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Foro General => General => Mensaje iniciado por: mjacksoning en Enero 05, 2012, 12:55:37 pm
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Hola a todos.
Tras la decision de mi club de equiparnos con la misma principal, hemos decidido por un m4, pero estamos entre Classic army ( sportline ) por su precio asequible, o Colt M4 A1 de King Arms.
Tras darme una vuelta por este foro he leido qe classic army es un poco penoso y mas aun a la hora de buscarle repuestos, cosa que no sucede con King arms.
Haber que me podeis recomendar, un saludo y feliz 2012
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Classic Army penoso segun que, pues la antigua serie de los M15A4 (no la actual con blowback, ni sportlines y demas) era (y sigue siendo a pesar de que no se tengan en cuenta) de los mejores M4 que te podias comprar, y los Mp5 actualmente siguen siendo los mejores.
Eso si, entre Sportline de CA y un M4 de KA...pues KA de cabeza, valen muy poco mas o incluso lo mismo que las famosas Sportline, que en su dia si eran una buena alternativa pero hoy estan desfasadas. Lo de los repuestos en CA no es cierto, son V2 normales y corrientes, asi que si algun dia tienes una CA no deberias preocuparte.
Un saludo!
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POrqe piensas que la serie Sportline esta penosa? no funciona bien?
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No es que sea penosa, pues en su momento funcionaban bien (dependiendo claro), pero actualmente no estan a la altura.
Por menos de lo que te piden por una Sportline te compras un CQB de Dboys o de A&K y con dos ajustes van mucho mejor. Y para comprarte algo con el cuerpo de plastico te compras una JG o similares y te vale menos de la mitad.
En mi club hay un M15A4 Sportline, y salvo el cambio de goma de hop, no se le ha hecho nada, y sigue como el primer dia, y tiene unos añitos ya...pero no todos salen asi.
En resumen, las Sportline no son replicas a tener en cuenta hoy en dia (ni las CA ni las ICS), la mayoria salian bien, algunas salian malas (como en todas las marcas) pero hoy hay cosas mejores por igual o menos dinero. Ahora bien, si hablamos de las Proline, dependiendo del modelo, es otra historia distinta...
Yo que vosotros me plantearia o KA o combo de G&G.
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el cuerpo de las sportline es muy fragil....las KA sin embargo son duras como piedras ( pero se oxidan un huevo).
entre esas 2 opciones....KA de cabeza...lo de los internos igual...salvo ICS, repuestos para CA tienes a patadas.
valordad tambien como opcion economica los combos de G&G...cuerpo de fibra y el resto metalico...no salen malos y estan muy bien acabados.
salu2
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Classic Army penoso segun que, pues la antigua serie de los M15A4 (no la actual con blowback, ni sportlines y demas) era (y sigue siendo a pesar de que no se tengan en cuenta) de los mejores M4 que te podias comprar
Recuerdo cuando salió en M15 CQB. Eso era una picadora de carne hamijos
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Classic Army penoso segun que, pues la antigua serie de los M15A4 (no la actual con blowback, ni sportlines y demas) era (y sigue siendo a pesar de que no se tengan en cuenta) de los mejores M4 que te podias comprar
Recuerdo cuando salió en M15 CQB. Eso era una picadora de carne hamijos
Joer, debo de ser el único en el mundo que vió como petaban 2 M15 CQB de CA en el día de su estreno...
Yo meto otra opción en la ecuación... G&P... := := :=
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G&P tiene unos materiales y acabados cojonudos...tiene sus "cositas"..y quiza en internos flojea un poco...pero nada grave....un motor demasiado sobrado y pistones tirando a blandos...pero si fuera a pillarme un m4 seria un G&P sin duda
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Yo creo que el problema del pistón de las G&P es porque no está preparado para las potencias que traen de serie (unos 380) un muelle nuevo, un cilindro acorde y listo...
Al menos, esa es mi experiencia en cuanto a M4s de G&P, que la verdad es que es de los que más veo por la isla, luego, como a todas, cañón, goma, mosfet, etc...
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no solo la potencia...el tema es que el motor mete mucha caña....asi que si pones un muelle mas flojo y usas las rafagas...sobre todo con lipo...el piston hay veces que se encuentra con los dientes del engranaje cuando aun no ha avanzado del todo...y se convierte en una sierra...destrozando los dientes con el uso.
si le metes un mosfet con freno activo van que te cagas
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Las CA Sportline son una cutrada enorme, ya sea en componentes internos , como en los externos, yo actualmente no me compraría una de esas. Cuando salieron eran una opción a tener en cuenta, pero ahora están abajo del todo de la lista, ya que hay opciones mucho mejores.
