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Foro General => Técnica, Mantenimiento y Reparaciones => Mensaje iniciado por: Juez en Marzo 10, 2014, 11:43:26 am
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Primera apertura del gearbox de mi m4, 4 horas y sigue desmontado :=
Tengo varias dudas, a ver si podeis echarme un mano.
1º: Alinear engranajes. Son unos super shooter 16:1 y no se si las arandelas que he tenido que añadir para que giren entre ellos sin rozamientos son demasiadas y hago algo mal.
Primer engranaje: 0.2mm por abajo y 0.1mm por arriba
Engranaje piston: 0.6mm por abajo y 0.2mm por arriba
Engranaje motor: 0.5mm por abajo y 0.3mm por arriba
2º: La posicion de las piezas en el cierre del gear que he visto en varios videos es esta:
- Piston lo mas metido posible en el cilindro.
- Engranaje piston: Con la media luna de los dientes del piston hacia abajo.
¿Es correcta? Pensaba que habia que engranar el primer diente del piston.
3º: Para sacar el gear puse el selector en semi. Entiendo que para cerrarlo, el selector plate y el cut of lever deben de llevar una posicion exacta?
Gracias, un saludo!
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SI, para sacar y meter el gear en un M4 es con el selector apuntando a las... 11 en punto.
El pistón no se engrana claro. Para ello el engranaje tendría que estar tirando ya del tappet, y el muelle del tappet lo levantaría y... que así no hay forma de cerrarlo vamos.
Se suele cerrar como en esta foto, por la simple razón de que es la más cómoda, estar más muelles destensados...
No es por la estúpida idea de.. así se sincronizan los engranajes, sino el pistón no se engranaría..
(https://lh4.googleusercontent.com/-OZCmZFvzzTg/TeZ16vmuA4I/AAAAAAAAFpc/AqY-MuTv1h4/w661-h496-no/posicion+tappet.jpg)
Si el saliente del engranaje no está como ahora a la.. 1 en punto, está a las 2, que es lo mismo.
Pero si lo pones a las 3, 4, 5... el cut estaría empujando el engranaje por debajo, haciendo que pierda la verticalidad, y que te cagues para lograr cerrar el gear.
Y ya no digamos si lo pones a las 12, ya que ese saliente quedaría bajo la aleta del tappet.. o no cierras, o te cargas el tappet..
Los engranajes no llevan ningún número ni espesor de manual.
Requiere práctica, maña.. y ante todo sentido común.
Alinear los engranajes:
Lo mejor es quitar del gear todo lo que te moleste para cerrarlo, ya que tendrás que hacerlo unas cuantas veces.
Yo suelo sacar todo menos el switch y el cableado.
Primero comienzas con alinear el engranaje del medio, que es el que quedará en la posición inferior respecto a los otros dos.
Lo pones sin arandela alguna y compruebas la altura a la que queda el eje por el otro lado, ya que si sobresale por el lado del selector plate, tropezará el selector plate.
Como ese es el que tiene que ir más bajo, ponle el mínimo posible de arandelas en el lado inferior, para que el eje no sobresalga.
Luego cierras el gear y pones un par de tonillos.
Al comprobar lo que se mueve para los lados, ya sabes las arandelas necesarias para colocar en el otro lado.
Las pones y con un par de pruebas de una más, una fina menos... lo dejarás perfecto.
Es siempre mejor dejarlo con un pelo de holgura hacia los lados, con el fin de asegurarte que no va frenado.
También, cierras otra vez y puesto que no hay cilindro ni nada, lo puedes mover a mano con el dedo, un destornillador o algo, para asegurarte que se mueve con facilidad y no va frenado por exceso de arandelas.
Luego alineas los otros dos respecto a ese primero, Primero uno y luego otro. Solo tienes que tener en cuenta que tienes que meter más arandelas en el lado de selector plate, para que las partes planas de los engranajes no se toquen y no rasquen.
Comprobar que no se tocan el spur y el selector es bien simple si previamente hemos sacado el cilindro. Cerramos y vemos a través del agujero por el que se mete el motor y podemos ver a contraluz si hay espacio entre los mismos y no se tocan sus partes planas.
Es recomendable girar los engranajes, para asegurarnos de que en ningún momento se tocan, ya que en ocasiones están un poco ladeados, y mientras que en un punto están separados, en el otro pueden acercarse hasta tocar.
