Como bajar 7 fps?

[Nos1s]

Perdon por tardar en contestar esque mi ordenador decidio dejar de funcionar 
El blowback funciona perfectamente, lo unico que le han metido a la replica es un cañon madbull de 6.03 de 363 mm y una goma guarder trasparente
Hari, me has dejado alucinado con lo de la saliva, en serio
pero prefiero no arriesgarme, asique la llevare a la tienda y le dire al tio que me la deje en 340 para curarme en salud
gracias a todos compis! 

Pon el cañon de serie y pasale crono.Si se te queda dentro de los FPSs legales,con la guarder y el cañon de serie (que es un 6.04)que no es nada malo,deberia irte fina,fina.Si sabes cambiar el cañon por ti mismo.No es nada complicado y tienes mil videos en youtube de como hacerlo.Haz unas pruebas de precision y compara los dos cañones.Si te gusta como va el de serie comparandolo con el Madbull,debuelve el cañon (si puedes)y te ahorras los 25. 30. euros que cuesta.
Fijate lo que a comentado kabuky.Que sabe un rato
Un saludo.

[csv]

Nos1s, llevas poco tiempo en el foro, pero hay varios usuarios, entre los que se encuentra Cue, que pierden muchisimo tiempo en ayudar a la gente en cuestiones tecnicas. Posiblemente, sea uno de los usuarios con mas experiencia en el tema y si el dice que tu consejo es una CHORRADA (y yo lo ratifico, con menos experiencia, pero he tocado mas de 30 unidades de ese modelo) piensate un poco por que lo dice. Si al cambiar goma y cañon, con un sp100 se va 7 fps, se le pone un sp90 y listo! es que no veo el problema, mas cuando se lo han hecho en una tienda, pagando por ello. Igual con otro muelle, se le queda en 330, que es una potencia perfecta para jugar.


No te ofendas, ni entres al trapo sin conocer la trayectoria de la gente del foro, de verdad, por que te pueden dejar con el culo al aire.

[Neotilaf]

Chorrada no, CHORRADA, en mayúsculas.

El cañón que llevan esas G&G es una porquería, así que metiendo cualquier cañón decente, suben los FPS.
Y sea como sea, es una tontería meter un cañón más gordo para bajar los FPS, pero que forma de mejorar  una réplica es esa...
Aparte que si tiene uno decente  de 6.02 digamos.. y mete uno decente de 6.03... los FPS no bajan 7 FPS ni  de coña, y si lo hacen es que el cañón es una caca enorme.


Listo no, pero experiencia tengo un rato, y procuro no soltar lo primero que se me ocurre a la hora de aconsejar al personal.

Como veo que sigues discutiendome algo en base a tu experiencia.Que no la pongo en duda.Y a mi no me gusta decir chorradas sin sentido.Tampoco me gusta discutir sin saber y lo que no se,no lo discuto y mucho menos voy diciendo a la peña que dice tonterias y chorradas.Pues yo,como persona educada que soy.Aconsejandote que es bueno escuchar,comparar y entender que siempre encontraras gente que sabe mas que tu,que yo y que todos los que estamos aqui.Te pongo un video ilustrativo para que veas cuanto varian los FPSs de un 6.05 a un 6.03.

http://pundin.blogspot.com.es/2009/09/src-gen-3-g36c-electric-airsoft-gun.html  Especificaciones de la replica del video.

http://www.youtube.com/watch?v=zcl0wOYzbEc

Y da la casualidad de que hace 4 dias upgradee una replica identica a la de este chico.Cambiando goma y cañon (JBU 6.03,GUARDER transparente) y fijate que tenemos el mismo problema.Se nos a pasado 13 FPSs.

Primero pones un vídeo de una réplica y el enlace de otra, eso primero. Segundo que vas a demostrar que una SRC que de serie tienen que ponerle un 120 para que tenga fuerza de toda la compresión que pierde la camara de hop tira más fuerte con el cañón cambiado, preguntate si solo le han cambiado el cañon, no le habrán teflonado la camara, etc.

Que upgradear una réplica bien no te hace buen mecánico, ni 100 tampoco, te lo hace arreglar mas de un millar de réplicas, solucionando problemas como los que CUE soluciona sin si quiera tener la réplica delante.

Ahora que sí, que se te han pasado 13 fps, tienes dos soluciones, o cortas el muelle, o bajas el muelle, te lo dice uno que tampoco sabe de réplicas de airsoft...

