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Foro General => Equipamiento => Mensaje iniciado por: Dows en Junio 12, 2012, 08:48:21 pm
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Buenas tengo un amigo que se compro una g36c de JG en 101 comando el problema es que anda flojo de dinero y la replica en los 1 tiros tira 340 fps y ya uns 360 fps aprox siendo tan poco me gustaria saver como bajarle la potencia sin tener que mandarla a ningun lado (y que me apuñalen ) por solo eso
gracias
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Lo unico que puedes hacer es cortarle el muelle, y revisarla por que variaciones de 20 fps de u. tiro a otro es raro, puede que sea solo la goma de hop pero mejor asegurarse
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Abrir y cortar el muelle 1/4 de vuelta, si le cortas más te puedes quedar corto de FPS.
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Los fps suben porque la goma se calienta.
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Abrir y cortar el muelle 1/4 de vuelta, si le cortas más te puedes quedar corto de FPS.
sinos quedamos cortos seria comprar otro o mejor en vez de cortarlo cambiarlo? ya que un muelle no sera excesivamente caro
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Lo que se calienta es el aire del cilindro, por eso suben los FPS, no porque se caliente la goma.
Por eso hay cilindros rallados externamente. Para que actue a modo radiador, y elimine mejor ese calor, mejorando así la estabilidad de los FPS.
Cuando se calienta la goma del hop, lo que sucede es que aumenta el rozamiento y las bolas tienden a subir más que con la goma fría.
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Abrir y cortar el muelle 1/4 de vuelta, si le cortas más te puedes quedar corto de FPS.
sinos quedamos cortos seria comprar otro o mejor en vez de cortarlo cambiarlo? ya que un muelle no sera excesivamente caro
Es otra opción, yo prefiero cortar y si me equivoco tiempo tengo de comprar otro.
Cortando puedes conseguir rebajar poco los FPS, si compras un muelle te dará lo que te de el muelle, pero no puedes ajustar en un punto intermedio los FPS. Tampoco es que este hecho tenga mucha importancia pero yo en principio prefiero cortar aunque sea más coñazo.
Te he dicho lo de 1/4 de vuelta porque es lo que yo corté al mio y lo dejé en 330, antes estaba a 352.
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Abrir y cortar el muelle 1/4 de vuelta, si le cortas más te puedes quedar corto de FPS.
Yo no haría mucho caso a este comentario. Segun termines de montarla verás que sigues teniendo el trasto pasado y que le tendrás que cortar unos cuantos mas cuartos de vuelta.
Antes de hacer nada de cortes de muelle sustituye la goma de hop por una decente. La de casa puede no aprovechar la compresión y falsear los FPS. Seguramente con ese cambio dejará de haber tiros a 340 y otros a 360. Estaran los FPS algo mas estables, pero posiblemente todos bastante cercanos a esos 360 o mas.
Ahora ya sabes a cuanto tira el trasto de forma mas real y puedes meterle mano al muelle.
Desmonta el gearbox y saca el piston y muelle. Si el muelle está enganchado al piston no hagas la cutrez de cortar el muelle por la parte que asienta en la guia.
Desmonta la cabeza del pistón y saca el muelle.
Cortalo por la parte superior y dobla el terminal para que no se quede en pico sino de una forma similar al acabado del extremo que apoya sobre la guia del muelle. No vuelvas a engancharlo al pistón.
Un truquillo para cortar el muelle de una forma aproximada a la que necesitamos es dividir los FPS entre la longitud del muelle. Por ejemplo si tu cacharra después del cambio de goma se queda tirando a 370FPS y el muelle mide 15cm, por cada centímetro que reduzcas su tamaño puedes bajar 24 FPS.
Mi consejo es que no busques dejarlo a 350 o cerca. Procura dejarla a 325 o así. De esta forma, cuando montes un cañon de precisión (que seguramente acabes haciendolo) y suban los FPS a lo mejor no te toca abrirla de nuevo.
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Un truquillo para cortar el muelle de una forma aproximada a la que necesitamos es dividir los FPS entre la longitud del muelle. Por ejemplo si tu cacharra después del cambio de goma se queda tirando a 370FPS y el muelle mide 15cm, por cada centímetro que reduzcas su tamaño puedes bajar 24 FPS.
