Buenas!! Os traigo el review de upgrade del SL8 Ares para tirador selecto, tal y como prometí en el post que abrí en el antiguo foro. El proyecto finalizó, las impresiones después de probarla en partida son muy buenas, los fps estables y el alcance satisfactorio. Por lo tanto, voy a resumir un poco como conseguí esos resultados, así como el video que prometí sobre el test de potencia en el crono y la precisión.
Antes que nada, decir que el interior del SL8 es igual que el del G36 de esta marca. Ares tiene ciertas singularidades que dan problemas a la hora de cambiarle algunas de las piezas internas. Pero nada que no se pueda solucionar con un poco de maña.
Finalmente, el SL8 quedó con las siguientes piezas:
- Cañón Deep Fire 6’02 509mm
- Engranajes Infinite torque 32:1 de Ares
- Cilindro cerrado Guarder
- Cabeza de cilindro Guarder para G36
- Pistón half teeth policarbonato Guarder
- Cabeza de pistón de aluminio ventilada y con rodamientos Guarder
- Goma de hopUp Madbull azul
- nub guarder transparente
- Muelle Guarder sp120
- Batería 11'1V 1200mah (Necesario ponerle mosffet)
- Guía de muelle con rodamientos Ares
- Cámara HopUp Prowin CNC Azul
- Ris inferior metálico para G36K
- Bípode metálico extensible y plegable
- Mira Bec Inc retroiluminada 3-9 42
Elegí Deep Fire para el cañón porque el material es más duro que el Guarder (estaba entre estos dos), y al ser un cañón con bastante longitud me incliné por el más “rígido” de entre los dos.
Respecto al cambio del cañón, goma, nub y cámara; no tiene la menor complicación. Solo tenemos que quitar el cañón exterior y el pasador del guardamanos para que este salga. Quitamos el pasador del recibidor del cargador y lo sacamos.
A continuación quitamos tres tornillos que están situados en la pieza que fija el cañón y lo sacaremos junto con el cañón y la cámara del hop. Haremos un poco de presión a la cámara del hopup introduciéndola en la pieza de plástico, giraremos y la sacaremos para quedarnos con el cañón junto con la cámara del hop.
CONSEJO: Dos pequeñas “mejoras caseras” que se le pueden hacer y que son bastante aconsejables son las siguientes:
- Por primera, me dí cuenta de que el cañón tenía bastante juego dentro de la pieza de plástico que lo sujeta. Además, dentro del cañón exterior, también tenía juego. Por lo tanto, si ponemos dos pequeñas gomas o tóricas pequeñas que hagan un poco de presión entre el cañón y la pieza que lo sujeta, a modo de espaciadores, ganaremos mucha sujeción.
- Otra mejora sería hacerle un pequeño rebaje en el cañón para ponerle una tórica y que este quedara más presionado cuando le enrosquemos el cañón exterior. Intenté ponérsela sin este pequeño rebaje pero, al meterle el cañón exterior, la empujaba hacia abajo.
NOTA: La cámara Prowin solo trae el cuerpo. Hay que quitarle a la cámara de casa todas las piezas para instalarlas en el cuerpo de la Prowin.
CONSEJO: La cámara prowin da muy buenos resultados en los modelos G36, pero tiene un pequeño inconveniente... Muchas veces impide que el cargador alimente bien y, por consiguiente, la réplica no dispare. Si es tu caso, la manera de solucionarlo es limarle un poco la esquina superior de donde está la goma del hopup, que es la responsable de esta mala alimentación. Me di cuenta porque, al abrirla para comprobar el por qué no disparaba, ví que en esta esquina habían "restos" de bbs.