[Nos1s]

Yo no estoy dudando de la experiencia de cue,es mas como ves digo que no la pongo en duda.Lo unico que hago es defender algo que e visto con mis propios ojos y pongo pruebas de ello.No e encontrado la replica exacta a la del video,es cierto,pero llevan el mismo cañon de serie.6.05.Yo no estoy discutiendo que sea mala idea cambiar el muelle.Simplemente defiendo la bajada o subida FPSs al sustituir la longitud y el calibre.Que no diga que es una chorrada para olvidar porque es totalmente cierto.Que no esta deacuerdo con esta idea,me parece perfecto,pero que no falte al respeto.
Yo defiendo la sutitucion del cañon en este caso,ya que quiere bajarle muy pocos FPSs,no le supondria coste extra y no tendria que abrir las tripas otra vez.Yo daba por hecho que ya cambiaron el muelle.
Un foro es para debatir,exponer nuestras ideas y asi aprender todos los que estamos aqui.
 

[cue]

Si no te digo que no.

Pero la base de una buena mejora es que el cacharro tire lo mejor posible, y a los FPS buscados, con el menor muelle posible.
Ajustar los FPS a base de empeorar el cacharro es un apaño, no una solución.

Por eso que eso de cambiar el cañón por uno peor es  para salir del paso para la partida del domingo, cuando estás a golpe de sábado, pero no la solución permanente que se debe hacer.


Por esos que cuando se dan ese tipo de soluciones  en plan apaño, hay que dejar bien claro que es eso, un apaño para salir del paso. Si no quien lo lee, y entiende menos que el escritor, pensará.. pues mira que bien, ya se como solucionar el problema.
Cuando realmente lo ha solucionando a base de crear otro.


La cosa es esa, y es bien simple.
La base de las mejoras es que el cacharro tire a lo máximos FPS con el muelle que tiene.
Una vez le sacas todo el rendimiento posible, es cuando se pasa a ajustar los FPS, ya sea a base de cortar el muelle, o meter uno más blando.

Volver hacia atrás y quitar mejoras para reducir los FPS es volver a empeorar el cacharro.


Esto es bien simple y la base de la mejora de nuestros cacharros.

Lo que tu dices es un apaño, para salir del paso, por eso que no tiene ni pies ni cabeza lo que le aconsejas al compañero.




Es como si pillo mi cerrojo, que cuando lo pillé de segunda mano tiraba a 580 FPS.. que le hago, le quito el EDGI 6.01 que tiene y le meto un 6.08,..... pues como que no tiene ni pies ni cabeza empeorar el cacharro para  bajarle los FPS.
Y si no baja del todo que le hago, me cargo la goma para que no comprima bien...

Cuando lo que hay que hacer es  cortar o cambiar el muelle, hacemos de todo en lugar de lo que hay que hacer. Es que no tiene ni pies ni cabeza.



Una cosa bien diferente es cuando pones varias gomas del hop, y una te da  5 FPS más que la otra. Pues si te gusta más con la que da 330 en lugar de la que da 335.. pues la dejas.
Pero cuando una da 355 y otra da 350, sigues con el mismo problema ya que cacharro sigue  con todas las papeletas para no pasar los cronos y dejarse en el paletero.

Date cuenta que si tira a 357, está pasado, y si lo deja en 345 a base de meter un cañón cutre, aunque funcione, aun admitiendo que el cacharro va a tirar mal... sigue a unos FPS preocupantes y con muchas posibilidades de quedarse en el maletero.

Por eso este caso es aun más claro de que necesita un muelle más blando o cortar el que trae, para dejar el cacharro en unos 335-330, y tirando bien, con un cañón bueno y con un margen de FPS que le permita ir a jugar a donde le de la gana y que rarooooooo es que no pase los cronos.




Con lo que tu le dices, el cacharro bajará un poco, tirará peor, y seguirá.. o pasado, o con unos FPS que peinan los 350, con lo que lo más normal es que se quede sin jugar  la primera partida a la que vaya con su cacharro recién retocado.

Te das cuenta ahora que le aconsejas que empeore el cacharro y se arriesgue a  no poder jugar en la partida?


Cuando alguien pone cosas como la que has puesto, los demás  intentamos dejar claro que eso no  es lo correcto, y de una forma concisa para que no quede la menor duda de que es un consejo equivocado.
Pero no te das cuenta que en lugar de estar ayudando haces todo lo contrario...


Por eso insistimos en que si no se sabe bien lo que se va a decir, que no se  diga nada, ya que ayudar mal es peor que no ayudar.







Si te has ofendido lo siento y te pido perdón, no es mi intención.
Pero cuando alguien dice una chorrada, se le dice, y si es como debe ser, se da cuenta de lo que ha puesto, y lo reconoce, no insiste en que tiene razón y sigue dale que dale justificando lo que ha dicho.



Sobran FPS, sobra muelle... así sin darle más vueltas. Lo demás son apaños.