Gasta un poco más y pilla una KA full metal. No hay color.
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Pues hoy mismo dire a mi club qe no se tengan en cuenta CA y habemos de G&G o King Arms, porqe G&P es bastante cara y hablamos de qe cerca de 10 personas compren la misma y no el club podrá permitirse costearse mucho mas de 200, 250 euros.
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yo tengo la g&g que dice nelo, todo metal menos el cuerpo y va de putiiisima madre, se me a caido se me a mojado y nada va de lujo, aunque si comprais 10 supongo que te hara algun precio.
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yo tengo la g&g que dice nelo, todo metal menos el cuerpo y va de putiiisima madre, se me a caido se me a mojado y nada va de lujo, aunque si comprais 10 supongo que te hara algun precio.
Desde luego, comprando 10 deberíais intentar que os hagan algún tipo de descuento...
Si quieres metal tienes KA dentro de ese rango (con el problema del óxido que dice nelo...) o bien las g&g comentadas... luego ya es tema de prisas, no obstante hay G&P en torno a 250 si mal no recuerdo... mira en WGCSHOP y preguntale por MP a "Rober" (usuario de este foro) por cuanto os las traería, el te dará el precio con aduanas y todo.. XD
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yo tengo la g&g que dice nelo, todo metal menos el cuerpo y va de putiiisima madre, se me a caido se me a mojado y nada va de lujo, aunque si comprais 10 supongo que te hara algun precio.
Desde luego, comprando 10 deberíais intentar que os hagan algún tipo de descuento...
Si quieres metal tienes KA dentro de ese rango (con el problema del óxido que dice nelo...) o bien las g&g comentadas... luego ya es tema de prisas, no obstante hay G&P en torno a 250 si mal no recuerdo... mira en WGCSHOP y preguntale por MP a "Rober" (usuario de este foro) por cuanto os las traería, el te dará el precio con aduanas y todo.. XD
yeahhh, el nombre de usuario es 'rober' asi sin mas??? que quiero consultarle una cosilla...
gracias
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yo tengo la g&g que dice nelo, todo metal menos el cuerpo y va de putiiisima madre, se me a caido se me a mojado y nada va de lujo, aunque si comprais 10 supongo que te hara algun precio.
Desde luego, comprando 10 deberíais intentar que os hagan algún tipo de descuento...
Si quieres metal tienes KA dentro de ese rango (con el problema del óxido que dice nelo...) o bien las g&g comentadas... luego ya es tema de prisas, no obstante hay G&P en torno a 250 si mal no recuerdo... mira en WGCSHOP y preguntale por MP a "Rober" (usuario de este foro) por cuanto os las traería, el te dará el precio con aduanas y todo.. XD
Sip, es Rober así sin mas, mandale un privado y listo XD
yeahhh, el nombre de usuario es 'rober' asi sin mas??? que quiero consultarle una cosilla...
gracias
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yo tengo la g&g que dice nelo, todo metal menos el cuerpo y va de putiiisima madre, se me a caido se me a mojado y nada va de lujo, aunque si comprais 10 supongo que te hara algun precio.
Desde luego, comprando 10 deberíais intentar que os hagan algún tipo de descuento...
Si quieres metal tienes KA dentro de ese rango (con el problema del óxido que dice nelo...) o bien las g&g comentadas... luego ya es tema de prisas, no obstante hay G&P en torno a 250 si mal no recuerdo... mira en WGCSHOP y preguntale por MP a "Rober" (usuario de este foro) por cuanto os las traería, el te dará el precio con aduanas y todo.. XD
Sip, es Rober así sin mas, mandale un privado y listo XD
yeahhh, el nombre de usuario es 'rober' asi sin mas??? que quiero consultarle una cosilla...
gracias
gracias kellemdros
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De nada y sorry que me acabo de dar cuenta que lo he escrito en medio XDD
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http://www.shermansurvival.com/evolution.html
http://www.maxairsoft.com/product_info.php?products_id=1872&language=en&osCsid=0947a16dc10e7b49993b0b816e1e9e28
Investigando investigando...
Mira lo que se vende por 165€ y fabrica KA jejeje
Si las BORDER PATROL con como dicen, con cuerpo metálico, es un regalooooo.
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Yo creo que el problema del pistón de las G&P es porque no está preparado para las potencias que traen de serie (unos 380) un muelle nuevo, un cilindro acorde y listo...
Al menos, esa es mi experiencia en cuanto a M4s de G&P, que la verdad es que es de los que más veo por la isla, luego, como a todas, cañón, goma, mosfet, etc...
Entonces, para una G&P lo recomendable, nada más comprarla, es cambiarle el pistón, el muelle, el cilindro, la goma del hop-up, y colocarle un mosfet con freno activo y tal (eso intentaría hacerlo yo, por el video-tutorial que puso cue al final del tutorial sobre el mosfet). Por favor, corregidme si me equivoco.
Siento desviarme del tema, pero es que me reconcomía la curiosidad ;D , además que ha quedado bien claro que CA Sportiline = cagada xD.
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Te has pasado un poco de frenada ;D
A una G&P nueva solo hay que cambiarle la goma de hop y el muelle si te va pasada. Yasta. No te metas en más lios que no lo necesita....
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Te has pasado un poco de frenada ;D
A una G&P nueva solo hay que cambiarle la goma de hop y el muelle si te va pasada. Yasta. No te metas en más lios que no lo necesita....
Jajajaja vale, es que no sabía :-[ pero bueno, el mosfet por lo que he leído sí que es absolutamente obligatorio... es que todo son ventajas, así que le cambaré el muelle, la goma y el mosfet se lo pondré yo... pero ya que estoy, al tío de la tienda de aquí de Vigo, ya que me va a cambiar todo, le diría que si ve que el pistón se debería cambiar (porque, yo qué sé, entre réplicas saldrán unos buenos y otros peores...), que lo cambie. Muchas gracias jeje, dudilla solucionada :) . A ver cuando le hago el pedido al señor Róber jeje.
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El problema de las G&P bajo mi opinión es que lleva los puñeteros motores m120 que son rápidos como un demonio , y el pistón que viene de serie no le aguanta demasiada caña a ese ratio de disparo.
Por lo demás , es una maravilla.
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El problema de las G&P bajo mi opinión es que lleva los puñeteros motores m120 que son rápidos como un demonio , y el pistón que viene de serie no le aguanta demasiada caña a ese ratio de disparo.
Por lo demás , es una maravilla.
¡Coño! ¡Yo eso lo veo como algo bueno! Jejeje, no lo sabía, pero me parece muy bien que tengan más cadencia... le cambio el pistón por uno más fuerte y punto. Gracias por la info jeje, además en Vigo se lo damos al dependiente de la única tienda de airsoft (hay alguna armería que vende, pero vamos, nada muy allá) y el tío, aunque cobra un huevo, te hace el combo de apaños que le pidas y te la deja nueva... eso sí, el mosfet a ver si se lo pongo yo mismo.
¡Gracias, y un saludo!
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Para comprarte una G&P y cambiarle todo eso, comprate una Dboys y se lo cambias igualmente y te dejas la mitad :=
Coincido, con el motor 120, va "ciclao" :P y el piston es un poco de mantequilla, aguanta pero no dura lo que deberia...pero por lo demas, cambio de muelle si va pasada, cambio de goma, y a correr. Y si eres muy pijotero cañon de precision...
El mosfet tampoco es obligatorio al 100%, pero le vendra muy muy bien...y el tema del cilindro, es curioso por que de G&P solo he tenido M4´s (es decir, replicas cortas...M4A1, M16A2S, XM177, M4 Block II...) y todas venian con cilindro de M16... ???
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Obligatorio no es nada, salvo que tire a menos de los 350 con bolas 0.20.
Recomendable ya es otra cosa.
-Con un mejor cañón y goma tirará mejor.
-Con el cilindro adecuado tirará a más FPS por lo que necesitarás un muelle más blando para sacar los FPS que buscas.
-Con el mosfet lograrás evitar el deterioro e los contactos, reducir el consumo de batería...
-Con el freno lograrás mejorar el semi, y que el pistón se pare donde debe y no donde le de la gana, muy aconsejable para cacharros con elevada cadencia. El sonido del semi es como el agua y el vino si el cacharro tiene o no freno.
De serie va bien, con las mejoras adecuadas, va mejor.
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Son de lo menor que hay en replicas por fuera las G&P, pero de internos les queda bastante que mejorar ...
