La réplica base es un G3 SAS de Jing Gong con culata PDW. Esta AEG está clonada de marui, pero no exite en la realidad, ni mucho menos la usan los SAS: lO que sí existen son customs (no de fábrica), como el mío. No es del todo correcto, pues la ranura para la palanca de carga debería ser más larga, para poder cargar los largos cartuchos del 7.62 mm.
Tuve mucha suerte y la AEG de segunda mano, con 4 midcaps y un hi-cap y dos culatas me costó sólo 105 euros. Veo difícil que consigáis este precio, sobre todo por la culata retráctil, pero incluso nueva, es una réplica barata.
http://airsoft.tiger111hk.com/p13195/Jing-Gong-G3-SAS-AEG-Black-%28-T3SAS;-JG-096-%29/product_info.htmlIremos de fácil a menos fácil. Nunca difícil.
1) Desmontamos la réplica entera (MENOS la parte del lower con el grip, gearbox, etc. Eso se queda de una pieza), es necesario. Limpiad vuestra mesa de trabajo y poned una toalla blanca: la toalla evita que las piezas rueden o boten, y sobre el blanco se ve mejor. Poned cada tornillo que saqueis en fila sobre una tira de cinta adhesiva, luego cerrad todo con más cinta, para saber el orden al volver a ponerlos. El G3 es una réplica MUY fácil de desmontar: 10 minutos a los uno y no tiene piezas raras que salten o haya que meter con fuerza.
2) Si queréis meter la batería en el cargador, hay que recablear: desconectamos el cable del gearbox y cogemos la pieza que hay en la base del magwell (donde mete el cargador), que es de plástico. Hacemos un agujero en el medio, pues el cable se va a meter por el agujero de llenado del hi-cap, al que previamente baremos quitado la tapa. Dejamos 3 o 4 cms de cable fuera, para que no se pellizque con el cargador. Si queréis agujero pequeño, quitad el conector y pasad sólo el cable. Yo lo hice con el conector puesto y no pasa nada, la pieza no sufre tensión ni compresión, por lo que no habrá problemas de resistencia. Yo hice el agujero con un cutter de punta ovalada, que iba comiéndose las paredes al girarlo.
Como habréis visto, del gearbox sale un cable con conector, al que se conecta el cable que atraviesa la réplica hasta el principio (ahora hasta el magwell). Ahora debemos mantenerlo con cuidado en el lado, para así no pinzarlo al meter el lower en el re-montaje de la AEG. Tened cuidado que el cable, saliendo por el magwell, no moleste a la rueda de la cámara de hop up. Yo le he quitado el fusible, pero eso es personal.
3) El cargador: la idea del cargador largo es completar el look de un subfusil ya demasiado corto para el cacho calibre que dispara… pues pongámosle un cargador gigante.
Podéis comprar un cargador real de 30 balas, p.ej. aquí:
http://www.cheaperthandirt.com/product/MAG-307Y adaptarlo para uso airsoft, como se explica aquí:
http://www.airsoftretreat.com/forums/index.php?topic=88411.0O hacerlo como la mayoría de gente, incluso en el mundo real, dado el precio que tienen los cargatas de G3: cortar dos cargadores normales (de 20), a los que previamente habremos sacado las tripas. Haced vuestras mediciones, pegad cinta visible para guiar el corte (en perpendicular a la vertical del cargador, tened en cuenta que la parte de abajo y la de arriba están torcidos) y dadle con una sierra de calar, radial o dremel, pero siempre para metal. Y, si puede ser, sobre banco de corte, para obtener cortes rectos.
Si queréis que el cargador tenga aspecto de doblado, cortad en ángulo.
Ahora sólo queda unir las dos mitades, habiendo limado antes las rebabas. En el mundo real, como lleva un muelle dentro, las sueldan. Al ser de aluminio, usan TIG o MIG. Lo nuestro debe ser mezcla, probad con la soldadura que tengáis a mano. Yo simplemente la di una buena vuelta de cinta, porque funciona perfectamente.
