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Foro General => Equipamiento => AEG => Mensaje iniciado por: Ismael7gv en Junio 28, 2015, 10:34:58 pm
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Buenas, estoy a la caza de mi segunda réplica primaria, y estoy mirando modelos de HK416 o MK3, para mi parecer son algo similares y me gustan ambas. Tengo una duda, os pongo las siguientes réplicas y me decís cual es mejor o la mejor opción ya que siempre tienen sus pros y sus contras. Aquí van :
HK416D VFC/UMAREX: http://www8.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?item=UMA-AEG-LHK416-BK83 (http://www8.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?item=UMA-AEG-LHK416-BK83) sería la primera opción y tengo entendido que es una réplica increíble no hay más que ver los acabados y que tira fina.
MK3 Proarms ICS: http://www8.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?item=ICS-AEG-PARMK3-BK (http://www8.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?item=ICS-AEG-PARMK3-BK) Esta la tiene un compañero mío con el cañón más corto y va fina.
Cuál os parece mejor compra, mi idea es tirar a por la hk416d pero el tema del stock está algo jodido, y me pensaba tener la ICS como segunda opción.
Un Saludo señores !!
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Hola:
Pues como usuario de una hk416 vfc/umarex,mi consejo es que tires a por ella.
Eseicamente guapisima y rendiemiento espectacular,de casa solo con el mosfet con freno,298/300 fps pero tiene una distancia muy buena.
asi que ese es mi opinion y consejo,ahora ve mas opiniones.saludos.
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Tan pocos FPS ? Que extraño no ?
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VFC
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Reabro este post por no abrir otro, el hk416D que diametro de rodamientos lleva? Que habría que meter en el gear box para dejarle resistente? Estoy pensando en adquirir la réplica e instalarle un cilindro King Arms Type D para cañones hasta 400mm y un piston shs 14 dientes de metal, algo mas?
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Si la compras no la toques!! Van de lujo
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Para nada.. de serie va bien. Pero mucho mejor si se mejora correctamente.. como todas.
Por no hablar de que puede venir con la goma en mal estado, con el cilindro lubricado poco o nada.. o lo que es peor, con el cromado interno del cilindro saltado.
(https://lh6.googleusercontent.com/-V_Tbft76wGY/VJijvbHeFTI/AAAAAAAAvgs/i-2HFcZO_7Y/w1224-h917-no/https%25253A%25252F%25252Flh5.googleusercontent.com%25252F-mq2bcKvfn3jRr4pjOWaKSpqjlaxJLpZqRxjLqLD-15A%25253Ds0-d)
Así que si la compras.. desmonta y revisa. Te puedes encontrar desagradables sorpresas.
Luego ya decidirás si mejorarla. Se puede hacer en varios aspectos, y que aunque esté todo bien de fábrica, el cacharro puede ir bastante mejor.
Lo básico es la revisión de esos puntos.
Se puede mejorar con un mejor pistón. El de serie no es malo, pero mejor un SHS de dientes de metal.
Puedes meter el de 14 dientes abierto, o el de 14 con el rail continuo.
Si metes el abierto.
(http://shop.ehobbyasia.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/S/H/SHS-PTN-14T_2_mark.jpg)
Debes chaflanear los inicios de las rozaderas del pistón y gear, para que no se enganche al avanzar y retroceder:
(https://lh4.googleusercontent.com/-ZVn4DpKotbA/VL1fb3rSxTI/AAAAAAAAwOM/b6Z_lYIK_Zc/w1224-h917-no/20150111_130200.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-iaiHFbXWG74/VL1fuLtv5TI/AAAAAAAAwPs/NTpeDAG4IzI/w1224-h917-no/20150111_130118.jpg)
Si metes el SHS continuo no es tan necesario, aunque nunca está demás la verdad.
(http://www.brillarmory.com/images/shs14.5newestpistonblackrack.jpg)
Este lo tienes de 15 y de 14 dientes. Y si no siempre se puede quitar al de 15 un diente con la Dremel.
También tienes este que es uno de 15 al que le han comido el segundo para dejarlo a 14 dientes:
http://www.masqairsoft.es/epages/62453564.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/SHS-0050
(http://www.masqairsoft.es/WebRoot/StoreLES/Shops/62453564/5546/7D3C/FAB5/4AE6/8E64/C0A8/2BB8/C418/shs-0050.jpg)
Se puede mejorar la cabeza de cilindro, pues es de plástico con un tubito de latón. Termina pillando holgura, empeorando la compresión y rompiendo.
Esta le va perfecta, y además hará menos ruido:
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ZTXvqqRFL._SX355_.jpg)
Luego está lo de siempre, goma, nub y cañón... que son a gusto del consumidor.
En cuento al cilindro, tiene la ventana a 46mm, por lo que es ideal para unos 34-35mm de cañón.
Por lo que si quieres montar el modelo largo se queda corto de cilindro. Para un 363mm, se usa más o menos un cilindro ventilado a 51mm.
Si lo quieres dejar corto, montará un cañón de unos 275mm, por lo que el cilindro irá ventilado a unos 40mm.
Por esa razón, si quieres dejarlo corto puedes ventilar más el cilindro, abriendo la ventana hasta los 40mm.
De paso revisar bien el cromado interno, y si tienes dudas lo puedes eliminar puliendo con una lija.
Si no te fías del tema del cromado interno.. yo cada día me fío menos, y no tienes ganas de pulirlo... te pillas otro dilindro y lo dejas a 40 o 51 según necesites.
El gear monta cojinetes de 8mm. Son de un acero muy bueno por lo que no urge para nada su cambio.
Solo se cambian por rodamientos si quieres un gear más silencioso, ya que los rodamientos es lo que te aportarán.
Pero ya te digo que esos cojinetes no chirrían ni nada por el estilo, mientras los lubriques bien.. que esa es otra.. pueden venir secos como un bacalao y chirriar. Es otra de las razones por las que se debe revisar así llega a casa.
Finalmente tienes el tema eléctrico. Las VFC no montan una maravilla de cable, por lo que de paso que montas un mosfet con freno, no está de más el cambiar el cable pro uno 16AWG-18AWG.
En cuanto a la batería a usar... a mi me gusta como van con esta 11.1.
El auto es rápido pero no desmadrado, y el semi es instantáneo. Ideal para los que juegan mucho en semi.... y para los que le gusta el rafagueo en auto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44778
Una célula en casa lado de la culata, y la tercera en el tubo junto al mosfet.
Como ves.. lo de "no la toques"... es para cogerlo con pinzas :=
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Muchas Gracias Cue, haré justo eso revisaré y ya veré que cambiar, ahora bien si no la compro al final me decantaré por la ICS PAR MK3, que tal es la réplica y que alcance de serie puede llegar a dar? Por mi me compraba las dos jeje
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Yo prefiero el VFC la verdad. PEro la ICS tienes pros interesantes.. así como contras que no trago.
Y el alcance.. pues lo mismo que todas.
De serie a saber por el estado de la goma, compresión, cañón...
Mejorada tirara como cualquier otra, dependiendo de lo bien o mal mejorada que esté.
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Y de la ICS que es lo que no tragas? Respecto a la hk416 de G&G (TR4-18) que me dices de esa?
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Me quedo con la VFC con diferenciaaaa
Hay que haber probado una ICS, desmontado, mejorado, trasteado con ella.. para entenderlo.
Los M4 ICS son muy puñeteros.
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También lo es la PAR MK3 ? Me dejas a cuadros, pueder ser mejor la tr4-18?
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Par MK3 es un AR-15 con diferentes exteriores, en definitiva: un M4 ICS con otros exteriores.
Entre TR4-18 y 416 de VFC me quedaría sin dudarlo un segundo el Vegaforce. Calidad de externos, internos, sin el blowback neumático asqueroso, versión del 416 actualizada, marcajes que no tiene la de G&G... Por menos de 100€ que te puedas ahorrar yo me iría al HK416 sin duda.
Saludos.
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Si te gusta la ICS cómprala. Mal cacharro no es, y el gear modular facilita mucho el cambio de muelle.
Tiene detalles muy interesantes, y otros que no trago, por eso para mi no vale:
https://www.youtube.com/watch?v=quoIdjZx0wM
En cambio el montarle un mosfet se puede complicar mucho, así que yo es algo que hace que lo desestime.
Yo juego en semi, y me gusta tener un semi rápido, por lo cual para mi es primordial el poder montar un mosfet con freno activo.
Si se pudiese instalar algo como esto, lo vería con mejores ojos.. pero siendo ICS tan especialita, dudo mucho que se pueda
http://www.jefftron.cz/en/Processor-unit/Processor-unit-V2.html?cur=1
Entre un 416 VFC y G&G, me quedo con el VFC.
El G&G pesa menos.