Para mi gusto hay que hecharles dinero nada más comprarla y eso siempre es una desventaja habiendo otras que no lo necesitan y son también buenas opciones como KA.
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lo unico que hay que hacerles es bajarle el muelle de lode 380 que vienen....y las KA tambien vienen con esas potencias...todo lo demas son "pijadas"
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lo unico que hay que hacerles es bajarle el muelle de lode 380 que vienen....y las KA tambien vienen con esas potencias...todo lo demas son "pijadas"
Pues a mi lo del cilindro no me parece una pijada...
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no es necesario cambiarlo para jugar...por eso es "pijada"....se cambia para mejorar el rendimiento...como el cañon, goma, mosfet
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no es necesario cambiarlo para jugar...por eso es "pijada"....se cambia para mejorar el rendimiento...como el cañon, goma, mosfet
No, se cambia por que casca, el cañóon goma mosfet son pijadas, algo que se fastidia y te hace abrirla y cambiarlo no... XD
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A ver... uno de los objetivos de una buena mejora es sacar lo máximos FPS con el mínimo muelle posible.
Si digamos que es una G&P con un cañón de 363mm, sacada de la caja da unos 365 FPS tirando muy bien:
Con el cilindro de serie, goma azul, cañón 6.02 y un muelle SP90 da unos 310-320 FPS, lo cual es notablemente menos de lo que debiera, es decir, hay un defecto en el cacharro que le hace perder FPS, y que se debiera subsanar.
Con el cilindro ventilado adecuado para ese largo de cañónes a mi me han llegado a dar 360 FPS, mejorando todo lo posible la compresión. Dando normalmente unos 345 FPS con esa configuración.
Lo normal es que suba 20-30 FPS respecto a lo que daba con el cilindro de serie. No es precisamente un valor despreciable, y recuerdo que eso se consigue con cambiar el cilindro. Dimamos que 25 FPS de regalo por un cilindro de 10€.
Además logramos tener un tiro más tenso que antes, lo cual también es la mar de interesante.
A mi no me parecen unos valores nada despreciables ni ninguna pijada.
Que no estamos hablando de una diferencia de 5 FPS, si no de tener que meter un muelle más duro para sacar los mismos FPS.
Si de serie viene montada con el cilindro inadecuado. Se cambia y santas pascuas.
A mi lo que no me parece normal es gastar 350-300€ en un cacharro, y luego pasar de sacarle el máximo rendimiento posible.
Es como lo de... de serie da 360... pues si le cambias esas piezas y dejas el muelle de serie, te da unos 400.
No digamos si la cronas y de serie da 330. Muchos piensas.. jo que suerte, no viene pasada. Pero lo que no piensan es que sigue llevando el muelle que debiera dar 400 FPS, es decir, de suerte nada, si no que el cacharro tiene una compresión horrible.
Esas G&P, serie dan mucho, pero muchooo, menos de lo que debiera. O lo que es lo mismo, que estan usando un muelle mucho más duro de lo necesario, gastando más batería, perdiendo velocidad, haciendo más ruido, desgastando más los componentes...
Todo depende con lo que se conforma cada uno.
A unos le vale con el que cacharro esparza bolas, a otros que tire bien, y otros buscan que el cacharro tire lo mejor posible con el mínimo de desgaste de componentes posible.
Pero claro, esas pijadas son las que hacen que dos cacharros de la misma marca y modelo... uno tira bien, y el otro, que te cagas... Originalmente eran iguales, pero tras los cambios uno es notablemente mejor al otro en varios aspectos.
Es como lo del mosfet... no es necesario... pero igualmente no es necesario engrasar los engranajes, ya que sin grasa funcionan.
Solo que con grasa van a funcionar mejor y durante más tiempo.
No es ninguna pijada, al menos a mi modo de ver.
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lo que yo trataba de explicarle al chaval era que la replica tal y como viene es 100% jugable.
Cue y tu mas kellem...deberias saber ya que yo destripo absolutamente todas mis replicas porque considero que son mejorables todas si excepcion.
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Si yo lo se, pero si no lo pones en tu comentario quien no sabe eso induce a error XDD. Yo cuento con que muchos quieren algo que no tengan que tocar por dentro mas que para el muelle... XD
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Claro que si Nelo, pero esas cosas no se pueden decir así como así, ya que luego quien no tiene ni idea del tema malinterpreta lo que has dicho.
