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Foro General => Equipamiento => Reviews e Incunables => Mensaje iniciado por: Torak en Septiembre 03, 2017, 11:21:16 am
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Aquí os dejo una review de la camara de hop Maxxmodel SE PRO, tanto de los aspectos generales como de mi configuración concreta con Shop de sugru. Es un post un poco mezcla de cosas, pero no ando muy sobrado de tiempo y prefiero "mezclar" las 2 cosas en el mismo hilo. Otra razón es que esta cámara supuestamente venía preparada para utilizar RHops, así que en cierto modo tiene relación.
Primero voy a intentar comentar los aspectos generales de la cámara y luego pasaré a la configuración concreta que estoy probando con SHops (RHops de sugru)
Comentar como siempre que esta es mi configuración basada en mis manías y gustos personales. A mi me va bien y me gusta, pero no significa que sea lo mejor ni que los resultados sean extrapolables al resto de réplicas.
Camara de Hop Maxxmodel SE PRO
En lineas generales, creo que se puede decir que es un producto bastante completo y con una calidad fuera de duda. Muy superior a las cámaras Prowin o cualquier otra camara para M4 que haya visto hasta ahora. Los acabados son excelentes y tiene bastantes detalles chulos y bien pensados. Esta claro que esto también se refleja en el precio. Creo que para lo que da no es cara, pero al final se va a más del doble que la Prowin, o 25€ más que la cámara CNC de retroarms.
Yo lo consideraría un producto "entusiasta" para poner en una réplica que queramos configurar a capricho. Al final es como comparar una carcasa de gearbox normal de 30€ con una de CNC de retroarms de 100€. Realmente si lo miramos desde un punto de vista puramente funcional...las 2 hacen lo mismo, pero hay muchos detalles y una calidad superior que en mi opinión personal, justifican en parte el precio.
El lado negativo es el servicio de atención al cliente y la demora en servir las órdenes que parece que se están produciendo. Probablemente será un negocio pequeño con tiradas bajas y esto al final se nota. Yo estuve más de una semana esperando a que el pedido se actualizara estando ya pagado, y aunque normalmente el chaval (Andy) responde a los correos, hay veces que desaparece uno o 2 días.
Todas las piezas de la cámara, tanto el cuerpo como el dial, la palanca de retén de las bolas y las levas y los nubs cóncavos están hechas en aluminio. En la cámara se ven claramente las "aguas" del proceso de mecanizado por CNC. No pesa casa nada y se como decía, se nota la calidad sólo con tocarla.
En mi configuración (G&P Sentry con nozzle de serie, cañón deepfire 6.02 y goma madbull azul) no me ha dado ningún problema de alimentación o pérdida de compresión, salvo algunos detalles que explico mas adelante, como la palanca de retención o las anillas para la boca de la goma de hop.
ASPECTOS GENERALES
Esto es como queda la cámara una vez ya montada, con todas las piezas.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/1.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/2.jpg)
La rueda de ajuste viene con números. Parece una chorrada, pero ayuda para tener una referencia en el ajuste o para dejar el hop como estaba después de quitarlo. Yo por ejemplo, lo suelo dejar a 0 después de jugar para dar descanso a las gomas.
Otro de los detalles que me ha gustado mucho es el sistema de ajuste con el cuerpo de 3 muelles. Lleva tanto un muelle central como uno superior largo y uno inferior corto, para que la cámara apoye en 3 puntos distintos con el upper. Sólo ya el muelle que va en el cañón o poner un muelle superior más largo es un detalle que inexplicablemente otras cámaras no incluyen, sobre todo teniendo en cuenta que deben costar unos céntimos de euro. Aquí tenéis una foto de cómo encaja el muelle inferior en el upper.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/5.jpg)
La ventana interna para el hop mide 7mm, que creo que es suficiente para cualquier configuración, incluso para E-RHops.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/4.jpg)
El sistema de retención de las bolas esta bien pensado y construido, con unos muellecitos que van dentro de la estructura. Al poner el cargador en el recibidor, el "resalto" del cargador presiona la palanca y deja entrar las bolas. Y al sacarlo, se cierra, impidiendo que las últimas 3-4 bolas que se quedan dentro se caigan. Funciona bastante bien en lineas generales, aunque en mi réplica concreta, el cargador (BetaProject) no aprieta todo lo bien que debería la palanca y eso hace que a veces no alimente bien. En mi caso, se soluciona empujando un pelín el cargador hacia el pistolete (lo que hace que la palanca de "admisión" se abra más), pero en mi caso terminaré calzando los cargadores para solucionarlo.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/3.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/6.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/7.jpg)
Esta foto la hice otro día y se ve como se quedan las bolitas dentro al sacar el cargador. Si las queremos sacar, basta con dar a la palanquita con la mano. Las ventanas de la cámara supuestamente valían para ver si tenías bolas en la cámara o no, pero parece que han debido cambiar de idea, por que el lado que se vé desde la ventana de expulsión es el liso. Es un detalle menor aunque tenía su gracia. Me supongo que al final las han dejado así para la versión con trazador o para unos futuros sensores para un sistema de bolt catch.
MONTAJE Y AJUSTE DEL CAÑON
Las instrucciones son bastante simples y explicativas, pero aún así, voy a pasar por varios puntos que me han parecido interesantes y algunos pequeños ajustes que he tenido que hacer. En la parte del c-clip y la sujeción del cañón he tenido que tocar un poco las piezas.
