corte el contacto y no se corte, lo que notarás es una bajada de rendimiento por la suciedad en los contactos.
Es decir, no es que llegue un día en que no funcione.. es que  mucho antes, el cacharro empezará a gastar más y más batería, e irá más y más lento.




Por cierto, como que no caben lipo y mosfet usando el tubo y culata de serie?
Una 7.4, y mosfet entran de sobra.
E incluso tienes hueco para poder poner la tapita trasera y dejar todo cerrado.

Solo tienes que usar un tubo de los de 140mm de profundidad, y comprar la lipo 7.4 adecuada.


Los engranajes speed, también tienen más inercia que unos 18:1, por lo que ellos mismos también son causantes de ese mayor retraso y descontrol del pistón.

[Juez]

Vale, con las imagenes me aclaro un poco mas.

Todo esto viene causado porque la replica daba 340fps con mosfet con freno y 250fps sin el, y la unica diferencia que encuentro es que con el mosfet el muelle se quedaba destensado al final de cada ciclo, osea perfecto.

¿Tendre bien colocado el cutt of lever?

[cue]

Es que tiene que dar lo mismo con que sin freno.
Como muchoooo... digamos que hay diferencias si se parte de un muelle precomprimido durante hace tiempo, que de uno que parte de estar relajado, se comprime y se estira. Pero esas diferencias son ínfimas.

Otra tiene que ser la causa para tremenda diferencia de FPS.


Tu no puedes montar bien o mal el cut, va en su eje... y nada más.

O funciona, o no funciona.
Como mucho, se les rebaja el eje, para que no se puedan mover de forma ladeada y solo puedan girar sobre el mismo.
Pero eso solo es un problema cuando  ajustan muy mal en el eje, y se ve conveniente rebajarlo para que el tornillo baje un poco más y evita ese movimiento ladeado.
Pero aun así, el cut sigue funcionando igual, y cortando en el mismo momento la corriente.

Se elimina esa holgura para que se reduzcan las posibilidades de quedarse el gatillo atascado al tirar en semi.
Porque precisamente es el cut el que causa esté problema. Cuanto menos ladeo, menos posibilidades de bloquearse el gatillo en semi.



Pero eso, si el semi funciona, el cut está bien.. no hay más.
si no funcionase, solo tendrías auto.



A mi me preocupa lo de 340-250.. eso si que es preocupante, y ya te digo que nada tiene que ver con mosfet, cable, batería...
El cacharro tiene que dar lo mismo, aunque  sea tirando a mano del pistón y luego soltándolo.

[Juez]

Toda la razon para cue. He podido dedicarle otro rato al m4 y resulta que el  problema de pasar de dar 350fps a dar 230fps ha sido por cambiar el cañon externo... Despues de haber revisado el gear 7 veces...

Cañon externo g&p + camara prowin = kaka de la vaca

Parece que la camara no queda centrada en cuanto a la altura, hay que empujarla hacia abajo un pelin. ¿Le ha pasado a alguien? No consigo ver donde tengo que poner el tope...

[cue]

El problema parece ser que el cañón no es tan compatible con el cuerpo como pensabas.
Porque compañeros que como yo, tenemos una cámara Prowin en un M4 G&P, con su correspondiente cañón externo de la misma marca... hay  no pocos la verdad.


Bienvenido al emocionante mundo de... "compatible Marui"... que en la realidad significa... son parecidas, y si tienes suerte no te dará demasiado por el saco 


Seguramente no quedará centrado, y el nozzle no apuntará al medio del cañón, por lo que tocará con las paredes internas de la cámara, frenándose, y no sellando correctamente con la goma.
Todo un clásico de cuando se cambia un gear entero y se pone uno de otra marca


Yo lo que uso siempre es un cañón, de forma que al meterlo por el externo, quede o no centrado con la punta del nozzle.





Evidentemente se comprueba el correcto alineado tras montar y apretar el pistolete y el tubo, montar pasadores..
Es decir, tal y como quedará el cacharro al final.
Porque a veces no queda alineado con solo los pasadores, y son el pistolete y tubo los que, al apretarlos, terminan de fijarlo correctamente.
En otras ocasiones, son estos últimos los que lo desalinean.

Según sea el caso, se sopesarán opciones de como dejar el gear correctamente alineado con el cañón.

Es muy posible que tu caso sea similar a este: