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Foro General => Técnica, Mantenimiento y Reparaciones => Mensaje iniciado por: KanKodrilo en Julio 01, 2017, 02:57:48 am
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Buenas se me da bien lo d desmontar y montar cosas x lo que poner el jefftron v2 me resultó fácil aunq x el momento está de vuelta en jefftron xq creo que estaba defectuoso.....
Mi consulta es que al desmontar el gear vi que con más bien poco uso los dientes del pistón estaban bastante machacados y creo que cuando vuelva a instalar el jefftron debería aprovechar para poner uno con dientes metálicos no??
Si opináis que si xfavor decidme tb cuál sería la mejor opción y si cambiaríais algo más d paso.....lo d que me digáis que modelo poner es xq como ya dije, soy manitas pero no tengo conocimientos sobre réplicas....
Otra consulta sería.....si pongo mejores internos sin cambiar longitud de cañón, xq x el momento quiero jugar con ella enana, obtendría con esas mejoras más potencia y así poder montar un muelle más flojo para ganar cadencia y hacer sufrir menos el gear????
Xcierto x si se necesita saber.....cuando lo desmonte comprobé la estanquidad del pistón y he observado que si empujo fuerte tiene mucha comprensión y si lo hago despacio no tiene nada d comprensión.... el pistón tiene agujeros que al empujar fuerte hacen que la goma se expanda y haga comprensión que supongo que está pensado para que no haga vacío (conclusiones desde mi ignorancia )....como veis no tengo ni pajolera idea d esto pero tengo mucho tiempo libre y estas cosas me entretienen ;D
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El pistón comprime por aceleración, por eso al ir despacio no hace efecto.
Igualmente yo pillaría el típico upgrade de M4.
-Pistón SHS de dentada metálica, a ser posible el que no tiene el segundo diente para evitar movidas de engrane
-Cabeza de pistón de DealExtreme, la matrix de aluminio. Eso o el conjunto pistón SHS + cabeza que vale 10-12€
-Goma de hopup madbull azul, guarder negra o roja de dealextreme con nub de airsoftpro
-Nozzle con junta de Dealextreme
-Ventilación acorde del cilindro
-Cambio de grasas y calibrado de piñones
-Leer mucho en el subfoto AEG y técnica y reparaciones hasta que te des cuenta de que consultas de tu estilo se hacen con una frecuencia monstruosa y puedas sacar tus propias conclusiones, a parte de las que los compañeros te ayudemos a deducir en este mismo post
El problema que al ser cañón tan corto necesitarás tirar de muelle en parte y por ello yo me centraría mucho en la compresión, para que sea lo más estanca posible y por consecuencia el sonido del pistón al tocar fondo sea más suave e intentar evitar que el frontal del gearbox termine partiendo, cosa que no me extrañaría porque los gear de G&G no es que sean duros del copón y con esas hostias que mete el pistón ya no digo nada.
Respecto a eso plantearía instalar una cabeza de cilindro nueva de paso con buena amortiguación (no necesariamente un espesor de la hostia en la junta amortiguadora). La SHS va de perlas
Espero no haber soltado ninguna burrada. Es un tema delicado el de las réplicas extracortas y práctica con ellas no tengo mucha, pero vamos, creo que por ahí van los tiros
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Aquí tienes una lista de posibles mejoras:
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=70041.0
Yo le cambiaría todo la verdad, es cutre a más no poder.
Empezando por unos rodamientos 8mm, para librarme de esos cojinetes que sobresalen un montón hacia dentro, y hacen imposible alinear bien los engranajes.
http://www.ebay.com/itm/10-PCS-MF83-2RS-3x8x3-mm-Metal-Flanged-Rubber-Sealed-Ball-Bearing-Black-/291125726831?hash=item43c8720e6f:g:gO8AAOxyeZNTTPth
EL principal problema para tener un muelle blando es el cañón tan corto que tiene, pues acelera poco la bola.
Por mucho que se ajuste el ventilado del cilindro, se van a perder notables FPS.
Si metes un 229mm, con un corto silenciador, sigue siendo enano, y ya no perderá casi FPS, por lo que con un muelle como el SP90 Guarder, sacas unos 335 FPS.
