WE M14 con CO2 regulado externo

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Este post es tan largo que tengo que separarlo en varios o no me dejar publicarlo.

Hace tiempo que quiero pasar todas mis réplicas a CO₂ pero no encontraba la excusa para dar el salto. Puesto que ha entrado este año a la familia un M14 de WE, quería usarlo de tirador selecto, y sólo tengo un cargador, tendría que montarle un sistema de CO₂ externo y regulado. Mi intención era hacerlo todo lo más estándar posible, y para ello he recurrido a material de paintball. De esta forma nos sale un kit barato y con materiales fáciles de conseguir.

Comenzaré a explicar los materiales que he utilizado por el depósito de gas: puesto que voy a gastar una cantidad bastante grande de gas, al ser mis réplicas con blowback, los cartuchos de 12 gramos no me salen rentables y no me darían la autonomía que requiero. Las bombonas de paintball en cambio, aunque son más aparatosas y requieren mayor inversión inicial, tienen las características que necesito. Alta capacidad y autonomía, precio asequible, recargables en tiendas de paintball o empresas de recarga de extintores y con elementos de seguridad  en caso de sobrepresión. Existen botellas de diferentes tamaños, las más comunes y usadas son las de 12 y 20 onzas (340 y 567 gramos respectivamente).
 

Los accesorios para estas botellas son las válvulas pin, las válvulas On/Off, los sifones y los discos de ruptura. Las válvulas pin son las más simples, van enroscadas a la botella y tienen un pistón que cuando se enrosca la botella al regulador queda presionado y permite el paso de gas. Al desenroscar se cierran automáticamente y no hay que preocuparse de cerrar la válvula antes. Por el contrario tendremos que desenroscar la botella para despresurizar el sistema.



Las válvulas On/Off tienen un grifo que nos permite abrir o cerrar el paso de gas. Son ligeramente más caras que las pin y tenemos que estar pendientes de abrir el grifo al acoplarlas al sistema y de cerrarlo antes de desenroscar la botella, o perderemos todo el gas. Nos permiten cerrar la válvula y despresurizar los conectores sin tener que desmontarlas.





Los sifones son tubos doblados hacia arriba que se colocan en el interior de las botellas que van a ir acopladas horizontalmente a las marcadoras de paintball. Evitan que entre CO₂ en estado líquido, que podría dañar la marcadora. Nosotros tenemos otros sistemas para evitar esto, y normalmente no vamos a tener la botella en horizontal, así que no nos interesan para nada.

Los discos de ruptura, burst disc o rupture disc, son los elementos de seguridad que mencionaba antes. Tienen en su interior una lámina de metal de un espesor calibrado para romperse cuando por uno de sus lados alcanza una determinada presión. Al CO₂ también le afecta mucho la temperatura, al contrario de lo que piensan algunos jugadores, así que si nos olvidamos las botellas en el coche al sol, podría alcanzar la presión de ruptura del disco y liberarse todo el contenido de la botella. Si nos pasa esto, deberemos cambiar el disco antes de volver a cargarla. Los discos usados con CO₂ vienen marcados, generalmente, con un “1.8K”, es decir, 1800 PSI.

 

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Si la opción de las botellas es demasiado aparatosa porque vamos a usar una réplica NBB que gasta poco gas y no queremos llevar el depósito en la espalda, se puede optar por los cartuchos desechables. Las más comunes en nuestro mundillo son las de 12 gramos sin rosca que todos conoceréis. Para utilizarlas necesitaremos un adaptador de cambiado rápido que en su interior tiene la aguja que perfora la botella. En algún foro de airsoft, mientras buscaba información, he leído que estas botellitas están a 150-160 PSI y que por eso las podemos usar en airsoft. Esto es totalmente erróneo, estas botellas están a unos 900 PSI (en función de la temperatura), presión de vapor del CO₂ para tener gas licuado, ya que si no su autonomía sería ínfima.



Existe otra opción intermedia usando cartuchos recargables de 88 gramos con rosca. Estos suelen ser utilizados en rifles de balines. Para utilizarlos necesitaremos también un adaptador. Pero ojo, existen dos tipos de adaptadores externamente iguales para estos cartuchos. Unos simplemente perforan la botella mientras que los otros llevan además una válvula pin que nos permite desenroscar el cartucho sin perder el contenido. Estas bombonas suelen ser muy caras y no compensan, pero con el adaptador con válvula pin podrían ser recargadas caseramente (ojo, que no están diseñadas para ello).



