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Foro General => Técnica, Mantenimiento y Reparaciones => Mensaje iniciado por: toscanito en Abril 03, 2014, 12:25:33 am
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Hola.
Acabo de montar un cañon de 143mm y de 330fps me a bajado a 250 fps.
Tiene montado un cilindro que saque de un mp5 con un cañon de 220mm con el cual funciona perfecto y salen los 330fps.
Asi pues el fallo es del cilindro, hasta aqui genial vamos a la pregunta para los expertos xD
Tengo por aqui un cilindro sin ventilar alguno sabria decirme las medidas de donde hacerle las ventilaciones con una dremel??
He mirado el cilindro de king arms en ehoby pero esta agotado y con la foto me hago una idea de donde estan los boquetitos pero claro, asi no vale que la vaya a liar xD
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Pues ... te diré que seguro no lo se, porque poco o nada he experimentado con cañones tan cortos. ;D
Es más, a los MP5K, que son los que llevan cañones tan enanos, les he montado cañones más largos.
Cañones de 229mm y un cilindro a juego que creo recordar.. que tenían la ventana a unos 38mm.
Usé uno original de VFC como este, y le amplié la ventana:
(https://lh4.googleusercontent.com/-8Oyv7YgJTt4/UhZ6neVtw1I/AAAAAAAAKrk/pCdoRXj4tiI/w1565-h881-no/DSC_1377.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-PAiBYSw1VoI/UwkSaqLosbI/AAAAAAAALzY/CDGb8KEa2qU/w1303-h977-no/20140223_195809.jpg)
Pero creo recordar que la cosa andaba tal que así es el de serie para MP5-K:
(http://www.airsoftgandia.com/tienda/img/p/3/0/5/9/4/30594-thickbox.jpg)
(http://emperionstore.com/images/detailed/1/2_Guarder_Cylinder_MP5K:PDW_GE-03-04.jpg)
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Gracias cue :D
Si veo que ni con el cilindro asi mejora, le pondre un sileciador pequeñito con un cañon de 220mm y al carajo.
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con el mismo muelle...un cañon mas corto saca menos fps...no tiene por que ser cosa de cilindro
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Aprovechandome del post para no abrir uno nuevo,
Ando cacharreando la M249 y en el gearbox tengo un cilindro cerrado tal que asi:
(http://www.evike.com/images/large/Gearbox_M249_UP_lg.jpg)
En este tipo de gear tambien hay que cambiar el cilindro por uno ventilado segun la longitud del cañon para optimizar el alcance?¿?
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Mas que cambiar el cilindro, yo soy más de modificar el de serie ;D
Los cilindros cerrados son para cañones de 500 a 550mm.
No he tocado un M249 nunca, pero entiendo que salvo que sea un gearbox especial y el cilindro sea más pequeño de lo normal o algo así, hay que adaptar el cilindro al largo del cañón en el caso de que el que monta la réplica no esté entre ese rango.
Hay una gráfico que Cue ha puesto 100 veces donde se ve donde están hechos los agujeros en los diferentes tipos de cilindros y para que cañones están pensados:
(http://img204.imageshack.us/img204/8003/medidas2520cilindros.jpg)
El cilindro no se ventila para mejorar el alcance, sino para optimizar donde comienza a comprimir el pistón (volumen de aire desplazado) al largo del cañón, de modo que puedas sacarle más FPS al mismo muelle.
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Perdón por la errata, que dije el dato de memoria.
Los cerrados como puedes ver en la gráfica son para cañones de 450mm a 550mm.
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DeathBlow, si nos dices el largo del cañón que monta el cacharro, te podemos ayudar con el elección del cilindro :)
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Es una Para, 363mm el estandar de M4A1, creo que tengo algun cilindro correcto en la caja de piezas en casa
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Si, pera ese se monta el clásico de M4 con la ventana a unos 43mm.
Lo puedes ventilar un poco más, y dejarlo a 41, puesto que el 43 da hasta unos 400mm de cañón.
Lo que si, que si es la A&K, ya sabes que lo primero es meter la cámara de Classic Army, que es imprescindible para que el cacharro tire como debe.
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Si, pera ese se monta el clásico de M4 con la ventana a unos 43mm.
Lo puedes ventilar un poco más, y dejarlo a 41, puesto que el 43 da hasta unos 400mm de cañón.
Una pregunta, como sacas esa medida? sacando el volumen de cilindro y cañon?, me interesa pues tengo en camino uno ventilado para un cañon de 407mm http://www.ebay.com/itm/110977467734 pero me da en el morro de que se podria ampliar un poco mas la ventana, no se.
Es posible que asi tal cual ya sea lo adecuado, pero por eso me gustaria saber la medida mas exacta que debiera tener. Igualmente para un cañon de 420mm que le quite al KA, que lo voy a montar en un g36E de JG, voy a ponerle igualmente el cilindro cerrado del KA, y con la dremel lo quiero ventilar para dejarlo a la medida, asi mejoro algo el cacharro gastandome lo menos posible.
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Por cálculos volumétricos ya te digo que no sacas nada en claro. Esos no consideran variables como las pérdidas, la compresión del aire, temperatura, humedad... Que a lo mejor en la NASA les quedarían de coña... pero no es el caso.
Los haces a base de coger unos cuantos cilindros y ventilarlos a alturas similares.
Montarlos y comprobar cual da más FPS.
Método empírico de toda la vida ;)
En la NASA primero lo calcularían, y luego.. harían igualmente las pruebas ;D
Ese que has pillado es para lso AK, para cañones en torno a los 455mm.
Para el que tu necesitas, el básico de M4, que tiene la ventana a unos 53mm, va muy bien.
Por eso para un 363mm, las dejo a 51mm.
Para saber exactamente cual necesitarías, tendría que partir del 53mm, y ventilar uno con 1mm más o otro con un mm menos.
Digamos que te diesen más FPS con uno a 54mm. Entonces ventilarías uno a 55mm, y comprobarías si siguen subiendo, se mantienen o bajan...
Si dan menos con 55, sabrías que también da menos con el 53... entonces el ideal es el 54.
Pero eso, uno estandar de M4 con la ventana a 53 debería quedarte muy bien..como mucho a ojo , yo tiraría por 54mm.
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Si, pera ese se monta el clásico de M4 con la ventana a unos 43mm.
Lo puedes ventilar un poco más, y dejarlo a 41, puesto que el 43 da hasta unos 400mm de cañón.
Lo que si, que si es la A&K, ya sabes que lo primero es meter la cámara de Classic Army, que es imprescindible para que el cacharro tire como debe.
Es de Classic, pero porsiaca me hice con una camara de repuesto hace tiempo ;)
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Gracias cue, pero como decia el mio es de 407, y otro de 420, no de 363 ;D pero toda info es de agradecer.
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Por cierto, en camino tambien un nozzle shs con torica, cabeza de cilindro shs tambien, juntas de viton 19x2.5 para la cabeza del piston, y ya montada una cabeza de piston de dx como me recomendaste en su dia, lo digo por si algo influyera en el calculo. Con todo esto, lo que seria la parte del gear ya deberia tener una buena compresion, no? Ya solo con la cabeza de dx mejoro mucho, pues la de serie es una porqueria, al menos la junta, y el nozzle pese a no llevar torica ajusta tan bien que se nota poco, pero para lo que vale el material, pues intentare dejarlo lo mejor que pueda.
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Haz las pruebas tras la configuración final.. y santas pascuas.
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Pues ma salio fatal lo de ventilar el cilindro, bueno ventilado esta y he ganado 25 fps pero solo con las 10 primeras luego ya no se que a pasado que no llegaban ni a los 10 metros las bolas jajaja
En fin le montare el cañoncito de 227mm con un silenciador de 10cm que ya he mandao a pedir y listo.
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Si, pero eso ya no tiene pinta de ser es cosa del cilindro.
Si eso fuese, los primeros también hubiesen salido como el culo.
Así a todo si.. el cacharro puede tirar de super coña con un cañón algo decente, porque el de serie.. entre calidad y longitud jeje
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Pero entonces, lo has ventilado tu? A ver si te ha quedado alguna rebaba y ha acabado rompiendo la torica de la cabeza del piston, y por eso ya no tira.
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Desmonta y revisa.
Puede ser lo que te comenta MiguelZ... igual al agrandar la ventana del cilindro has dejado alguna rebaba y se ha roto la tórica del pistón.
Eso explicaría que funcionara bien durante un rato y luego perdiera compresión.
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Hombre, es evidente que no es solo hacer un agujero.
El cilindro internamente tiene que quedar suave y sin imperfecciones que deterioren la tórica.
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El cilindoro esta perfect, sin rebabas por dentro y super suave.
Seguro que es el cañon que estara chungo, por que otra cosa ya...
Le cambie la camara hop goma y nub por si era de eso y nada.
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A ver que yo entienda un poco la pregunta del principio, ....te da menos fps con un cilindro cerrado que con uno abierto? que te de menos rof vale, pero fps...no lo entiendo. =/
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Da menos FPS si está demasiado cerrado o demasiado ventilado.
Por eso, si tenía que estar ventilado, y es cerrado, da menos FPS. Menos de los que daría con el ventilado correcto.
Lo que si que no debería es variar el rof, puesto que el la velocidad de giro del motor y engranajes será la misma.
Pero en cambio con uno ventilado, lo que si varía es la velocidad a la que avanza el pistón.
Mientras comprima aire avanza más lento, que cuando no lo comprime porque sale a escape libre por la ventana.
Y por ello, cuando llegue al punto donde comience a empujar el aire que se necesita para llenar el cañón, el punto donde termina la ventana, habrá llegado con mayor velocidad que si lo hubiese hecho comprimiendo aire previamente.
Por eso expulsará ese volumen útil con mayor velocidad, y por ello da más FPS. Se obtiene una salida del aire más explosiva, lo cual normalmente se traduce en un tiro más tenso... más o menos como pasa con las de gas, que suelen sacar tiros más tensos de lo esperables.
Pero la posición o ausencia de la ventana, nada tiene que ver con la velocidad con la que retrocede al comprimir el muelle, ni con la que giran una vez suelta el pistón.
Eso varía si lo que se hace es eliminar dientes al pistón, y al engranaje selector, para que retroceda menos el pistón, y solo retroceda hasta el punto a partir del cual debe empezar a comprimir. Pero si el muelle es el mismo, también tenemos menos FPS, puesto que perdemos esa velocidad a la que hubiese llegado si partiese desde atrás del todo.
Aparte de que el muelle se comprime menos y por ello empuja menos claro.
Para tener los FPS buscados habría que aumentar la dureza del muelle.
Entonces.. puede que se lograse más cadencia con mismos FPS y un cilindro cerrado, a base de eliminar dientes y montar un muelle más duro.
Como no he hecho muchas pruebas al respecto... hay ya no digo si finalmente ganaríamos o perderíamos cadencia, obteniendo los mismos FPS.. es que no lo se.
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Bueno pues al final monte el cañon de 227mm con el cilindro que ventile y me daba 310 fps, al no estar contento con el resultado monte el primer cilindro que se supone que es para cañones de entre 200mm a 300mm y me a subido a 325-328 fps.
Como tampoco estaba muy contento que digamos con el resultado, probe a ponerle un cañon de 363mm y sorpresa 350fps al canto
Y aqui estoi comiendome el coco para ver como puedo raspar esos fps de mas con el cañon de 227mm xDD
Ambos cañones son de 6.01 el corto es jbu y el largo Modify.
He pensado a cambiar la junta del piston por una que comprima un poco menos para que asi, sea mas rapido el pistonazo y expulse un poco menos de aire, que creo que ahora expulsa demasiado para el cañon de 227mm y por eso va bien en el de 363mm.
Un saludo.
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Empeorar la compresión nunca trae nada bueno.
El tema es ajustar todo con una buena compresión, no con una mala :)
Si expulsa demasiado, es que el cilindro es demasiado cerrado y necesita ser ventilado un poco más.
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Pero como ventile el cañon me lo cargo xDD
Nose, alguien que no quiero mencionar patento la teoria de las compresiones, por velocidad o por compresion creo recordar.
Si se comprime por velocidad pensandolo bien puede ser como dice hari y que se gane Rof por que el piston llegaria mas rapido, algo de rof ganara pero creo que muy poquito y alomejor ni se nota xD
Pero tambien es verdad lo que dices que sacrificar compresion no puede ser tampoco viable, perooo como se explica que entonces que a veces suban los fps con este metodo, aunque tambien es verdad que cuando todo comprime bien sin ninguna fuga los tiros son super tensos y vuela la bola que da gusto.
Dios por que todo es tan complicado xDD
Total a la tarde me pondre a probar y ya comentare jeje
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jeje si perdona, puse cañón pero quería decir cilindro evidentemente :D
Ahora lo corrijo ;)
Tienes que buscar le cilindro que optimice el largo del cañón que montas, y ese no tiene porque ser uno de los que se venden ya ventilados.
Lo normal es que sea uno intermedio que tiene que ajustar el dueño del cacharro.
Y vuelvo a repetir que no gana ni pierde rof, el motor sigue llevando el pistón hasta el final y soltándolo.. nada hace variar la velocidad de giro del motor por un cilindro u otro que se ponga, ni porque el pistón avance más despacio o más lento.
El pistón puede llegar antes, pero los engranajes siguen girando igualmente en vacío, ni más rápido, ni más lento, puesto que cuando el pistón es soltado, los engranajes y el pistón van por su cuenta... hasta que se vuelven a engranar.
Lo que tu piensas es... el pistón avanza más rápido, entonces los engranajes avanzan más rápido, y para suceder eso, tendría que estar engranados, y que el pistón fuese el que arrastrase a los engranajes... y no es así como funcionan estos cacharros.
Una vez que el pistón es soltado, lo avanza el muelle, y en ese momento al motor le da igual que sea un muelle duro, blando... va a girar básicamente en vacío, puesto que lo único que tiene que mover es a el mismo y a los engranajes. Y por lo mismo que da igual el muelle, le da igual el cilindro, el cañón.. y todo lo demás.
Precisamente por eso, si se tiene un cilindro muy cerrado, pero mucha cadencia en el auto, lo que puede suceder es que el pistón aun no llegase a delante, pero el engranaje si que completase su recorrido, e intente engranar el pistón a medio camino... algo se va a la mierda.
Típico que sucede cuando se intenta poner un M16 en alta cadencia. Necesita un cilindro cerrado, por lo que en semi va bien, justo pero va, pero en auto... es un desastre porque el segundo engrane lo hace a lo bruto, el pistón aun no ha llegado al fondo y ya lo están retrocediendo.
Esto se nota porque suele en gear como una caja de herramientas, y varía mucho el sonido dle tiro.. algo parecido a cuando tiramos con silenciador.. porque el pistón no ha llegado hacia delante y no se escucha el pistonazo contra la cabeza de cilindro.
El cacharro tira como el culo por ser compresiones y FPS muy variables.
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Cue, tremendamente didáctico todo esto que comentas. Así sí que se aprenden los principios de cómo funcionan estas cacharras.
Sobre todo el tema del efecto explosivo del cilindro ventilado correctamente y su relación con la tensión del tiro. Para terminar de entenderlo: un tiro más tenso ¿debería dar una mejor agrupación? ¿y un mayor alcance efectivo?
Respecto a limar dientes y poner un muelle más duro ¿sabes cómo afecta ésto al "estrés" que soporta el gear? ¿es necesario en líneas generales reforzarlo (asumiendo que el gear fuese justito para la potencia del muelle de serie)?
Lo digo porque en general es lo que hay que hacer al meter un muelle más potente (si no me equivoco), pero como en este caso el muelle no llega a comprimirse del todo... ¿nos quedamos igual?
Muchas gracias por compartir tus conocimientos :)
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El primer objetivo de estos foros es compartir información y que todos podamos ayudarnos unos a otros.
Yo siempre digo que en el airsoft lo único que ganas son amigos, y lo que pierdes es dinero.
El tiro tenso lo que nos permite es mover bien las bolas pesadas.
Por eso hay cacharros que con 0.28 y 330 FPS meten miedo como tiran y lo rápido que es el vuelo de la bola, la trazada tan recta que tienen.
En cambio usas esas mismas bolas en un cacharro a 330 que no tiene tiro tenso, y cuando ves como va al bola te parece que flota en el aire y pierdes alcance.
También está lo de... yo prefiero que la bola me caiga a 60 metros, pero que a 55 le pegue a un folio.
Y otros prefieren que llegue a 65, pero a partir de 40 ya no le das a un elefante. Eso si, para rociar bolas a lo lejos... están que te cagas.
Yo tengo un KAC PDW, con cañón de 229mm, que mueve las 0.28 que da gusto, y ya no es que tenga mayor alcance efectivo con esas bolas, si no que la bola llega más lejos que con otras canicas.
Por eso yo siempre procuro probar con diferentes marcas, pesos.. y cada cacharro lo uso con las que, para mi, mejor tiran.
Unas llevarán 0.28, otras 0.26, otras 0.23... y si me da movido bien unas 0.30, esas se las meto.
A más peso, más lenta sale la bola, pero también tendrá más inercia, por lo que mantiene mejor la velocidad y trazada.
Las bolas pesadas no valen para quien está obsesionado por los FPS, porque lo primero que van hacer es cronar para ver cuantos FPS de salida tiene ahora... y cuando ven que han bajado de 335 a 300... ya se ponen todos negros y no ven más.
Luego son los que tu le tiras 10 bolas y le das con 3, y el te tira 100 para darte con 1.
Lo que a todos nos tiene que quedar claro, es que por mucho cacharro que se tenga, si no se usan las bolas correctas, nunca le vamos a sacar toda la chicha.
Tienes por ejemplo las Biobal 0.30, que son una pasada... o más bien eran, porque las que venden ahora en el nuevo paquete son una mierda pinchada en un palo. Si las comparas pruebas de tiro con bolas similares, lo normal es que con las 0.30 Biobal la bola caiga a lo lejossss siempre en el mismo sitio.. o más o menos en el mismo claro.
En cambio metes unas de pesos similares, y al tirar notas que bastante antes de caer usa se va para la derecha, otra para la izquierda, una sube un poco más, otra sube un poco menos...
Yo hace tiempo que no me preocupo por lo que valen las bolas, porque tengo comprobado que ahorro pasta con un paquete de 1Kg bueno que vale 25€, que con un paquete de 1kg malo que vale 10€. Total, con las de 10€, vas a necesitar fumarte la bolsa, para haces las mismas bajas que hubieses hecho con las buenas con un par de cargadores de 100 canicas.
Al final, el paquete caro resulta que te da para jugar medio año, y el barato, te ha durado una partida porque tienes que tirar a lo loco... a ver si alguna le da.
Pocas pruebas he hecho con eliminar los dientes.
Ya bastante me lío con los cilindros, muelles, largos de cañón... como para ahora meter otra variable más ;D
El tema de quitar dientes es algo que hace TM en su High Cycle. Y es una de las razones por la que tienen tanta cadencia y tan pocos FPS.
Si no te das cuenta, del tema de los dientes, y le metes un SP90 para que te de unos 330, te dan 300 o algo menos, puesto que el muelle no se comprime tanto.
Ya te digo que no se si al final se obtienen los FPS que se quieren, y la cadencia es mayor, igual, menor...
A mi como me va bien usando engranajes con todos sus dientes, y pistones equivalentes, pues no me complico la vida con hacer pruebas sacando dientes. Además que para ajustar lo máximo posible seguro que terminaría jugando con los cilindros para ventilarlos un poco más o menos y terminar de sacar toda la chicha al cacharro.