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Muchas gracias x vuestra ayuda. Ahora en verano con las vacas me pondré a ello.
Me plantearé tb lo d alargar el cañón.
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Bueno ya compre lo que me recomendó cue.....pistón 14 dientes metal, cabeza pistón metálica con rodamientos y dos juntas teóricas, rodamientos que me dijiste en eBay d 8mm, cabeza de cilindro shs con la goma esa que amortigua.
Me falta el nozzle que está agotado y el cojinete guía con rodamientos....este tb lo compro o no?? El mío ya es metálico pero sin rodamientos.
Lo que no encuentro son La arandelas para ajustar los engranajes a ver si alguien sabe dónde encontrarlas.
X último, tal y como me comentó cue básicamente le cambiare todo, pero los engranajes tb??? Si es que si podría poner unos 14:1 o algo así??? O al tener un muelle tan duro no se le pueden poner más rápidos xq iría el motor muy forzado???
Xcierto se que es una pregunta tonta pero xsi....la cabeza de pistón con rodamientos entiendo que los rodamientos van montados en el interior del cilindro en contacto con el muelle no??
Más vale preguntar que liarla jeje
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La guía que tienes bien vale.
La diferencia es que los rodamientos comprimen más el muelle.
Lo que importa es que no es de plástico y no va a cascar.
Y nozzle los tienes de muchas marcas a buen precio.
Tienes que tener cuidado con el SHS que es de 21.3, y es más largo de lo normal que sería 21.00-21.15
esos 0.15 a mayores no es raro que impidan la alimentación, por asomar la puntitaaa del nozzle estando retrocedido.
A vece se soluciona con un delayer.
Con un espaciador que separe un poco la cámara del gear.
Y como no, recortando el nozzle.
Si quieres mejor semi y auto si.. unos 16:1, 14:1, 13:1 ó 12:1
Los de serie son 18:1
El motor no es ninguna maravilla, pero bien alimentado mueve de sobra.
Evidentemente un mejor motor te da mejor semi y auto claro.
Un torque Guarder o A&K por ejemplo.
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Bueno finalmente compre la guía de muelle con rodamientos que total valía 7€, tb compre el nozzle shs con doble teórica y según la página es d 2.15 a ver si es verdad jajajaja
Una pregunta cue....con todo esto que le voy a poner que se supone mejora un poco la comprensión y rodamientos en ambos extremos del muelle que lo comprimirá un poco más y teniendo en cuenta que de serie con bolas duel core 0,23 con el hop regulado da 330...con las mejoras si le bajó a un guarden sp 100 puede que este en 330 y con menos muelle????
Digo el 100 xq tengo entendido que la firehawk lleva un 110....lo digo xq 330 con 0,23 y hop regulado esta pasada y con los cambios se pasara aún más no?
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Si pones valores con hop regulado no sacamos nada en claro.
Si encima son con pesos que no son 0.20.. toca hacer conversión.
Así no vamos a ningún lado.. di los FPS como se tiene que decir, hop mínimo y 0.20
Que luego quieres añadir los que da con hop regulado para el peso a usar.. pos vale.
Pero eso es secundario.
Por cierto, 0.23 es una caca de peso para un cacharro tan corto.
No aprovecha para nada el tiro tenso que es fácil sacarle.
0.25 como poco, ya que probaría con 0.28 y 0.30 a ver con cual va mejor ;)
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Probaré esas bolas a ver que tal.....pues con 0,20 con hop abierto da unos 370 con todo en su sitio. Lo d con todo en su sitio es xq para poder jugar partidas le quitó la junta torica que lleva x delante del hop y así baja a 348 más menos.
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Lo de bajarlo quitando la tórica es una chapuza. ;)
Así no lo bajas.. lo empeoras, y no tira como debe porque creas turbulencias por la mala compresión.
Además de seguir cascando el gear claro.
El cacharro tiene que tener buena compresión, para usar el menor muelle posible.
Y dar menos de 1.14 Julios... con hop, sin hop, con un peso u otro.
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Si eso ya lo tengo claro y d ahí la pregunta que con los 370fps que da con hop abierto y bbs 0,20, cuando le ponga el pistón metálico con rodamientos y guía d muelle con rodamientos, al comprimir más el muelle, si con un guarden sp100 será suficiente o quizás deba bajar al 90?