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La ICS si que son especialitas por lo visto pero me la ofrecen por 370€ la TR4-18 con mosfet por 390€ y la HK416D por 430€, lo que quiero es una replica que de serie tire muy fina, que no necesite upgrades ni tocarla nada más sacarla de la caja, y que me tire a 340-345 FPS. Está claro que los fps es dificil y hay que ajustarlos casi siempre pero no quiero comprarme una réplica que desde el primer momento tenga que estar desmontando, el blowback de la ICS me gusta, no sé si es como el de g&g. Con esos precios que haríais vosotros? GRACIAS A TODOS me estais echando un gran cable
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Lo de la precisión de serie es muy relativo... es una lotería, igual te compras una cyma que casualmente la han montado calvada, con una buena goma y te tira mejor que la VFC que acabas de comprar por 400€ y que han montado el viernes por la tarde cuando se tenían que ir a casa.
Por eso siempre se habla de abrirlas nada mas llegar a casa. Si tu no quieres abrirla bajo ningún concepto yo pillaba la PAR de ICS ya que el gear modular te va a permitir cambiar el muelle en 2 minutos sin necesitar saber nada de mecánica de airsoft... ahora, en mi humilde opinión me parecería un error no ir a por la VFC pudiendo ir a por ella.
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De serie cualquiera puede tirar como el culo, así que lo mejor es que te saques esa premisa de la cabeza.
999 pueden ir perfecta, y la tuya ser la 1000, estar mal la goma, mal engrasado el cilindro.. y ser un asco.
Nosotros compramos una buena base, que sabemos que es buena para poner a punto y dejarla bien.
No nos podemos fiar de lo que hiciese el operario de turno, que las tiene que montar como churros.
Las tres son buenas opciones. pero de eso a que de serie tiren bien.. es mucho hablar.
Lo importante es que si no lo hacen, es simple y barato hacerlas tirar bien, y dejar a los FPS que uno quiere tras una puesta a punto y goma del hop.
Si partes de una marca cutre, las posibilidades de tener que hacer mucho en ella son elevadas.
Si partes de una buena, las posibilidades se reducen.
Posibilidades siempre hay.
EL blow de ICS es mecánico, no neumático. Por eso no afecta a la compresión, y el consumo eléctrico a mayores es despreciable.
Si a ti no te importa el ruido a mayores déjalo.
También puede cascar la pieza y luego perder operatividad como el abrir la ventana que simula el bolt.. y cagarte para conseguir el repuesto.
Por eso yo soy partidario de anular esas chorradas... menos cosas se mueven, menos cosas se rompen.
Pero eso, si lo que quieres es una marcadora que no tengas que tocar tienes varias opciones:
-No comprar ninguna, pues todas pueden venir montadas como el culo.
-No tienes porque revisarla tu. Puede hacerlo un amigo, un taller... Y así la sacas de la caja revisada y bien montada. La operatividad dependerá de lo que quieras gastar a mayores.
-Conformarte con como venga.
Pero todo este tema se reduce a la opción 3. Lo que para uno está bien, para otro puede ser una basura enorme.
Así que en base a lo que con uno se conforme, el mismo cacharro puede estar bien o no de serie.
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Muchas gracias, Sinceramente estoy hecho un lío porque las tres tienen cosas buenas y malas, es más me compraba las tres y listo, también tengo miedo de que al comprar la hk416 VFC no me llegue a convencer por el tema del precio y tal. Luego las otras dos las puedo conseguir en mi tienda habitual lo que me da una extra de confianza y por temas de compañerismo con la tienda.. No quiero elegir mal porque no son 10 €jeje y cuando miro una de las 3, la que esté mirando es la que quiero y si miro la otra igual, estoy indeciso por todo :o
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Pues a partir de ahí ya es tu criterio.
Yo también era como tú, veía muchas y me gustaban todas pero no quería abrir el cacharro por miedo. Mirando tutoriales y preguntando por foros como este te haces el ánimo y la abres. Al final si te lo hace un técnico te vas a tener que fiar de que lo haya hecho bien y que te haya puesto las piezas que tú le has pedido.
Sin ir más lejos me vendieron una G&P con la cámara cambiada por una de G&G plastiquera. Conozco al dueño y sé que por su parte no ha sido, más que nada porque él nunca se atrevió a abrirla. Con esto quiero decir que al final la vas a tener que abrir tú, ya sea por engrase, por cambiar una pieza, por puro conocimiento... A menos que te quieras gastar dinero cada vez que tengas que hacer algo irrisorio.