G&P también hace esas cosas en sus gears, lo curioso es que aveces te pillas un M4 MOE CQB G&G y te viene con todos los dientes, pero pillas otro igualito, y ese trae menos dientes. Es una cosa que siempre me ha parecido curiosa con la marca jeje
Para el que no tenga ganas de pillar de dremel y eliminar dientes, te venden los juegos de engranaje y pistón:
http://shop.ehobbyasia.com/upgrade-part/parts-upgrade-aeg/pistons/index.html?manufacturer=319
Como es algo bastante particular de la marca, y a mi me gusta hacer experimentos con piezas normales, prefiero trabajar con piezas fáciles de comprar, reponer... ya sea para mi, como para otros compañeros que quieran reparar sus cacharros.
No es que sea mucho trabajo el quitar unos dientes mientras se tenga una Dremel o similar. Pero como ya es bastante lioso el escoger un muelle, y terminar de ajustar los FPS a base de probar con barios, recortar el que te da un poco más de lo que quieres... A la gente me da que le complicaría aun más el trabajo en sus cacharros.
Pero evidentemente, lo ideal es que alguien se ponga a hacer pruebas, contrastarlas, apuntarlas, y compartirlas con todos nosotros.
Si me pillo algún día un M4 ICS con gear modular, que esos molan para hacer ese tipo de pruebas... pues seguro que termino experimentando además con el tema de más o menos dientes. Pero a modo personal, el auto no es algo que me preocupe puesto que solo juego en semi. Y si se quiere cadencia, hay opciones a punta pala con lipos 11.1, motores speed, engranajes speed...
Hay combinaciones a punta pala de piezas a usar. El jugar con los dientes sería otra variable a añadir en la ecuación ;D
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Bueno pues le cambiao la junta por una mas fina y resulta ke comprime igual que la otra, pero desliza mucho mejor, la otra era muy gorda y cuando soltaba el piston dentro del cilindro se quedaba encajada xD
He sacado 337- 339 - 340 - 342 fps, y creo tiene toda la pinta que se va a quedar asi.
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Así esta bien. Subidito, pero con margen para pasar los cronos.
Y estable que es muy importante.
Es que las tóricas no tienen que encajar a saco en el cilindro, si no frenan el avance del pistón. Los agujeros de la cabeza son precisamente para que dilate y selle mejor, por lo que no tiene que entrar a patadas jeje
Por eso en un cilindro van de coña, pero lo metes en otro que tiene un diámetro interno un par de décimas menos, y va como una piedra.
No siempre una tórica que mejoró un cacharro va a mejorar otro... depende también del diámetro exacto del interior del cilindro.
También es una de las causas por las que cacharros suben de FPS con el tiempo.
Cuando la tórica está nueva entran demasiado justas, y frenan el avance del pistón... pero cuando se desgastan un pelo, sellan igualmente bien, pero ya no lo frenan y el pistón avanza más rápido.
Es una de tantas razones por la que no debemos dejar los cacharros a 345 FPS. Puesto que si estamos con el caso de la tórica que ajusta demasiado y se frena, cuando se desgaste un poco el cacharro nos va a dar por encima de 350 y nos la van a mandar para el maletero en los cronos ;)
Cuanto más se entienden estos cacharros, más se da uno cuenta de lo puñeteros que se pueden poner ;D
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Buenas, ya que este hilo va de cilindros, comento a modo de curiosidad lo que me ha sucedido con el g36 de jg, que lo he estado mejorando con las sobras del KA.
De serie lleva un cañon de 509 que era una basura, ni siquiera disparaba recto y un cilindro ventilado a 52mm, lo que no cuadra no? Aprovechando que al KA le he cambiado el cañon, puse el suyo de 420 al jg, que va bastante bien, de hecho jamas he visto en ese caharro tanta preciaion y alcance como hasta ahora. Bien pues en crono yo esperaba que al llevar un cañon mas acorde a su cilindro los fps me subieran como la espuma, pues ea, tira igual, pasado, unos 360 algun pico acercandose a 370. Asi que me lio a desmontarlo pues quiero el trasto operativo como segundo rifle o para prestar, y de momento solo le cambio la junta del piston por otra que entre suavecita pero con compresion buena, y reengrase, monto y zas! 380fps flipas, tenia claro que me tiraria el dia abriendo y cerrando gear (en total 4 o 5 veces xD) y me propongo a poner el cañon cerrado que tenia antes el KA, peeo ventilandolo con la dremel, asi que a ojimetro, puesto que me recomendasteis para un 407 ventilar a 54, pues este lo he dejado a 58, dejando un pelin mas por si acaso las fugas y eso, asi que monto de nuevo y el cabron va y me baja 10fps, no lo entiendo, si con el otro cilindro en teoria se queda corto para ese cañon, este que quedaria mas a medida me pega el bajon? Pues na, a montar el de origen, y a cortar muelle toca, hasta conseguir dejarlo a 348fps. El domingo vere que tal se porta, ya que el KA lo tengo en la sala de espera del quirofano.
Sera entonces que le sienta mejor, una compresion mas rapida, que con la cantidad de aire necesaria?
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Lee este hilo, te solucionará bastantes dudas;
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=65041.0
Pd: si dejas la réplica en 348 FPS tendrás problemas, cada crono mide diferente y cada marca de bola hace que suba o bajen los FPS.
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Si, dejarla a 348 son ganas de quedarse sin jugar, yo lo dejaría a 340 como mucho, y preferentemente a 335, para ir a jugar siempre con tranquilidad de que no me la manden para el maletero.
Un crono que da 3 FPS más que otro, unas bolas que dan 5 FPS más... y en lugar de 348 ya son 356.. y te la mandan para el maletero.
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.... y me propongo a poner el cañon cerrado que tenia antes el KA, peeo ventilandolo con la dremel, asi que a ojimetro, puesto que me recomendasteis para un 407 ventilar a 54, pues este lo he dejado a 58, dejando un pelin mas por si acaso las fugas y eso, asi que monto de nuevo y el cabron va y me baja 10fps, no lo entiendo, si con el otro cilindro en teoria se queda corto para ese cañon, este que quedaria mas a medida me pega el bajon? Pues na, a montar el de origen, y a cortar muelle toca, hasta conseguir dejarlo a 348fps.
Entonces el cilindro que le iba mejor, aunque a priori se quedara corto para el cañon que querias montar, es el de 54. Los estandares son esos, yo ya no me fijo mucho de eso. Siempre procuro sellar al maximo todo, y por ejemplo, en un mod que me estoy fabricando, he montado un cilindro con una ventana a 44 mm y un cañon de un ka de serie de 420. el tema va algo ajustado, cabe esperar con el tiempo a ver como se comporta la replica, pero a priori al muelle que le tengo montado, le he sacado bastante rendimiento, un 120 de pdi, dandome los 350fps.
Por eso lo de hacer tantas pruebas, si te fuera corto el cilindro para el cañon, te darias cuenta, ya que te bajarian drasticamente los fps. Como en este caso es al contrario, te suben 10fps, es porque el volumen de aire que expulsa por el cañon, es el suficiente para que la bola salga antes de que el piston llegue al final del recorrido y haga el efecto de succión. Al tener una ventana a menor distancia, el piston coje mas velocidad, como bien dijo Cue.
Todo es probar y probar, y el tiempo que se tenga, y las ganas ya se sabe...
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Buenas, ya que este hilo va de cilindros, comento a modo de curiosidad lo que me ha sucedido con el g36 de jg, que lo he estado mejorando con las sobras del KA.
De serie lleva un cañon de 509 que era una basura, ni siquiera disparaba recto y un cilindro ventilado a 52mm, lo que no cuadra no? Aprovechando que al KA le he cambiado el cañon, puse el suyo de 420 al jg, que va bastante bien, de hecho jamas he visto en ese caharro tanta preciaion y alcance como hasta ahora. Bien pues en crono yo esperaba que al llevar un cañon mas acorde a su cilindro los fps me subieran como la espuma, pues ea, tira igual, pasado, unos 360 algun pico acercandose a 370. Asi que me lio a desmontarlo pues quiero el trasto operativo como segundo rifle o para prestar, y de momento solo le cambio la junta del piston por otra que entre suavecita pero con compresion buena, y reengrase, monto y zas! 380fps flipas, tenia claro que me tiraria el dia abriendo y cerrando gear (en total 4 o 5 veces xD) y me propongo a poner el cañon cerrado que tenia antes el KA, peeo ventilandolo con la dremel, asi que a ojimetro, puesto que me recomendasteis para un 407 ventilar a 54, pues este lo he dejado a 58, dejando un pelin mas por si acaso las fugas y eso, asi que monto de nuevo y el cabron va y me baja 10fps, no lo entiendo, si con el otro cilindro en teoria se queda corto para ese cañon, este que quedaria mas a medida me pega el bajon? Pues na, a montar el de origen, y a cortar muelle toca, hasta conseguir dejarlo a 348fps. El domingo vere que tal se porta, ya que el KA lo tengo en la sala de espera del quirofano.
Sera entonces que le sienta mejor, una compresion mas rapida, que con la cantidad de aire necesaria?
Por mi experiencia siempre es mejor ventilar un poco de más que un poco de menos, sobre todo si luego vas a montar cañones estrechos, que aprovechan mejor el flujo de aire
El ideal, según lo entiendo yo, es que la bola acelere durante todo el recorrido del cañón y salga a la velocidad adecuada, manteniendo un flujo de aire constante de principio a fin. Salvando las distancias, más o menos como en la balística real.
Si ventilas un poco de más... el cilindro soplará menos cantidad de aire por que el volumen de aire que comprime es menor, pero lo hará con más fuerza y más rápido, ya que uno de los factores a la hora de conseguir unos FPS determinados, es la velocidad que coge el pistón antes de empezar a comprimir el aire.
Es muy probable que con un cilindro un poco más "corto" (más ventilado) de lo necesario tengas mejor resultado que con uno más un poco más largo. Los estándares son una referencia básica, ten en cuenta que se utilizan para rangos amplios de longitud del cañón.
Con el cilindro más abierto, el pistón coge más velocidad antes de empezar a comprimir, ya que recorre más parte distancia "en vacío" antes de llegar a la zona donde el cilindro se cierra y empieza la compresión. Esto hace que el flujo de aire expulsado sea más violento y rápido... por lo que empuja la bola con más fuera, la bola acelera más rápido y se consiguen más FPS con el mismo muelle.
