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Foro General => Técnica, Mantenimiento y Reparaciones => Mensaje iniciado por: JC en Febrero 26, 2013, 09:44:51 am
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Buenos días a todos:
Pues tras cambiar cañón, goma y algunos internos del gear, resulta que la réplica me dispara una vez 0 bolas, y a la siguiente 2, y así indefinidamente; vamos, que no alimenta bien.
He vuelto a montarle el nozzle suyo, porque el nuevo que le puse era algo más largo y pensé que sería eso, y estoy probando con su hicap de serie, pero sigue haciendo lo mismo.
Le he montado una guarder blanca sobre un cañón guarder, en una cámara de SRC, y ví que la goma tenía unos labios que reducían bastante el diámetro interior por donde pasan las bolas: ¿podría ser eso? ¿Se pueden cortar esos labios sin problema?
Imagino que sólo sirven para evitar que la goma entre demasiado por el cañón, pero no estoy seguro.
¿Se os ocurre otra solución?
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Que cacharro es exactamente?
Yo probaría con otra goma, pero lo último que haría sería recortar la goma ya que esos labios son los que hacen que se con la punta del nozzle.
Si has cambiado tappet o engranajes, también puede que el nozzle no retroceda del todo, y por eso alimente mal.
Cuando la cosa se complica mucho, yo suelo optar por dejar las piezas que estaban antes, y cambiar una a una, para así encontrar cual es la problemática.
Como es problema de alimentación, no muchas piezas intervienen en ello.
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Si salen bolas en un nº irregular puede ser por mal juego del tappet-nozzle-gear-delayer, mala colocación del hop-goma-nub o que los cargadores ejerzan demasiada fuerza y alteren el buen funcionamiento del hop. Suele pasar con real caps demasiado duros.
Yo optaría por lo más sencillo, reponer el hop original para descartar que sea el gearbox quien produzca la avería. Si persiste, dejas el original y vuelves a montar el gear con los componentes más problemáticos originales.
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Recuerdo que cuando empecé y me atreví al poco a tocar yo mismo una réplica, me ocurrió exactamente lo mismo y cuando desmonté de nuevo me di cuenta que no había introducido por la endidura del principio del nozzle la ranurita del tappet y por eso no tiraba hacia atrás de él.
Comprueba que no sea eso que parece una tontería pero mira a mi me pasó y nunca se sabe xD
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Que cacharro es exactamente?
Es un G36 de SRC gen2... sí, ya sé que es un poco caca.
No he cambiado tappet ni engranajes, sólo guía de muelle, cabeza de pistón, cañón y goma.
Tampoco el cargador, que uso el suyo desde siempre (un hicap cutre, pero que funcionaba perfectamente).
Recuerdo que cuando empecé y me atreví al poco a tocar yo mismo una réplica, me ocurrió exactamente lo mismo y cuando desmonté de nuevo me di cuenta que no había introducido por la endidura del principio del nozzle la ranurita del tappet y por eso no tiraba hacia atrás de él.
Comprueba que no sea eso que parece una tontería pero mira a mi me pasó y nunca se sabe xD
Esto está comprobado, pero gracias por el consejo.
Esta tarde probaré a volver a colocar las piezas originales, empezando por la goma del hop a ver cuándo comienza a fallar.
Gracias por los consejos.
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De todo lo que dices haber cambiado, lo único que debería afectar a la alimentación es la goma.
También puede ser causa del cañón, y que sea un pelooooo más largo en la zona del hop, de forma que al poner el clip, presione demasiado la goma cerrando en exceso los labios.
Comprueba a mano si pasa bien una bola hacia el cañón.
La bola debería quedar retenida por los labios de la goma, pero pasar si se empuja un poco.
Si se nota que hay que empujar en exceso, sería eso, que la boca de la goma se ha cerrado demasiado, y las bolas pasan al cañón con excesiva dificultad.
A mi me ha pasado con alguna goma, pero al cambiarla se solucionó el problema.
La goma Guarder de silicona tiene la boca bastante abierta, por lo que no debería ser un problema.
Pero como es una goma muy delicada, al instalarla se pudo desgarrar el seam, y por ello atascar las bolas.