Tenes toda la razón del mundo, y yo soy el primero que le dice al personal que no se obsesione con comprar el cacharro y dejarlo a 125% el primer día. Es que no lo hago ni en las mías, que me las compro y a veces tardo años en terminarla del todo.
Luego está el caso contrario, ya que aveces compro antes las piezas para las mejoras que el cacharro.. trastornado que está uno ;D
Si lo bueno de pillar un buen cacharro es que partes de una buena base. Por lo que la ajustas de FPs para poder jugar, y luego ya se irá mejorando.
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pero por eso he puesto que salvo el muelle...el resto no es necesario cambiarlo PARA JUGAR....que el resto de lo que hemos mencionado se cambia para mejorar el rendimiento..
todo en esta vida es mejorable....hasta las systema de 1500€.
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no es necesario cambiarlo para jugar...por eso es "pijada"....se cambia para mejorar el rendimiento...como el cañon, goma, mosfet
No, se cambia por que casca, el cañóon goma mosfet son pijadas, algo que se fastidia y te hace abrirla y cambiarlo no... XD
Por cierto, me autocito, le me ha pirado y creí que seguíamos hablando del piston no del cilindro sorry por el error, quería decir que lo del cilindro me parece grave XD
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A ver, por ahí arriba dijeron que para eso es mejor pillarse una D-BOYS más barata y hacerle los mismos cambios... hombre, yo soy novato, pero como que ya sólo de exteriores no hay color. Y en el motor, tampoco hay comparación... xD.
Y yo soy del que quiere, es más, por naturaleza me siento obligado, a aprovechar al 200% las compras salientables. Una réplica de ese precio lo es. Y por mis huevos que va a tirar como la mejor >:D . Así que le pondré otro cilindro, goma, mosfet con freno, el pistón si tal, como dicen por ahí... y, como consecuencia, otro muelle, y la dejaré a 350 fps con 0.25 ó 0.24, ya que de momento no voy a torneos importantes ni campos... y así supongo que disfrutaré de un juego más preciso, jeje. Luego ya lo pondré siguiendo el reglamento. Y bueno, ¿el cañón es muy recomendable? Porque me parecen un poco caros de más O.o ... y supongo que el de serie no tiene problemas.
Y una última cosa... ¿en una VFC, como la M16 ES SERIES (vamos, la M16 típica), serían recomendables los mismos cambios que en una G&P?
P.D.: he escuchado que las G&P tienen unas conexiones o no sé qué diferentes (perdonad, pero es que no sé explicarlo mejor, porque no me acuerdo xD), y que si no se cambian pues necesita unas baterías diferentes... ¿es eso cierto?
Gracias por responder mis dudas repentinas jejeje, ¡un saludo!
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Las conexiones es que vienen con conector T-dean si mal no recuerdo, o pillas adaptador a tamiya o baterías con t-dean (o te las haces con un soldador y conectores... XD).
Lo de los 350 fps, tienes que tener COMO TOPE 350 con 0,20 o en muchos campos no te dejarán jugar, en muchos te ponen sus propias bolas de 0,20 y te la chronan, así que ni se te ocurra 350 con 0,25... XD
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A parte del t-dean para la bateria...el sistema de contactos de los motros de G&P no es el habitual...en vez de lleva los tipicos conectores faston, llevan unas anillitas que se sujetan con unos tornillos a las bornas del motor
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Kaxibaxe.....torneos?
Aquí no hay torneos... ni importantes ni sin importancia.
En serio, compañero... estás muy perdido en los puntos básicos de esta afición. Aquí no se compite, ni se gana ni se pierde.
Lo único que aquí vas a ganar son amigos, y perder eso si... perderás muchoooo dinero ;)
Las VFC vienen más preparadas que las G&P.
Traen mejor guía del muelle, cabeza de pistón, normalmente el cilindro adecuado.
Pero las mejoras de cañón, goma, nub tipo SCS, mosfet... las mejoras normales para nuestros cacharros, son igual de válidas para sacarle el máximo rendimiento posible.