Con el cilindro más largo... el flujo de aire es más prolongado pero más lento, ya que la cabeza de pistón frena antes. Es posible que eso explique la perdida de 10FPS frente al cilindro más corto, por que aunque tienes flujo de aire de sobra, este no es lo suficientemente rápido para conseguir la velocidad que quieres en el largo de tu cañón.
Yo siempre ventilo un poco de más y me da bastante buen resultado. Además me gusta mucho el sonido de la réplica dejándola así, por que suena limpio y nítido el impacto de la cabeza de pistón.
Desde la perspectiva de optimización del gear, yo creo es preferible optimizar el cilindro al largo/diámetro de tu cañón y usar un muelle blando, que meterle un muelle más duro recortado para conseguir los mismos FPS. Es lgear sufre menos cuanto más blando es el muelle, lo que hace que todo vaya más fluido con menos desgaste.
Además, como efecto colateral, yo tengo la teoría (no comprobada) de que usar muelles más blandos también ayuda a mejorar el ROF de la réplica, ya que el motor tiene que trabajar menos para comprimir un muelle más blando y va mas suelto, lo que se debería traducir en que haga el ciclo de disparo más rápidamente.
De hecho mis 2 réplicas tienen ROFs bastante altos, del orden de 16-17bbs con lipos de 7.4v, pero no se si es debido a esto que comento o son cifras normales.
Como te dice Carlos, si se te fuera mucho la mano ventilando notarías una bajada brusca del rendimiento, por que la bola empezaría a decelerar dentro del propio cañón o se frenaría al ser succionada por el pistón al retraerse, ya que aunque el flujo de aire sea muy rápido, no tendrá el suficiente caudal para empujar la bola de forma continuada en toda la longitud del cañón y durante el ciclo de disparo al completo.
Ahora mismo ya tienes un muelle pasadisimo, así que no veo el sentido a querer subir más los FPS o hacer pruebas así. Corta o cambia el muelle por uno que lo deje en el rango de 330 FPS y luego ya optimizas.
Y no lo dejes a 348 como te han dicho los compañeros, por que como te trollee el crono o cambies de marcas de bolas, la réplica puede acabar en el maletero más de un día. Con 335-340 va perfecta.
Cuando la tengas en 330...si quieres subir un pelo los FPS, coge el cilindro que mejor resultado te de y agranda la ventana un poco más. Viendo que con un cilindro más grande pierdes FPS, yo cogería el corto y le agrandaría un poco más la ventana. Puedes ir agrandando la ventana en intervalos de 2-3mm e ir probando que resultado te da después de cada incremento hasta que se quede en el punto que quieres.
Yo lo hice con la P90 a modo de experimento y me llevo más de 2 horas hacer 3 o 4 pruebas hasta que lo deje en 348. Pero claro, se tarda 3 min de reloj en desmontar el gear.
Después al par de meses, lleve mi P90 apurada al máximo a un campo, el crono me trolleo y en vez de mis ansiados 347-348 FPS dio 356 y me toco pasar vergüenza. Así que cuando te digo lo de los 340FPS, te lo digo con conocimiento de causa ;D
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Pues ma salio fatal lo de ventilar el cilindro, bueno ventilado esta y he ganado 25 fps pero solo con las 10 primeras luego ya no se que a pasado que no llegaban ni a los 10 metros las bolas jajaja
En fin le montare el cañoncito de 227mm con un silenciador de 10cm que ya he mandao a pedir y listo.
Pues mira tu por donde, me esta pasando exactamente lo mismo.
Estoy desmoralizado con mi KA, estoy intentando dejarlo lo mejor posible en internos, manteniendo el muelle original que es una mierda de flojo que es. Lleva un eg-1000, engranajes 18:1 SHS, casquillos metalicos, y bien ajustado de arandelas, guia de muelle de DX metalica con rodamiento, piston de 14 dientes SHS, cabeza DX con torica cambiada por una que roza los 24mm (saco mas fps que con la que viene en la cabeza), cabeza cilindro y nozzle SHS, cilindro de acero ventilado a 53mm, grasa que tengo en el taller bastante ligera especial para juntas, goma Madbull azul, nub original, cañon 407mm DF, y creo que no me dejo nada.
Con ayuda del crono he ido poco a poco , cambiando cosa a cosa y cronando cada vez, llegando a unos 335fps cuando ventilé a 54mm. El comienzo de la tortura fue cuando de golpe me pega un bajon de fps, dandome desde 250 hasta menos de 100, o quedandose la bola sin salir, cifras aleatorias totalmente, pero muy cabreantes. Puse mucho empeño en pulir bien los taladros, y cuando desmonte asi lo pude comprobar, y la junta estaba intacta, pero vuelvo a montar y de nuevo rozando 340, y a los pocos tiros de nuevo el bajon. Desmonto y ventilo hasta 53mm y pulo el cilindro a espejo, y de nuevo lo mismo. Pensando que fuera que el engrase falla, pues dejo justito de grasa, le meto grasa a pegote, y nada igual. Lijo de nuevo el cilindro dejando el interior rallado a lo transversal, con lija de 500, un rallado muy suave y totalmente homogeneo, con la teoria de que asi en las acanaladuras de las rayas quedara un microdeposito de grasa que ayudara, pero nada, igual.
He probado con un midcap y un hicap, por si acaso tuviera que ver, pero nada. Tirando unos cuantos tiros a veces llega a atascarse alguna bola oyendo el sonido sordo del piston que no llega hasta el final, y en el siguiente disparo el chirriante sonido de gear rascando el ultimo diente. He comprobado la goma del hop y esta bien, el cañon recien limpiado, y nada. Las bolas que uso son Bioval 0.20 de las viejas, la bolsa la abri hace poco con lo que dudo que sea tema de que se hayan hinchado y se atasquen por eso, probare otras bolas por si acaso.
Bueno pues esto me desespera, tengo un rifle de puta madre, al que le he cambiado casi todo interno, y ha jugado dos miseras partidas y no se yo cuando podra hacer la tercera, y sin embargo el JG cojonero ahi va el mamon, con sus casquillos de plastico y su todo de plastico, y tirando.
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Cuando las bajadas de FPS son tan drásticas, lo normal es que sea un problema de alimentación.
Y es cuando toca probar otras bolas, otros cargadores... así como llenar más o menos los cargadores.
Eso no tiene que ver con internos.
Y ten en cuenta que el nozzle SHS suele ser un pelo más largo que el de serie.
Por lo que en ocasiones, va de coña, en otras hay que recortarlo ese pelo de más ya que impide una correcta alimentación.
Puede impedir que alimente totalmente, y que las bolas o den entrado en la cámara.
Eso, o separar ese pelo la cámara del gear.
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Lijar la punta no afectaria al correcto sellado pues sella por la parte mas ancha del cono frontal, ¿es correcto? probare esa opcion a ver que tal.
Gracias Cue.
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Punta... que punta?
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Una intromisión rápida en el tema de cilindros,
que pérdida de fps puedo tener si a un gearbox con cilindro ventilado para cañón de 363mm (333fps) se le cambia el conjunto de upper y cañón con un caón interno de 247mm?? Si no es demasiada pérdida y el vuelo de la bb es bueno, no me importa ir a menos fps (para cqb tampoco es necesario ir próximos al límite)
Lo pregunto por la tentadora idea de tener dos upper preparados para la misma réplica, uno cqb y otro carabine, pero claro, implica distinta longitud de cañón.
Gracias!!
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Punta... que punta?
Me refiero a la parte delantera del nozzle, la que toca con la goma, el biselado mas concretamente. Si rebajo la parte mas estrecha (la punta) osea recortar yo que se... medio milimetro del largo total, no deberia afectar a la compresion, no? Pues parece que es el ancho del biselado el que toca con la goma.
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A vale jeje
Me estaba liando.
Lo que sobra normalmente es 0.15mm, es decir un casi na...
Por eso, si lo dejas más corto, tendrá que ser tomando de referencia el largo del nozzle original.. no ponerse a rebajar a lo loco a ver que pasa :D
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Una intromisión rápida en el tema de cilindros,
que pérdida de fps puedo tener si a un gearbox con cilindro ventilado para cañón de 363mm (333fps) se le cambia el conjunto de upper y cañón con un caón interno de 247mm?? Si no es demasiada pérdida y el vuelo de la bb es bueno, no me importa ir a menos fps (para cqb tampoco es necesario ir próximos al límite)
Lo pregunto por la tentadora idea de tener dos upper preparados para la misma réplica, uno cqb y otro carabine, pero claro, implica distinta longitud de cañón.
Gracias!!
Resumiendo... vas a pasar de un cañón mas largo a uno más corto con el mismo cilindro pensado para el cañón largo, ¿no?
Pues la pérdida que puede suponer... ni idea. Habría que probarlo. Vas a perder 12 cm, que es un tercio de cañón, así que por perder.. podrías llegar a perder un tercio de velocidad de salida (si la aceleración de la bola en el cañón es constante).
De todas formas es elucubrar... habría que probarlo para ver que resultado da. Igual no baja tanto, pero creo que perderías bastante.
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Pues na, cuando llegue a casa me tocara operar de fismosis al nozzle, jeje...
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que mala pata, con lo bonito que parecia en mi cabeza...
voy a comprar el cañon interno y colocarlo en la replica, a ver en cuanto se queda (si se queda en 280-300 me doy con un canto en los dientes) asi si sale mal, el gasto no sera tanto
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Lo que tiene que pensar es cual será la configuración que uses el 90% de las veces y cual el 10%.
La optimizas para el 90, y para cuando juegues esa partida de cada 10.. que tire como buenamente pueda. Que no quiere decir que esté mal.. si no que podría tirar mejor.