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Tienes toda la razón, en mi equipo tenemos a un mecánico que lo hace y no me cobra nada, sólo las piezas a poner, lo que pasa es que no quiero dar el tostón, después de elegir la réplica como ya tengo una cm16 g&g haré prácticas con ella. Sé que abrirlas lo haría y seguramente bien (la primera vez seguro que voy cagado y algo pasa) pero es el temor a por meter la pata tener que aparcar la réplica. A todo esto que tal son este tipo de mosfet ? http://www.maxaventuras.com/tienda/cableado-conectores-electricidad/7736--gg-mosfet-baterias-guardamanos.html (http://www.maxaventuras.com/tienda/cableado-conectores-electricidad/7736--gg-mosfet-baterias-guardamanos.html)
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Barato, grande, sin freno, cable cutre, fusible que sobra... Y le falta un cable, porque en un lado del gear tendría que haber 3.
Para meter uno sin freno, compra un PicoSSR3. Aguanta una burrada y es enano.
http://www.masqairsoft.es/epages/62453564.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/PicoSSR3
Pero para montar, monta uno con freno activo, y déjate de líos haciendo las cosas a medias.
http://www.masqairsoft.es/epages/62453564.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/PicoAAB
http://www.masqairsoft.es/epages/62453564.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62453564/Products/JT-PRO-V2
http://www.patrolbase.co.uk/airsoft/airsoft-systems-ascu-gen3-plus-v2-gearbox-tye.htm#.VdinG_ntlBc
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Entendido jeje, por cierto existen repuestos fáciles de conseguir para la HK416D UMAREX, sería otro punto a tener en cuenta
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Internamente es un M4 de lo más normal, con piezas de lo más normales. De esas las hay a patadas compatibles.
Suelto puedes comprar hasta el cuerpo si te casca.
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Asi que no hay ninguna pieza especialita no? El cuerpo casca con facilidaD?
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El de una VFC? Ni en sueños jajaja
son de lo mejorcito junto con las AKs de LCT y E&L
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Yo iria de cabeza a por el 416 VFC (umarex), eso si, tendras que tocarlo, las gomas que vienen no se las tiraba ni a los pollos, son horrorosas, y un poco caprichosas con el tema cargadores, pero es cojonuda.
Como dice Cue, te puedes comprar un cacharro que cueste 200€ y que tire mejor, si, pero la vfc cuando la tocas un poquito, (que que replica no hay que tocar hoy en dia...), acabas repitiendo con la misma marca.
Tema repuestos? no te preocupes, tienen un customer service cojonudo, funcionan realmente bien y surten cualquier pieza, con unos gastos de envio de risa.
Es cara, si, pero merece la pena. Con esto no estoy diciendo que la ics sea mala, es una buena replica tambien, pero compi, el tacto del 416 de VFC... se sale.
Por cierto a mi me vino de casa a 320fps, si que es verdad que venia sequita de grasa tambien. Aunque ahora sigue en los 320.
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De en sueños nada.. casca como cualquier otro.
NO es simple ni normal que rompa. Pero no es el primer cuerpo de M4 VFC roto que veo, ni será el último.
NO son la mierda de cuerpos de M4 D-Boys, Cyma.... Pero tampoco son de aluminio aeroespacial precisamente :=
Así que no nos engañemos.
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Hombre Cue... que los cuerpos de VFC son de los mejores del mercado en replicas de serie no es ningún secreto y que es difícil que se rompan tampoco
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Vale, pero no digas que no rompen ni en sueños, porque eso no es verdad.
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Hay que pegarle una ostia buena para que casque, pero es como todo, a mi los cuerpos de vfc me gustan mucho, eso si, no tanto la pintura que les meten, por lo menos al 416.
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De serie cuanto alcance efectivo tiene el HK416D VFC/UMAREX?? Sé que luego todos tiraran igual con las mejoras necesarias pero quiero saber lo que aporta de serie, si se puede jugar con el según le sacas de la caja...
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otra vez con lo de la precisión de serie? XD
La precisión depende entre otras cosas del Hop up, su goma y el cañón. Hasta que no la saques de la caja, no sabemos el estado de estas piezas, ni si están bien montadas. Una Cyma puede tirar mejor que una VFC... no sería lo normal, pero puede pasar. Lo que nosotros compramos son buenas bases. A una VFC no le tienes que cambiar el mismo numero de piezas que a una Cyma. Y por eso ya te hemos dicho que cuando la replica llega a casa lo primero que se debería hacer es revisión.