Tampoco le hagas mucho caso a este comentario, por que es una burrada. Es una putada, pero si vas a cortar, a cuartos mejor. Los muelles no tienen una formula para cortar, y no es lo mismo cortar las 3 primeras vueltas que van mas comprimidas que las siguientes. Se que es una gaita andar montando y desmontando el gear para hacer mediciones, pero es mejor eso a pasarse.
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Un truquillo para cortar el muelle de una forma aproximada a la que necesitamos es dividir los FPS entre la longitud del muelle. Por ejemplo si tu cacharra después del cambio de goma se queda tirando a 370FPS y el muelle mide 15cm, por cada centímetro que reduzcas su tamaño puedes bajar 24 FPS.
Tampoco le hagas mucho caso a este comentario, por que es una burrada. Es una putada, pero si vas a cortar, a cuartos mejor. Los muelles no tienen una formula para cortar, y no es lo mismo cortar las 3 primeras vueltas que van mas comprimidas que las siguientes. Se que es una gaita andar montando y desmontando el gear para hacer mediciones, pero es mejor eso a pasarse.
+10000 ahora resulta que los muelles tienen todas las vueltas del mismo tamaño y se pueden cortar haciendo reglas de 3. :=
Hazme caso y corta de 1/4 en 1/4 que como te han dicho aunque sea un coñazo no te pasarás. Te he puesto mi ejemplo que lo he hecho en la misma réplica hace muy poco. Corta del lado de la cabeza del pistón que es cierto que va enganchada al muelle, tendrás que desmontarla, cortas 1/4, montas y pruebas. No hace falta que le vuelvas a amarrar a la cabeza...y si tienes huevos pones lisa la ultima vuelta del muelle para que asiente bien...ya me contarás ;D
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regla de 3 no, pero casi casi... la ultima vez que corte un muelle hice una regla de 3 + ojo de buen cubero y lo deje 15fps por debajo de lo que queria.. quizas cortar dice 1/4 en 1/4 sea lo mas preciso, pero abrir un gear para algunos puede ser un infierno dependiendo de la replica, yo optaria por ir de vuelta en vuelta, aunque dependiendo de cuantos fps le sobren... ojimetro de toda la vida de dios.. y suerte con no quedarte muy corto ni muy largo...
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Las vueltas del muelle no tienen una separación constante, las centrales sí, pero en los extremos van mucho más juntas, al menos en esta réplica, no es lo mismo cortar 1/4 del principio que de más adelante, luego con una regla de 3 dificilmente vas a acertar, podrían hacerlo si las vueltas del muelle fueran todas a la misma separación , de hecho seguro que la clavabas.
Puestos a cortar creo que desperdiciar 15 FPS no es hacer las cosas bien, ya se que alguno dirá que los fps no importan y blablabla, pero en una misma réplica con las misma estanqueidad, los mismos componentes... si puedo sacarle 15 Fps más creo que mejor que mejor. Tampoco se abre una réplica todos los días.
Para dejarlo bajo en lugar de cortar meto un muelle M90 por ejemplo y más o menos se que va a quedar sobre los 330. Creo que la ventaja de cortar es precisamente el bajarla lo mínimo indispensable, sino no me complico y cambio de muelle.
Es mi opinión, seguro que muy discutible :=
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Abrir y cortar el muelle 1/4 de vuelta, si le cortas más te puedes quedar corto de FPS.
Yo no haría mucho caso a este comentario. Segun termines de montarla verás que sigues teniendo el trasto pasado y que le tendrás que cortar unos cuantos mas cuartos de vuelta.
Antes de hacer nada de cortes de muelle sustituye la goma de hop por una decente. La de casa puede no aprovechar la compresión y falsear los FPS. Seguramente con ese cambio dejará de haber tiros a 340 y otros a 360. Estaran los FPS algo mas estables, pero posiblemente todos bastante cercanos a esos 360 o mas.
Ahora ya sabes a cuanto tira el trasto de forma mas real y puedes meterle mano al muelle.
No si despues de los dos primeros tiros son 360 fps constantes no varia mas son solo los primeros por eso no me preocupo en exceso lo que queria era bajarle los fpses para no andar puteitor .