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Bueno, una vez descapullados 0.2mm del nozzle, sigue igual, asi que por probar he vuelto a poner la cabeza de cilindro y nozzle originales, y ha pasado algo muy raro, los primeros tiros me pasaba lo mismo, pocos e inestables fps como de la noche al dia, algun tiro sin salir, y derrepente, uala! todos los tiros rondando 330, ¿se ha curado solo derrepente? no es muy estable en los disparos, algun bajon ligeramente por debajo de 300, alguno rozando 340, incluso algun tiro en vacio, pero por lo menos, ahora dispara.
Como acto de fé, volveré a montar la cabeza y nozzle de SHS, y ya veremos que pasa.
QUE CO-ÑA-ZO, llevo ya desmontado el gear como 10-15 veces, ya casi lo hago con los ojos cerrados, a ver cuando podre disfrutar de mi bicho a pleno rendimiento...
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Tiene toda la pinta de...
Primeras bolas las alimenta como el culo... luego empieza a alimentar bien.
Yo empezaría por probar con diferentes cargadores y bolas.
Y como siempre, asegurarme que la cámara queda bien pegada al gear y no se mueve na de na.
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Una intromisión rápida en el tema de cilindros,
que pérdida de fps puedo tener si a un gearbox con cilindro ventilado para cañón de 363mm (333fps) se le cambia el conjunto de upper y cañón con un caón interno de 247mm?? Si no es demasiada pérdida y el vuelo de la bb es bueno, no me importa ir a menos fps (para cqb tampoco es necesario ir próximos al límite)
Lo pregunto por la tentadora idea de tener dos upper preparados para la misma réplica, uno cqb y otro carabine, pero claro, implica distinta longitud de cañón.
Gracias!!
Resumiendo... vas a pasar de un cañón mas largo a uno más corto con el mismo cilindro pensado para el cañón largo, ¿no?
Pues la pérdida que puede suponer... ni idea. Habría que probarlo. Vas a perder 12 cm, que es un tercio de cañón, así que por perder.. podrías llegar a perder un tercio de velocidad de salida (si la aceleración de la bola en el cañón es constante).
De todas formas es elucubrar... habría que probarlo para ver que resultado da. Igual no baja tanto, pero creo que perderías bastante.
Prueba, yo no creo que vayas a perder tantos fps, si lo tienes en 340 aprox, es probable que se te quede por encima de los 300, pero sin probar .... es dificil aventurarse. Es como en el tema que se trata. Con un cilindro con ventana a 54 mm tira a tanto, y si ventilas un poco mas y dejas la ventana a 50 mm te gana 10 o 15 fps. 4 mm en un cilindro suponen unos cuantos cm en un cañon en cuanto a volumen de aire expulsado, asi que prueba, que te deje alguien un cañon interno con su hop de m4 y asi no tienes que hacer el gasto.
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Prueba, yo no creo que vayas a perder tantos fps, si lo tienes en 340 aprox, es probable que se te quede por encima de los 300, pero sin probar .... es dificil aventurarse. Es como en el tema que se trata. Con un cilindro con ventana a 54 mm tira a tanto, y si ventilas un poco mas y dejas la ventana a 50 mm te gana 10 o 15 fps. 4 mm en un cilindro suponen unos cuantos cm en un cañon en cuanto a volumen de aire expulsado, asi que prueba, que te deje alguien un cañon interno con su hop de m4 y asi no tienes que hacer el gasto.
Así voy a hacer (sólo con el cañón, ya que la cámara, tengo yo una estándar de m4 por aquí) y ojalá sea como dices, total por probar...poco se pierde. Hay luz al final del tunel!!!jjajaja
Muchas gracias, os comento resultados (cara al finde imagino, que será cuando tenga tiempo)
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Te bajarán 10-15 FPS, pero eso no es el problema.
El problema es que el tiro no será lo tenso que debiera con esos mismos FPS. Que insisto, no quiere decir que tire mal, si no que no tirará todo lo bien que puede.... que es muy diferente.
Si encima lo quieres para CQB... mejor que mejor si tira a pocos FPS. Juegas con más tranquilidad a la hora de usarlo a muy cortas distancias.
Por eso que yo no lo haría si la idea es usarlo muchas veces en modo corto. En cambio, si es para usar de vez en cuando, y tener el típico cacharro de... campo nuevo, no se si tendrá mucho bosque o mucho CQB.. me llevo esta que me vale para todo y allí monto uno u otro upper.
Lo que no lo haría es montarla con el upper corto para ir a posta a un CQB. Para eso tendría un cacharro corto en casa, que además me puedo llevar a las de bosque de repuesto, por si la otra me deja tirado.
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Te bajarán 10-15 FPS, pero eso no es el problema.
El problema es que el tiro no será lo tenso que debiera con esos mismos FPS. Que insisto, no quiere decir que tire mal, si no que no tirará todo lo bien que puede.... que es muy diferente.
Si encima lo quieres para CQB... mejor que mejor si tira a pocos FPS. Juegas con más tranquilidad a la hora de usarlo a muy cortas distancias.
Por eso que yo no lo haría si la idea es usarlo muchas veces en modo corto. En cambio, si es para usar de vez en cuando, y tener el típico cacharro de... campo nuevo, no se si tendrá mucho bosque o mucho CQB.. me llevo esta que me vale para todo y allí monto uno u otro upper.
Lo que no lo haría es montarla con el upper corto para ir a posta a un CQB. Para eso tendría un cacharro corto en casa, que además me puedo llevar a las de bosque de repuesto, por si la otra me deja tirado.
Eso esta claro, que no espere un tiro igual con el cañon mas corto, en cuanto a distancia/precision o dispersion, pero si es para un cqb, que a lo sumo le vas a disparar a alguien a unos 10 o 15 metros, va sobrao o incluso 20 y 25 metros te va a llegar, a un coste menor que tener dos replicas. Será como cuando te pillas una replica de casa, mas menos.
ahora bien, no esperes el mejor rendimiento de tu replica.
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No me parece mala solucion, opino igual, para cqb, esos fps menos son algo positivo, y tampoco es un entorno que exija el tiro mas largo del mundo.
Pero dandole vueltas....y si.... pongo el gear optimizado para el cañon corto (247mm) y en ambos uppers pongo ese cañon interno?? Habra mucha "perdida" en calidad de disparo comparando con cañon de 363mm y gear optimizado para ese cañon??
Asi podria mantener un buen rendimiento en ambos casos tan solo cambiando la apariencia exterior.
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Tienes tres opciones:
Optimizas el cilindro para un cañón 363 mm
Optimizas el cilindro para un cañón 247 mm
Optimizas el cilindro para un cañón [(363-247)/2] + 247 mm
El como irá, a cuanto tirará, lo que ganarás, perderás... por mucho que lo preguntes, solo lo sabrás tras montar, cronar y hacer pruebas de tiro.
Así, sin darle más vueltas.
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A probar se ha dicho! Ya tengo donde entretenerme para un rato
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También podrías usar una guía de muelle ajustable y compensar un poco subiendo o bajando la dureza del muelle.
Una de estas: http://www.vmcustoms.com/my-web/upg_aeg.html (http://www.vmcustoms.com/my-web/upg_aeg.html)
Podrías optimizar el cilindro para 247mm con la guía al mínimo y dejarlo en 335-340 FPS. Después al ponerle el cañón largo, bajará FPS por que no moverá suficiente volumen de aire, pero subiéndole la guía podrías compensarlo, ya que al endurecer el muelle desplazará el aire más rápido.
O hacerlo al revés. Optimizas para 363mm con la guía al mínimo. Al ponerle el cañón de 247 el flujo de aire no será lo suficientemente rápido para que acelere hasta los 335-340FPS, pero puedes compensarlo igual, subiendo la dureza la muelle.
Lo que no sé es el resultado que puede dar en la práctica. Pero es una manera de que compenses la bajada de FPS sin tener que desmontar el gear.
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También podrías usar una guía de muelle ajustable y compensar un poco subiendo o bajando la dureza del muelle.
Una de estas: http://www.vmcustoms.com/my-web/upg_aeg.html (http://www.vmcustoms.com/my-web/upg_aeg.html)
Podrías optimizar el cilindro para 247mm con la guía al mínimo y dejarlo en 335-340 FPS. Después al ponerle el cañón largo, bajará FPS por que no moverá suficiente volumen de aire, pero subiéndole la guía podrías compensarlo, ya que al endurecer el muelle desplazará el aire más rápido.
O hacerlo al revés. Optimizas para 363mm con la guía al mínimo. Al ponerle el cañón de 247 el flujo de aire no será lo suficientemente rápido para que acelere hasta los 335-340FPS, pero puedes compensarlo igual, subiendo la dureza la muelle.
Lo que no sé es el resultado que puede dar en la práctica. Pero es una manera de que compenses la bajada de FPS sin tener que desmontar el gear.
Ya lo habia pensado, pero esa guia variable, lo unico que hace es aumentar/disminuir la "dureza" del muelle. El problema de base es el volumen de aire que contiene el cilindro y la relacion con el volumen de aire que entra en un cañon de longitud X. El muelle más duro movería más rapido el piston dentro del cilindro, pero eso no cambia el hecho de que al tener más volumen de aire del necesario (caso de cilindro para 363 y cañon de 247) la bola saldria del cañon cuando todavía el cilindro esta metiendo (y le queda por meter) aire.
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El problema no es solo el flujo de aire, también influye la velocidad de ese flujo. La mezcla entre cantidad de aire y la velocidad del mismo es lo que permite que la bola acelere hasta el punto que quieras dentro del cañón.
Por eso para optimizar un cilindro a 247mm se agranda la ventana. Se desplaza menos aire, pero el pistón tiene más energía al acelerar más (ya que cuando empieza a comprimir se frena) y el flujo de aire que genera es más violento.
Un flujo de aire más violento hace que la bola acelere más rápido, y se consiguen más FPS en menos distancia de cañón.
Por eso decía que endureciendo el muelle puedes paliar en parte las perdidas. Tanto como si configuras para 247 como para 363, al poner el cañón contrario vas a perder FPS, por que la cantidad de aire o su velocidad no están optimizadas para ese largo.