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Cabeza de pistón metálico con rodamientos*
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Eso no se sabe seguro hasta montar.
Depende de muchas cosas, entre ellas las piezas y lo bien ajustadas que estén.
Te va a tocar lo que a todos.. probar con el SP90 y si no queda como quieres sopesar un SP100 o uno intermedio, o uno mas duro.. ;)
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Ok entiendo. Pues lo que haré en cuanto me lleguen las piezas es pasar crono.....montar todas las piezas nuevas y volver a pasar crono....y dependiendo cuanto me de, compraré el 90 o el 100...
Tengo entendido que en los casos d los guarder difieren como norma generica ( ya se que depende d muchas cosas) unos 30 fps, asiq aunq me de más trabajo haré la prueba con el 110 d G&G y ya luego valoro.
Muchas gracias x vuestra ayuda y ya pondré aquí el resultado con las piezas usadas etc,... x si a alguien le puede interesar. Pero eso ya será para septiembre que ahora en breve toca vacaciones :))
Un saludo.
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No se a que potencia quieres dejar el cacharro, si como primaria a 350fps o secundaria 300fps.
La cuestión es que al tener un cañón tan corto el muelle no te va a dar la potencia que debería ya que no se acelera tanto la bola.
Yo tengo un mp5k que tiene un cañón similar al tuyo (141mm) y con una compresión muy buena me da 299/300/301fps clavados con un sp100.
Con el sp90 que tenia antes montado daba 275/276/277fps.
Estos muelles con cañones normales (>200mm) suelen dar 330/340fps (sp90) y 360/370fps (sp100)
Te lo digo para que te hagas una idea del muelle que necesitaras según como quieras dejar la réplica.
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Actualmente con el 110 me da 370 y la quiero d primaria xq me gusta hacer la transición a pistola jeje
Con las mejoras supongo que subirá un poco x eso lo que haré es meterle las mejoras con el 110 y ver que da.....y ya dependiendo del resultado y sabiendo la diferencias que me acabas d comentar ya pruebo con el que corresponda...a ver si con un poco d suerte le puedo poner el 90 y que así el gear vaya más ligero. Gracias x esos datos.
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Lo que te de el muelle, va a depender en gran medida del largo del cañón.. y ventilado del cilindro claro.
Si es menos de 200.. empiezas a obtener menos de lo que debería, y tender a necesitar un SP100 , en lugar del SP90 Guarder que normalmente se usa en los fusileros.
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Por fin ya tengo instalados todos los upgrats que me recomendaron x este foro...
He puesto rodamientos 8mm,
ajustado los engranajes (shimming creo que se llama)
Pistón shs 14 dientes metálicos.
Cabeza cilindro amortiguada con doble junta torica shs.
Guía de muelle con rodamientos shs.
Nozzle con junta torica shs.
También tengo la cabeza de pistón de doble junta torica que recomendó cue de dealextrem pero cuesta mucho mucho mucho meterla en el cilindro y a mi parecer es demasiado justo x lo que preferí ponerle la cabeza original con los rodamientos del que compre....si alguien lo ha probado que me diga si aún siendo tan ajustado va bien o no para montarlo si eso.....
Dicho esto comentar que con las mejoras he notado que va más fina pero me sorprendió una cosa; suponía que las mejoras iban subir los fps lo cual no fue así e incluso he perdido algunos....pero casi mejor así no tengo que cambiar muelle.
El tema es que lo primero que le cambie fue el nozzle y con el original sin junta tiene más fps que con el d shs, supongo que será por la especie de cruz que tiene en el orificio de salida el original y comprime más el aire....pero bueno eso no me preocupa.
Lo que me preocupa es que ahora con todos esos cambios algo no va bien xq me hace más d un ciclo.....me refiero que tras disparar, el nozzle el 50% de las veces se queda atrasado y con eso varían los fps de 345 que da cuando está bien a 310 cuando se queda atrasado.
Que puede estar fallando???
Gracias d antemano:)
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Si da menos es porque algo está mal montado o ajustado.
Por ejemplo, el nozzle que se olvidase lubrica la tórica, y desliza mal por el tubito de la cabeza de cilindro.