Y con una lijadilla despues de cortar quedaria mas o menos liso no ? Ya que de herramienta tengo cualquiera para apañar
Desmonta el gearbox y saca el piston y muelle. Si el muelle está enganchado al piston no hagas la cutrez de cortar el muelle por la parte que asienta en la guia.
Desmonta la cabeza del pistón y saca el muelle.
Cortalo por la parte superior y dobla el terminal para que no se quede en pico sino de una forma similar al acabado del extremo que apoya sobre la guia del muelle. No vuelvas a engancharlo al pistón.
Un truquillo para cortar el muelle de una forma aproximada a la que necesitamos es dividir los FPS entre la longitud del muelle. Por ejemplo si tu cacharra después del cambio de goma se queda tirando a 370FPS y el muelle mide 15cm, por cada centímetro que reduzcas su tamaño puedes bajar 24 FPS.
Mi consejo es que no busques dejarlo a 350 o cerca. Procura dejarla a 325 o así. De esta forma, cuando montes un cañon de precisión (que seguramente acabes haciendolo) y suban los FPS a lo mejor no te toca abrirla de nuevo.
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Las vueltas del muelle no tienen una separación constante, las centrales sí, pero en los extremos van mucho más juntas, al menos en esta réplica, no es lo mismo cortar 1/4 del principio que de más adelante, luego con una regla de 3 dificilmente vas a acertar, podrían hacerlo si las vueltas del muelle fueran todas a la misma separación , de hecho seguro que la clavabas.
Puestos a cortar creo que desperdiciar 15 FPS no es hacer las cosas bien, ya se que alguno dirá que los fps no importan y blablabla, pero en una misma réplica con las misma estanqueidad, los mismos componentes... si puedo sacarle 15 Fps más creo que mejor que mejor. Tampoco se abre una réplica todos los días.
Para dejarlo bajo en lugar de cortar meto un muelle M90 por ejemplo y más o menos se que va a quedar sobre los 330. Creo que la ventaja de cortar es precisamente el bajarla lo mínimo indispensable, sino no me complico y cambio de muelle.
Es mi opinión, seguro que muy discutible :=
no he dicho que se cumpla una regla de tres, ojo, he dicho que mas o menos se puede hacer... no deja de ser una chapuza, pero si me dices como hacerlo mejor sin abrir 10 veces un gear la usare encantado... no se abre una replica todos los dias, pero hay algunas muy puñeteras, para sacar el gear y que para comprobar que esta todo en orden hay que montarla entera. prefiero "perder" fps a abir 10 veces algunas replicas (malditos fabricantes que no ponen el cambio rapido de muelle!).
350 es un limite no un objetivo, creo que con 335-338fps esa replica va perfecta, no es desperdiciar... pero prefiero ir holgado a justo...
luego esta el tema de los muelles hipermegalargos que venden que lo unico que hacen es amargarte la existencia (de ahi cuando corte el muelle que digo, al no verme capaz de meter el muelle que le tenia preparado) porque algunos muelles lo unico que quieren es salir disparados con todas las piezas que puedan llevarse...
lo que tu dices es el trabajo laborioso y mas preciso, yo voy por la salida rapida y que si queda bien cojonudo, sino toca abrir de nuevo...
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Las vueltas del muelle no tienen una separación constante, las centrales sí, pero en los extremos van mucho más juntas, al menos en esta réplica, no es lo mismo cortar 1/4 del principio que de más adelante, luego con una regla de 3 dificilmente vas a acertar, podrían hacerlo si las vueltas del muelle fueran todas a la misma separación , de hecho seguro que la clavabas.
Puestos a cortar creo que desperdiciar 15 FPS no es hacer las cosas bien, ya se que alguno dirá que los fps no importan y blablabla, pero en una misma réplica con las misma estanqueidad, los mismos componentes... si puedo sacarle 15 Fps más creo que mejor que mejor. Tampoco se abre una réplica todos los días.
Para dejarlo bajo en lugar de cortar meto un muelle M90 por ejemplo y más o menos se que va a quedar sobre los 330. Creo que la ventaja de cortar es precisamente el bajarla lo mínimo indispensable, sino no me complico y cambio de muelle.