El cañón se ajusta a la cámara externamente con un aro de latón y una tórica. Queda muy bien sujeto y ajustado, pero el aro de latón resultó ser un pelín estrecho para mi cañón y tuve que limar un poco el interior para que terminara de entrar.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/8.jpg)
En el caso del c-clip, me paso un poco lo mismo. La ranura interior que lleva era un poco más ancha de lo que debería y no acababa de entrar del todo en el cañón, lo que hacía que el ajuste no fuera optimo. Tuve que estrecharla un poco a cada lado con una lima para que entrara del todo y ajustara bien. En la foto tenéis el c-clip sin modificar y el "tocado", que ya anda un poco guarreado de montar y desmontar ;D
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/9.jpg)
Una vez solventados estos 2 problemillas, el cañón queda bastante bien sujeto y no se mueve nada. Aunque el c-clip se queda más o menos en su sitio una vez estrechada la ranura, yo le suelo dar una vuelta de cinta aislante bien apretada por fuera, para que vaya mas justo y apretado al entrar en el recibidor. En mi caso, es un poco manía, por que los RHops en seguida meten efectos laterales si la apertura del hop se mueve del centro, así que me curo en salud asegurandome de que el c-clip quede bien apretado en su sitio.
El otro detalle, son los aros para la boca de la goma. Vienen 2 diferentes, uno más estrecho que el otro. Como puede verse en la foto, miden .50mm aprox, lo que es bastante. Según el fabricante, ayudan a mejorar el sellado entre nozzle y goma, proporcionando más estabilidad y FPS, entre 10 y 15 de acuerdo a las instrucciones. Lo ideal según estas instrucciones sería que para "introducir" la bola por la goma de la boca hubiera que hacer una presión de unos 200gr. Yo probé con la anilla estrecha en mi madbull azul y aunque es bastante jodido de medir "cuanto" peso hace falta, me salían unos 120-130gr. Me ahorro los detalles de como lo medí en mi caso ;D
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/10.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/11.jpg)
En mi caso concreto, el alejar la boca de la goma esos 0.50mm me supuso unas pérdidas de casi 100FPS, por lo que tuve que quitar el invento. Aquí tienen más sentido los nozzles que vende el fabricante con incrementos de 0.25mm y la boca del nozzle con terminación redonda y estrecha. Quizá me anime a pedir varios y ver si esto sirve para algo o es humo, pero como poco, necesitaría un nozzle medio milímetro más largo que el original de mi réplica. Y después comprobar que ese medio milímetro extra no se traduce en problemas de alimentación.
LEVAS Y HOP
Como decíamos al principio del post, la cámara viene con 2 levas diferentes. Una "estandar" para usar con nubs clásicos o flat-hops comerciales, y otra nueva preparada para Rhops. En la foto se ven todos los elementos que trae. El pasador es un tornillo metalico con rosca, a diferencia de los pasadores plastiqueros de las cámaras normales.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/12.jpg)
Tanto la leva normal como la plana, traen un hueco para poder fijar un muelle que empuja la leva hacia arriba. Es un detalle interesante, que ayuda a mantener la regulación y estabilidad del hop al añadir un "retorno" elástico al conjunto. Para poner la leva, recomiendo hacerlo al revés, es decir, con la cámara boca abajo. Es bastante más sencillo que todo quede en su sitio. La leva estándar es bastante obvia y no voy a añadir mucho más a parte de que está hecha en aluminio ;D
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/13.jpg)
Las levas para Rhop están compuestas de 2 elementos. Un nub cóncavo de aluminio con una pieza de goma en el interior y una leva plana. Esto sirve para convertir el movimiento del dial en una presión totalmente vertical. La idea es buena y el sistema funciona bien, gracias a la precisión del mecanizado. No viene mal darle un pelo de aceite de silicona para que deslice mejor, pero incluso sin el va bastante suave.
Hay 2 nubs cóncavos diferentes, uno de 5mm y otro de 6mm. Y también vienen 2 piezas de goma distintas, una más larga que otra. Con este tipo de nub, el rango de regulación baja mucho, no pudiendo pasar de 4-5 en el dial.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/14.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/15.jpg)
Como se puede ver en las fotos, el ajuste que tienen las piezas es máximo y se nota que está mecanizado de una manera profesional y de calidad.
Y hasta aquí las buenas noticias sobre esta combinación de leva/nub. Como digo, esta bien pensado y creo que en general es buena idea. Es una buena manera de tener un hop que actúe completamente vertical, y con esa calidad en el mecanizado, funciona correctamente y desliza bien. La pena es que no funciona como debería. Incluso el nub de 5mm es demasiado largo y para poder usarlo con mis SHop, tuve que limarlo un poco hasta los 4mm. No sería un problema mayor si no fuera por que, como me temía, es un sistema demasiado rígido si lo comparamos con los MNub o los nubs de sorbo que se suelen montar con los RHops.
No se que tal funcionará con un RHop clásico construido a base de tubo de silicona. Con el SHop hacía un dibujo muy bonito sobre el parche, pero la regulación era extremadamente gruesa y no era nada funcional. Cuando un RHop está bien montado y se adapta correctamente la longitud del mismo al peso/potencia que queramos usar, tiene una regulación muy fina y gradual.. y eso es lo que permite "estirar" el tiro tenso y ganar unos metros extra de trayectoria plana sin llegar a meter overhop. Con este nub, en un punto te falta y al siguiente te manda la bola a las nubes, por lo que sirve de poco. En la parte de la configuración concreta de los SHops doy más detalles sobre posibles soluciones y algunas ñapeos que ando probando.
Por mi parte no lo he probado con la leva estándar, pero no creo que vaya a dar guerra más alla de el encaje de la posición de la ventana y ponerle un nub y la goma al gusto.
CONCLUSIONES
Creo que se ha podido constatar que estamos ante un producto de calidad y con muchos más elementos y detalles que cualquier otra cámara de hop para M4 que haya en el mercado. Los pros están a la vista. No creo que sea una cámara para todos los bolsillos, pero si quieres montarle a tu réplica "lo mejor" sin escatimar en costes, desde luego yo se la pondría. Aunque tiene un coste elevado, mientras lo mantengan en 50-55€ no me parece cara, sobre todo si la comparas con lo que trae una Prowin, que ronda los 25€.
A mi al menos en mi configuración no me ha dado ningún problema salvo un par de tonterías y un par de piezas que hay que ajustar un poco. En definitiva, una cámara muy recomendable si te quieres dar un lujo para tu niña bonita.
En el lado malo, la falta de agilidad en la respuesta y en el trato del servicio de atención al cliente en estos momentos, que puede deberse a una saturación de pedidos.. y que el sistema de leva y nub para RHop haya sido un chasco. De todas formas, en los post posteriores sobre la configuración concreta con SHop hay un par de apaños y ideas para tratar de solventarlo.
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Configuración de la camara y cañón con SHop
La segunda parte de la review son una serie de puntalizaciones y consejillos para el montaje de SHops (RHops de Sugru), así como detalles concretos de mi configuración de fusilero. Particularmente he descartado montar RHops de parche de tubo por cuestiones prácticas. El material "original" es muy difícil de conseguir en España y a parte, el proceso de montaje del parche del cañón me parece bastante coñazo. Sobre todo, la parte del lijado. El corte con los apaños que han ido saliendo y algo de paciencia se puede llegar a hacer bien, pero el tubo es muy duro y puedes tirarte bastante rato tratando de rebajarlo, y como no vayas con mucho mimo, se te despega el parche entero y te toca volver a empezar. Siendo sinceros, el material del tubo posiblemente sea mejor que el sugru, pero para mi a título personal no compensa el engorro.
Hay en casos concretos, como snipers donde el sugru no aguanta mucho (2000-3000 disparos) y lo mismo renta más. Yo seguiría prefiriendo renovar el parche que tener que poner el dichoso trocito de tubo.
A parte del Sugru, también he probado una masilla de silicona bicomponente de curación lenta, con bastante buenos resultados. Para ser concretos, es la Equinox 40 de Smooth On.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/18.jpg)
Vale para hacer moldes dedicados a la alimentación, y el pack más pequeño es de 900gr por unos 50€. A diferencia del sugru, no es adhesiva y cura con dureza 40A en vez de 70. Aunque sea blandita, es muy resistente. Y la goma una vez curada no es porosa en el interior como el Sugru cuando desgastas la capa externa. Puedes hacer bolitas pequeñas sin perder el resto del paquete y con 900gr... digamos que la duración es infinita si sólo la usas para hacer parches. Yo la uso también para hacer algunas piezas de goma pequeñas y chapucillas variadas.
MONTAJE DEL PARCHE Y MECANIZADO DEL CAÑÓN
Sobre esta parte hay mucho material ya y bastantes videotutoriales, así que no me voy a extender demasiado. El proceso es bastante simple. Yo para el molde interior, recomiendo usar un tubito de teflon de 6mm de diámetro externo. Cuesta como 4€ el metro, aunque realmente hacen falta como 4cm como mucho. ;D
Yo le hago un corte longitudinal para que "abra" y quede más prieto. Si véis que entra muy justo, podéis también hacer un corte en V en la boca para facilitar la inserción.
He visto usar como molde brocas, cables recubiertos de celo y un sin fin de historias bastante chapuceras. Este sistema de hop es pijotero como pocos y las imperfecciones y las ñapas acaban cantando. Si el parche queda ligeramente desviado o hace más presión por un lado que por otro, va a meter efectos laterales o tener inconsistencias en el hop, por lo que recomiendo tratar de reducir la chapuza al mínimo siempre que sea posible.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/16.jpg)
Con respecto al corte, en mi caso he agrandado la boca del corte hasta los 6mm aproximadamente, y además he añadido unos bordes en V transversales en los 2 extremos. Son esos bordes redondeados que se aprecian en la foto.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/17.jpg)
Cuando pueda, subiré un dibujo del corte para que os hagáis una idea más clara. He terminado defenestrando el Prometheus 6.03 original lapeado, que es el de arriba en la foto, a base de probar cortes y materiales. Ahora mismo estoy probando con un Deepfire 6.02 de 300mm en los ultimos test, pero probablemente, le encargaré a Ed un 6.03/6.04 con el corte ya hecho de manera profesional y exacta.
En el Deepfire por ejemplo, al mecanizar el corte en casa con una lima me ha quedado un lado de la boca ligeramente más alto que otro y hay cosas bastante mejorables. Se aprecia en el parche, que es más largo de un lado que de otro. Por suerte, el resto de elementos me han quedado razonablemente bien y no se aprecian desviaciones laterales en el tiro.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/19.jpg)
Los 6mm de boca es para curarnos en salud con el tamaño del parche, ya que hay bocas que son bastante estrechas. Como comento luego, es más que suficiente para casi cualquier relación racional de peso/potencia. Que el parche sea grande no es un gran problema, ya que luego podemos jugar con el tamaño del nub para regular la cantidad de spin que genera el hop y ir ajustándolo al peso que vayamos a usar hasta que consigamos una regulación fina. Esto lo comento con más detalle en la parte de las adaptaciones de la cámara y la leva.
El corte en V, con los bordes transversales inclinados, es por que los SHops a diferencia de los RHops van pegados en los 4 bordes del parche. El RHop es un trozo de tubo duro que "flota" sobre el cañón y el SHop es un trozo de goma pegada completamente al cañón. En el RHop, interesa más que los bordes transversales sean rectos y lo que hacemos es limar los bordes de ataque del parche para redondearlos . En el SHop, los bordes rebajados en V ayudan a que el parche se pegue mejor, y también a darle más resistencia y mejor dibujo a los bordes delantero y trasero.
Esto es una adaptación personal que me ha dado buen resultado y que en mi cabeza tiene sentido, pero no es ni mucho menos imprescindible. Pasa parecido con los diámetros internos. A mi los diámetros intermedios (6.03) me han funcionado bien y me gusta como tira mi réplica con ellos, pero no significa que sean "lo mejor" ;)
Con respecto al lijado exterior, yo lo hago con el tubo de molde metido y hasta que queda lo más perfecto posible. Suelo usar una lija de agua de grano 400 y luego le paso una de 1000 para dejarlo fino. También suelo pasarle una lija de agua de grano 1000 al interior, enrollando un trozo de lija en un tubito. Tanto el Sugru como el Equinox se lijan con facilidad y quedan perfectos en 5min. Aseguraros muy bien que no tiene ninguna protuberancia o lado en el que hayáis dejado más material que en el otro en la parte externa, por que una "chepa" 0,1 o 0,2mm en un lado del parche se pueden traducir perfectamente en una curva en la parte final de la trayectoria.
Una buena manera de comprobar como nos ha quedado es poner el cañón de frente, y ver que queda perfectamente redondo y sin que sobresalga nada de material.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/20.jpg)
RATIO C/B, PESO Y POTENCIA
En mi caso particular, uso un ratio de cañón/cilindro muy alto. Ahora mismo con el cañón de 300mm no se cual es la cifra exacta, pero facil que tenga un ratio de 2 o más. Si lo comparamos con el 1,4 "estandar", pues hay bastante diferencia. Esto implica que para una réplica de 285/300mm de cañón llevo el cilindro prácticamente cerrado.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/21.jpg)
Aquí habría que hacer unas puntualizaciones. La primera, no creo que haga falta un ratio tan alto, pero era un experimento y se ha terminado quedando así por pura vaguería ;D
La segunda, estoy probando configuraciones "americanas", es decir, ratios C/B altos y cañones de diámetro intermedio. La teoría que hay detrás de esto es que el caudal alto unido a un mayor espacio en diámetro del cañón sirve para que el aire haga un "colchón" debajo de la bola, ayudando tanto a generar un plus de spin como a mantenerla estable en el cielo del cañón, evitando rebotes internos que puedan degradar el hop. Esta teoría es eso, una teoría y no hay de momento ninguna constatación al respecto. Podría meter una parrafada sobre la explicación teórica, que incluye algunos conceptos de dinámica de fluidos, pero es un tostón bastante espeso.
La tercera, es que estos ratios altos hacen que las bolas pesadas adquieran más energía que las ligeras, el famoso "joulecreep". Huelga decir que es responsabilidad de cada uno como configura su réplica y que si vamos a usar un peso alto, nos tenemos que asegurar que la energía es la adecuada CON ESE PESO, y no hacernos los despistados por que la réplica pasa el crono bien con 0.2. Hacer trampas sigue siendo lamentable y en este caso, peligroso, aunque sean trampas que por la pereza de las organizaciones de los campos cuelen con facilidad.
Además, lamento decir a los tramposos que lo que determina la mayor parte del alcance es el peso de la bola. Llegados a determinada velocidad de salida, digamos "suficiente", meter más velocidad a la misma bola no se traduce en una ganancia de alcance proporcional, sino que la mayoría de ese "incremento" de velocidad se lo come el aire debido a la resistencia dinámica que ejerce. Simplificándolo mucho, meterle digamos... 30 FPS más a la misma bola hace que vaya sensiblemente más rápido en la primera parte de la trayectoria, que es donde lleva mayor velocidad y por tanto, al atravesar el aire más rápido, este ejerce más resistencia que termina "consumiendo" la mayoría del incremento de energía. Así que al final.. no acaba llegando mucho más lejos sino vuelves a subir el peso otra vez. Lo que si hacen esos 30FPS más que se pueden trampear con el joulecreep es que si te dan a 15m, te joda la bola bastante más que sin ellos.
Volviendo a la configuración, en mi caso, yo estoy planeando usar bolas de 0,3 para el fusilero. Con 0,2 ahora mismo no se la cifra exacta por que no suelo cronar con ese peso, pero andará por 310-315FPS. Con 0.3 da 270FPS. Aunque he llegado a meterle 0,33 como comento más adelante, con 0.3 ya llega más que de sobra y es un peso donde es "fácil" de conseguir bolas bio de calidad.
ADAPTACIONES DE LA CÁMARA Y LA LEVA
La única adaptación necesaria en el caso de la cámara de Maxxmodel es modificar la leva. En otras cámaras, como la Prowin, habría que agrandar también la ventana del hop, que suele venir pensada para nubs clásicos de tetón. Como imagino que casi todos ya sabéis, el nub de los RHops/SHops es un trozo de espuma de silicona. El material de los MNubs son unas tiras para sellar juntas de ventanas, pero en mi caso lo he sustituido por Sorbo de dureza 70.
El parche del cañón hace que tengamos una superficie de contacto con la bola más ancha y larga, pero el nub de goma blanda es el que permite que la regulación sea fina y gradual. Dado que la ventana es fija, hay que adaptar el tamaño del nub a la configuración de peso/potencia que queramos utilizar.
En mi caso, ya que el sistema que traia de serie la cámara no me ha dado buen resultado, he probado 2 aproximaciones diferentes para solventarlo. Un más simple y otra mejor pero más compleja que no ha terminado resultando bien.
La sencilla es prolongar la leva plana de los RHops de la cámara de Maxxmodel con masilla arreglatodo, de esa que venden en cualquier ferretería. Luego la he lijado hasta darle la forma adecuada (plana), tratando que el angulo fuera lo más paralelo posible en la posición de hop a 0 al cañón. Es un trabajo manual y algo chapucero, pero no ha quedado mal del todo.