Esos tornillos de los motores G&P... cuanto menos te lo esperas se te cae dentro del motor ;D
Eso si, siempre puedes pasar de los tornillitos, montar conectores faston a lso dos cables, y conectar el motor a los cables de la forma habitual
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si...personalmente no me gusta nada ese sistema..todo contacto electrico que tenha holgura perjudica al conjunto....lo mejor seria que fuesen soldados..pero en un m4 implicaria no poder desarmar la replica :-\
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si...personalmente no me gusta nada ese sistema..todo contacto electrico que tenha holgura perjudica al conjunto....lo mejor seria que fuesen soldados..pero en un m4 implicaria no poder desarmar la replica :-\
entonces esos motores de g&p solo vale para g&p no se pueden adaptar a g&g KA o d-boys
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Si, pero o lo sueldas o le quitas los faston a un g&g, etc y los sujetas con el tornillo... XD
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Vienen montados así:
(http://img217.imageshack.us/img217/4625/66026721.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/217/66026721.jpg/)
(http://img215.imageshack.us/img215/876/dscf5494m.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/215/dscf5494m.jpg/)
Pero también se pueden conectar de la forma habitual con conectores faston.
(http://img534.imageshack.us/img534/4740/gpakm160turbochargermot.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/534/gpakm160turbochargermot.jpg/)
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Si, pero o lo sueldas o le quitas los faston a un g&g, etc y los sujetas con el tornillo... XD
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o y son recomendables cambiando conjunto de piston y de mas, por su potencia digo.
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porque dices lo de los faston CUE?? ademas de la rosca para el tornillo llevan pletina?? es que no me he fijado la verdad.
no hace falta cambiar el motor...lo que pasa que son motores muy potentes y con bateria lipo pues mas...por lo que se embalan con facilidad...de ahi que sea aconsejable un mosfet con AB
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Vale...acabo de ver una foto bastante aclaradora....si todos los motores de G&P son asi...se ma habia pasado por alto por completo
(http://shop.ehobbyasia.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/G/P/GP-OTH005_2_mark.jpg)
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Claro claro,,,
Lo digo por quien quiera cambiar los conectores redondos y tornillitos por conectores faston, que puede hacerlo y que el motor trae las aletas normales para los conectores faston.
O que quien quiera poner un motor G&P en su cacharro no tiene que cambiar los conectores, y que puede conectarlo con los faston que ya tiene montado en los dos cables.
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aprovechando para no abrir otro hilo.
estos motores son la ostia?? o que motor me aconsejais??? y si a los de g&p hay que ponerles un mosfet AB, interpreto freno activo.
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el motor es majo...el freno activo es...aconsejable (segun mi opinion)
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Yo en motores speed me quedo con el EG3000 Marui.
Va como un fuego y consume mucho, pero muchoooo, menos que el M120 de G&P.
Además, ya que visto demasiados motores M120 G&P cascados, y con muy poco uso, así que les tengo un poco de manía jeje
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eso no es demasiado "speed"???
es el de las nuevas marui high cycle y eso traza lineas blancas en el aire
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Yo en motores speed me quedo con el EG3000 Marui.
Va como un fuego y consume mucho, pero muchoooo, menos que el M120 de G&P.
Además, ya que visto demasiados motores M120 G&P cascados, y con muy poco uso, así que les tengo un poco de manía jeje
no es aconsejable??? e visto videos de un clasic army y luego g&p y es....
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Ten en cuenta que las Marui esas de alta cadencia tiran a 280-250 FPS ya que montan muelles de 0.8J como mucho, por eso también van a toda leche.
Con un muelle normal de 1 Julio la cosa cambia mucho.
Por eso en los vídeos escupen bolas de manera absurda.
Mete un muelle de los que montan esas Marui a una G&P, y verás lo que es desintegrar un pistón mientras ves un laser blaco jeje.
Este vídeo está bastante bien para hacerse una idea de diferentes motores:
http://www.youtube.com/watch?v=pn2FVXFJvl0
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Ten en cuenta que las Marui esas de alta cadencia tiran a 280-250 FPS ya que montan muelles de 0.8J como mucho, por eso también van a toda leche.
Con un muelle normal de 1 Julio la cosa cambia mucho.
Por eso en los vídeos escupen bolas de manera absurda.
Mete un muelle de los que montan esas Marui a una G&P, y verás lo que es desintegrar un pistón mientras ves un laser blaco jeje.
Este vídeo está bastante bien para hacerse una idea de diferentes motores:
http://www.youtube.com/watch?v=pn2FVXFJvl0
pufff, joder que barbaridad, ya que comentas que el g&p a tu opinion + que respetable, no es muy de fiar, yo creo que un eg marui 1000 estaria bien. por que el eg 3000 seria de demasiada tela, para montar un motor de estos aconsejable mosfet claro, pero en tema de cilindro piston, ya que tengo g&g y en un futuro anular el bb, no me imagino el bb con esos motores... partiria o algo raro...
