Baterias LiFE

[Farlopy]

Es verdad lo de que no hay LiFE de 11.1!!! Tio, que ya ando más perdido que un chupete en el culo de tanto mirar baterías

Aclarado el tema de las "C", así que intentaremos tirar por unas altitas (las FLAME solo llegan hasta los 20C....así que eso ya lo dejo a mi comodidad a la hora de pedir, pero gracias por la aclaración)

CUE, respondiendo a lo de que cacharros hablamos, pues es que son 4 réplicas.
 - Scar de VFC con todo de serie (salvo el cut off lever y el conjunto del gatillo, que lo cambié hace 1 semana)
 - P90 de Marui, con todo de serie (salvo muelle, y cabeza de pistón)
 - G36 de Marui, con todo cambiado (pistón y cabeza de pistón Prometheus, engranajes reforzados Systema Helicoidales)
 - Sig 551 de Marui (al que ademas, pretendo en breve tambien colocarle un mosfet de AVOCADO, para volver a usar el sistema Burst....este tambien está retocado por completo, creo que eran una mezcla de Systema, o Guarder...o alguno similar, tanto engranajes como cilindro. Ah! Pero el motor es un Systema Magnum)

En TODOS (menos el SIG), el motor es el de serie (lo digo por si fuera la pieza a petar, pero al menos son de buena marca...y el que más trote puede llevar encima, es el del G36, que irá para los 7 años)

[cue]

A los Marui de serie les puede sentar mal la alta cadencia.
Pero yo las he tenido a todo meter y no cascar nada.
Pero eso, engranajes, cojinetes y pistón, peligran a  alta cadencia.
LAs piezas que ya estén cambiadas, deberían aguantar.


La guía del muelle también la cambiaría y ya que estamos.. la cabeza de pistón por una de aluminio.

El VFC no debería tener problema, pero el pistón de serie no sería le primero que dura cero coma con una buena ráfaga jeje




Pero eso, recordar siempre que todo puede cacar, sea la pieza que sea, y con la batería que sea.
Jugando en semi es más raro cascar piezas mientras no se monte un muelle duro claro.

[Farlopy]

Gracias por la respuesta de nuevo. Pero con mi caraja, no me he dado cuenta que como bien dice el otro compañero, no existen LiFE de 11.1, por lo que la que yo montaría sería de 9,9 (los miliamperios dependen del tamaño y economía)...por lo que, Aguantarían mejor los engranajes antes expuestos con una bateria de 9,9??

[cue]

Más lento debiera girar el motor.
Pero nadie te puede decir si seguirá siendo demasiado, o si, o no... si algo cascará, algo debieras mejorar.

Eso solo se sabe cuando algo casca... o no casca 

[Farlopy]

Perdon por ser tan pesao, pero vuelvo a mirar los videos y me saltan mas dudas.

 - Para colocar el mosfet (lo digo porque no tenía pensado ponerlo yo, sino llamar a un amigo que entiende más que yo en esto), sólo debemos de desoldar uno de los cables rojos, unirlos, y en el contacto ahora libre, soldarle un nuevo cable que irá al Mosfet?? Nada de desmontar gearbox, ni tener que poner el mosfet cerca del gear?? (lo digo porque como quiero ponerlo en todas las replicas, necesitaría confirmar que puedo colocarlo en el hueco que me salga del pijo de la réplica).

 - Me sorprende que se le ponga un fusible, por varios motivos:
      * en los upgrades de WGC y demás, cuando pides que te monten una réplica con más potencia, lo primero que hacen es quitarle el fusible (cierto es que al menos a mi, me da la impresión de que el ROF aumenta levemente)
      * al colocarle un mosfet, creía yo que ya estabas protegiendo el circuito (que es la misma misión que tiene el fusible).

Insisto en estos "CREO", porque yo con los temas de electrónica....lo justo y necesario para sobrevivir.

Espero vuestra ayuda para ir finiquitando...que ya mismo me veo pidiendo piezas y soldando la mesa! (porque sí, fijo que sueldo hasta madera antes que soldar los mosfet con la facilidad del compañero del video...que alegría de vicio, chato!)

[Yogui]

Ponerlo lo puedes poner donde te de la gana o donde te quepa más bien. El gear en algunas réplicas sí que tienes que abrirlo porque el switch del gatillo está dentro, en otras no hace falta.

[Farlopy]

Aclarado entonces el tema de colocacion del mosfet. Empezare a investigar a ver como se desmonta una p90.
Pero y el tema del fusible?? Aun se monta? No vale como seguro el propio mosfet??

Y una pregunta a CUE: en tu manual aparecen links para los de 100 ohmios cuyas lineas de color interiores son diferentes a los que el compañero del video comenta. Da igual??