El nub es un trozo rectangular de sorbo, de 3mm de grosor cortado a pulso con un bisturí quirúrgico de hoja desechable, que corta bastante bien este material. Vale menos de 20€ con 100 cuchillas. Lo principal de este sistema, es que la leva quede plana y la presión sea homogénea transversalmente.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/22.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/23.jpg)
El nub de la imagen es el último que he ido a probar y medirá casi 7mm. Con bolas de 0,3 tenía demasiado hop y la regulación era bastante mala. Con meterle 1mm de regulación en el dial ya me tensaba el tiro, y antes de llegar a 1 me estaba subiendo las bolas demasiado. Como la presión que ejercia la leva era mínima, el efecto era más inestable. Estuve probando con 0,33 y la verdad que funcionaba bastante mejor y el punto "optimo" de hop estaba alrededor del 2,5 en el dial, pudiendo tensar la trayectoria plana de la bola hasta los 60m. También se podía conseguir un overhop evidente, por lo que seguramente hubiera podido tensar más peso
La ultima configuración que probé con el cañón Prometheus y la cámara Prowin me dio mejor resultado, con un tiro y una regulación casi perfecta. La leva de la Prowin es más corta y la adaptación del angulo era más notable. Además, el nub era de unos 4mm en la base y apoyaba sobre una base de goma moldeada de dureza 60A.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/24.jpg)
En este caso, el único "pero" es que nunca llegaba a generar un overhop claro, sólo "levantar" un poco la trayectoria, por lo que pensé que tenía "poco hop". Pensé que se podía deber a que el nub fuera corto y por eso probé con uno más largo en la cámara de Maxxmodel, pero en general en esta ultima prueba con la cámara nueva me fui con la sensación de que tiraba peor y el hop era más inestable, aunque fue un día con bastante viento y no pudimos hacer test de calidad.
Creo que otros 2 factores que han podido contribuir son la base de goma de dureza 60A (que es la parte amarilla) que llevaba en la Prowin y que el Deepfire es peor cañón que el Prometheus. El Prometheus después de varias barrabasadas y experimentos tuve que cortarle 2cm y volver a rehacerle el corte, por lo que no me encajan las muescas de fijación del c-clip y no puedo usarlo con la cámara de Maxxmodel.
Curiosamente, el cañón Deepfire es más largo (270mm vs 300mm) y más estrecho (6.03 vs 6.02), pero los FPS han bajado, lo que me da que pensar si uno de los 2 fabricantes está mintiendo con los diámetros de sus cañones.
De momento, me quedan algunas cosas por pulir. Lo ideal sería que la leva fuera más larga y ancha de serie, y menos gruesa en la parte del nub. No se si la cama de goma intermedia es necesaria o contribuye positivamente, pero con la masilla arreglatodo no va a ser posible probarlo. Igual se podría hacer un diseño experimental en 3D y mandarlo a imprimir en Shapeways, pero no tengo tiempo material ahora mismo para hacerlo.
Hay que tener en cuenta que aunque la leva esté paralela al cañón en la posición 0, según vamos añadiendo hop empieza a inclinarse y la presión en la superficie deja de ser homogénea, haciendo más fuerza por el lado del final del parche por el propio mecanismo de palanca. De ahí vino la idea del segundo sistema, que ha terminado en una chapuza infame ;D.
Traté de rebajar la base del nub cóncavo de aluminio para poder meterle el nub de sorbo, hasta casi 2mm de grosor aproximadamente, pero el hueco que tiene para la pieza de goma es más profundo y eso hace que te termines comiendo una parte, que es justo donde apoya la leva. Además, también tuve que rebajar los resaltos laterales, lo que hace que ya no baje de forma vertical y se incline por un lado.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/25.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/26.jpg)
Como se ve en las fotos, tuve que rellenar el trozo del nub que quedo al aire al rebajarlo con masilla de silicona, y aunque creo que el concepto podría funcionar añadiéndole unos resaltos laterales más largos para que mantenga el juego vertical con las ranuras de la cámara, habría que diseñarlo y mecanizarlo con calidad para que funcione correctamente. Este prototipo no lo he llegado a probar por que me parece una chapuza bastante considerable, así que de momento seguiré con las levas normales.
Aún me quedan algunos ajustes para dejarlo al 100% con esta última cámara, así que tocará seguir haciendo pruebas hasta conseguir unos resultados similares a la ultima versión con la Prowin. Si alguien tiene tiempo y ganas de echarme un cable con los diseños en 3D de las levas y el nub, la verdad que sería una ayuda bastante bien recibida :)
TEST Y ALCANCES
Llegamos a la ultima parte de esta review del SHop. Todas las pruebas de alcance las hemos hecho en Valleingrado. Agradecer a Alex de Valleingrado y a su gente dejarnos trastear por el campo y el trato recibido, que sólo puedo calificar como excelente.
Las dianas están medidas con cinta métrica desde los neumáticos. La primera 20m, la segunda 30, la tercera a 40 y la última, que apenas se aprecia en la foto, 60m. No hagáis mucho caso a los números, por que las colocamos sin mirar lo que tenían puesto ;D. He puesto otra foto ampliada donde se ve algo mejor donde estaba la última diana, y la distancia real que suponen 60m. Lo comento por que cuando fuimos a hacer las pruebas la primera vez, nos sorprendió darnos cuenta de lo que son 60m de verdad.
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/27.jpg)
(http://www.comunidadairsoftcentro.es/FotosAirsoft/Maxxmodel/28.jpg)
Yo al menos no veo a penas si doy o no doy sin magnificador a esa distancia, e incluso me cuesta apuntar con precisión con mi pulso de ladrón de panderetas. Además el tiempo de vuelo con bolas de 0.3 y potencia de fusilero es considerable. Hablamos con tranquilidad de alrededor de 3 segundos desde que disparas hasta que suena el impacto.