[csv]

Resumiendo, defiende lo que quieras y aporta datos, pero seguira siendo una chorrada. Y mas, cuando ha pagado por ello. Asi que es un mal upgradeo, ve a la tienda y que el mecanico se apañe y se coma la cabeza con el muelle.

[Nelo]

Acabo de leerme el post del tiron....dios mio lo que hay que leer...

Como ya ha dicho CUE...si lo que pretende el chaval es afinar su replica....una de las cosas que se busca es usar el muelle mas flojo posible yas que asi el gear va mas suelto, consumes menos bateria y el ciclo es mas rapido

meter un cañon peor para bajar fps es como circular con el acelerador hasta el fondo y regular la velocidad con el freno...absurdo

el cañon de serie de la G&G en mi opinion es una porqueria...al de una compañera le cambien goma y cañon por un deepfire 6.02 y subio de 340 a 375...y cuando le quite el sistema de blowback llego a los 410fps...eso te da una idea del pesimo rendimiento que genera el sistema de blowback neumatico de esta replica.

llevala de nuevo al mecanico...que no son 7fps...son posiblemente 17fps...porque como te han dicho no se trata de dejarlo a 350 clavados...sino no pasarse de 350...y dependiendo del crono la lectura puede variar

[alber_7]

Ok, muchas gracias a todos por los consejos, la llevare a la tienda a que la apañen, pero que les pido, que me corten el muelle o que me lo cambien por otro mas blando? porque no me apetece gastarme mas pasta pero si me la tengo que gastar porque cortar el muelle es peor me la gasto y punto.
Gracias de nuevo a todos

[MECO]

Ok, muchas gracias a todos por los consejos, la llevare a la tienda a que la apañen, pero que les pido, que me corten el muelle o que me lo cambien por otro mas blando? porque no me apetece gastarme mas pasta pero si me la tengo que gastar porque cortar el muelle es peor me la gasto y punto.
Gracias de nuevo a todos

Cortar el muelle no es mala solución ni de lejos siempre y cuando lo corten, le limen la punta para que no haya nada con lo que se pueda enganchar y ponga la parte cortada dentro del pistón. Más fácil y barato imposible y digo barato por que no te deberían cobrar ni un céntimo por hacer eso, cosa que si cambias el muelle te cobrarán el muelle y puede que la mano de obra

[perops]

Nos1s, con mi poca experiencia, creo que no llevas razón en absoluto, y si tus replicas las apañas así. . . , no te digo más porque creo que ya te han dicho bastante.

Lo de cortar el muelle, da la ventaja de poder ajustar mas fino la potencia, dependiendo de lo que cortes, que con un muelle nuevo estas mas limitado, peeeero te puede pasar que lo tengas que hacer varias veces porque no es una ciencia exacta, y a lo mejor te pasas en 7 fps, con lo que te toca volver a desmontar y cortar de nuevo, y eso jodeeeeee.

y si no le puedes poner un tapón de corcho no muy ajustado en la bocacha, que te bajará de fps seguro 

[alber_7]

no, la mano de obra no me la cobran otra vez ni de guasa... le digo que me corte el muelle y fuera
gracias a todos 

[inaki ak]

Si pagas para que te afinen la replica y ajustarte los fps,y no lo hacen,la vuelves a llevar y que lo hagan.Eso no es una buena politica para una tienda que quiera sobrevivir con la que esta cayendo.Asi que a volverla a llevar y que te corten el muelle,o que te lo cambien.La replica deberia de salir de la tienda con los fps correctos y punto.Esque eso de dejarla comprimida es una falta de etica como un campano,a veces nos toman por tontos

[perops]

Si pagas . . . . . . . . . . Esque eso de dejarla comprimida es una falta de etica como un campano,a veces nos toman por tontos

+1

Solo te falta decirnos que tienda ha sido.

[Hari]

Mi opinió personal es que cortar un muelle es una mala idea.Hay soluciones más sencillas y menos "peligrosas".

En tu opinion personal, ¿porque es peligroso?

No estamos hablando de quitar medio muelle y dejarlo suelto, es mas, si se teme por quitarle longitud, y te preocupa mucho (a pesar de que cada marca mide ligeramente diferente), se le ponen un par de arandelas. Y si es mas longitud, entras en que otro muelle nuevo mas blando seria mas correcto. Que no es recortar un 190 para que de 300 fps.....