Una vez te aseguras que no se tocan las partes planas, haces lo mismo, cierras el gear, pones un par de tornillos para asegurarte que los dos lados del gear están totalmente pegadas, y pones las arandelas del otro lado, repitiendo lo mismo que has hecho para alinear el engranaje central.
Yo suelo empezar por el engranaje selector, y para comprobar que no se toca con el spur, el engranaje del medio, cierro el gear, pongo un par de tornillos, y miro por el agujero que se mete el motor. Al no estar el cilindro ni pistón, se puede ver la luz a través de los engranajes. Si no se ve luz, es que se están tocando.
Si se pusiese primero el engranaje cónico, no podría ver a través del agujero.
Se puede tardar 5-15 minutos, pero te aseguras que los engranajes quedan alineados a la perfección.
De paso te aseguras que los cojinetes, arandelas y engranajes están correctamente alineados para reducir la fricción, desgaste y ruido, al mínimo posible.
Mientras los alineamos, debemos comprobar que están bien fabricados.
Nos podemos encontrar engranajes que estén ladeados, de forma que al girarlos veremos como los dientes suben y bajan. Podemos encontrarnos que en un punto van mucho más duros, por estar deformado un diente, por ser excéntricos, o por estar demasiado altos o bajos y tocar en un punto interno del gear.
Eso sucede fácilmente si subimos mucho el engranaje selector, y el saliente que mueve el tappet plate, toca en el saliente del gear que hace de guía del tappet.
Lo tendremos que bajar, o rebajar ese punto del gear donde toca.
Si lo dejamos muy bajo puede tocar el en cut off lever, o en el tornillo del cut.
En ese caso se decide si se sube un poco , o se rebaja el cut off lever o el tornillo.
Para alinear el motor:
Tienes que localizar el tornillo que se encuentra en la base del motor.
Lo aprietas hasta el fondo hasta que notes, mientras tiras en auto, que el motor se frena y comienza a hacer un ruido horrible. Es el punto donde está demasiado apretado.
Evidentemente sueltas el gatillo y dejas de apretar.
Luego, mientras tiras en auto, aflojas el tornillo, lo sacas, y notarás que la velocidad del motor aumenta otra vez y se reduce el ruido.
Si continuas aflojando, llega un punto donde comienza anotarse un ruido metálico. Son los engranajes que comienzan a separarse demasiado.
Entre un punto y otro, en donde menos ruido hace, está la altura ideal para regular el motor.
Este punto normalmente está muy cerca de donde el motor está demasiado apretado, por lo que se aprieta hasta que se nota que se frena un poco y luego se afloja para localizar ese punto donde el ruido es el inferior.
Para que el tornillo no se mueva por la vibraciones, es buena idea echarle fija tuercas y luego ajustar la altura del motor.
Te evitarás tener que alinearlo otra vez.
Tampoco hace falta echar un litro de producto, por si luego necesitas cambiar le motor o lo que sea.
Si necesitas aflojarlo y no hay manera, lo calientas, el producto se ablanda y ya puedes girar el tornillo con facilidad.
Una vez se alinea el motor y se deja a la altura en que hace menos ruido, puede suceder que el gear siga rascando más de lo deseado.
Puede ser porque los engranajes están muy nuevos y aun rozan demasiado, por estar defectuosos…
Otra posible causa es haber dejado muy bajo el engranaje cónico, y que por ello el motor engrana forzado.
Si ese es el caso, desmontaremos otra vez el gear, para subir un poco el primero de los tres engranajes, el cónico que engrana con el engranaje del motor.
Puede que subirlo no lo solucione, pero por probar que no sea ;)
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Punto 1 aclarado, me extrañaba que tuviera que meter tantas arandelas.
Punto 2 acalarado.
Punto 3: Me refiero a esta pieza:
(http://reapertech.co.nz/images/v2%20selector%20plate.jpg)
Si esa, o el cut of lever, tienen que estar en alguna posicion exacta al cerrar o montar el gear.
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Eso es el selector plate, y entra en su posición de reposo.. es decir, como queda ella solita.
Por eso lo del selector de tiro apuntando a las 11 en punto.
No te preocupes por ella que esa va solita a donde debe.
El problema del selector plate es cuando se cambia por otra que no es la misma si no.. aparentemente igual jeje
Y el semi es un auto o seguro, el auto sigue siendo semi... toca apañarla a mano.