Comprando cartuchos de 12 gramos al por mayor, podemos llegar a conseguir precios de 3 céntimos por gramo de gas. La recarga de las botellas de 12 oz de paintball en la tienda me ha costado 3 euros, es decir, 0.88 céntimos el gramo. Los jugadores de paintball alquilan bombonas de 12 kg para recargar ellos mismos sus botellas, pudiendo llegar a conseguir precios de 0.15 céntimos por gramo de CO₂. Claro está que para que una bombona salga rentable hay que gastar mucho gas.

El siguiente elemento, conectado directamente a la botella, es el regulador de presión. Mi primera intención era usar un regulador Madbull o S-Thunder. Casi toda la información sobre convertir réplicas a CO₂ está en los foros de snipers. Existe una creencia errónea muy extendida sobre que estos reguladores no pueden usarse porque no estabilizan y no tienen cámara de expansión. También en el mundo de las pistolas está la creencia de que “sólo te dará para un par de tiros”, que no es errónea en sí, sino que está mal comprendida.

En el mundo sniper los reguladores más comunes son los Palmer, que no negaré que con un precio de unos 150 dólares (50 los ROCK) funcionen mejor, pero por mucho que su nombre comercial sea “Stabilizer” no deja de ser un regulador de presión. Funcionan como todos los reguladores de presión: el gas entra en un compartimento y su presión desplaza un pistón; a la fuerza producida sobre el pistón por la presión se contrapone la fuerza producida por un muelle; a medida que la presión sube, el pistón se desplaza y el muelle se comprime; cuando el pistón llega a un punto determinado, corta la entrada de aire y el gas queda regulado a esa presión; regulando la pretensión del muelle se varía la presión a la que se corta el flujo de entrada del gas. El verdadero motivo por el que los reguladores Palmer son más precisos es su mayor tamaño. Al tener un pistón más grande, la fuerza ejercida para cerrar el flujo de gas es mayor. El muelle que abre la entrada de gas más grande permite más distancia de ajuste, más precisión.

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Las cámaras de expansión son otro elemento totalmente diferenciado de los reguladores. Se usan generalmente en las marcadoras de paintball a CO₂ sin regulador. Su función es evitar que entre gas licuado a la marcadora, como el sifón. También ayudan a mejorar la consistencia, por eso se colocan en las marcadoras con regulador, aunque prácticamente todo el trabajo lo hace el regulador. En nuestro caso, el propio remoto y el cargador de la réplica actuarán como cámara de expansión.

Los reguladores de Madbull y S-Thunder no se pueden usar para rellenar un cargador con el pitorro, porque al sólo llenar el cargador con gas, no tendríamos consistencia ni autonomía alguna. Pero como sí se pueden utilizar es con un sistema remoto como el de este artículo. Estos reguladores están formados básicamente por tres piezas: la cabeza con el pitorro para llenar cargadores, el adaptador de cambio rápido para los cartuchos de 12 gramos como el que comenté antes, y el regulador propiamente dicho que va enroscado a esas dos partes. Conectando el regulador por la parte del adaptador a la bombona de gas, y por la parte de la cabeza al remoto tenemos el sistema que necesitamos.

El problema real es que estos reguladores nos proporcionan una presión mínima estable de 200 PSI según el fabricante. Esta presión es demasiado alta para la mayoría de nuestras réplicas, puesto que las válvulas están diseñadas para abrirse en contraposición de la presión de gas (excepto las de los cargadores GHK) y habría que mejorar varias piezas, así como encontrar un muelle para martillo bastante más rígido.

En mi caso encontré un regulador de paintball con la misma morfología que los Madbull y S-Thunder, pero el muelle interior regula (según la tienda) entre 0 y 150 PSI. El manómetro con el que viene marca de 0 a 300 PSI. Posee además la rosca de ajuste y un disco de ruptura de 1.8K. Parece fabricado en aluminio de buena calidad, sin prácticamente desperfectos menos una zona exterior mínimamente mordida, que no afecta para nada en su funcionamiento. Se echa en falta algún tipo de marca que nos indique en qué sentido girar la rosca de ajuste para aumentar o reducir la presión.