[Nos1s]

A ver sigo diciendo que la mejor idea es cambiar el muelle.Que daba por sentado que ya se lo habian hecho.De hay mi idea del cañon.Por que decis que meter un cañon con algo mas de calibre es peor?Me pones un ejemplo muy extremo cue(de un edgi 0.1 a un 0.8)Pero de un 0,2 a un 0,3?o de un 0.1 a un 0.3?Que hay de malo?Muchos snipers estan optando por dejar su edgi aparcado y poner un 0.3 un 0.4.
http://sniperairsoft.foroactivo.com/t2262-sobre-canones-de-precision?highlight=ca%C3%B1ones+de+precision.

Mi opinió personal es que cortar un muelle es una mala idea.Hay soluciones más sencillas y menos "peligrosas".

En tu opinion personal, ¿porque es peligroso?

No estamos hablando de quitar medio muelle y dejarlo suelto, es mas, si se teme por quitarle longitud, y te preocupa mucho (a pesar de que cada marca mide ligeramente diferente), se le ponen un par de arandelas. Y si es mas longitud, entras en que otro muelle nuevo mas blando seria mas correcto. Que no es recortar un 190 para que de 300 fps.....

Hola Hari.Un compañero del equipo,tiene una colega que es fisica y trabaja con muelles.Un dia tomando unas cañitas,delante de ella,salio el tema este de cortar los muelles en airsoft.Nos dijo que es la peor idea que puede tener una persona,en cualquier rama de la mecanica.
Yo no entiendo de este tema.Pero me mando un correo explicandome alguna cosa.Disculpar por el tocho.Pero creo que es interesante.

Para que un muelle cumpla una uniformidad a la hora de aplicar la fuerza es necesario calcular las espirales, resistividad del material.
 
Además a la hora de fabricar un muelle hay que tener en cuenta varios factores, no es suficiente con dar vueltas a un metal.
 
Parámetros físicos
d (diámetro del hilo): Este parámetro describe el espesor del hilo empleado para fabricar el muelle.
S (árbol): Este parámetro describe el diámetro máximo del árbol de un muelle para aplicaciones industriales. La tolerancia de este parámetro es de (+-)2%(indicativo).
Di (diámetro interior): El diámetro interior de un muelle puede calcularse restando dos veces el diámetro del hilo del diámetro al diámetro externo de un muelle. La tolerancia de este parámetro es de (+-)2%(indicativo).
De (diámetro exterior): El diámetro exterior de un muelle puede calcularse sumando dos veces el diámetro del hilo al diámetro interior del muelle. La tolerancia de este parámetro es de (+-)2%(indicativo).
H (orificio): Se trata del diámetro mínimo de funcionamiento del muelle. La tolerancia de este parámetro es de (+-)2%(indicativo).
P (paso): Distancia media entre dos espiras activas de un muelle.
Lc (longitud de bloque): Longitud máxima de un muelle tras un bloqueo total. Este parámetro se muestra en la imagen de la derecha. La tolerancia de este parámetro es de (+-)15%(indicativo).
Ln (longitud permitida): Máxima longitud permitida en un muelle tras la carga. Si la deflexión es mayor, el plástico corre el riesgo de deformarse (modificación irreversible de ua forma en respuesta a una fuerza aplicada). La mayoría de nuestros muelles no corren el riesgo de deformarse. En tal caso Ln = Lc + Sa, donde Sa es al suma de los espacios mínimos permitidos entre espiras activas.
L0 (longitud libre): La longitud libre de los muelles de compresión se mide con un estado no comprimido del muelle después de un primer bloqueo. La tolerancia de este parámetro es de (+-)2%(indicativo).
Nº de espiras: Se trata del número total de espiras de un muelle – en la imagen superior, esta cifra es igual a seis. Para calcular el número de espiras activas, basta con restar las espiras de las extremidades.
R (índice de rigidez): Este parámetro determina la resistencia de un muelle durante su funcionamiento. Se mide en 1 DaN/mm = 10 N/mm. La tolerancia de este parámetro es de (+-)15%(indicativo).
L1 & F1 (longitud bajo carga F): la carga F1 con longitud L1 puede calcularse con la ecuación: F1 = (L0-L1) * R. que permite obtener la ecuación de la longitud L1 : L1 = L0 - F1/R.
Esmerilado: Define si los extremos de un muelle están rectificados.
Número de referencia: Todos los muelles están identificados por un número único: tipo . (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 10) . Material ; para los muelles de compresión, el tipo de la letra "C", los materiales vienen identificados con las siguientes letras: "A" , "I", "N" y "S". Ejemplo: C.063.090.0100.A es un muelle de compresión con un diámetro exterior de 6,3 mm y una longitud libre de 10 mm, fabricado con cable de piano de 0,9 mm.

Tambien me mando una tabla,a la cual podriamos acudir si no queda otra que cortar el muelle.

http://ul.to/r8jfjvwp

Como veis es bastante complejo esto de los muelles.Un saludo.