Es mi opinión, seguro que muy discutible :=
no he dicho que se cumpla una regla de tres, ojo, he dicho que mas o menos se puede hacer... no deja de ser una chapuza, pero si me dices como hacerlo mejor sin abrir 10 veces un gear la usare encantado... no se abre una replica todos los dias, pero hay algunas muy puñeteras, para sacar el gear y que para comprobar que esta todo en orden hay que montarla entera. prefiero "perder" fps a abir 10 veces algunas replicas (malditos fabricantes que no ponen el cambio rapido de muelle!).
350 es un limite no un objetivo, creo que con 335-338fps esa replica va perfecta, no es desperdiciar... pero prefiero ir holgado a justo...
luego esta el tema de los muelles hipermegalargos que venden que lo unico que hacen es amargarte la existencia (de ahi cuando corte el muelle que digo, al no verme capaz de meter el muelle que le tenia preparado) porque algunos muelles lo unico que quieren es salir disparados con todas las piezas que puedan llevarse...
lo que tu dices es el trabajo laborioso y mas preciso, yo voy por la salida rapida y que si queda bien cojonudo, sino toca abrir de nuevo...
La verdad es que sí que es un coñazo abrir varias veces, muchas veces es preferible perder unos fps que abrir de nuevo, te entiendo perfectamente.
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Sinceramente... no te compliques la vida si lo ves complicado, por 20 e, en la mayoría de las tiendas de airsoft tienen mecánicos que te lo cortan, te lo revisan, te lo ponen a los fps convenientes y te la dejan p.m.,... también ellos tienen que vivir.
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Si lo cortas luego nos cuentas cuantas veces has tenido que abrirlo para cortar cuartitos vale?
lo muelles irregulares tienen las espirales diferentes. Un muelle guarreras de jinjon de serie es completamente lineal.
Y lo que mido no son espirales. Sino la longitud inicial y la que "deberia" tener.
Con un crono al lado y mucho tiempo se corta poco a poco. Para un usuario normal calimotxo y yo os hemos dado la solucion rapida y sencilla.
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Pues una solución rápida es poner un 90 o 100 dependiendo de la compresión ( dato muy importante que leí a cue, a mi compañero con un dboys le tubo que meter el 100) y no deja de ser menos de 10 euros y un muelle entero por que no se si influye pero un muelle que le falta... A lo mejor puede tener efecto negativos
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BUeno, los g36, no me parecen lo mas puñetero... 2 pasadores y 2 tornillos y ya tienes el gear fuera de la marcadora. Yo cambiaria el muelle, que no son caros y me olvidaria de cortes, que a mi no me mola lo de andar cortando muelles, pero si hay que cortar se corta bien.
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Si lo cortas luego nos cuentas cuantas veces has tenido que abrirlo para cortar cuartitos vale?
lo muelles irregulares tienen las espirales diferentes. Un muelle guarreras de jinjon de serie es completamente lineal.
Y lo que mido no son espirales. Sino la longitud inicial y la que "deberia" tener.
Con un crono al lado y mucho tiempo se corta poco a poco. Para un usuario normal calimotxo y yo os hemos dado la solucion rapida y sencilla.
En mi caso un solo corte, casualidad sí, pero uno solo...y dogo casualidad porque lo hice sin información previa, pregunté cuanto había que cortar y nadie me supo decir, por eso con mi experiencia reciente quise ayudarle poniendo que cortara sólo 1/4 para que no se pase. En mi caso me bajó de 354 a 330 con 1/4. A partir de ahí que haga lo que considere oportuno.
Perdona pero el muelle de JG será guarreras pero no es lineal, las primeras y últimas vueltas son muy cerradas y el resto sí que son lineales, pero precisamente las que vas a cortar son las no lineales luego no te queda otra que tirar de prueba-error o experiencias previas. Por la misma razón de no ser lineales no puedes jugar con la longitud con una regla de 3 puesto que no hacen la misma fuerza las primeras vueltas que las últimas.
Que con una regla de 3 lo aproximas, pues sí, como ha dicho calimotxo, pero que todo acierto es mera casualidad, pues tambien. Si no te importa que quede 15 fps arriba o abajo adelante con la regla de 3, es el método más sencillo y rápido, pero no el mejor.