Con la configuración de Prometheus 6.03 de 270mm y la Prowin, hacíamos entre 5-6/10 a una distancia de unos 62m a una persona de pié (que era yo ;D). Hablamos siempre de tiro tenso con trayectoria plana. A esa distancia la bola ya empieza a caer, así que el compañero que disparaba tenía que apuntarme a los hombros para darme en el culo y siempre como digo, con un x3 de aumento para poder ver algo. Tirando "a pulso" a mi me cuesta acertar a la diana o a una persona de pie a esa distancia salvo que le tire una ráfaga de bolas "a bulto".
Dicho esto, yo no diría que la réplica es efectiva a 60m, sino que tiene un "alcance máximo" con un tiro plano de alrededor de 60m. Como digo, se pueden hacer blancos, pero necesitas que el blanco esté estático y que no haga una gota de aire para que le des en 2 o 3 disparos. La efectividad "real", para mi, estaría en torno a 50m, que es donde puedes dar a alguien con relativa facilidad.
Además, la agrupación empeora sensiblemente pasados los 50m, y a eso hay que unirle que aunque es la mejor configuración hasta el momento, siempre hay alguna bola de cada 10 que va sensiblemente más alta o baja que el resto. No se si es algo inherente al sistema de hop o algo normal teniendo en cuenta que partimos de un proyectil que nunca va a ser perfecto.
A falta de hacer algunos ajustes con la cámara de Maxxmodel que iré publicando en los post de actualización, y de intentar trasladar la configuración a un DMR con bolas de 0.4, podríamos decir que el proyecto de SHop está casi acabado.
Enhorabuena a los que han aguantado leyendo hasta aquí! ;D ;D
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--- RESERVADO PARA ACTUALIZACIONES ----
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-- RESERVADO 2 PARA ACTUALIZACIONES ---
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Gracias por la review, buen trabajo!
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Muy buena review gracias ;)
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Muchas gracias por ir haciendo esto.
Cada vez tengo más ganas de que salga ese pedido conjunto de cámaras para poner una en "mi niña bonita".
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Buenísima review, esperando ansioso esas pruebas con s-hop como buen fan del R-hop que soy >:D
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Currazo tio, gracias por el aporte .
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Buen trabajo!!! Comparándolo con una configuración normal, crees que hay una gran diferencia entre el SHop y una config más estándar? (no pretendo entrar en offtopic de qué sistema es mejor xD)
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Muchas gracias por el aporte compañero :)
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Me vuelvo a quitar el sombrero, igual que lo hice con anteriores publicaciones tuyas.
Yo a dia de hoy solo uso 030 con cañoñes "anchos" tipo marui,pdi 05,prometheus 03 con flathop y/o gomas con nub especial. Tirando a 0.9j y con cilindro "gordo" tengo resultados muy satisfactorios, ahora bien, no spameo nada el gatillo. Con 1 o 2 tiros vale.
Algun dia probaré el SHOP/RHOP pero es que me dan pereza... :)
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Buen trabajo!!! Comparándolo con una configuración normal, crees que hay una gran diferencia entre el SHop y una config más estándar? (no pretendo entrar en offtopic de qué sistema es mejor xD)
No es una pregunta con una respuesta directa. Depende mucho de la configuración. Lo único que aporta el SHop es que genera más spin que uno estándar, y que no depende tanto de la aceleración inicial de la bola. El resto lo hace el peso de la bola y los otros factores (cañón, calidad de las bolas, estabilidad de la compresión, etc..). Así que depende mucho de qué caso concreto estemos hablando.
El ejemplo más claro lo tienes con las réplicas de cañón corto y cilindro ventilado, que tienen una compresión muy rápida y seca, y van muy bien con bolas pesadas (0.28-0.30 a 1J). Pueden tener un alcance comparable a mis test de SHop con un hop "normal" si se les pone piezas de calidad y se montan bien, y es infinitamente más simple de hacer. O También tienes las TW, que trabajan con ratios altos de manera estándar y si están bien ajustadas, pueden subir bolas de más de 0.3 a menos de 1J.
Las diferencias para mi con un hop clásico de tetón es esa capacidad mayor de generar spin y la buena regulación de la trayectoria cuando consigues que vaya fino y está bien adaptado al peso/potencia que quieras usar. Se pueden hacer locuras que con un hop normal son muy difíciles de conseguir, como levantar 0.34 a 1J, o meterle 0.45 a un DMR. En un sniper, si existieran, se podría subir bolas de más de 0.50 con tranquilidad.
El precio, es cierta inestabilidad que a base de pulirlo se llega a corregir en su mayoría (pero no del todo, aunque puede ser simplemente por las bolas). Pero sobre todo, los S/RHops son un mod casero y manual, que hay que ajustar bastante a tu configuración concreta y en el que hay que hacer mods no reversibles a piezas (cañón, levas, etc). Y que además, exigen bastante detalle y precisión.
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Gracias Torak por el fantastico trabajo.
Ya sabes que si haces otro pedido me uno, quiero probarla con mi m4 HPA (originalmente una rancher de border Patrol, ahora irreconocible).
Como tiene el nozzle del cilindro Wolverine, el sistema de las arandelas quiza puede funcional si hay problemas de que es corto.
Eso si, usaria hop tradicional, con un cañon pdi 6.01, y madbul roja.
Un saludo!
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Cuando pruebes con las anillas esas para ver si funcionan avisa, no deja de ser una "copia" de lo que hacen en los hops de TW.
Y extiendete en el Joule Creep, que deberia ser asignatura obligatoria para la gente xDD
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Si me animo igual hago un post sobre los ratios C/B y el Joule Creep para que se quede por ahí de referencia. Una parte sencilla para todos los públicos y otra explicación un poco más densa para los que se aburran mucho. Es un tema interesante y la gente no parece tener muy claro lo que es.
