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Foro General => Técnica, Mantenimiento y Reparaciones => Mensaje iniciado por: joanka93 en Enero 22, 2014, 01:00:19 pm
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Buenas, hace 1 mes más o menos me compré una TR4-18 light (cañon de 275mm), y va como la seda.
Pero ha sido ponerle una mira de x4 aumentos, y darme cuenta de que a larga distancia se desvían un poco, así que me gustaría vuestra opinion para ganar algo de distancia y precisión.
Había pensado en un cañon 6.02 y una buena goma, usando bolas de 0,25 (actualmente uso de 0,20).
Y no se, es lo que me habían recomendado.
Por otro lado, anulo el blowback o no?
Estoy un poco perdido :-*
Me da unos 330 fps.
Gracias! :D
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Sobre cañones te recomiendo Guarder 6.02, lo tengo en la mia y va fenomenal, goma azul madbull también. Si quieres algo mas de agrupación ponle un cañon mas grande y tapalo con silenciador, pero tampoco va a ser una diferencia del otro mundo, pero algo hace.
Yo ni me planteo bajar de 0,25 en las bolas, 0,20 para pasar crono y ya. Siempre bolas de buena marca (G&G para mi gusto van muy bien)
Te recomiendo quitar el blowback, se lo hice a mi G&G y gano compresión.
Con todo esto te subiran los fps y te tocara cambiar/cortar el muelle para dejarla en 340
Un buen cañon, una buena goma y unas buenas bolas de 0,25 y tienes una replica decente :)
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Yo le quitaría el blow , sin duda alguna.
También le quitaría la 4x ya que en un fusilero.. solo vale para que tardes mucho más en apuntar, y para las distancias que lo vas a usar.. si no lo ves a simple vista, es que no le das jeje
0.20.. para cronar y para el carro :D
En ese largo de cañón no tienes muchas opciones, lo más similar en el mercado normalmente es un 300mm.
Por lo que puedes montar un Madbull 6.01, Deep Fire 6.02 ó Guarder 6.02 de 300mm, y comorobar si no sobrepasa la parte cerrada de la bocacha.
Siempre es preferible que quede un poco hacia dentro y minimizar la entrada de mierda en el cañón, que ganar 1cm, y que el extremo quede expuesto a tierra, polvo, y porquerías varias que le puedan entrar.
Si te sobresale, siempre puedes buscar la forma de recortarlo, o de taparlo con un silenciador cortito. De esta forma sigue siendo manejable, y tendrás un cacharro más silencioso.. que nunca está mal :)
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Ya uso un silenciador aún con mi largo de cañón, no me gusta ni tan corta ni tan larga como la versión larga, así que preferí la corta y ponerle un silenciador cortito.
Respecto a lo de 6.01 o 6.02? ??? :=
Lo de usar un acog de x4 aumentos, a parte de por estética, también es por que me gusta que cuando disparo a lo lejos (unos 30-40 metros) me gusta ver donde dan las bolas, y sin los aumentos no lo veo.
La verdad, no he probado todavía bolas de 0,25 en mi réplica, será lo primero que voy a hacer.
Y respecto a lo de cambio de goma, como lo ves tu, cue?
Me propongo hacer todo esto yo, así que cualquier consejo que veáis apto decirme será bienvenido. ;)
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La de serie debería ir bien.
Si tienes dudas pruebas con otra que por lo que vale.. la ruina no va a ser muy grande.
Yo es lo que suelo hacer.. en caso de duda.. Madbull Azul y me quedo tranquilo.
También aprovecharía para montar un nub tipo SCS.
Mosfet con freno activo y conector DEAN o XT60 no estarían de más.
Y si quieres una regulación más fina y cómoda del hop.. una cámara Prowin.
No notarás apenas, por no decir ninguna diferencia entre montar 01 ó 02, así que no te preocupes por ese tema.
Si llevas silenciador entonces un problema menos. Metes el 300mm y un cilindro acorde a ese largo. El cacharro mejorará bastante.
Con un cañón de 300mm, un cilindro con ventana a 41mm sería mi elección.