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El EG100 siempre es un acierto ya que optimiza mucho las baterías, consume poco, mueve los gear con una buena alegría, y suena que te cagasss.
A mi me gusta ya que con 7.4 da una buena respuesta y con 11.1 da una cadencia alta sin ser desmadrada.
De esta forma si quieres tirar mucho en auto y no forzar el gear, usas 7.4, pero si en una partida quieres jugar mucho más en semi o con ráfagas cortas de 3 canicas, metes la 11.1.
De esta forma puedes tener cadencia normal o rápida con solo cambiar la batería.
Siempre y cuando entre la de 11.1 claro ;)
Todo depende de la cadencia que busque uno.
Yo como solo juego en semi monto velocidades muy brutas en mis cacharros para que así el semi sea como un rayo.
Como el mosfet reduce la resistencia de la instalación, ayuda a sacar más velocidad, y el freno ayuda a que el semi sea lo más igual posible.
No olvides que el mosfet es siempre aconsejable ya que no solo evita el deterioro de los contactos, el cual se produce en una u otra medida independientemente de las baterías que uses. Te lo comento porque hay quien piensa que las NIMH no deterioran los contactos y eso no es así. Lo que sucede es que cuanta mayor sea la batería, mayor será el chispazo. Pero esa es solo una de las causas de la potencia del chispazo y con ello del deterioro de contactos.
Yo cuando alguien me pregunta sobre si motor speed, que si lipo 11.1 que si 8.4, lo primero que le sonsaco es su estilo de juego, sus gustos.. ya que así como unos jugamos en semi, otros juegan en auto a rafagazo límpio, y otros buscan una cadencia lenta similar a la del cacharro real.
Por eso que no es mejor una cosa o la otra, es adecuada o no para el que la va a usar.
Yo, por ejemplo, en el AK tengo montado unos engranajes 16:1 que aceleran el gear, y monto un EG1000. Ello lo alimento con una lipo 11.1 1600 20C por lo que consigo un semi que es una pasada. Pero el auto no se la cadencia, puesto que no me atrevo a medirla por lo desmadrada que es.
Y ten en cuenta que es una cadencia alta, pero aun más acelerable con unos engranajes 13:1 y un motor speed.
Eso si que ya es un despiporre de estos que salen en los vídeos de youtube :D
Según lo que quieras en el cacharro, se hacen las cuentas de la vieja de.. tanto de batería, tanto de motor, tanto de engranajes.
Combinando al final obtienes la cadencia buscada, o lo que es en mi caso, la respuesta del semi buscada.
Si se puede meter 11.1 es lo que suelo hacer, en cambio si tengo que meter 7.4, pues suplo la falta de voltios con un motor más rápido, y al final, como los engranajes siguen siendo 16:1, tengo una respuesta muy similar. Es lo que hago en el KAC PDW donde la batería que entra en el guardamanos es 7.4 1100 15C.
Puesto que la batería es de poca capacidad, para tener una buena autonomía si que es muy importante el mejorar el sistema eléctrico con el mosfet, buen cableado y conectores, y montar un motor que consume poco.
Si montas cualquier cosa, te fumas la batería con 4 canicas que tires.
Es eso, tu miras que quieres, que se puede instalar, y buscas la que piensas es la mejor configuración para lo que quieres obtener.
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Donde trabajo,por volumen de ventas las replicas que mas pasan por mis manos son las G&P,el motor que llevan,el M-120 es un puñetera pasada,igual que te disparan con un cadencia endemoniada,no tienen problema alguno en mover un muelle M-130,asi que el mismo motor te sirve como hi-speed como hi-torque,lo he usado en mas de un upgreo de DMR a 450 fps y a los clientes no le han dado problema de ningún tipo,en mi opinión compra mas que recomendable,ya que su precio de venta no es superior a 44 euros en España.
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El EG100 siempre es un acierto ya que optimiza mucho las baterías, consume poco, mueve los gear con una buena alegría, y suena que te cagasss.
A mi me gusta ya que con 7.4 da una buena respuesta y con 11.1 da una cadencia alta sin ser desmadrada.
De esta forma si quieres tirar mucho en auto y no forzar el gear, usas 7.4, pero si en una partida quieres jugar mucho más en semi o con ráfagas cortas de 3 canicas, metes la 11.1.