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Pues efectivamente teníais razón, lo que afectaba a la alimentación era la goma; no sabía que la guarder blanca tiene un resalte enorme comparado con otras, y claro, aun estando al mínimo el hop (y debido a la pésima calidad de la cámara de SRC) sobresalía un buen trozo e impedía a las bolas salir normalmente. La boca era grande y no detenía nada las bolas.
He vuelto a poner la cutre-goma original y ya he resuelto el problema de alimentación...
Pero ahora la réplica tira a 250 fps, así que en algún sitio estoy perdiendo un buen montón de fps. Tiene instalado un muelle SP90, una cabeza de pistón ventilado nuevo y está hecha manualmente la ventilación del cilindro.
Sospecho de la ventilación del cilindro, así que probaré a taparla.
Salvo eso, ya no se me ocurre qué puede ser, porque antes de cambiar nada tiraba a 320 fps con su muelle de serie, y me parece que bajar 70 fps por un SP90 es demasiado.
¿Alguna idea?
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Prueba con otras gomas ya que es normal que con la de serie haga cosas raras.
En caso de problemas raros... la negra de Systema suele ser mi opción.
La Madbull Azul es de las que más uso, pero esa aun cierra más que la Guarder Silicona, por eso que lo más normal es que empeore la alimentación.
La de PDI también sería una opción que yo sopesaría.
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Prueba con otras gomas ya que es normal que con la de serie haga cosas raras.
En caso de problemas raros... la negra de Systema suele ser mi opción.
La Madbull Azul es de las que más uso, pero esa aun cierra más que la Guarder Silicona, por eso que lo más normal es que empeore la alimentación.
La de PDI también sería una opción que yo sopesaría.
¡Muchas gracias!
Pero creo que lo primero es solucionar el tema de los fps, ya que imagino que la goma afecta a la precisión, pero no a los fps de salida (si está quitado el hop, claro).
Según me comentaste una vez, con un SP90 y si todo está bien montado, debería dar aprox. unos 330 fps, y eso sería una señal de que está todo bien.
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Que va, todo lo contrario, la goma afecta mucho en los FPS.
Una goma en mal estado tiene boca muy abierta, y por ello el nozzle no sella bien y se pierde compresión.
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Yo personalmente odio los hops de dos piezas. Asegúrate de que está presionando bien contra el gearbox, a veces se separan un poco si no están bien sujetos.
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Prueba con otras gomas ya que es normal que con la de serie haga cosas raras.
En caso de problemas raros... la negra de Systema suele ser mi opción.
La Madbull Azul es de las que más uso, pero esa aun cierra más que la Guarder Silicona, por eso que lo más normal es que empeore la alimentación.
La de PDI también sería una opción que yo sopesaría.
¡Muchas gracias!
Pero creo que lo primero es solucionar el tema de los fps, ya que imagino que la goma afecta a la precisión, pero no a los fps de salida (si está quitado el hop, claro).
Según me comentaste una vez, con un SP90 y si todo está bien montado, debería dar aprox. unos 330 fps, y eso sería una señal de que está todo bien.
Ejemplo: svd de cyma con goma de serie con Hop a 0 455 fps con Hop 435.
Svd goma real sword 445 fps sin Hop con Hop 400, estoy a la espera de probar la madbull, prueba con la madbull, es ir a lo seguro. A parte que las guarder son buenas pero se degradan mas pronto.
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Teflona la goma Guarder, porque por ahi es por donde pierdes semejante burrada de fps.
Lo digo por experiencia propia haha, que en la primera que monte tiraba a 250 y cuando la teflone subio a 330....
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Amen,teflonea y ya nos dirás.
saludos
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Venga, pues a ver si esta tarde puedo. Echaré un vistazo con el buscador a lo del teflón, más que nada para ver los puntos críticos donde ponerlo.
Goma azul (que tengo una por ahí y tiene un labio pequeñito), teflón y a cronar.
Muchas gracias por los consejos.
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Pues ayer desmonté, medí y revisé todo hasta la saciedad.
He descubierto que efectivamente el noozle no llega bien a los labios de la goma, por lo que ahí supongo que se escapan fps para aburrir.
Voy a limar las pestañas de la cámara para acercarla más al gear, y que el noozle toque bien la goma, dado que no se me ocurre cómo hacer que el noozle se acerque a la cámara (salvo tornear un noozle nuevo más largo).