En cuanto al interior, las tripas, tenemos que adaptaras a la nueva longitud: cortamos el hi-cap en dos mitades: la del mecanismo de carga de bolas y la que se engancha en la AEG y mete las bolas. Como veis, las he unido de nuevo a la distancia conveniente (medir, cortar y probar; repetir el proceso) mediante unas tiras cortadas de planchas de PVC de tienda de modelismo (hay distintos grosores), pegamento y cinta aislante. Hacerlo bien da más estabilidad al cargador.
La batería (Firefox LiPo de 7,4V 1100mAh) va encintada al “mástil delantero”, para que no esté en medio y entren más bolas. Al montarlo todo, sacaremos el conector de la batería por el agujero de llenado de bolas del cargador, lo conectaremos, meteremos el cable sobrante para que no se pellizque y meteremos el cargador en la AEG.
Resta el problema de cómo conectar el tubo de bolas de abajo, al de arriba. Yo he experimentado hasta con papel (funcionaba). Lo jodido, es que están angulados, por lo que no basta un tubo recto. No puedo enseñaros mi solución, pues la cámara me falla, pero es un “tubo-muelle”, como de los cargadores de M249. Si usáis un tubo de goma, lógicamente querréis que sea más ancho, para ponerlo sobre los tubos del hi-cap, pero eso puede hacer que las bolas no acierten en el agujero que dejan dichos tubos. Lo ideal es que encontréis un tubo de diámetro interior similar y le metáis cinta a lo bestia.
Una solución seria un tubo pequeño (para la alimentación), dentro de uno grande (para la sujeción). Es una cuestión de buscarse la vida.
4) El cañón interno y la bocacha.
Si queréis usar la bocacha que ya tenéis, pasad al siguiente párrafo. La bocacha de MP5K tiene rosca, que el G3 SAS no tiene, es más ancho el agujero, y tiene una guía para evitar que gire. Podéis adaptar la bocacha, dándole un corte para que encaje y metido masilla para que se enganche, o podéis pasar de todo, como hice yo, y simplemente cortarle la rosca y pegarla a la mira con superglue. Luego, si queréis poner de nuevo la bocacha original, despegáis la de MP5K y ya está, no es permanente.
El cañón interno: esto es un tema, porque mi G3 SAS tiraba de cojones, superlejos y preciso. Lo bueno del G3 es que, como habréis visto; el agujero de alimentación de bolas está atrás, lo que da un cañón interno bastante más largo que el de MP5K. Pero si cambiamos la bocacha, hay que cambiarlo, pero no existe uno de esa longitud: o más largo, o demasiado corto. Miraros una guía de cómo cortar cañones internos, porque si no, es imposible que tiren bien, a causa de las imperfecciones que quedan en la boca del cañón, por el corte.
5) Terminamos con el guardamanos, sobre el que pondremos el grip del MP5K. Cogemos la pieza(s) marcada y le metemos con la sierra hasta dejarla como veis aquí. Notad que además le he tenido que dar con la lijadora, para que entre la parte estrecha del grip de MP5K. Son partes pequeñas y metal blando, o sea que se tarda 5 minutos. Cortad, probad y lijad; poco a poco, hasta que la cosa entre bien. Luego le di varias capas de Montana 94 Negro, para tapar lo lijado, que queda plateado. No es un trabajo fino, pero como va a quedar tapado…
Luego deberíais coger una broca de metal y ensanchar el agujero para sujetar el grip. Si lo hacéis bien, podéis meterle hasta el pin original del MP5K. Yo me conformé con un tornillo mediano, dos arandelas y una tuerca, pintados con negro mate de Montana 94 y barnizado.
Esta forma de sujeción tiene el problema de que el grip puede pivotar hacia delante (no ocurre mucho, pues al encarar el subfusil, tiramos hacia atrás), pero se puede solucionar metiendo otro tornillo por abajo, o bien poniendo una sujeción de plástico por dentro. Como a mi no me molesta, de momento no me meto con ello.
Para terminar, hay un espacio entre el grip y el cuerpo. Lo he tapado con la pieza que veis abajo: es una tira de tablilla de PVC, calentada con mechero, doblada y pintada de negro. NO sujeta nada, se mueve, pero como sólo es para dar apariencia.
Y ya está: terminado!
Mod 2: hay una guía en internet de cómo, muy fácilmente, ponerle blowback eléctrico. Aquí una muestra, que yo haré más adelante.
http://www.youtube.com/watch?v=e01sqzmNTnA