Endureciendo el muelle sin cambiar el cilindro aumentas la velocidad de salida del aire, ya que al ser un muelle más duro, el pistón acelera más rápido en la misma distancia. Aunque el flujo de aire total no varía, si lo hace su velocidad, lo que se traduce en más aceleración en la bola.
Yo optimizaría para 363mm con la guía al mínimo y para el 247mm pondría la guía a tope. Es fácil que si pierdes 20-30 FPS por que el flujo de aire no es lo suficientemente rápido para acelerar hasta 340FPS en 247mm, los vuelvas a recuperar endureciendo el muelle.
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Bueno, yo con mi tema, comento que al final se queda el nozzle original, con el SHS algo pasa que se quedan trabadas las bolas, y eso que a parte de recortarlo un poco aun he afilado mas la punta, dandole una forma practicamente igual al de origen, pero ni con esas, cuando lo monto va bien, me saca algun fps mas, pero tras unos disparos se va a la mierda, y con el de origen va perfecto.
Con el muelle de origen tras intentar optimizarlo lo mejor que he podido se me quedaba en 330 y pocos fps, asi que me ha tocado hacer trampa y por no cambiar el muelle he suplementado con un casquillo y una arandela por la parte de la guia para darle mas presion y ya le he sacado poco mas de 340fps. Que curiosamente, con un hicap me da mas fps que con un mid cap de pmag que tengo, incluso, si meto las bolas una a una directamente a la camara del hop teniendo el rifle boca abajo se me pasa ligeramente de 350fps. En mi teoria lo achaco a que con cargador, cuando mete una bola, la presion que ejerce la siguiente sobre el nozzle o lo frena o lo desplaza ligeramente hacia arriba y no asienta perfectamente, pero me es igual, por lo menos ya no dispara a 300fps como cuando era nueva, y eso con la cabeza de DX, que la de origen con su torica resultaba patetico.
Y si con 300fps ya tiraba muy bien, que ganas tengo de probarlo ahora... :)
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Pues yo voy a aprovechar este post tan interesante.
Tengo una replica abierta sobre la mesa y me gustaria pediros un par de consejos sobre el tema de las compresiones
Hace tiempo ley bastante sobre las juntas de viton para cabezas de piston,van mejor?,merecen la pena?
Tambien he leido en este hilo que con una junta para la cabeza de piston mas fina,sigue teniendo buena compresion y aumenta la velocidad de la cabeza.Era asi?,que medidas?
Y por ultimo,si sabeis de alguna pagina donde comprar esas juntas,pasarme el link
Por ahora estoy contento por como van mis cilindros,creo que saco una buena compresion,pero quiero experimentar un poquillo,siempre se puede aprender algo mas
Gracias
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Mejorar.. pues no.
Digo que no porque depende de las dimensiones exactas del cilindro, y digo exactas porque no siempre son las mismas, varían unas décimas de milímetro de unos a otros, y eso hace que tanto puede ir mejor esa, como otra, como frenarse demasiado, o no llegar a dilatar tanto como para comprimir como debe y por eso ir mejor una de caucho.
Con estas cosas no hay una respuesta segura.
Pero si está la respuesta sincera la sincera... compra unas cuantas, prueba todas, y deja la que más FPS te haya dado. Sin darle más vueltas.
Con el tiempo, tras hacer muchas pruebas, ya ni necesitas crono... al probarlas a mano para comprobar como comprimen, y la resistencia al avance que generan, ya sabes cual es la que vas a dejarle montada.
Estas son algunas de las opciones que yo suelo sopesar.
http://www.ebay.es/itm/10-x-Viton-o-ring-idxcross-mm-19-x-2-5-FPM80ShA-/280347162104?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4145fe35f8&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/25x-o-ring-idxcross-mm-19-x-2-5-NBR70ShA-DIN3770-/280334986976
http://www.ebay.es/itm/250978413402?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
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El Vitón no tiene ninguna propiedad que lo haga mejor que las juntas NBR para el uso que le damos. Y es unas 10 veces más caro.
Tiene mas resistencia a determinados elementos químicos ...y es ligeramente más duro. Y ya.
Ahora mismo no recuerdo a cuales elementos presentaba más resistencia química, hay un post donde lo comentábamos. Vamos, que te va a dar el mismo resultado que una junta normal en cuanto a compresión.
Si eres de la zona sur de Madrid, hay una tienda en Leganés donde tienen todas las medidas estándar de juntas. Tanto en Vitón como NBR. De hecho fueron ellos los que me desaconsejaron comprar juntas de Vitón por que era un sobrecoste sin sentido. Si quieres te paso el contacto por PM.
Yo uso o las 19x2.5 estándar o en casos muy puntuales las 20x2.0. Tengo 6 o 7 medidas que rondan los 24mm pero al final solo uso esas 2.
Por ejemplo, en la G&P con la cabeza de pistón M5 la 19x2.5 iba un poco justa y se notaba que iba más duro de lo normal. El carril para la junta en esa cabeza es un poco más estrecho de lo normal y se ve que eso hacía que apretara algo más de la cuenta.
Con la 20x2.0 iba más suelto y sellaba bien.335 FPS con un SP90 y cañón de serie.
De momento no he tenido necesidad de poner una junta más gruesa de 2.5. Yo las compré por tenerlas, pero con esas 2 medidas y alguna más por si acaso sobra.
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Yo desde luego Ya me he dado cuenta de las diferencias de un cilindro a otro y de un piston a otro.
Como tengo por casa todavia algun cilindro cerrado de marcas variadas,lo que hago es probar dichas piezas con el piston que he elegido,hasta que encuentro alguno que vaya bien y no lo frene en exceso.
Luego traladro el cilindro al largo del cañon,le suelo preguntar a cue.
Pero claro como llevo tiempo leyendo el tema de compresion por velocidad pues me pica la curiosidad y quiero experimentar....
Si monto,por probar,una junta de 19x2,en vez de 19x2,5,ganaria velocidad el piston?Tendria el mismo diametro externo asi que "supuestamente"evitaria por igual las fugas de aire,y al tener menos superfifie en contacto con el cilindro lo frenaria menos
Torak,lo que no tengo muy claro es lo de las toricas de 20x2,no te frenaria demasiado el piston?.
Pero voy a probar con esas medidas,haber que pasa.
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Para calcular el diametro de la junta hay que tener en cuenta tambien el grosor. Es decir, una junta de 19x2.5 mide realmente 24mm (19 diametro interno+2.5+2.5)
Las juntas siempre deben ser un poco mas grandes que el cilindro. Lo que define la fuerza que ejercen es el grosor. Cuanto mas gruesas, mas fuerza hacen contra las paredes.
Una junta de 20x2.0 tambien mide 24mm, pero ejerce menos fuerza por que es mas estrecha. Sobre si te fuga o no dependera del cilindro y de la cabeza que lleve.
Una junta de 19x2 mide 23mm en total, que es menos de lo que mide el cilindro internamente(23.7-23.8) No se que tal funcionaria por que no las he probado nunca, pero creo comprimiria mal.
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Sobre el tema de los cilindros, leyendo un poco sobre el tema en airsoftmechanics y en algún otro foro, esto es más o menos lo que he entendido. Como siempre digo que es lo que yo he entendido. Si alguien tiene otra información o puede corregirme, es bien recibido :)
Partimos de la base de que lo que interesa es mantener una presión de aire lo más constante posible sobre la bola, de modo que acelere progresivamente durante todo el largo del cañón y no pierda velocidad.
La presión en la cámara neumática (cilindro) viene determinada por la velocidad del pistón y la fuerza del muelle. Es presión se traslada al cañón y la cantidad de aire desplazado determina que parte de esa presión se pierde durante su longitud.
Así que un factor importante es el ratio de volumen entre cilindro y cañón.
Para un ratio de 4:1, la presión al final del cañón será el 80% de la que tuviera la cámara.
Para un ratio de 2:1, la presión al final del cañón será un 67% de la que tuviera la cámara.
Para un ratio de 1:1, la presión al final del será un 50% de la que tuviera la cámara.
Para un ratio de 100:1, la presión se mantendrá constante durante todo el cañón.
Para determinar el ratio de volumen entre la cámara (cilindro) y cañón, hay que calcular el volumen de cada uno y dividirlos.
El volumen de un cilindro es (diámetro/2) ^2 * PI * Largo. Para el caso del cilindro, hay que tener en cuenta sólo la zona en la que empieza a comprimir y descontar (aproximadamente) lo que quita la cabeza de pistón y de cilindro a esa longitud
Cuanto más alto sea el ratio, más se mantendrá la presión de la cámara durante el cañón. Si una bola no acelera hasta el punto que queremos en el recorrido del cañón... lo que necesitamos es aumentar la presión de la cámara (cilindro). Para hacer esto podemos aumentar el muelle o su velocidad.
Reducir el tamaño de la cámara agrandando el cilindro hace que esta tenga una presión mayor (ya que el pistón acelera más y tiene más energía), pero hace que desplace menos volumen de aire.
Esto puede hacer que una bola de 0,20 acelere hasta 350FPS con una cámara más pequeña y un ratio más bajo entre cilindro y cañón. La presión sobre la bola decaerá más rápidamente mientras recorre el cañón, pero el impulso inicial será suficiente para que alcance la velocidad que queremos.
El problema, es que acelerar bolas más pesadas requiere una presión más constante. Eso significa que con esa misma configuración "sobreventilada", una bola de 0,25 o de 0,30 no lleve una energía equivalente. Aunque la presión inicial sea mayor, el ratio de volumen es inferior, lo que supone que la presión de aire sobre la bola irá decayendo y la bola reducirá su aceleración.
Por lo tanto, el tema de la optimización de los cilindros en función del largo depende también del peso de la bola que vayamos a emplear normalmente. Si vamos a jugar con bolas de alto gramaje a potencias de fusilero, necesitaremos volúmenes de aire mayores.
¿Eso que supone? Que es posible que mi réplica que da 1J con 0,20 y un cilindro sobreventilado.. pueda dar menos de un julio si uso la misma config con 0,30.