Como el que funcione mal si se cambia por otra, es más habitual de lo que debiera, es una pieza que.. si no está rota, no la cambies. ;D
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Gearbox cerrado. El gatillo ha sido una condena absoluta, imposible que se mantuviera en su sitio por si solo. Asi que un dedo al gatillo, otro a la guia del muelle y otro a los engranajes... Cerrar ha cerrado, espero que todo en su sitio...
Hoy me pongo a montar el motor porque ayer no conseguia poner la tapa en su sitio.
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SI el gatillo se te resiste, doblas el muelle para que empuje menos.
Así no te saltará ;)
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Pues si tengo que reabrir el gear lo hare. A ver si soy capaz de cerrar la tapa del motor, ponerlo en semi y rezar para que los engranajes no se hayan descolocado...
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Lo primero que se debe hacer cuando se abre un gear... Tras sacar el muelle y la guía con calma sin que salten volando.
Siempre es lo mismo.. no pierdas de vista las arandelas, y si se quedaron algunas pegadas en los rodamientos de la tapa que se ha sacado.. los vuelves a colocar en los ejes de los engranajes.
Y si vas a trastear mucho en el gear, lo mejor es sacar los engranajes con sus arandelas.
Te evitas que se caigan, pierdan, mezclen...
Y tener que volver a empezar con el alineado.
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Un par de horas y no consigo poner la tapa del motor... Parece que el motor deberia ir un poco mas inclinado de lo que entra, pero no tiene hueco para moverse. Intento colocar los cables de mil formas pero no hay manera, creo que el positivo es el que no deja inclinarse del todo al motor. ¿Algun truco?
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El cable se monta... ver en 4:00
https://www.youtube.com/watch?v=IeWOqQGqJO4
No tiene truco ninguno la verdad.
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Ahora mismo tengo colocado un cable a cada lado del motor, cada uno al lado de su patilla. Es decir, el cable positivo en la parte delantera del pistolete y el negativo en la trasera.
Voy a intentar subir ambos cables por la parte trasera del pistolete, por la parte por donde naturalmente va el negativo como muestra el video....
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El algunos casos va uno por cada lado.
Si el cable es finito, y si el negro mide lo mismo que el rojo.
Pero cuando el rojo es notablemente más largo, es para poder subirlo por le lado del negro.
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Una forma fácil de superar lo del gatillo es, antes de abrir el gear, cortar un trozo largo de cinta aislante....pegar una buena parte en el exterior del gear (la cara que quedaría contra la mesa)....darle una vueltas al gatillo bien tensas, y volver a pegar en la misma cara exterior.
Fácil, sencillo y barato...y te quitas de quebraderos de cabeza....
No se si me he explicado bien...
Saludos.
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El algunos casos va uno por cada lado.
Si el cable es finito, y si el negro mide lo mismo que el rojo.
Pero cuando el rojo es notablemente más largo, es para poder subirlo por le lado del negro.
Abro de nuevo el gear, recableo el cable positivo para tener mas largo y el motor entra a la primera y sin problemas pasando los 2 cables por atras. Solucionado!!
M4 montado, ahora tengo que pasar crono a ver si todas las piezas estan donde deben...
Una forma fácil de superar lo del gatillo es, antes de abrir el gear, cortar un trozo largo de cinta aislante....pegar una buena parte en el exterior del gear (la cara que quedaría contra la mesa)....darle una vueltas al gatillo bien tensas, y volver a pegar en la misma cara exterior.
Fácil, sencillo y barato...y te quitas de quebraderos de cabeza....
No se si me he explicado bien...
Saludos.
Si, lo he entendido. Gracias! ;)
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Con el m4 montado y listo para probar el Sabado y aprovechando que tengo todo el cuarto empantanao, he decidido ponerme con las piezas del futuro cacharro. Para probar si aparece alguna incompatibilidad... Y sorpreson! La primera en la frente:
El gearbox g&p de 8mm no cierra con los engranajes super shooter 18:1... No hay nada mas montado, solo carcasas de gear y engranajes. Con el engranaje medio y superior no hay problema, pero en cuanto pongo el engranaje inferior, es imposible de cerrar. Tampoco consigo ver donde choca...
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Te quedará laderado y choca con el interior del gear.
Eso se nota porque el eje no queda alineado con el rodamiento, si no que estará el lado del nozzle.
Empuja el engranaje desde ese lado aprovechando el espacio abierto que queda del gear.... se pondrá vertical y podrás cerrar el gearbox.
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He ido directo a probar lo que me ha comentado cue, y aparentemente el engranaje entra recto, aun asi he estado un rato con ello y no he conseguido nada.