La parte de las anillas está a la espera de los nozzles, para ver que tal funciona. A ver si me llegan, las pruebo y actualizo el contenido :)
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Y extiendete en el Joule Creep, que deberia ser asignatura obligatoria para la gente xDD
En este hilo se esta comentado el tema del JouleCreep con varios ejemplos prácticos de como al aumentar el peso va subiendo la energía resultante en determinadas configuraciones.
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=82446.0 (http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=82446.0)
Según pueda, se irá ampliando la información con la parte teórica, pero con los ejemplos se va viendo ya un poco el percal.
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La diferencia de R-hop a S-hop (o Sugru) es??
el rhop es más difícil de montar por el limado ,pero más duradero. Es correcto
pero el resultado , que es la capacidad de inducir más spin a la bola, de manera muy gradual, es mayor en el R-hop?
Luego el r-hop es más adecuado para dmr con pdi 05 y el S-hop pueda ir mejor en uno de fusilero con un pdi 01: esa conclusión es buena o depende de otras cosas
Saludos
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Ambas cosas son lo mismo.
Uses sugru...uses tubo de silicona...sigue siendo un sistema R-Hop.
Lo ideal es hacerlo con tubo de silicona, lo que pasa es que los parches los tienes que sacar de un diametro de tubo concreto y cortar una zona concreta y obtener el parche perfecto es muuuuuuy dificil.
Ademas, luego tienes que pegarlo al cañon con pegamento....lijarlo externamente, etc.
Por eso hay quien usa el sugru...que se adapta a la forma que le des y ya.
El tema es que el sugru es mas bien gomoso...se agarra demasiado a la bola, por lo que tiene dos desventajas....
Que hace demasiado spin a nada que toca....y que se degrada mas rapido que la silicona.
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Como comenta el compañero Fredotoba, tanto los RHops como los SHops son lo mismo, con algunas salvedades. Si me tengo que inclinar por alguno a dia de hoy, diría que el SHop es mejor. Y explico el por qué.
El Rhop tiene la ventaja del material del que está hecho. Es un tubo de silicona para neumática duro, estable y muy resistente. Pero tiene varios problemas. El primero, es que ponerlo es un coñazo y no suele quedar bien.. y no hay forma de encontrar un tubo similar en Europa. El segundo, es que por la forma en la que esta construido como "puente flotante" y la propia dureza del material, para ajustar la cantidad de spin no puedes valerte del nub, sino que tienes que ajustar el tamaño del parche. El nub sólo actua como un elemento blando para poder graduar la presión, pero no permite regular la superficie de contacto. Para mi, esto multiplica el coñazo de los RHops originales al cubo.
El Shop tiene la putada que el material que se utiliza (Sugru, silicona para baños o masillas de silicona moldeables) es una mierda. No son materiales resistentes, ni que generen un efecto estable. El sugru por ejemplo cura por oxidación y esta lleno de microburbujas. Y la abrasión de la bola le afecta mucho. En el lado bueno, se moldean a medida y el ajuste con el cañón es simple y rápido. Y lo más importante, como el parche es de goma flexible... puedes sobredimensionar la ventana y luego ajustar la la superficie de contacto necesaria recortando el nub. Sólo por eso, a mi me parece un sistema mucho más simple y efectivo.
Yo al menos lo tengo claro. Perfiero tener que cambiar los parches que convertir la instalación y el ajuste en una tortura. Queda por solventar la parte del material pero... en ello andamos. Tengo un par de ideas en el tintero para experimentar ;D
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me molaba más esa solución del cañón Tanio Koba estriado, que usado con firefly soft y potencias por debajo de 340fps daban más alcance, hasta esos 60m ,pero con bolas ligeras XD ;D
Eso está muy antiguo, pero aun conservo ese tanio koba para m4 :! :! :! :!
Yo estas preparaciones, se me quedan muy grandes, pero siempre habrá el inteclecto de los Hefestos por ahi.
Saludos
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Buenas compañeros
Estos últimos meses he estado leyendo foros extranjeros y hablando con Torak para introducirme en el mundo de los S hop y R hop. Por razones de imposibilidad de adquirir el material original y falta de experiencia deseche la idea de montar un r hop en mi réplica no obstante adquirí los materiales para el S hop. Leí que en potencias de 400 fps a los 10k disparos apenas sufría deterioro alguno y viendo los resultados que se comentaban me adentré.
Os dejo en primer lugar los pasos que yo he seguido intentando ser lo más fiel posible a lo que he leido. He de decir que hice pruebas de tiro con mi confuguración edgi 5.98 247mm madbull azul y nub airsoftpro cilindro ventilado acorde a la tabla de cue y duel code 0.30 y realizaré estás mismas pruebas mañana con las mismas bolas, mismo cañón mismo ratio de volumen y misma distancia y lugar, cambiando unicamente lo que es el hop.
En primer lugar para el parche compre sugru, tres paquetes por si me salía mal y practique con el cañón de serie previamente hasta hacerlo perfecto en el edgi:
(https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/LZX1vV.jpg) (https://imageshack.com/i/pmLZX1vVj)
Simplemente introduje un tubo de teflón de 6mm de exterior hasta que quedase bien ajustado, amasé un pegote del tamaño de un garbanzo durante 40 segundos y presione sobre la ventana, posteriormente eliminé los restos. Como dijo Torak hay cantidad de videos. El amasado previo es para reducir las microburbujas. Esto es importante que quede lo más perfecto, si no haces bien esta parte lo demás no sirve.
Retiré el tubo pasadas 5 horas y lo dejé unas 36 horas en reposo en mi habitación (el fabricante recomienda 24 pero mejor curarse en salud).