[fulminatorix]

El fusible es opcional.Si lo montas y tienes un exceso de consumo por la razón que sea (motor bloqueado, corto...), te petará el fusible, protegiendo el resto de componentes de la réplica (motor, cableado, batería).El mosfet, si tienes un corto, posiblemente se muera, por no decir seguro.Son muy sensibles al exceso de calor en su montaje (uso del soldador con mesura) y si te cuelas en la polaridad, aunque sea un instante, al garete el transistor.
El mosfet, como tal, no actúa como fusible.Es más, si te funde el mosfet, lo que te vas a encontar es que la réplica se va a poner a disparar sola como loca y para poder pararla, vas a tener que quitarle la batería ( a no ser que se te funda antes el fusible).
El problema de montar fusible en la réplica es que va a reducir el paso de la corriente en la réplica y puede afectar algo al ROF, por eso es por lo que la gente , a veces, lo suprime de la ecuación.
Las líneas de colores de las resistencias deben ser iguales en las tres primeras rayas.La última raya, la tolerancia de la resistencia, puede variar de una resistencia a otra.Para el caso de la esistencia de 100 ohmios, los colores serán marrón/negro/marrón y otra banda de color plata u oro.
La resistencia de 33 Kohmios será de tres bandas naranjas y la rayita de la tolerancia de color plata u oro igualmente.
Este es el código de color de las resistencias:
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.unicrom.com/imagenes/codigo_colores_resistores.gif&imgrefurl=http://www.unicrom.com/TuT_codigocolores.asp&h=314&w=454&sz=8&tbnid=8_f62hjca_l7CM:&tbnh=80&tbnw=115&zoom=1&usg=__FIsRWOPkkOU54evFYx_4SRK4E4M=&docid=fTZj1md7eLYALM&sa=X&ei=352BUP25DIHH0QXfrIDABA&ved=0CCQQ9QEwAA&dur=3107

[IceBot]

Los fusibles no limítan el paso de la corriente. Están para proteger el cableado de sobrecargas fundiendose estos si su valor nominal es superado.
Por norma se usan fusibles de 10A.

Lo que si limita y mucho el paso de la corriente es usar cableado en mal estado o demasiado fino provocando este caidas de tension muy notables.

Para el amperaje que se trabaja en el 90% de las marcadoras y la longitud total del cableado suele llegar con secciones de 1mm aunque yo siempre uso secciones de 1.5mm y de cobre.
Muchas marcadoras usan la nomenclatura americana o AWG un awg18 tiene una sección de 1,024 mm no estando mal pero, para uso intensivo de semiautomatico con freno activo se me antoja escaso, dado que los picos de consumo en los arranques del motor y en el momento del freno activo son altos.
Para el uso intensivo de semi con freno activo mucho mejor un awg16 que ya que es de 1,290 mm y soporta bien el paso de picos de 15 amperios que suelen ser los normales en el uso de semi con freno activo.
Con esto conseguimos que el cableado no se caliente y una caida de tension casi nula en este llegando al motor la energia integra de la bateria, aumentando la duración y calidad de vida de esta.

Las virtudes pricipales de las baterias life fuera de las medioambientales son:
Resistencia interna muy baja pudiendo dar tasas de descarga muy altas del orden de 30C mantenido y 60C en pulsos, su tasa de autodescarga aun con varias celulas en serie es tambien muy reducida devido a su baja resistencia interna.
Se puden descargar sin riesgos de fallos ni de estropearse hasta 2v por celda (Las lipo no deven de bajar de 3V por celula o se estropean).
Se pueden cargar normalemnte a 2C y rapido a 4C osea en 30 min normal o 15 min rapido.
No explotan, soportan bien golpes vibraciones ect.
Las contras son:
Su voltaje nominal 3.3 en life y 3.7 en lipo. (Como curiosidad en mis marcadoras les gusta mas trabajar a 9.9 que a 11.1)
Dado que tanto una lipo como una life son capaces de aportar los 15 amperios que demanda el motor, la diferencia de cadencia de usar 9.9 a 11.1 es casi despreciable.
Mayor peso que una lipo esto importa mucho en areomodelismo pero para airsoft a mi entender es despreciable.

[cue]

Que va, 10A es muy poco para un fusible, eso se fundiría cada dos por tres.
Lo mínimo que se monta en nuestras marcadoras es lo que instala Marui que son de 15A, siendo  20-25A lo más normal a montar.

[Farlopy]

Interesante detalle el del grosor del cable...hay que ver si somos capaces de cambiarle el cableado por completo a la réplica por ese AWG16 sin fastidiar nada...pero se me antoja interesante al menos para experimentar con una replica.

Lo del fusible, creo que eso es lo que le pasaba al SCAR, que le quité el fusible hace tela de tiempo, y en 2 momentos diferentes se me ha puesto a disparar como loco él solito...sin fastidiar ninguna pieza interna (gracias a Dios), pero en teoría ya está subsanado ese problema  (lo que quiero decir con esto, es que al menos en el único caso que ha sido "necesario" un fusible, no lo montaba y no me ha fastidiado nada de la replica....)

Gracias a todos por la ayuda, señores. Las dudas se van disipando!!

[cue]

Que va, e fusible no suele tener nada que ver con que se ponga a disparar solo.
A no ser que el mosfet se queme claro.
Pero como los fusibles que usamos son muy lentos, y no impiden que los mosfet se quemen... la utilidad que tienen es bien poca la verdad jeje


Yo a mis cacharros se los quito. Me molestan 

[fulminatorix]

Que va, 10A es muy poco para un fusible, eso se fundiría cada dos por tres.
Lo mínimo que se monta en nuestras marcadoras es lo que instala Marui que son de 15A, siendo  20-25A lo más normal a montar.

Totalmente cierto.Con 10 amperios yo no he visto ninguna réplica y con 15 amperios, incluso a veces se queda escasa.

[Yogui]

15A trae tambien la JG de serie.

[cue]

Por eso se funden cuando menos te lo esperas jeje