El regulador está formado por las siguientes piezas:



La pieza 1 es la base, en su parte inferior está la rosca hembra y podemos observar el tetón destinado a abrir las válvulas pin:



En la parte superior está la rosca que nos permite unirlo al siguiente elemento de la cadena. En los laterales tiene 4 agujeros. Dos de ellos están destinados a las piezas interiores que permiten regular el gas, otro para el disco de ruptura de seguridad y otro para el manómetro. El manómetro me ha fallado, pero ya lo comentaré más adelante, os dejo una foto:

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Agujero lateral conectado a la entrada de gas:



Agujero lateral conectado a la salida de gas:



Pieza 2 (tapa sellada):



Pieza 3 (guía del pistón):



Pieza 4 (muelle del pistón):



Pieza 5 (pistón):



Pieza 6 (hexágono de cierre):





Pieza 7 (muelle de cierre)


 
Pieza 8 (tapa roscada):



Pieza 9 (tornillo de ajuste):



El montaje del regulador es el siguiente: colocamos el pistón en el agujero lateral conectado a la salida, el pistón ha de colocarse con el lado más estrecho hacia el interior. Seguidamente colocamos el muelle del pistón, después la guía y por último la tapa roscada. Para enroscar la tapa roscada tendremos que utilizar unos alicates, sin miedo a dañar el exterior de la rosca puesto que no actua. Para finalizar enroscamos el tornillo de ajuste en la tapa roscada, hasta que empieza a ejercer presión el muelle.

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Ahora introducimos el hexágono, con la parte que tiene goma hacia el interior, en el agujero conectado a la entrada. Introducimos el muelle de cierre y por último la tapa sellada. Para atornillarla tendremos que ejercer fuerza para tensar un poco el muelle y que encajen las roscas.







He aquí un esquema que he hecho para que veáis cómo van las piezas y, siguiendo la explicación de antes, entender más fácilmente cómo funciona:



Como posibles mejoras al regulador está aumentar el diámetro del agujero de salida, en mi opinión demasiado estrecho, para que no restrinja el flujo de gas. Otra mejora sería hacer algún agujero en la tapa roscada, para que el aire que expulsa el pistón pueda salir libremente sin pasar por las roscas, pero el desplazamiento del pistón es prácticamente nulo por lo que no creo que en este tipo de regulador tenga relevancia. El tornillo de ajuste lo cambiaré por un tornillo sin cabeza M6x1, así será mucho más fácil y preciso de ajustar con una llave hexagonal, que ya tengo una ampolla en el dedo de usarlo.

El siguiente elemento es el remoto. En paintball se colocan directamente a la botella de CO₂ o de aire comprimido, de ahí que estén preparados para una presión de 4500 PSI, que es la que usan las botellas de aire comprimido. En nuestro caso lo vamos a conectar al regulador, con lo que está totalmente sobredimensionado en resistencia.

El remoto está formado por varias partes que pueden ser también compradas por separado. La primera es el adaptador que se conecta a la rosca de la botella o del regulador. En un lateral tiene un agujero roscado en rosca 1/8 NPT, que es la que usan los latiguillos. Hay adaptadores que llevan dos roscas en los laterales, una destinada al latiguillo y otra a un manómetro. Pero puesto que ya tenemos manómetro en el regulador, nos es indiferente. Otra opción para esa segunda rosca sería conectar otro latiguillo, si queremos alimentar dos sistemas desde la misma botella. En la parte superior tiene un tornillo que empuja un pistón interior para abrir las válvulas pin. Puesto que nosotros lo conectamos al regulador, podremos llevar este tornillo quitado.







El latiguillo es un tubo enrollado en forma espiral y con dos racord con terminaciones en rosca 1/8 NPT. Como ya he dicho está sobredimensionado para lo que necesitamos, con lo que se vuelve demasiado rígido para manejar con comodidad, así que probablemente busque uno menos resistente. El latiguillo podremos roscarlo directamente al cargador, pero es más conveniente colocarle un conector rápido y un slide check por comodidad.

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El slide check es un aparato que, deslizándolo, impide el paso de gas, con lo que podemos desconectar el conector rápido sin perder el contenido de la botella. En mi opinión imprescindible, sobre todo si vamos a usar botellas con válvula pin.



Es un sistema muy simple, un cilindro con un agujero en cada una de sus bases, pero que no llegan a interconectarse. En la pared lateral hay dos series de agujeros, cada una conectada a uno de los orificios de las bases. Cuando el anillo exterior está desplazado hacia delante, las dos series de orificios quedan conectadas y el gas pasa. Al desplazar el anillo exterior hacia atrás, la serie de agujeros de la salida quedan abiertos al exterior, y el gas que tenemos en el cargador se escapa, mientras que la serie de agujeros de entrada, queda en el interior de las dos juntas que sellan el anillo exterior.





Una posible mejora al slide check es hacerle los agujeros de la cara lateral algo más grandes, pero no creo que nos haga excesiva falta.