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En mi caso un solo corte, casualidad sí, pero uno solo...y dogo casualidad porque lo hice sin información previa, pregunté cuanto había que cortar y nadie me supo decir, por eso con mi experiencia reciente quise ayudarle poniendo que cortara sólo 1/4 para que no se pase. En mi caso me bajó de 354 a 330 con 1/4. A partir de ahí que haga lo que considere oportuno.
joder si que te bajo bastante... y solo con 1/4 de vuelta?? yo ahi habria apostado mas a que habia fugas de aire al volver a montarlo... yo cuando lo corte (M4 de JG) pase de 390-400 a 338 y le meti un buen tajo al muelle... (creo que fueron como 4 o 5 espirales) para que te hagas una idea lo deje casi justo con el gear osea que el muelle dentro estaba un poco comprimido, pero no queria saltar y volar como hacen muchos...
lo que te dije antes regla de 3 si, pero ateniendote a las consecuencias y sabiendo que es una aproximacion...
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Cierto, cuando cortaron mi muelle (también un G36 de JG) tuvieron que cortar y cronar como 4-5 veces, y cuando se lo cambié yo por un SP90 el muelle original era una birria, cortito cortito xD
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En mi caso un solo corte, casualidad sí, pero uno solo...y dogo casualidad porque lo hice sin información previa, pregunté cuanto había que cortar y nadie me supo decir, por eso con mi experiencia reciente quise ayudarle poniendo que cortara sólo 1/4 para que no se pase. En mi caso me bajó de 354 a 330 con 1/4. A partir de ahí que haga lo que considere oportuno.
joder si que te bajo bastante... y solo con 1/4 de vuelta?? yo ahi habria apostado mas a que habia fugas de aire al volver a montarlo... yo cuando lo corte (M4 de JG) pase de 390-400 a 338 y le meti un buen tajo al muelle... (creo que fueron como 4 o 5 espirales) para que te hagas una idea lo deje casi justo con el gear osea que el muelle dentro estaba un poco comprimido, pero no queria saltar y volar como hacen muchos...
lo que te dije antes regla de 3 si, pero ateniendote a las consecuencias y sabiendo que es una aproximacion...
A mi tambien me pareció mucho, pero como no tenía ni idea de si era normal o no lo di por bueno. No obstante no noto que vaya mal y tira bastante estable, no creo que tenga pérdidas. De todas formas tampoco desmonté mucho como para que tenga perdidas que antes no tuviera, solo desmonté y engrasé de paso tras cortar, pero no desmonté cabeza de cilindro y el resto lo monté bien, no creo que tenga fugas por ningún lado. :=
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Para los que no han visto mas replicas desmontadas que su AEG de serie...
Muelle lineal, para mas exactitud el que monta esa replica
(http://www.goingloud.com/shop/image/cache/data/airsoft%20internals/JGM-52-2T-500x500.jpg)
Muelle irregular
(http://desmond.imageshack.us/Himg191/scaled.php?server=191&filename=dsc04218s.jpg&res=landing)
Lo que dices que al final es irregular no es mas que el "acabado" del muelle para que no quede un pincho sobresaliendo. Se doblan las espirales y se dejan juntas para tener una base plana.
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Totalmente de acuerdo contigo, yo no digo que ese tipo de muelle no se considere lineal como tu dices, yo lo que digo es que no todas las espirales son iguales, por tanto no es lo mismo cortar un cm. del principio o del final que del centro. La primera vuelta del inicio (zona de la cabeza) si cortas 1/4 no acortas apenas la longitud total del muelle porque esas espirales son casi planas.
En cuanto a la zona de la guía sea como sea eso no es lineal ni de coña, las ultimas vueltas (unas cuantas) tienen mucha menos inclinación que el resto del muelle.
En conclusión, que técnicamente el muelle igual recibe la denominación de lineal, no voy a decir que no, pero en la práctica no lo es y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cortar.
Por cierto, es cierto que solo he desmontado esta réplica por eso puedo opinar en concreto de ésta, de otra no lo haría, pero esta se como va porque me ha tocado meterle mano.
Y tampoco hay que ser ingeniero para saber que si cortas el muelle de un lado la reducción de fps no va a ser la misma que si cortas de otro, que los muelles no se inventaron ayer.
No creeis que estamos dando muchas vueltas a este asunto?? creo que ya hay suficiente información para que haga lo que crea más oportuno.