Y igual al contrario. Una réplica que da 1J con 0,20... puede dar 1,3J con 0,30 e ir "pasada" de potencia. Dependerá del largo del cañón, la presión de la cámara (dureza del muelle y velocidad del pistón), el peso de la bola y el ratio entre cilindro y cañón.
Si todo esto es verdad... es posible trampear las lecturas del crono fácilmente y jugar "pasados" sin que nadie lo note y sin problemas para pasar el crono.
Meto un cilindro más grande de lo necesario con un muelle más duro. Igual a 0,20 me da 330 FPS y parece que va bien... pero luego le meto 0,36gr y tengo una energía equivalente mucho mayor... y más peligrosa.
Todo esto también explicaría que haya réplicas que vayan bien con unos pesos y peor con otros. Eso que comentaba Cue alguna vez de que hay unas réplica que van bien con 0,28 y otras con ese mismo peso van peor. Cuanto más alto sea el ratio, mejor va a ir con bolas más pesadas, por que la presión del cilindro se va a trasladar mejor durante el recorrido del cañón.
Al final lo que importa es la energía que lleva la bola. Y además la energía en las bolas más pesadas se disipa más lentamente. Creo que sería interesante empezar a medir con cronos donde se puede configurar el peso de la bola y te da la lectura en Julios. Por que si esto es cierto, puede que haya más de una sorpresa.
Voy a entretenerme un rato con los cilindros y con los pesos de las bolas, a ver que sale.
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La verdad es que después de todo lo que has puesto, he estado dándole vueltas un rato, y aunque a priori parece lógico, o puede parecer lógico, yo no estoy de acuerdo con esa tesis.
Vale que haya replicas que con 0.28 vayan mejor que con 0.25, en el sentido de precisión e incluso en tensión del vuelo, pero todas las réplicas desde que yo empecé a jugar a esto, allá por el 2003, han venido siempre con cilindros poco ventilados, con lo que siempre han tirado más volumen de aire por el cañón que lo que se necesitaba, y he probado infinidad de gramajes y siempre se ha cumplido la tónica de a mayor peso, menor velocidad de salida de bola.
Con una bola más pesada, lógicamente a la salida de la bola de la réplica va a llevar más energía cinética que una de menor peso, pero el volumen de aire que se necesita para expulsar una bola desde su posición en el hopup hasta la salida del cañón es la misma, si optimizas el conjunto y aceleras el pistón, aumentas la presión, pero el volumen sigue siendo el mismo.
Si necesitas más volumen de aire para expulsar una bola más pesada, es porque lo tiene que estar perdiendo por otro lado, con lo que la velocidad de salida nunca podrá ser superior. Si no se pierde, lógicamente va a costar mover más la bola pesada con lo que la velocidad de salida seguirá siendo menor.
Creo que una aceleración de pistón constante, sería lo ideal, para todo esto que se habla, pero a mi modo de ver, siempre discutible claro, ya que es mi opinión y no soy físico ni nada por el estilo aunque soy un chico de ciencias :D:D, es que la velocidad del muelle va de menos a más hasta que llega a la ventana, decelera para seguir acelerando a medida que la bola va cogiendo inercia.
Esto sería algo para encargarlo al hormiguero con sus pruebas científicas y sus cámaras low motion. Y después de todo esto, interviene cada tipo de muelle, los irregulares cuya velocidad va de menos a más, alcanzando el máximo de velocidad (del pistón) cuando están al final del recorrido de este y otros que destensan más rápido y estabilizan la aceleración del pistón casi al final del recorrido.
Lo de los muelles es más una teoría mía, dado la cantidad de pruebas que he ido realizando entre muelles aparentemente similares en test de cronos pero con diferentes longitudes y formas (irregulares o regulares).
Buenos, como he dicho, estas son mis teorías, seguro que hay entre nosotros infinidad de físicos que podrán refutar o aprobar estas ideas con argumentos más sólidos que los que yo expongo, pero por favor, no me deis demasiados palos si eso!! :D :D
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Una cosa es la velocidad y otra la energia. Las bolas mas pesadas siempre van a ir mas lentas, pero al salir del cañon pueden llevar una energia mayor.
Por ejemplo, una bola de 0,20 a 450FPS tiene una energia de 1.87J, que es el limite de seguridad para selecto.
Si despues le meto 0,28 y da 360FPS, la velocidad es menor, pero tiene una energia de 2,32J. Eso equivale a mas de 500FPS disparando con 0,20 (las cifras son de memoria y no se si son correctas)
Una bola puede ir mas lenta pero hacer bastante mas daño por que lleva una energia mayor. Y ademas las bolas mas pesadas disipan la energia mas lentamente y mantienen mejor su velocidad.
Yo de fisica tampoco entiendo mucho, lo que voy aprendiendo a base de leer y probar. Tampoco se seguro si lo que digo es correcto, por eso lo comento, para contrastar la informacion y tratar de aprender.
Tengo pendiente hacer unas pruebas y ver que sale con esto de los cilindros, los cañones y los pesos. Ayer probe a medir las velocidades con diferentes gramajes y ciertamente en mi P90 con el cilindro sobreventilado (ratio de 1,7) al subir el peso las bolas pierden energia.
Por eso digo que "pierden FPS", ya que si hicieramos el calculo de cual seria la velocidad para una energia similar con 0,20.. el resultado es menor que el obtenido con 0,20.
A ver si saco un rato y puedo acabar de hacer pruebas para ver que hay de cierto en todo esto.
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lo de la energia ya es otra cosa, ahi si coincido con el articulo, una bola mas pesada, por masa llevara mas energia y al tener mas masa tardara en perderla mas que una bola menos pesada.
Quizas tambien tengas razon, en cuanto a que la bola de 0.28, al tener mas peso salga con una energia, que de intentarla buscar o conseguir con una de 0.2g llevaria mas de lo que da esta en crono, pero estas cosas, habria que calcularlas y como digo fisico no soy, y vamos, que a estas alturas no me voy a poner. Pero a lo que me referia, sobretodo es a ese incremento de velocidad de salida, eso si que por mi experiencia no me cuadraba..
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Torak, te estas rayando con algo que ni es ni puede ser.
Cuando estuve trasteando con las nuevas Tanio Koba, precisamente una de las pruebas que hice fueron los fps con cada uno de los pesos.
Luego considerando los FPS con bolas 0.20 Biobal que pesan los 0.20 clavados, obtuve los julios teóricos.
Teniendo esos julios, calculé los FPS a los que deberían tirar las diferentes bolas TK en base a su peso real. Las variaciones de FPS entre las medidas en crono y los cálculos teóricos para los diferentes pesos eran insignificantes.
Es decir, que no hay variación en los Julios, al variar los pesos. Lo cual incumpliría la ley de conservación de la energía.
O lo que se traduce por... de donde no hay, no se puede sacar 8)
Como Homer decía... en esta casa se cumplen la leyes de la termodiámica ;D
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No sé.. voy a probarlo a ver que sale.
La parte de las "perdidas" según subes de peso ya te digo que por lo poco que he probado es así. Cuanto más subes de peso más baja la energía.
No son grandes diferencias, aunque tengo que repetirlo por que la goma estaba pinzada en la boca y la réplica perdía. De 0.23 a 0.30.. unos 0.1J menos. Lo que vienen siendo 15-20FPS.
La parte de que suba... nosé. Ciertamente visto desde la ley de la conservación de la energía no tiene mucho sentido. Pero he visto unos cuantos post en ese mismo foro donde si suben los julios en función del peso, sobre todo en réplicas de sniper.
Cosas como esta, en un hilo donde se analizaba las diferencias entre pesos de pistón en snipers de cerrojo:
I then tried to switch to a harder spring which came with the cheap upgrade set. The spring is rated 170. Piston weight is still 31g.
31g piston 170 spring
2,77J with 0,2 KA
2,9J with 0,3 Bioval
3,29J with 0,36 Madbull
3,34J with 0,4 Madbull
Son casi 0,6J - 80FPS mas de lo que dá con 0,20.
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En sniper no he probado, pero en fusilero varias veces, y ya te digo que las variaciones son insignificantes.
Pero ya las haré con mi VSR y que no me fio un pelo de esas medidas.
Yo soy de la vieja escuela.. y las cuentas con papel y lápiz para comprobarlas por mi mismo.
Pero eso, con cacharros que tiran a 1J.. siguen tirando a 1J, metas el peso que metas.
Si con julios superiores, las variaciones son notables.. no digo nada puesto que no lo he comprobado.
Pero a mi me suena a... crono con el hop al mínimo, o crono con el hop regulado.
Y muchos cerrojos dan digamos 540 con el hop al mínimo y 0.20. Ajustas el hop para tirar con 0.40, y al cronar con 0.20 entonces te dan 590 FPS, es decir 50 FPS más.
Pero eso no tiene nada que ver con cilindros ni leches, si no con el retener un poco más la bola en la goma por parte del seam, con el consiguiente aumento de compresión, hasta que la bola sale disparada... y por ello se obtienen más FPS.
A mi me da que los tiros van por ese lado, y alguien se explica mal o entiende mal la explicación.
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Yo soy tambien de comprobar las cosas, que de todo se aprende.
En el caso de aumentar la energia a potencia de fusilero, se entiende que es con un ratio muy alto entre cilindro y cañon. Yo lo que hare es probar a poner un cilindro cerrado en una replica con cañon corto... y ver que pasa.
Perdera presion por que el piston acelerara menos... pero se supone que la presion (y por tanto la acerelacion) sera mas constante en el recorrido de la bola por el cañon.
Con 0,20 perdera FPS pero...¿Compesara positivamente una cosa a la otra al subir de peso?
Y siendo asi... ¿que pasara si aumentamos la presion al meter un muelle mas duro?
Pues eso, que sin probarlo.. ni idea. Por eso queria hacer pruebas para ver que hay de verdad en estas teorias que se leen a veces por los foros guiris ;D
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Yo es que las pruebas que he hecho siempre con los fusileros han sido coherentes en cuanto a la relacción FPS/peso/julios.