El propio slide check lleva un conector rápido hembra, pero es posible que nuestro remoto venga sin slide check pero si con un conector rápido hembra. Como ya he dicho, el conector rápido podríamos saltárnoslo conectando el latiguillo directamente al cargador, así nos ahorraríamos los casi 10 centímetros que ocupan junto con el slide check. Para conectar o desconectar el conector rápido, simplemente tiramos de la parte exterior del conector hembra hacia atrás y sacamos o metemos el conector.



El conector macho puede comprarse por separado o junto con el adaptador que lo convierte a la rosca estándar de paintball. Existen también conectores machos con un pistón dentro que evita que se pierda el contenido de gas del cargador una vez desconectado. Con estos podremos mantener la función de usar gases de airsoft en nuestro cargador.





Todas las roscas 1/8 NPT venían pegadas con una especie de barniz. Para desmontarlas he tenido que aplicar calor con una pistola decapadora para fundirlo.

Metiéndonos ya con los cargadores, lo primero de todo es comprobar que estén vacíos apretando la válvula:



Desmontamos el cargador hasta tener separada la base del depósito de gas:

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Mi primera intención era sustituir la válvula de carga por el sistema remoto, pero en cuanto vi el tamaño del slide check y el conector rápido desestimé la idea. Demasiado largo si luego me iba a tumbar en el suelo con el rifle. Así que opté por hacer la rosca en la parte trasera del cargador. Es más engorroso porque tienes que agujerear también la carcasa, pero a la hora de usar el rifle es mucho más cómodo. Además podría seguir usando el cargador con green gas si tapono el agujero con un tornillo.

Con un punzón marcamos el punto en el que realizar el agujero, para guiar la broca. Es importante que este agujero no esté demasiado abajo, ya que las guías de los tornillos que sujetan el depósito del cargador podrían estorbar.



Colocamos el punzón en un tornillo de banco y le ponemos un poco de aceite de corte:



Realizamos primero un agujero 4 mm que guiará la broca posterior:



Ahora agujeramos con la broca de 8 mm:



Comprobando que el macho que tenemos enrosca en las roscas que tenemos:



Ahora con el macho de 1/8 NPT 27 comenzamos a roscar. Esta rosca tiene un ligero toque cónico, así que es importante meter el macho al menos hasta que le queden unos 3 mm de rosca más.



Comprobando que encaja:



Ahora realizamos el mismo proceso con la carcasa. Lo primero es calcular dónde cae el centro del agujero que hemos realizado al depósito cuando el cargador está montado. Es muy importante ir aumentando el diámetro del agujero poco a poco. Al ser una plancha de metal fina, si intentamos meter una broca demasiado gruesa de golpe, probablemente se atasque con la lámina de metal y acabe doblándola. El agujero final que le he hecho es de 12 mm.



Si habéis comprado las piezas del remoto por separado, o lo habéis desmontado, que no hace falta, ahora toca volver a montarlo. Cinta de teflón a las roscas y enroscamos el latiguillo al adaptador y al slide check.

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Observando mi conector rápido macho, me di cuenta que el agujero interior era de 4 mm y la rosca de las válvulas es M5x0.8, así que le hice una rosca al conector para poder meterle una válvula (en el caso de que hayamos quitado la válvula) o un tornillo y poder seguir usando el cargador con green gas.







Teflón al conector y lo enroscamos al cargador. Así nos queda el sistema (foto antes de colocar el teflón):





Enroscamos el regulador a la botella y al remoto. Comprobamos que la válvula del regulador esta al mínimo girándola en sentido anti horario. Abrimos la válvula de la botella girando en sentido también anti horario. Puesto que la presión mínima que da mi regulador es 0 PSI, ahora mismo no ha entrado gas en el remoto. Giramos poco a poco el tornillo de ajuste en sentido horario, y podremos escuchar cuando empieza a entrar el gas. Cuando veamos que la presión se acerca a la que queremos, dejamos de girar y esperamos a que el regulador se estabilice.

Si vemos que no sucede nada hay que comprobar que hemos abierto el slide check y amartillado la réplica.

Con unos 150 PSI la réplica me iba perfectamente en semi-automático, con un blowback considerable. Pero en automático ya empezó a dar problemas ya que no entraba suficiente flujo en el cargador. Los 3 primeros disparos iban bien, pero después el ROF empezaba a decaer hasta convertirse en un petardeo. Al principio pensé que sería el slide check pero tras desmontarlo y comprobar cómo funcionaba lo descarté. Luego el regulador, pero desconectando el remoto y abriendo el gas salía bien. Así que tenía que ser el latiguillo.

En efecto, tras desmontarlo y soplar con todas mis fuerzas a través de él, apenas salía aire. Al estar pensado para sistemas a mucha más presión, el agujero es demasiado estrecho y restringe el paso del fluido. Así que compraré rácores con un manguito más grueso para sustituir en un futuro al latiguillo.