A mi una G&G me llegó mal montada y la ventana que tiene el cañón para que la goma haga su efecto estaba desviada... resultado: sin hop up que regular, escasos 20m. La precisión de serie es relativa. Una vez se cambia la goma, el nub si se quiere y se monta bien se podrá hablar, pero según sacada de la caja no se puede saber.
Poder jugar con el claro que puedes, todo depende como siempre de tus niveles de conformismo XD
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Lo siento por tantas preguntas y esta vez ya estaba contestada jejeje tengo muchas dudas porque me gustan las dos y estoy más indeciso que una mujer en una tienda de zapatos jajaja. Lo que me pasa es que no me gustaría tener que llamar a mi mecanico el día siguiente a la compra de la réplica y me quería hacer una idea del alcance de serie que algo aproximado será y quiero, unos 45 metros, de verdad lo siento por tantas preguntas soy muy rayao con estos temas y os mereceis un busto por contestar a todo y estar al pie del cañón ! Muchas gracias
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Cue, porque el pistón de SHS tiene que ser el de 14 dientes si el de serie tiene 12 dientes?
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Que pistón de serie tiene 12 dientes?
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Me ha parecido contar 12 dientes en el de policarbonato transparente aunque se veian mal, quizás me he equivocado
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El de VFC... es de 14 dientes como la mayoría:
(http://cdn1.evike.com/images/large/vf9-gbx-pis-02.jpg)
(http://cdn1.fast-serve.net/cdn/angie51/_0_0_3WARJ.jpg)
El segundo diente no está para facilitar el engrane con el engranaje selector.
Es el que se suele chafar primero, así que si no está no se casca.
Si hay 15 el primer diente del engranaje tiende a chocar contra ese segundo diente:
(https://lh5.googleusercontent.com/-xGZcdiDPAHA/Vdt_RCXGnwI/AAAAAAAA1xk/uIuu1JVI_zQ/w1357-h755-no/engrane%2Bpiston%2B15%2Bdientes.jpg)
Si no está se evita ese problema y engrana con mayor facilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=4K15hhCx1zw
En este vídeo se ve algo que a veces hace G&P, que es sacar dientes al pistón y engranaje selector, para que el pistón retroceda menos y aumente la cadencia.
Por otro lado, también se comprime menos el muelle por lo que bajan los FPS, y hay que meter un muelle más duro para sacar los mimos FPS... y vuelta a empezar. A mi es algo que no me termina de convencer.
Si es de dientes de metal, de calidad claro...
Es más complicado que esto suceda:
(http://i1050.photobucket.com/albums/s405/acelafan123/image_zpsa829e3cd.jpg)
(http://2.bp.blogspot.com/-jf1fVdmYAyY/To5Bw1QCu2I/AAAAAAAAAH8/ECLNYeGfDIs/s1600/Modify-Polycarbanate-Piston-Custom-Airsoft-AEG-Upgrades-Pyramyd-Airsoft-Blog-Airsoft-Question-Answer-Day-Stripped-AEG-Piston-Repair-Tom-Harris-Mediajpg1.jpg)
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Pensé que tenía 12, contando la fila de los dientes juntos claro, otra cosa la cabeza de cilindro que me pusistes en una contestación anterir de que marca es, podrías pasarme el link?
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Supongo que te refieres a esta:
http://www.ebay.es/itm/SHS-CNC-Aluminum-Cylinder-head-for-Airsoft-Ver-2-Gearbox-AEG-O-Ring-Base-/321786700163?hash=item4aebfb6183
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Si, justo este muchas gracias es por tenerlos fichados para cuando decida upgradear el hk416D, a ver si me decido y el jueves le pediré, espero que no me deje a medias :!
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Cuando te venga, no te desanimes al ver como tira, el mio tiraba como un zurullo y me alimentaba casi siempre dos bolas, cambie de cañon y goma y listo, un cambio abismal, deje la camara de serie, por cierto, ya que aunque las pasas putas para meter por ejemplo una madbull azul (he de decir que no soy especialmente mañoso) la camara me gusta mucho (es del tipo de las ics, o las prowin).
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Estaré pendiente de ello, espero que me guste realmente, Muchas gracias a todos chicos, una cosa os digo la ICS algún día caerá ese cuerpo me enamora jeje