Lo siguiente es flatear la goma, es decir eliminar la panza y la guía interior, yo lo hice con una cuchilla y posteriormente con una lija 1000 eliminé rebabas e imperfecciones. En esta parte recomiendo la madbull azul porque es dura y no se os va a romper tan facilmente si sois torpes y además porque sella bien y está es la única nueva función de la goma. (No hace falta que quede perfecto pero si que la goma pueda girar en el cañón sobre sí misma)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/KkB44j.jpg) (https://imageshack.com/i/poKkB44jj)
Por último para el nub en mi caso mi cámara es de ak así doy más variedad al post a los usuarios de esta familia. Basta con modificarla limando el saliente semicircular donde reposa el nub de serie hasta que quede el brazo totalemente plano:
(https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/WXbiXe.jpg) (https://imageshack.com/i/poWXbiXej)
En esa parte pegaremos el nub. Como no encontre los m nubs originales para comprar en España (vienen de UK y no envían a España) los hice con el material con el que los yankees lo hacen caseros, gomas pink pearl eraser de papermate que compré en ebay. Corte la goma con una cuchilla o cuter de precisión haciendo un prisma de 3mm de alto siendo el largo y el ancho los del hueco de la ventana:
(https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/6zdHgj.jpg) (https://imageshack.com/i/pn6zdHgjj)
Este es el hueco al que me refiero
(https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/EH8pCI.jpg) (https://imageshack.com/i/pmEH8pCIj)
(https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/PqxBQs.jpg) (https://imageshack.com/i/pmPqxBQsj)
Posteriormente lo pegué con una gota de ceys y comprobé que subía y bajaba con facilidad sin ofrecer resistencia.
Por último monte el conjunto como si de un hop normal se tratase (la goma flateada tiene que estar girada 90 grados).
No hice nada especial, de hecho Torak lo ha explicado todo muy bien, es para aportar otra opción o forma de abordarlo y amplicar la información.
Esta mañana ya pasadas 48h de la colocación del parche realicé una primera prueba pero hacía mucho viento. Como primera toma he de decir un par de cosas que no me han sorprendido (ya que era lo esperado de este hop), necesito meter la mitad de hop de lo que necesitaba para levantar 0,30 y por otro lado noto que las bolas vuelan más rápidas luego las perdidas de fps al meter hop son menores. Aparentemente tanto el nub como el parche parecen estar centrados pero mañana si no me llueve ni hace viento os haré pruebas con el red dot bien regulado y con la cinta métrica tal y como hice hace unos días con la configuración de madbull azul+ airsoftpro.
Esta semana comentaré resultados (y si veo que algo falla trateré de corregir el posible tropiezo) y os comentaré mis conclusiones. No podré traer fotos ni vídeos de las pruebas ya que no dispongo de una cámara en condiciones y mi móvil no da para tanto.
Un saludo chicos :)
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Menuda maravilla de aporte! ;D
Mil gracias por compartirlo, a la espera de resultados quedo!
Yo dejé el mío aparcado por falta de tiempo. También empleando sugru y una cámara de hop de ak, aunque usando un nub de una goma de borrar demasiado dura... Tengo pendiente probar más materiales.
La única parte que no me convence de todo... Dices que has ventilado el cilindro según las tablas conevncionales. Has probado a cronar para asegurarte de que el volumen de aire no se te queda corto?
Lo digo porque generalmente las tablas no están pensadas para emplear pesos ligeros, y bien puedes llevarte la desagradable sorpresa de que tienes algo de efecto ventosa al comparar cronadas de distintos pesos.
Un saludo!
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Perdón por el doble post... Donde dije pesos ligeros obviamente es pesados :=
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Buenas compañero, respecto al nub las dos opciones más aceptadas son el sorbo (como bien usa torak) o las gomss pink pearl que las puedes pillar en ebay y con una sola te da para tropecientos nubs.
Respecto a lo de los cilindros agradezco a CUE que me tocase el gearbox y me da que al menos este año así se va a quedar ya que aun estpy aprendiendo los detalles con mi cyma para hacerlo por mi cuenta (de todas formas me levantaba antes de hacer el s hop 0.28 sin pestañear asi que no me disgusta).
He hecho una prueba medida hoy pero hacia demasiado viento pir lo que no dire agrupaciones aunque puedo decir que se regula muy facil para ser un ak y que me ha aumentado el alcance de caida de la bola más de 10 metros.
Cuando mejore el tiempo hare pruebas con cartones de 50×50 y comparare resultados
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Ya he hecho las pruebas como dije el lugar y el tirador son los mismos, las distancias también, el ratio de aire también al igual que el cañón, solo cambia el hop up.
Como conclusión y no diré metros porque cada uno regula el hop como quiere los resultados han mejorado pese a que el clima de hoy era peor que cuando hice las pruebas con el hop convencional. Las agrupaciones son mejores ya que la bola llega más lejos y con más fuerza, la graduación del hop diría que es similar en cuanto a dificultad de dejarlo al gusto, el vuelo en ambos casos es tenso pero la diferencia principal es que la longitud de este vuelo tenso es mayor con el s hop que con la madbul azul y el nub airsoftpro. Diría que en lo que al hop se respecta estoy contento con el resultado.
Por otro lado y ya esto es al menos en mi caso y por eso no voy a generalizar mi EdGi 5.98 de 247mm me ha dado peores resultados que un DF, y es fundamentalmente por una reducción del alcance y con ello del alcance efectivo. Por calidad es obvio que no es ya que las tolerancias de uno y de otro son de ligas diferentes y en un futuro quiero probar con un diametro medio del tipo 6.03 que seguramente al menos con este sistema espero que me de mejores resultados.
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¿Con qué bolas has probado?
No sé de qué pesos fabrican las Geoffs, pero al tener un diámetro algo menor, funcionan mejor con bores muy estrechos (o eso dicen los guiris...)
Por cierto, y sólo por curiosidad... Podrías describir vuelo de la bola (joroba que hace, etc) y el alcance que obtienes así?
Un saludo! :D