O que la cámara no quede bien fija, y se mueva hacia delante y atrás, empeorando y mejorando la compresión.
Un pistón que se atasca,
Un mal engrasado del cilindro.
Todo influye mucho la verdad.
No es solo comprar piezas y tirarlas dentro.. la mano de artista influye mucho :)
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Eso está claro pero no hay mejor forma de aprender que cagarla jajajajajaaj así ya no se t olvida.
Lo de la torica del nozzle la lubrique con spray de teflon ( o como se llame ) y la cámara está bien sujeta que en eso si que me fijé.
Lo d que baje yo creo que es lo del nozzle que no se xq hace como quien dice ciclo y medio y no queda pegado a la goma del hop perdiendo ahí la compresión.....
Cual puede ser el problema de eso??
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El nozzle no tiene porque pararse adelanto.
Adelantado queda cuando el pistón avanza y la bola es empujada.
Y luego se retrasa.... con un pocooo que gire en engranaje selector.
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=19330.0
Otra cosa es que el gear ser muyyyy rápido, y se retroceda el nozzle antes de que la bola termine de salir del cañón.
Cosa que se suele notar en auto con alta cadencia, y más cuanto más largo sea el cañón.
Pues el nozzle se retrocede antes de que la bola salga del cañón... pero dudo que ese sea el caso en cuestión ;)
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Ah vale ya lo entendí. Gracias por la explicación cue. :)
Pues entonces creo que será el nozzle xq aunq sin junta torica hice la prueba d fps antes d cambiar solo el nozzle y tras poner el shs me había bajado 40 fps....supongo que es xq el d shs el orificio de salida es redondo y el original de g&g hace como una especie de cruz y saldrá con más presión el aire al tener esas estrecheces.... probaré a volver a poner el nozzle original sin tocar nada más a ver si vuelven a subir los fps y así ya salgo de dudas.
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Que va, lo de redondo o en cruz da igual ;)
Eso ni lo mires.
El tema es que selle bien o no con la goma, que selle bien o no con la cabeza de cilindro.. y en eso es importante el lubricar ese tubito, para que el nozzle, con o sin tórica selle y deslice bien :)
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Pues entonces ya no se que será.....xq le cambie el nozzle x el d shs y lubrique la junta torica con spray de teflon y me bojo 40fps. El nozzle original no hace resistencia alguna y el d shs aún lubricado hace bastante resistencia. Será ese el problema??
Otra cosa que quería preguntarte es que compre la cabeza de pistón esa que recomendaste con doble junta torica y no lo monté xq para que entre hay que hacer muchísima presión y sin embargo el original entra sin problemas.....la junta que lleva para que no roce el pistón con el cilindro es lo que hace que sea casi imposible meterlo....eso es normal??
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la junta que lleva para que no roce el pistón con el cilindro es lo que hace que sea casi imposible meterlo....eso es normal??
Podría ser. En esos casos se cambia la tórica por una de menor grosor que deje correr bien el pistón. Mientras que no roce el metal de la cabeza del pistón con el cilindro no habrá problema
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Hhmmmm el problema es que esa ya es minúscula...buscaré a ver si encuentro una d menor espesor.
Gracias x la opción :)
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Bueno efectivamente cue tenía razón y aún cambiando el nozzle con junta x el d sin junta los fps seguirán siendo los mismos jajajaja
Esta vez para ver los ciclos del pistón le puse la ventana de ventilación del cilindro hacia un lado y mira tu....hace los ciclos todos igualitos en semi pero a mitad de cilindro en vez de dejar el cilindro adelantado. He tenido que grabarlo en cámara lenta para poder apreciarlo bien y hace justo un ciclo pero para a mitad d cilindro, siempre queda la cabeza del pistón en mitad de la apertura de ventilación.
Tb he probado a ver que pasa si hago auto y luego semi....los dos o tres primeros disparos para donde quiere y luego ya vuelve a parar justo donde siempre a mitad de camino.
que puede ser el problema??
Supongo que será el cut of level, lo probé y hace bien su recorrido. Sube y baja perfectamente dándole al engranajes manualmente. Esto ya me está empezando a aburrir, arreglo una cosa y se escacharraos otra jajajaja eso si desmontando y montando el gear ya soy un crack jajajajaja