(https://lh4.googleusercontent.com/-Gd4YEDcgaFg/UXpfYwH--VI/AAAAAAAAKMU/VmIk2hWFJJg/w1598-h899-no/295mm.jpg)
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Creo que empezaré por meterle el cañón, y anular el blowback, la goma la voy a mantener un poquito más (no por lo que vale, si no por aprobecharla)
Respecto al cañon... 6.01 o 02? Y que marca recomendáis?
Para anular el blowback, con cambiar el cilindro sobra? o hay que cambiar tambien cabeza?
Muchas gracias :D
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Hombre, ya que desmontas le cambiaría la goma y te ahorras volver a desmontar en un futuro
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Una duda más, estoy buscando cañones y veo uno de 300mm que pone "De M1A1"... No se puede instalar ese en una TR4-18? Supongo que eso significara que es el largo normal de un M1A1, no que solo sea para eso, pero prefiero preguntar y acabo antes.
Y respecto al cilindro, he visto que para anularlo hace falta hacer una muesca para que encaje, como lo puedo hacer?
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si, mientras sea corte AEG y de la medida que quieres te vale
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Lo de cañón para M4-A1, G36C, MP5... es una forma de indicar en que modelos se pueden usar, porque montan ese largo... no que solo sea para esos modelos.
Eso si, si pone que el 300mm es para un M4-A1.. mal vamos jeje ese lleva un 363mm. :)
La muesca en el cilindro... yo las hago con el disco de corte para metal de la Dremel, y rematado a mano con limas de metal.
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Los dos habéis leído mal ;D He escrito de M 1 A 1.
Bueno pues miraré precios y tal, y seguramente me decida por uno de 6.01, y respecto al cilindro, cualquiera para 300mm va bien? o alguno recomendado?
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Si, es la manía de leer siempre M4-A1, que los hay hasta en la sopa jeje
Esto te puede valer de guía:
(https://lh6.googleusercontent.com/-fAYw7zGCq_0/Tf5b34myJgI/AAAAAAAAF_I/FHYEShYNrZ4/w556-h492-no/Medidas+Cilindros.bmp)
Yo en caso de duda, lo compro cerrado y hago un agujero a la altura que necesito.
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Si, es la manía de leer siempre M4-A1, que los hay hasta en la sopa jeje
A mi me ha pasado lo mismo XD
Yo a un cacharro tan corto ni se me ocurre ponerle una 4 aumentos... es una replica de corta-media distancia y necesitas encarar rapido, y para eso la x4 solo te va a estorbar.
Un nub SCS merece muucho la pena :=
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Lo del nub ya lo he leído pero me parece difícil de hacer :'(
Y respecto al cilindro, si el cañon es de 300mm, cojo el de tipo C o tipo D? Están ahí ahí...
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Que tiene de difícil comprar un nub tipo SCS y montarlo en la cámara?
Si te refieres a lo de eliminar el seam a la goma... eso son cosas de cada uno, pero no es necesario para montar un nub tipo SCS.
A unos le gusta como va el SCS con una goma sin seam, a otros tanto le da, a otros no le gusta nada...
Es una de estas cosas que hay que probar y decidir por uno mismo.
Pero como necesario para montar un nub tipo SCS, no es.
C-D... diciéndote a que altura debe estar el agujero, y con esa foto.. ya sabes lo mismo que yo.
Perooooo... lo que una marca llama C, la otra le llama 3. La que uno llama F, a otra marca se le ha dado por marcar como A.
Así que nunca te fíes por como le llaman, si no por lo que te dice el metro, el calibre...
En la tabla de cilindros KA, la teoría es que tendrías que pillar el C, ya que como máximo llena el 300.
Con el D sobraría volumen, en cambio estaría muy bien para un 363mm
De serie que sepa que tengan el agujero a esa altura, unos 41mm... seguro ni idea.
Te diría que te fiases por las fotos, y más o menos a ojo... comparas y dices...pues el agujero parece estar en el mismo sitio.
Pero como las tiendas muchas veces ponen la primera foto que encuentran... no sabes si ese el el que te mandarán, si esa foto es de otro.. hace tiempo que no me fío por eso lo de.. compro uno cerrado y lo taladro para que tenga el agujero donde yo quiero.