Me da por probar a poner ese engranaje en el otro lado de la carcasa y veo que el problema esta en que la parte superior del eje, es mas gordo de lo normal y no entra en el casquillo!! Le he aplicado bastante fuerza con las manos y no hay manera...
Sin embargo la parte inferior del eje tiene el diametro ideal puesto que y entra sin problemas en el casquillo. Tiene narices que este engranaje sea el unico al que no se le puede quitar el eje para intentar limarlo de forma mas comoda.. ¿Lo habiais visto alguna vez?
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Pues si, no es la primera vez que me pasa con algún engranaje.
Le das una pasada con la lima al eje, lo reduces un pelo.. y pa dentro ;D
Es raro, muy raro... pero puede pasar.
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¿Algún tipo de lima recomendada?
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Una buena, porque esos ejes son de un acero duro que te cagas ;D
Pero fina para no dejarla rayada, y así ser más fácil rebajar lo mismo por todo el perímetro.
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Pues sorpresa al cronar el m4 esta mañana. 250fps frente a los 340fps que dio la semana pasada con las mismas piezas, solo la he abierto para recablear por un pellizco en uno de los cables. He vuelto a reabrir el gearbox para poner el muelle en su posicion correcta, puesto que estaba al reves por fallo mio, ¿Simplemente eso puede bajar casi 100fps?
Imagen justo antes de cerrar el gear. ¿Todo en su correcta posicion?
(http://images4.hiboox.com/vignettes/1114/b4750f733fea6160bb2329d3df1118d0.jpg) (http://www.hiboox.es/go/imagenes/otros/dsc-0066,b4750f733fea6160bb2329d3df1118d0.jpg.html)
Imagen despues de 3 o 4 disparos en semi:
(http://images4.hiboox.com/vignettes/1114/e8821873cd7c6733866fd69ae6ebcd1f.jpg) (http://www.hiboox.es/go/imagenes/otros/image,e8821873cd7c6733866fd69ae6ebcd1f.jpg.html)
Parece que el muelle queda muy comprimido...
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El muelle empuja lo mismo de un lado que del otro.
Cosa bien diferente es que se atasque o no dentro del pistón por la expansión de espiras.
Que la espira final se pueda salir del rodamiento de la guía...
Pero al muelle le da igual porque lado lo metas.
La compresión del muelle la compruebas metiendo algo porel nozzle a modo profundímetro.
El objetivo del freno activo, es que el pistón se pare más adelantado que sin el freno.
Más adelantado, que no tiene porque ser adelantado del todo.... no es lo mismo.
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A lo que me refiero es que si asomo la cabeza por el hueco del gear, veo el comienzo del piston. Es decir, acaba el ciclo de disparo y deja el piston "cargado" por eso el muelle esta comprimido...
¿Se podria solucionar si dejo cierro el gearbox dejando el engranaje del piston en una posicion mas retrasada que la de la imagen? Por ejemplo con los piñones del piston que no sobrepasen la altura del switch...
Digo esto porque no parece que ese engranaje haga mas de 1 vuelta completa por cada disparo, porque si hago 10 o 12 disparos el muelle siempre queda asi de comprimido, de lo contrario si el engranaje hiciera 1 vuelta y cuarto (ejemplo) por cada disparo, habria algun momento en el que se veria el muelle en su posicion de descanso correcta. ¿Se me entiende := ?
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No, eso no tiene nada que ver con como cierres el gear.
Los engranajes giran, el pistón se mueve hacia delante y atrás... pero luego el pistón es soldado y no se encuentra engranado mientras avanza... Al llegar adelante, luego continua el giro el engranaje, y siempre se van a engranar el primer diente del pistón con el primero del engranaje.
Si no se engranan los primeros dientes, algo se va a la mierda.. típico que sucede cuando se atasca una bola, un cargador que alimenta mal... y el engranaje comienza a girar donde el pistón debería estar, pero resulta que aun está llegando porque al estar complimiendo aire que no puede salir, tarda mucho en llegar hacia delante.
Luego el pistón se parará.. donde tenga que pararse según la inercia que lleve el motor, y según el resto del gear logre parar esa inercia antes o después. Un muelle más duro lo para antes, con una lipo 7.4 gira más lento por lo que tiene menos inercia que con una 11.1, por eso con una 7.4 se para más adelantado.
Por lo mismo el cut off lever se va a seguir activando cuando el engranaje tenga el mismo ángulo de giro, ya que el saliente inferior, que es el que activa el cut... no va a variar por mucho que tu pongas el engranaje de una u otra forma.