Por último, la pieza que empuja el nub (en el modelo de Ares) es demasiado larga y hace presión incluso con el hopup al mínimo. Por lo que tuve que rebajarla y bastante… Lo que hice fue coger un trozo de papel de lija de un grano no muy alto, y lo enrollé en un destornillador, para que, al rebajar la pieza, siguiera teniendo la forma redondeada para alojar el nub. Este paso hay que hacerlo con cuidado, intentando limar el nub lo más “recto” posible contra la lima, porque de lo contrario, el nub haría la acción contra la bbs de una forma desigual.
NOTA: Tengo que decir que probé el H-nub, el SCS, el de la goma madbul azul… y en ninguno tuve un resultado satisfactorio. Fue a través de un consejo de mk23, que decidí ponerle el que lleva la goma guarder transparente y el resultado fue perfecto. Así es que ese ha sido el que quedó en mi Sl8.
Después de instalar los “espaciadores” cambiar la goma madbul, el nub, el cañón y la cámara, vamos a pasar al gearbox.
El Sl8 de Ares, al igual que los G36, montan un gearbox V3 modificado. Por lo que encontraremos algunos contras a la hora de cambiar internals. Pero esto no debe preocuparte si tu modelo es el de CA o el JG.
Para acceder al gearbox del Sl8, además de los pasos anteriormente descritos, quitaremos el tornillo pasador que se encuentra encima del selector de tiro. Se quita mediante dos tornillos allen, uno a cada parte, que giran en sentido contrario uno del otro. Separamos las dos partes del cuerpo y ya tenemos acceso al gearbox.
Para sacar este, debemos de quitar otro pequeño pasador que se encuentra encima del gatillo, además de un pequeño tornillo de allen situado debajo del pistolete y que sujeta el motor al cuerpo de la réplica por la parte inferior.
Una vez hecho esto, sacaremos con cuidado el gearbox, jugando un poco con el selector de tiro pasa que no enganche al selector plate ni ninguna otra parte del gearbox.
El gearbox, como hemos dicho, es un V3 modificado. Una de las cosas que veremos es que el contacto lo hace a través de un microswitch. No tiene la mayor complicación desmontarlo, pero si alguien necesita ayuda pondré las correspondientes fotos.
Lo cómodo de este tipo de gearbox es que, al tener extracción rápida del muelle, sacaremos por la parte trasera la guía del muelle junto con este, y al abrirlo, no habrá ninguna tensión que nos haga saltar todo por los aires
Lo primero que haremos después de abrir el gearbox será sacar absolutamente todo lo que hay dentro… Cogeremos servilletas de cocina y limpiaremos toda la grasa. A continuación, vamos a acondicionar un poco el gearbox para que todas las piezas encajen y funcionen de la manera más perfecta posible, según describe mk23 en su rutina de trabajo sobre el sr25.
La primera comprobación que haremos será poner el pistón dentro de sus guías (sin ponerle ninguna grasa), cerraremos el gearbox y comprobaremos que no exista ninguna presión que lo frene. Si la hay, tendremos que limar un poco las guías por donde se mueve el pistón. Primero le pasaremos una lija basta (yo lo hice con papel de lija, no recuerdo de que grano pero que no sea demasiado fino). Veremos que esta lija deja unas pequeñas rayas, por lo que tendremos que pasar otra de un grano más fino para dejar la superficie lo más fina posible. Por último, con una dremel, seleccionaremos el disco de púas y (SIEMPRE CON GAFAS DE PROTECCIÓN) le daremos una última pasada para quitarle las últimas imperfecciones que puedan quedar.
ANTES
DESPUÉS:
Ahora sí que debería desplazarse el pistón suavemente por sus guías, con el gearbox cerrado. Quedando algo así:
http://www.youtube.com/watch?v=tJDFajnkZ80Ya tenemos una parte preparada. Pasemos a la siguiente. El reshiming de los gears.
NOTA: Con los engranajes de casa, la réplica funcionaba bastante bien. Aguantan perfectamente el muelle sp120 de guarder. Pero yo decidí meterle unos infinite torque de Ares, diseñados para conjuntos que soporten una tensión un tanto elevada.