A ojo, y si la foto está bien.. este podría valer:
http://airsoftalmagrib.es/es/modify-cilindros-cabezas-de-cilindro/modify-cylinder-for-mp5-a4-a5-aluminum.html
(http://airsoftalmagrib.es/3220-large_default/modify-cylinder-for-mp5-a4-a5-aluminum.jpg)
Para estar seguro habría que medir a que altura comienza la ventana, respecto al extremo donde va la cabeza de cilindro claro.
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Oki, pues no son piezas caras en principio. Compraré poco a poco todo y lo instalaré de golpe.
Lo del nub SCS leí un tutorial y me pareció super lioso, volveré a leer otro.
Ya veremos a ver cuanto me suben los fps entre todo :=
PD: Una pregunta, lo de que tenga bolt catch funcional o destensor de muelle, complica mucho el desmontaje de la misma? En los videos que he visto no hacen nada extraño, pero prefiero preguntar y salir de dudas.
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EL nub lo cambias sin siquiera desmontar la cámara, ya que se puede poner y quitar desde dentro con unas pinzas.
Y si la quieres desmontar.. no tardas ni 1 minuto en hacerlo.
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Hola:
Yo tengo una TR4-18, la larga, y le he hecho las mejoras hace un par de semanas.
Cilindro ventilado para 363, muelle SP90 de Guarder, cañón 6.01 de 363 mm, nub H de TM, mosfet con freno activo (en hilo de incunable encuentras el tutorial), y repaso interior con alineación de engranajes y engrasado, porque viene bien pero justito. Han sido unos 70 € de materiales.
Si la goma no está dañada, que no creo, y no se daña al salir, intenta dejarla. La dureza es más adecuada para 340 fps que los 60 de las Madbull, aunque la azul vaya bien. En otra réplica tengo un cañón de 6.02 de Deep fire de 300 mm con la goma azul de Madbull y funciona bastante bien.
Ya lo he comentado en otro hilo, pero anclada en bancada y disparando sobre un cartón a 40 metros, estaba en una agrupacion de unos 35 cm con una docena de disparos y ahora está sobre los 20 cm. A 15 m está en unos 4-5 cm.
No es mucho dinero, y menos comparado con los 400 pavos que vale la ALD, y mejora bastante.
Un saludo.
Juanjo
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Hola Juanjo, una pregunta, lo de alineación de engranajes, en que consiste y como se hace?
Por que has elegido un nub H?
Un saludo ;)
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Hola:
Aquí hay mecánicos con mucha más experiencia que yo para explicarte el "reshimeado". Consiste en ir poniendo o quitando "shims" (Arandelas de 0.1 mm a 0.5 mm de espesor) entre el asiento del engranaje y el casquillo o rodamiento, de modo que los 3 engranajes estén alienados entre si, y con los dientes del pistón y la patilla del cut off. Cuando están bien alineados, cuesta menos moverlos y hacen menos ruido. Necesitan menos energía. Yo desmonto el muelle, el pistón y el tape plate, y anoto las arandelas que lleva cada uno de los 6 puntos (2 por 3 engranajes). Con el gear box cerrado, miro si los ejes tiene holguras en la dirección de su propio eje y voy jugando, metiendo o quitando, para que la holgura sea mínima y que los engranages se muevan con suavidad. Es ir probando. Te va a hacer falta una bolsita de arandelas, pero te vale para bastantes réplicas.
http://www.metalairsoft.es/mk23-custom/1090-arandelas-acero-mk23-custom.html
El nub H, es similar al SCS que comentan, en cuanto que tiene forma de diábolo. Ya lo tengo en la G36 y minimiza la deriva lateral del efecto del hop up.
http://www.metalairsoft.es/gomas-de-hop/226-nuh-h-plastico.html
Un saludo.
Juanjo
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Alinear los engranajes:
Lo mejor es quitar del gear todo lo que te moleste para cerrarlo, ya que tendrás que hacerlo unas cuantas veces.
Yo suelo sacar todo menos el switch y el cableado.
Primero comienzas con alinear el engranaje del medio, que es el que quedará en la posición inferior respecto a los otros dos.
Lo pones sin arandela alguna y compruebas la altura a la que queda el eje por el otro lado, ya que si sobresale por el lado del selector plate, tropezará el selector plate.
Como ese es el que tiene que ir más bajo, ponle el mínimo posible de arandelas en el lado inferior, para que el eje no sobresalga.
Luego cierras el gear y pones un par de tonillos.