Y con los cerrojos que se hay esa variación, pero por esa razón, no porque sobre o falte aire.
Por otro lado, aunque se tengan esas variaciones, es el dueño el que se tiene que preocupar de no dar nunca por encima del límite, ya sea con el hop al máximo o al mínimo, porque al final si le hacen un control el medio de la partida y le da por encima del máximo con 0.20 lo echan de la partida y punto.
No le valdrá la escusa de.. es que si bajo el hop dan menos, que si al subir se me disparan... Cada cual tiene que ser responsable de sus actos, y atenerse a las consecuencias.
La organización no va a andar a hacerle 40 cronajes a cada marcadora, para ver lo que da con hop, sin hop... con 0.20, con 0.25, con 0.30...
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Hombre, independientemente del rollo este de los cilindros, la gente debería ser responsable con lo que hace.
Los límites de seguridad en la potencia de las réplicas se "miden" con 0.20 por que hay esa costumbre, pero al final de lo que se trata es de poner un tope a la energía que lleva la bola, que como decía antes...es lo que hace daño.
Y cuanto más pesa la bola, más daño hace si va pasada, por que pierde su energía más lentamente:
(http://www.universosniperairsoft.com/revisiones/atp/images/09-a-045.gif)
Una bola de 0,20 disparada a 3,35J (600FPS) baja a menos de 1J en 15metros. Una bola de 0,43 a esa misma potencia, necesita casi 35 metros para bajar a ese nivel. 1J es la energía máxima que debería tener una bola al impactarnos. Todo lo que esté por encima de ahí empieza a doler más de la cuenta y puede ser peligroso.
Si alguien cuando configura su réplica detecta que pone bolas más pesadas, sube el hop, lo baja o lo que sea... y la replica "se pasa" del limite, sea de FPS o de Julios, es su responsabilidad hacer los ajustes que necesite para volver a ponerlo por debajo del limite bajo cualquier circunstancia.
Como dice Cue hay muchas cosas que no se pueden controlar y que no se van a revisar al pasar el crono en una partida. Andarnos con artimañas y jugar pasado a sabiendas, a parte de ser muy triste, es una irresponsabilidad peligrosa.
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Más cosas sobre el tema este de los cilindros y los ratios.
En este caso sobre snipers. Al parecer, para usar bolas pesadas y no perder energía, los ratios deberían estar por encima del 2.5. En base a esto, he leído en varios sitios que el tamaño "optimo" de un cañón muchas veces se calcula en base al volumen del cilindro.
(http://img580.imageshack.us/img580/3835/tado.jpg)
Y ahora, algo más de info sobre esto de las potencias equivalentes:
Now in both cases, BB weight can cause various muzzle velocities without changing the spring. This is because a higher-powered gun is forcing air out that much faster. Thus, a light BB might be expelled very quickly by that initial burst and not reach the energy that the gun is actually capable of......in other words, if a heavier BB is used in that same gun, you can actually see a muzzle energy increase because the BB is heavy enough to not be shot forward by that initial burst. This means the full volume of air is behind it moving quickly, and it reaches full acceleration as it exits the barrel. A BB that reaches full acceleration earlier in the barrel will actually slow down as there is no force behind it anymore, so it is traveling on inertia alone and frictional forces, due to air and also the walls of the barrel, act to slow it down. This is relevant because with high-powered sniper rifles, testing is done with a .2g BB. This is faulty because the gun is tuned to shoot with a heavier BB, like .34g or greater, let's say. Thus, that lighter BB may exit the barrel before the full energy potential is reached. For instance, there have been cases where somebody will chrono at 490fps with a .2g BB which equates to 2.2J of energy. Then, they chrono with a .36g BB at 420fps which equates to 2.9J. Same gun, very different muzzle energy because of what I outlined above. That is where muzzle energy comes into play and is a better indicator of a gun's energy capability than pure velocity. You can see how that could come into play at the chrono pit, and a player innocently and unknowingly is wielding a gun that is shooting at higher muzzle energy than expected.
This is usually only seen in higher-powered guns, but can be seen in our regular AEGs as well to a smaller degree. For example, let's say you have a gun chrono at 400fps with .2g BB, which equates to 1.48J. I have seen multiple common instances where that same gun will then chrono at 360-370fps with .25g BB, which equates to 1.49-1.58J. See how the energy rise was slight, although the gun legally shot 400fps with .2g BB?
Thus, the relationship is not linear, but is dependant on parts in your gun, including the nozzle, tightbore barrel, piston head, cylinder, cylinder head and inner barrel length. Furthermore, if those parts aren’t sealing well, that throws a bit more variance into the mix. However, due to experiences with various guns, you can get a feel for where a gun should lie in the muzzle velocity range based on what BB is being used. So your statement about expecting a gun to shoot anywhere from 25-50fps higher with a .2g BB versus a .25g BB, as a loose general number, is accurate, although in my general experience I would typically say 30-40fps is a more likely number. I threw out 25-50fps earlier to incorporate more variables.
The same discussion mentioned above for sniper rifles and regular AEGs also applies to support weapons. For example, one of my RPKs chrono'd at 442-447fps consistently at the last Roanoke op with .2g BB, and prior to going to that op, I had checked it at home with .25g BB to be anywhere from 401-411fps. The .2g BB energy works out to 1.79-1.87J, whereas the .25g BB works out to 1.85-1.94J, so you see how the same gun can produce slight muzzle energy differences just because of the BB.
Traducción rápida y corta. Las notas entre paréntesis son anotaciones mías dando por cierto las suposiciones anteriores:
El peso de la bola puede generar diferentes energías en la boca del cañón sin cambiar el muelle. Una bola ligera tiene mucha más velocidad y abandona el cañón antes de haber podido aprovechar toda la presión del aire, sobre todo si hay una presión de aire inicial violenta.
Una bola más lenta absorbe más energía de la presión del aire por que se mueve más despacio, y eso la permite aprovechar más la presión generada por el conjunto neumático antes de abandonar el cañón. (Y si ha esto le unes una presión más constante por un ratio C/B más alto... más se incrementará la energía que absorbe).
Esto es importante por que en las réplicas de sniper, el testeo se realiza con 0.20. Esto es un error por que la bola abandona el cañón antes de que se haya desarrollado toda la energía potencial. Hay casos de réplicas que al pasar crono con 0.2 dan una velocidad de 490FPS (eq. 2.2J) y después al poner bolas de 0.36, la velocidad es de 420FPS, lo que equivale a 2,9J.
Misma réplica, misma config, diferente energía en la salida del cañón. La energía es un indicador mucho más fiable que la velocidad de la verdadera potencia de la réplica.
Esto se ve sólo normalmente en réplicas de alta potencia, pero se da en menor medida en AEGs (en parte puede estar ocasionado por que la mayoría de réplicas tienen ratios de C/B menores a 2). He visto (el autor del post) varios casos de réplicas que dan 400FPS con 0.20 (eq. 1,48J) y después su velocidad con 0.25 es de 360-370FPS, lo que equivale a 1,49-1,58J.
Pues eso. Este viernes hago pruebas y a ver si salgo de dudas con todo este embrollo.
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Nunca olvides que si cronas con 2 bolas de 0.20 de diferentes marcas, raro es que den los mismos FPS. Y si pesando lo mismo, ya se tienen esas variaciones, cuanto más si se varía el peso.
Te puedes encontrar diferencias de 20 FPS de cronar con unas o con otras 0.20.
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El limite son 350 con el hop a cero y con bolas de 0,20 de la organzacion,normalmente g&g,por lo menos en estos lares y cuando las cosas se hacen bien.
Mis replicas y las de mi escuadra estan sobre los 330-335 y tiran bien.
Pero no puedo dejar de notar cierta dispersion al limite de su alcance con 0,20.
Queria saber si iba a perder alcance con 0,25 y creo que me ha quedado claro que no tengo porque perderlo,la canica saldra mas lenta pero conservara mas tiempo su impulso,y a distrancias largas tardara lo mismo en llegar al objetivo(mas o menos).
Que pierdo algo de velocidad a menos distancias?,bueno, a mi no me importa disparar 5 bolas en una rafaga,y a 20 metros nunca me han esquivado las canicas(efecto matrix),otra cosa es que sea un manta y no le pegue ni al aire,o que el aludido sea duro de oido y de piel.
Pero creo que debo ir por esos pesos,y seguir investigando el tema de fps por aceleracion.
Por cierto gracias por poner el link de snipers airsoft ,me ha parecido interesantisimo y he aprendido unas cuantas cosas
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He cronado un m4 de g&p antes y despues de hacer el taladro en el cilindro.
La configuracion era identica,mismo cañon de precision ,goma ,hop etc..
He ganado unos 12 fps,no esta mal para una inversion economica de casi 0 euros.
LLevo tiempo adaptando los cilindros al largo del cañon,lo que pasa que hacia varias modificaciones a la vez,y no me habia dado por comprobar la ganancia de fps con el cilindro modificado.
Ya solo me queda por probar las juntas de 20x2
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Agujeros de velocidad ;D
(http://i.imgur.com/Nr4G5ae.jpg)
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Sip ;D
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Buenas señores, os comento simplemente por compartir los resultados que he tenido
Para recordar el tema, me estaba planteando el hacerme con un upper completo cqb para una replica m4a1, es decir, con el mismo gear (optimizado para 363mm de cañón dando 334fps estables) tener dos uppers y la duda era el rendimiento de ese gear con un cañon de unos 260mm
Bueno, hoy que he tenido tiempo, he configurado el upper con un cañon interno PDI que tenía totalmente parado de 270mm y el resultado son 311fps y el vuelo (a simple vista bastante bueno). Espero a lo largo de esta semana o el finde que viene poder acercarme al campo y probar distancias y vuelos con medidas "precisas".
Mi opinión es que, evidentemente el rendimiento cambia ya que el gear no está optimizado para la configuracion cqb, pero que merece la pena, a simple vista la bb vuela muy bien
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Si a ti te vale... eso es lo que importa :)