Piensa que las tres ruedas entran engranadas.. dos son simétricas por lo que da igual como la pongas, y la tercera se coloca en una posición para cerrar el gear, no porque así luego el tema vaya a funcionar de una u otra forma, si no porque es que es como más fácilmente se cierra.
Cuando la cosa comience a funcionar, los engranajes girarán, el pistón será engranado, retrasado, y liberado... hasta que buelva a ser engranado, los engranajes girarán solos.
En ese tramo que giran solos hay muchas posiciones (ese es el punto que quieres variar al cerrar).. pero da igual, porque al final volverá a engranar el pistón por el mismo sitio, retrasarlo de la misma forma, y soltarlo en el mismo punto, activando ala vez el cut ozz lever.
El tema es el siguiente... Tienes instalado un mosfet con freno activo?
Que batería estás usando?
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Sin mosfet, lipo 7.4v, motor king arms y engranajes super shooter 16:1.
No lleva mosfet porque en esta replica quiero montar la culata de fabrica del m4 y no caben bateria y mosfet, asi que asumo cambiar el switch del gatillo cada X tiempo.
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Pues asume que no puedes controlar donde ni cono se para el pistón.
El freno es para que el pistón se pare lo más adelantado posible, así como para que se pare siempre en el mismo punto.
Por eso una de las ideas del freno, es poderlo usar para dejar el muelle destensado.
Desde que el pistón es soltado aquí:
(https://lh3.googleusercontent.com/-ieDeswX5DjQ/TtopA7oOTeI/AAAAAAAAHP8/Br78Jn_Ufec/w1303-h977-no/DSC00124.jpg)
Hasta que vuelve a ser engranado aquí:
(https://lh6.googleusercontent.com/-iEEhQ6-w904/TtopIteSRNI/AAAAAAAAHQc/q_buln4qijQ/w1303-h977-no/DSC00132.jpg)
El engranaje y pistón son totalmente independientes.
En cambio entre esos puntos lo que sucede es que el cut off lever comienza a levantarse, y vuelve a bajar.
Por eso si ves imágenes intermedias, ves como el cut se mueve.
(https://lh4.googleusercontent.com/-KgnHWi_GRkk/TtopDe0N-xI/AAAAAAAAHQI/DVrqscqxsFk/w1303-h977-no/DSC00127.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-A7OvI96mF1A/TtopEftJKBI/AAAAAAAAHQM/JRaA6jeSvag/w1303-h977-no/DSC00128.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Lh5M8poXeOk/TtopGSK--tI/AAAAAAAAHQU/m2tvJpVUzX8/w1303-h977-no/DSC00130.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-qPy-xc7B30Y/TtopHq8mifI/AAAAAAAAHQY/lnlR7qi6ArU/w1303-h977-no/DSC00131.jpg)
El saliente del gear que actúa sobre el cut off lever puede tener diferentes ángulos en diferentes engranajes, con el fin de activar un poco antes o después el cut, y de esa forma compensar esa mayor velocidad de giro cortando antes la corriente.
Digamos que la idea es... está casiiii terminando de comprimir el muelle, y lleva una inercia enorme los engranajes y eje del motor... puedo ir cortando corriente, que con esa inercia ya termina de retrasarse ese último poco.
Estas variaciones en el ángulo son escasas, pero si te pones a ver engranajes... las hay.
Pero si notas que te queda muy comprimido, lo que puedes hacer antes de guardar el cacharro es dar un pistonazo con la batería más cutre que tengas, una 8.4 mini, una lipo 7.4 desgastadilla... como el motor gira muy lento, apenas lleva inercia, y el pistón se parará casi delante del todo.
De esta forma puedes dejar el cacharro guardado con el muelle lo más estirado posible.
El problema no es tener que cambiar el switch, si no que entre que se corte el contacto y no se corte, lo que notarás es una bajada de rendimiento por la suciedad en los contactos.
Es decir, no es que llegue un día en que no funcione.. es que mucho antes, el cacharro empezará a gastar más y más batería, e irá más y más lento.
Por cierto, como que no caben lipo y mosfet usando el tubo y culata de serie?
Una 7.4, y mosfet entran de sobra.
E incluso tienes hueco para poder poner la tapita trasera y dejar todo cerrado.
Solo tienes que usar un tubo de los de 140mm de profundidad, y comprar la lipo 7.4 adecuada.