Al comprobar lo que se mueve para los lados, ya sabes las arandelas necesarias para colocar en el otro lado.
Las pones y con un par de pruebas de una más, una fina menos... lo dejarás perfecto.
Es siempre mejor dejarlo con un pelo de holgura hacia los lados, con el fin de asegurarte que no va frenado.
También, cierras otra vez y puesto que no hay cilindro ni nada, lo puedes mover a mano con el dedo, un destornillador o algo, para asegurarte que se mueve con facilidad y no va frenado por exceso de arandelas.
Luego alineas los otros dos respecto a ese primero, Primero uno y luego otro. Solo tienes que tener en cuenta que tienes que meter más arandelas en el lado de selector plate, para que las partes planas de los engranajes no se toquen y no rasquen.
Comprobar que no se tocan el spur y el selector es bien simple si previamente hemos sacado el cilindro. Cerramos y vemos a través del agujero por el que se mete el motor y podemos ver a contraluz si hay espacio entre los mismos y no se tocan sus partes planas.
Es recomendable girar los engranajes, para asegurarnos de que en ningún momento se tocan, ya que en ocasiones están un poco ladeados, y mientras que en un punto están separados, en el otro pueden acercarse hasta tocar.
Una vez te aseguras que no se tocan las partes planas, haces lo mismo, cierras el gear, pones un par de tornillos para asegurarte que los dos lados del gear están totalmente pegadas, y pones las arandelas del otro lado, repitiendo lo mismo que has hecho para alinear el engranaje central.
Yo suelo empezar por el engranaje selector, y para comprobar que no se toca con el spur, el engranaje del medio, cierro el gear, pongo un par de tornillos, y miro por el agujero que se mete el motor. Al no estar el cilindro ni pistón, se puede ver la luz a través de los engranajes. Si no se ve luz, es que se están tocando.
Si se pusiese primero el engranaje cónico, no podría ver a través del agujero.
Se puede tardar 5-15 minutos, pero te aseguras que los engranajes quedan alineados a la perfección.
De paso te aseguras que los cojinetes, arandelas y engranajes están correctamente alineados para reducir la fricción, desgaste y ruido, al mínimo posible.
Para alinear el motor:
Tienes que localizar el tornillo que se encuentra en la base del motor.
Lo aprietas hasta el fondo hasta que notes que, mientras tiras en auto, el motor se frena y comienza a hacer un ruido horrible.
Evidentemente sueltas el gatillo y dejas de apretar.
Luego, mientras tiras en auto, aflojas el tornillo, lo sacas, y notarás que la velocidad del motor aumenta otra vez y se reduce el ruido.
Si continuas aflojando, llega un punto donde comienza anotarse un ruido metálico. Son los engranajes que comienzan a separarse demasiado.
Entre un punto y otro, en donde menos ruido hace, está la altura ideal para regular el motor.
Este punto normalmente está muy cerca de donde el motor queda muy apretado, por lo que se aprieta hasta que se nota que se frena un poco y luego se afloja para localizar ese punto donde el ruido es el inferior.
Para que el tornillo no se mueva por la vibraciones, es buena idea echarle fija tuercas y luego ajustar la altura del motor.
Te evitarás tener que alinearlo otra vez.
Tampoco hace falta echar un litro de producto, por si luego necesitas cambiar le motor o lo que sea.
Si necesitas aflojarlo y no hay manera, lo calientas, el producto se ablanda y ya puedes girar el tornillo con facilidad.
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Muchas gracias a todos por las respuestas, aprendo mucho leyendo cosas así :o
Solo me falta ponerme a probar.
;D
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Hola, yo busco un 416 que sea de cuerpo metalico, y en cuanto tengan stock en la tienda de un amigo quiero comprar esta misma version, es decir, el tr4-18 de G&G, pero tras ver este hilo me empiezan a asaltan algunas dudas ..
.. es tan mala quizá la compresión de esta replica como para tener que anularle el blowback? tenia entendido que las toptech y combos de G&G flojeaban con las camaras .. pero joder para tener que anularlo para eso no compro esta y voy por otra marca .. aunque si os digo la verdad me atrae por el tema del blowback, aunque para muchos sea un contra sentido tambien mola el sonido al disparar ..