Estos, al tener los dientes de una forma distinta a los engranajes normales, nos obliga a comprar un pistón con media cremallera. Yo elegí el de policarbonato y dientes metálicos de guarder, por tener el conjunto de piston y cilindro del mismo fabricante y, evitar así, cualquier incompatibilidad entre ellos.
Sea cual sea la elección de los gears, el paso siguiente es el de reshimearlos. La finalidad del reshiming es dejar los engranajes a la altura ideal para que, entre ellos, exista la separación ideal. Haciendo que ninguno de los 3 toque al otro en su base, si no solo por sus dientes. Que el antireversal haga su función correctamente y sin tocar al spur o engranaje central, además de que queden ajustados a los cojinetes de manera que, al accionarlos, tengan el menor juego posible sin que queden tan presionados entre las dos partes del gearbox que esto sea un impedimento para su correcto funcionamiento.
He visto diferentes maneras de hacerlo, pero yo me basé en el procedimiento descrito por mk23 en su rutina de trabajo del sr25. Al final del post adjuntaré el link de dicha rutina, puesto que esta está basada casi al completo en su trabajo y consejos personales.
Una vez tenemos terminadas estas dos partes, vamos a pasar a engrasar el gearbox. Yo compré un kit de grasas G&P y aplico cada una de ellas en su lugar correspondiente. He de decir que en la primera configuración que hice tenía bastante pérdidas de fps y descubrí que, en gran medida, era por culpa de usar una grasa errónea en todas las partes del gearbox…
Ahora viene la parte conflictiva… adaptar la cabeza del cilindro guarder al gearbox. No sé si es por defecto de fábrica o qué, pero los tetones de mi sl8 no tienen NADA QUE VER con los agujeros de sujeción de la cabeza del cilindro guarder para G36.
NOTA: Lo extraño es que tengo un G36K de Ares, y le puse una cabeza de cilindro DF sin el menor problema. Así es que no son tan idénticos. A parte de esto, en el modelo G36K dispongo de un sistema de liberación del antireversal desde una pieza situada en el gatillo (para liberar el muelle después de las partidas), que no tiene el Sl8… y que habría sido un detallazo.
El caso es que tuve que pararme un momento y pensar qué es lo que quería retocar: ¿el gearbox o la cabeza de cilindro?
Opté por la cabeza de cilindro, por si decidía más adelante cambiarla por otra, no arrepentirme de haber lijado los tetones del gearbox.
Así es que manos a la obra… Mano de dremel y de la cabeza de piedra, le fui desgastando los agujeros de sujeción de la cabeza de cilindro, “corriéndoselos” hacia el lateral donde supuestamente debían de estar para que los tetones entraran.
Pasé una tarde entera con esto, puesto que no quería que quedaran muy grandes y perdiera presión al cerrar el gearbox y que el conjunto perdiera estanqueidad. Pero lo conseguí a base de ensayo-error. Al final cerró perfectamente, quedó completamente sujetada al conjunto y el resultado fue perfecto.
Después de todos estos pasos, montaremos la cabeza del pistón al pistón; la cabeza del cilindro al cilindro y pasaremos a hacer unas pruebas de compresión.
NOTA: este paso puede hacerse antes, puesto que lo haremos fuera del gearbox.
La finalidad es buscar una junta tórica que, junto con un muelle mas largo que duro, nos permita comprimir por velocidad y no por tensión. Y que quiere decir esto? Pues que el pistón no comprima inmediatamente, si no que haga antes un pequeño recorrido el cual nos permita ganar velocidad. A partir de este punto, la junta tórica empezará a comprimir de una manera más rotunda, habiendo ganado ya dicha velocidad y todo esto se traducirá a que, aun teniendo menos volumen de aire por haber “perdido” un tramo del cilindro en el que aun no estábamos comprimiendo totalmente, tendremos una salida del volumen de aire más rápida y esto nos dará un aumento de fps. (esta explicación es algo pobre, pero es la manera más fácil que se me ocurre de explicarlo).