Los engranajes speed, también tienen más inercia que unos 18:1, por lo que ellos mismos también son causantes de ese mayor retraso y descontrol del pistón.
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Vale, con las imagenes me aclaro un poco mas.
Todo esto viene causado porque la replica daba 340fps con mosfet con freno y 250fps sin el, y la unica diferencia que encuentro es que con el mosfet el muelle se quedaba destensado al final de cada ciclo, osea perfecto.
¿Tendre bien colocado el cutt of lever?
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Es que tiene que dar lo mismo con que sin freno.
Como muchoooo... digamos que hay diferencias si se parte de un muelle precomprimido durante hace tiempo, que de uno que parte de estar relajado, se comprime y se estira. Pero esas diferencias son ínfimas.
Otra tiene que ser la causa para tremenda diferencia de FPS.
Tu no puedes montar bien o mal el cut, va en su eje... y nada más.
O funciona, o no funciona.
Como mucho, se les rebaja el eje, para que no se puedan mover de forma ladeada y solo puedan girar sobre el mismo.
Pero eso solo es un problema cuando ajustan muy mal en el eje, y se ve conveniente rebajarlo para que el tornillo baje un poco más y evita ese movimiento ladeado.
Pero aun así, el cut sigue funcionando igual, y cortando en el mismo momento la corriente.
Se elimina esa holgura para que se reduzcan las posibilidades de quedarse el gatillo atascado al tirar en semi.
Porque precisamente es el cut el que causa esté problema. Cuanto menos ladeo, menos posibilidades de bloquearse el gatillo en semi.
Pero eso, si el semi funciona, el cut está bien.. no hay más.
si no funcionase, solo tendrías auto.
A mi me preocupa lo de 340-250.. eso si que es preocupante, y ya te digo que nada tiene que ver con mosfet, cable, batería...
El cacharro tiene que dar lo mismo, aunque sea tirando a mano del pistón y luego soltándolo.
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Toda la razon para cue. He podido dedicarle otro rato al m4 y resulta que el problema de pasar de dar 350fps a dar 230fps ha sido por cambiar el cañon externo... Despues de haber revisado el gear 7 veces...
Cañon externo g&p + camara prowin = kaka de la vaca
Parece que la camara no queda centrada en cuanto a la altura, hay que empujarla hacia abajo un pelin. ¿Le ha pasado a alguien? No consigo ver donde tengo que poner el tope...
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El problema parece ser que el cañón no es tan compatible con el cuerpo como pensabas.
Porque compañeros que como yo, tenemos una cámara Prowin en un M4 G&P, con su correspondiente cañón externo de la misma marca... hay no pocos la verdad.
Bienvenido al emocionante mundo de... "compatible Marui"... que en la realidad significa... son parecidas, y si tienes suerte no te dará demasiado por el saco ;D
Seguramente no quedará centrado, y el nozzle no apuntará al medio del cañón, por lo que tocará con las paredes internas de la cámara, frenándose, y no sellando correctamente con la goma.
Todo un clásico de cuando se cambia un gear entero y se pone uno de otra marca :D
Yo lo que uso siempre es un cañón, de forma que al meterlo por el externo, quede o no centrado con la punta del nozzle.
(https://lh4.googleusercontent.com/-kZN_fPrFPSw/UmgbnBJIsPI/AAAAAAAAKwY/w7vSaP51F5U/w1565-h881-no/DSC_1344.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-EU6kR378mkM/UmgbnEqpFpI/AAAAAAAAKwU/sYBICTqNX60/w1565-h881-no/DSC_1343.jpg)
Evidentemente se comprueba el correcto alineado tras montar y apretar el pistolete y el tubo, montar pasadores..
Es decir, tal y como quedará el cacharro al final.
Porque a veces no queda alineado con solo los pasadores, y son el pistolete y tubo los que, al apretarlos, terminan de fijarlo correctamente.
En otras ocasiones, son estos últimos los que lo desalinean.
Según sea el caso, se sopesarán opciones de como dejar el gear correctamente alineado con el cañón.
Es muy posible que tu caso sea similar a este:
(https://lh6.googleusercontent.com/-N2LKfXfefZM/UzSqvx7RQVI/AAAAAAAAMmE/e7nSoPqtQko/w1303-h977-no/IMG-20140325-WA0040.jpg)
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joder chavales e seguido este post por que parece un puto capitulo de house.
a parte de lo que se aprende del personal.
animo que ya lo tienes