.. mi otra duda es .. si lo que dice este review que pongo más abajo es verdad .. y viene con cableado de plata .. hacerle un reshimming y ponerle mosfet no es demasiado heavy .. para hacerselo a una replica nueva cuando no vas a usar 11,1v?
https://www.youtube.com/watch?v=Az4HKezyICo (https://www.youtube.com/watch?v=Az4HKezyICo)
por cierto lo de cañon de precion de serie que comenta .. siendo el tipico 04 que traen las G&G .. me hace resonar un poco las tripas con respecto al review .. pero lo del cableado de plata en G&G ya lo he visto en la F2000 ..
un saludo!
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Si te la vas a comprar por eso.. no te la compres, porque es la primera cosa que debes anular para poder sacarle todo el jugo a tu cacharro.
Vete al nuevo HK416 VFC/UMAREX, que es mejor mire por donde se mire.
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bua cue de vfc paso, tengo un compi de asociacion con el 416 de vfc|umarex y otro con el scar y vale acabados muy bonitos .. pero tendrias que ver como tiran con 0.20 ... lamentable .. y con 0.25 cada bola a una altura ... puede que sean problemas en las dos replicas en cuestion .. pero vamos que yo no compro un vfc ni en broma, antes ahorro y me hago una sistema ..
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Tus colegas lo que tienen que hacer es lo que siempre se aconseja cuando te compras un cacharro nuevo.
Revisión, puesta a punto y mejoras básicas. Pero claro, como son VFC.. se piensan que son mágicas y tiran que te cagas ya se serie.. todas.
Eso es como uno que me dijera que no limpiaba el cañón de su M4 Marui.. porque como es una Marui no hace falta, ya es un buen cacharro.
La cara de idiota que se le quedó cuando se lo limpié y le dije que probase a tirar.. era para sacarle una foto, y recordarle la chorrada que me saltara minutos antes.
Pero la gente se piensa que las réplicas las montan ingenieros de la NASA, y no operarios que les pagan una mierda. Para lo que les pagan, ya bastante hacen.
Si a los de la NASA se les estampan los transbordadores...
A mi lo de.. las de mi amigo van mal, no me vale de nada... Estoy aburrido de ver VFC, y se como van antes y después de prepararlas. Prepararlas bien, por alguien que sabe lo que hace... no meterle piezas caras porque.. es que me dijeron que esto es bueno, y se lo voy a montar yo aunque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo.
O tu te crees que porque sean VFC no pueden venir con una goma en mal estado, mal lubricadas, mal alineadas.. o simplemente tener el cañón lleno de mierda y el dueño pasar de limpiarlo?
Y como VFC.. cualquier otra de cualquier marca.
Lo que no puede ser es..les tira mal, y no lo solucionen, porque el problema de las réplicas seguro que tiene solución. Pero si ellos pasan, seguro que solas no se van a mejorar.
Pero es lo de siempre, es tu pasta, es tu decisión. Si tu te quedas contento con una G&G, pensando que no te puede venir sin grasa, con una goma en mal estado, un cañón lleno de mierda a más no poder...
Y si te compras la Systema.. pues lo mismo... pero más caro al principio, y mucho más caro cuando tengas que reparar lo que va cascando.
Mentalízate... compres lo que te compres.. si eres listo la desmontas según llega para ver que leches ha hecho el operario de turno que la ha montado. Si tenía el día bueno, malo, si no le apetecía trabajar, si le sobraba el tiempo, o si tenía que montar una burrada de ellas ese día, y las sacó como churros.
Por mucho cacharro que uno se compre... goma mala, cañón sucio, malas bolas... cacharro tira como el culo.
Las posibilidades de que tiren fatal son muchas.. que tiren realmente bien.. esas son muy escasas.
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Hola, MaxXx:
Las marcas buenas te venden una buena base, pero tampoco te puedes comprar un Audi Q7 y pretender hacerle 100.000 km sin hacer mantemimiento.
El año pasado, un amigo se compró una Magpul PDR que le salió por 400 pavos. Le llegó con el gear box seco, con un pegote de grasa en una esquina, que ni siquiera llegaba a los engranajes para que estos al girar pudieran repartir algo. Si no la abre nada más recibirla y se va a jugar con ella, habría destrozado los engranajes de una máquina teóricamente de calidad.