Haciendo las pruebas, al manómetro se le fue la pinza, y la aguja quedó como habéis visto antes. Me he puesto en contacto con la tienda y me han dicho que les ocurre a veces por el maltrato del envió y que me van a mandar un manómetro nuevo.

Hay que tener en cuenta que la presión que nos dan estos manómetros chinos es relativa y no se puede tomar como dato exacto. Si nuestra réplica nos da un número determinado de FPS con la presión que nos indica un manómetro, es probable que cambiando el manómetro y ajustándolo a la “misma” presión, nos de resultados diferentes.

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Si nos pasamos con el tornillo de regulación y queremos bajar la presión tendremos que sacar un poco el tornillo, pero observaremos que el manómetro no cambia. Hay que realizar unos disparos, o vaciar un poco el cargador con el slide check para liberar parte de la presión que se había acumulado antes.

A la hora de desconectar el remoto del cargador es importante recordar cerrar el slide check. Cuando lo cerramos se vacía el gas que hay en el cargador por los agujeros del slide check. Si no hacemos esto, aunque hayamos cerrado la válvula On/Off de la botella, nos soltará el latiguillo con todo el gas violentamente. Por supuesto si además no hemos cerrado la válvula de la botella, no parará de soltar gas.

Si nos pasamos un poco con la presión es probable que el muelle del martillo no tenga fuerza suficiente para abrir la válvula. Como quería comprobar cuál era el máximo retroceso que podía obtener, aumenté la presión hasta ese punto de inflexión y este es el resultado:

Semi-automático: http://youtu.be/SXGW-NPaEsw

Automático: http://youtu.be/zYxHzNR_vko

La pieza 53 se ha doblado (se puede desdoblar, pero a esa presión le seguirá pasando) por haber sufrido compresión. Lo curioso es que esta pieza, que une el bolt carrier con el operating rod, funciona sólo a tracción. La única forma de que haya sufrido compresión es que el retroceso sea tal que bolt carrier haya rebotado contra el cuerpo más rápido de lo que se ha movido el operating rod hacia delante impulsado por el muelle de retroceso. La pieza original es de hierro, tendré que comprobar si la de RATech es más flexible y menos maleable.







Más adelante comprobaré la estabilidad de FPS.

Comentar que con esta configuración, llevando la botella a la espalda, el remoto no molesta para nada.

[Caparsso]

Joer, chaval. Hay que ver cómo te lo curras. ¡¡Excelente tutorial, makina!!
 

[CRDB]

Un 10 tio, aun no lo he leido entero pero un p*** 10 

Ahora a ver si termino el mio xD

[blancoo]

esto es factible para todas las GBB

es posible regular los fps   ( me supongo que bajando la presion )



increible tu trabajo compañero

[CRDB]

Los FPS son regulables con la presion de salida de la botella, pero tambien se puede regular con un Npas.

Abriendo la valvula Npas a tope para el retroceso y dejando muy poquito para el cañon podemos meter una presion muy alta al sistema obteniendo unos fps jugables con un Blow Back brutal. El problemas es que no todas las replicas lo van a aguantar y como ya ha dicho Devilhunter a partir de X presion los muelles de martillo no tienen fuerza para abrir las valvulas de los cargadores por lo que hay que pillar muelles mas duros o de armas reales si se puede y adaptarlos.

[kabuky]

Los FPS son regulables con la presion de salida de la botella, pero tambien se puede regular con un Npas.

Abriendo la valvula Npas a tope para el retroceso y dejando muy poquito para el cañon podemos meter una presion muy alta al sistema obteniendo unos fps jugables con un Blow Back brutal. El problemas es que no todas las replicas lo van a aguantar y como ya ha dicho Devilhunter a partir de X presion los muelles de martillo no tienen fuerza para abrir las valvulas de los cargadores por lo que hay que pillar muelles mas duros o de armas reales si se puede y adaptarlos.

seria una idea buena pero me temo que no lo va a aguantar...no creo que sirva con reforzar una pieza porque la siguiente partira, no se si me explico, es como una serie, si no parte uno parte el siguiente, habria que reforzar todo el conjunto

[CRDB]

Si quieres tener BB fuerte tienes que reforzar. Si no pones la salida de gas a presion normal (unos 100PSI) y es como si usases gas de toda la vida con el BB normal y no hara falta cambiar nada

Yo es que soy torpe y no tengo tantisimos conocimientos como Devil, pero con lo que me ayuda por mp tendre pronto mi aparataje listo y a ver la Viper hasta que limite llega