Haciendo pruebas de estanqueidad noozle VS goma, ví que la mejor estanqueidad ocurre cuando el noozle no sólo toca si no que se "hunde" cerca de 1 mm en los labios... ¿algún contra para hacer esto?
Y además he visto que el noozle "baila" dentro de su alojamiento en la cámara, teniendo una holgura de casi 1 mm de descentramiento del eje... ¿sería bueno hacer que el noozle no tuviese tanta holgura? ¿Cómo se os ocurre? El problema es que entiendo que cuando está todo montado esa holgura no es tal, porque la cámara va a su sitio y el gear también, ¿pero cómo comprobar si el eje de la cámara y el del noozle están alineados cuando todo está montado?
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YO le he tenido que limar los topes de la cámara a más de una SRC para que se acercase al gear, y así no se perdiese compresión.
EL cacharro mejoró muchooo.
Peor no te pases, ya que puede que la acerques demasiado y luego no alimente jeje
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Busca un nozzle de otro modelo más largo antes de limar nada.... Si no lo mismo acabas comprando cámara nueva o tapas de gear....
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Pues es que no soy mecánico de airsoft, así que no tengo más noozles para comparar... tengo el que me venía de serie de plástico y uno específico de aluminio que compré para SRC (que curiosamente, es 0.5 mm menor en longitud).
Entiendo lo de que si acerco demasiado la cámara no alimentan las bolas, e imagino que es el único problema de acercarla, ¿no?
De todas formas, mi idea es limar hasta acercar una cantidad de aproximadamente 1 mm. Iré probando la compresión de décima en décima, hasta alcanzar los 330 fps...
En cualquier caso, si me pasase, siempre podría poner algo de araldit y luego limarlo para "reconstruir" la parte perdida, ¿no?
Madre mía, qué mundo es esto de mejorar las réplicas...
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Claro, si limas esos pivotes, luego siempre los puedes recuperar pegando una plaquita de plástico del mismo espesor eliminado.
Es una prueba barata y que tiene marca atrás, detalle importante jeje
Yo al menos es lo que haría en tu caso.
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Claro, si limas esos pivotes, luego siempre los puedes recuperar pegando una plaquita de plástico del mismo espesor eliminado.
Es una prueba barata y que tiene marca atrás, detalle importante jeje
Yo al menos es lo que haría en tu caso.
Muchas gracias, ya os cuento cómo ha salido la cosa.
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Conseguir un nozzle un poco mas largo es lo ideal, pero claro no vienen las medidas exactas de los nozzles en las webs, y no te vas a comprar tropecientos hasta encontrar el que va perfecto.
Ya te digo que esa chorrada de retrasar la cámara de la SRC limando los pivotes lo he hecho a algún colega, y los resultados fueron excelentes. Y baratos jeje
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Bueno, pues tras cacharrear con la cámara, el hop y el nozzle, he llegado a las siguientes conclusiones:
- La distancia entre cámara y gear es CRÍTICA. Diferencias de décimas de mm en esta distancia suponen decenas de fps. El problema es que aun lijando y midiendo con precisión, la cámara de SRC no asienta dos veces de la misma manera, así que al final es a base de prueba y error hasta que queda a la distancia que se requiere.
- La goma azul no encaja bien en el nozzle. La goma de serie sí encajaba bien, debido a que el recibimiento era cónico. Así que con cutter y mucho cuidado, hice cónico el recibimiento de la goma (los labios), y ahora encaja mucho mejor y las pérdidas son ínfimas (o eso parece cuando todo está fuera montado.
Todo esto confirma lo que ya me dijiste hace tiempo, Cue, de que las cámaras de SRC son malísimas.
Ahora estoy probando cuál es la distancia óptima (la que me dé más fps, entiendo que será la mejor), ya que por ahora, y dependiendo del montaje y de cómo quede esta distancia, consigo entre 250 y 310 fps. Por ahora no he pasado de los 310 fps, pero todavía me quedan más pruebas.
Y luego tocará el ver cómo tira la réplica de bien o mal, que ya como tire mal, apaga y vámonos.
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Prueba con tóricos o a engomar la zona con epoxi.