A parte, lo de limpiar los cañones la noche antes de cada partida y después de jugar antes de guardar el arma, es fundamental. Vamos, como lo de cargar las baterías.
La TR4-18 de G&G de serie no tira mal, estaba a 330 fps, agrupa bastante bien a 40 m y tienes un tiro tenso de 50 m. Yo la usé en 4 partidas antes de modificarla y estaba por encima de la media de lo que sueles ver por esos campos.
Eso si, con las mejoras agrupa a 50 metros casi igual que antes a 40 m, y eso se nota bastante.
Un saludo.
Juanjo
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Bueno, yo no digo que no haya que hacer manteninimientos, pero lo de anular el blowback si que me choca .. la verdad que esperare a la que compre un colega y ya asi la veo en profundidad .. o vere la base sobre la que trabajar ...
.. en cuanto a lo de VFC con mi comentario queria decir que me sentia decepcionado por la calidad de esas replicas en general, pero nada mas, si entramos en detalles ni mis colegas son dos novatos, precisamente uno es nuestro mecanico, ni las replicas venian de serie sino que ya habian sido preparadas por gente mas que conocida y de confianza ... por tanto recomiendo tomar mi comentario como una opinion mas, no hacia falta tanto disparo en vacio :=
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Que le metan una buena revisión, una buena puesta a punto.. y si ellos no logran que tiren bien, que busquen quien lo consiga, porque esos cacharros, bien preparados tiran de coña.
Yo solo te insisto en que no bases tu decisión, en algo que tarde o temprano terminarás quitando.
Si ahora no lo entiendes, terminarás por entenderlo.
Lo de siempre... tu pasta tu decisión ;).
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Al final acabo con la hk416c de vfc .. ya veras jejeje
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Habiendo catado ambas por dentro y por fuera.. yo no lo dudaría.
SI me dice que es uno de los 416 G&G Top Tech, de los que hacían antes de estas cosas chungas con blow.. pues la verdad es que ya era cuestión de presupuesto. A igual precio me quedo con la nueva de VFC/UMAREX... eso seguro.
Una pena que no las sigan haciendo la verdad. Pero los nuevos... viendo como VFC las han mejorado y estos las han empeorado.. ni de coña le hago la rosca a G&G.
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Hola, soy nuevo en todo esto y tengo una Tr4-18 que me da 347 fps y me gustaría saber como podría conseguir mayor precisión sin aumentar fps? También he visto que no sois muy pro magnificadores por que se hace "más difícil el encare", realmente es tan complicado con un x3, por ejemplo.. Es que estaba pensando en poner uno...
Muchas gracias
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Según lo que me ha enseñado cue yt lo que he podido ir mirando por ahí tienes la réplica muy justa de FPS, compra un muelle que tire menos (SP 90 de Guarder), un cañón de precisión (recomiendadn deepfire o elitearms, ambos 6,02), una goma Madbull azul y un nub SCS, ajusta la abertura del cilindro a tu largo de cañón con una dremel y hazle el mantenimiento básico al gear.
Verás como va a cambiar tu réplica drásticamente.
Respecto al magnificador 3x... depende si no te importa cargar con el trozo de metal ese y depende también si juegas a distancias muy largas.
Saludos.
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Que rápido!! Jajaja... Muchas gracias Abel, voy a estudiar tu propuesta, a ver como me va. Gracias otra vez
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EL muelle es lo último que se cambia.
Primero se mejora la compresión, estabilidad.. Que si el engrase del cilindro, la tórica de la cabeza de pistón, el ventilado del cilindro.
La goma que selle mejor, el cañón más estrecho que mejora la compresión y la agrupación...
La cámara bien pegadita al gear.
Y luego el cacharro da lo que debe y es cuando nos comemos la cabeza con .. dejo el muelle que está, meto uno más duro, más blando, recorto ese...
Para dejarlo a los FPS que queremos.
Tal y como lo tienes, lo normal es que todo lo que la mejore haga que se pase de FPS y tengas que tomar esa decisión con el muelle.
Ya lo tienes ahora demasiado alto, ya que en cualquier crono te da 351.. y no te la dejan usar para la partida.
Yo soy partidario de 335-340. Subidita, pero con margen para pasar siempre los cronos. Más de 40... es complicarse la vida sin necesidad ;)