En la rutina de mk23 se explica de una manera clara como conseguir esto. Solo tendremos que hacer unas pruebas en las que el pistón junto con su cabeza, deberá caer lentamente por el interior del cilindro aun tapando el orificio de salida de aire de la cabeza del cilindro. Por el contrario, cuando metamos el pistón aplicándole presión, notaremos que a partir de la mitad del cilindro o un poco antes, se creará la compresión. Esto se consigue mediante el cambio de la junta tórica por una de igual diámetro pero de menos grosor. No hay manera más clara de explicar esto que mediante video.
Aqui tenemos un ejemplo de como NO debe de comprimir:
http://www.youtube.com/watch?v=GWdvS1bxt-cY aqui de como SI deben comprimir. Cortesía de mk23:
http://www.youtube.com/watch?v=VGztUNjX7N8Listo, una vez conseguido esto, ya tenemos todo el proceso terminado. Por lo que nos dispondremos a engrasar el cilindro, el pistón, las guías del gearbox y la tórica de la cabeza del cilindro con sus grasas correspondientes. Montaremos el cilindro junto con su cabeza, pistón, cabeza de pistón, tapet plate y nuzzle.
NOTA: Tenía la intención de cambiar el nuzzle por uno de deep fire, pero tras ver una pérdida de fps decidí comprobarlo. Por lo visto, el nuzzle DF es más corto que el de casa, por lo que producía unas pequeñas fugas al transmitir el aire a la cámara del hopup. Así es que dejé el de casa.
Montaremos los engranajes con sus correspondientes arandelas y grasa. Cerraremos el gearbox, meteremos la guía del muelle con rodamientos dentro del muelle, introduciremos ambos en el gearbox y los dejaremos sujetos (yo le pongo un poquito del aceite de G&P destinado a los bushings en el rodamiento de la guía del muelle).
Montaremos de nuevo el gearbox al cuerpo (peleando un poco con el selector de tiro…). Las dos partes del cuerpo mediante el pasador con tornillos de allen. El cañón junto con la cámara. El recibidor del cargador, batería, guardamanos y a probar!
NOTA: Es recomendable, desde mi punto de vista, hacer unos cuantos disparos y acto seguido pasarle la varilla limpiadora al cañón. Primero un poco húmeda y después en seco. Por si nos hubiésemos dejado un poco de grasa en el nozzle, la cabeza de pistón, etc
Todo esto antes de empezar a hacer las pruebas de crono y precisión
IMPORTANTE: Dado que la batería elegida ha sido una lipo de 11'1V, es necesaria la instalación de un mosffet para no cargarnos los contactos del gatillo.
LINK DE LA RUTINA DE TRABAJO DE MK23 DEL SR25:
http://www.mk23custom.com/reviews/MEAC/rutinatrabajomk23custom.htmlLINK DEL POST QUE ABRÍ EN EL ANTIGUO FORO DE AIRSOFT BARCELONA CUANDO EMPECÉ EL PROYECTO:
http://vandalos.org/ldu/forums.php?m=posts&que=42954TEST DE CRONO CON BBS ICS 0'20G:
http://www.youtube.com/watch?v=7eZWXtYDMJQ&feature=youtu.be(En el biberon donde tengo las bbs de 0'20 puse un dia por equivocacion un cargador entero de bbs 0'23, parece ser que se colaron 2)
PRUEBA DE PRECISIÓN CON BBS 0,25G DESDE APROXIMADAMENTE 60m:
http://www.youtube.com/watch?v=Arm8KgYTERM&feature=youtu.beUn saludo y espero que el review sirva a alguien de ayuda!
Especial agradecimiento a Mk23 por toda la ayuda y atención prestadas desinteresadamente
Gracias compañero!
Botas.
Pd: Si alguien está interesado estoy barajandome la posibilidad de venderla...