De esta forma puedes tener cadencia normal o rápida con solo cambiar la batería.
Siempre y cuando entre la de 11.1 claro ;)
Todo depende de la cadencia que busque uno.
Yo como solo juego en semi monto velocidades muy brutas en mis cacharros para que así el semi sea como un rayo.
Como el mosfet reduce la resistencia de la instalación, ayuda a sacar más velocidad, y el freno ayuda a que el semi sea lo más igual posible.
No olvides que el mosfet es siempre aconsejable ya que no solo evita el deterioro de los contactos, el cual se produce en una u otra medida independientemente de las baterías que uses. Te lo comento porque hay quien piensa que las NIMH no deterioran los contactos y eso no es así. Lo que sucede es que cuanta mayor sea la batería, mayor será el chispazo. Pero esa es solo una de las causas de la potencia del chispazo y con ello del deterioro de contactos.
Yo cuando alguien me pregunta sobre si motor speed, que si lipo 11.1 que si 8.4, lo primero que le sonsaco es su estilo de juego, sus gustos.. ya que así como unos jugamos en semi, otros juegan en auto a rafagazo límpio, y otros buscan una cadencia lenta similar a la del cacharro real.
Por eso que no es mejor una cosa o la otra, es adecuada o no para el que la va a usar.
Yo, por ejemplo, en el AK tengo montado unos engranajes 16:1 que aceleran el gear, y monto un EG1000. Ello lo alimento con una lipo 11.1 1600 20C por lo que consigo un semi que es una pasada. Pero el auto no se la cadencia, puesto que no me atrevo a medirla por lo desmadrada que es.
Y ten en cuenta que es una cadencia alta, pero aun más acelerable con unos engranajes 13:1 y un motor speed.
Eso si que ya es un despiporre de estos que salen en los vídeos de youtube :D
Según lo que quieras en el cacharro, se hacen las cuentas de la vieja de.. tanto de batería, tanto de motor, tanto de engranajes.
Combinando al final obtienes la cadencia buscada, o lo que es en mi caso, la respuesta del semi buscada.
Si se puede meter 11.1 es lo que suelo hacer, en cambio si tengo que meter 7.4, pues suplo la falta de voltios con un motor más rápido, y al final, como los engranajes siguen siendo 16:1, tengo una respuesta muy similar. Es lo que hago en el KAC PDW donde la batería que entra en el guardamanos es 7.4 1100 15C.
Puesto que la batería es de poca capacidad, para tener una buena autonomía si que es muy importante el mejorar el sistema eléctrico con el mosfet, buen cableado y conectores, y montar un motor que consume poco.
Si montas cualquier cosa, te fumas la batería con 4 canicas que tires.
Es eso, tu miras que quieres, que se puede instalar, y buscas la que piensas es la mejor configuración para lo que quieres obtener.
eres un crack tio, yo es que donde juego el auto por seguridad NO, y si acaso rafagas cortas. tengo claro que si le pongo ese motor usare li-po, mosfet AB, pero mirando en tiendas veo que si largo o corto, no se cual es el adecuado para mi raider L de g&g, o es que el eg 1000 de marui son todos iguales y no tiene variacion. y una duda: si montas este motor, por lo que interpreto si usa una 9,6 1400mha te durara nada, lo digo porque en los videos lo veo que lo hacen con 2500 mha
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Kaxibaxe.....torneos?
Aquí no hay torneos... ni importantes ni sin importancia.
En serio, compañero... estás muy perdido en los puntos básicos de esta afición. Aquí no se compite, ni se gana ni se pierde.
Lo único que aquí vas a ganar son amigos, y perder eso si... perderás muchoooo dinero ;)
Las VFC vienen más preparadas que las G&P.
Traen mejor guía del muelle, cabeza de pistón, normalmente el cilindro adecuado.
Pero las mejoras de cañón, goma, nub tipo SCS, mosfet... las mejoras normales para nuestros cacharros, son igual de válidas para sacarle el máximo rendimiento posible.
Esos tornillos de los motores G&P... cuanto menos te lo esperas se te cae dentro del motor ;D
Eso si, siempre puedes pasar de los tornillitos, montar conectores faston a lso dos cables, y conectar el motor a los cables de la forma habitual
Lo siento cue, pero me has malinterpretado, he dicho torneo pensando en "partida decente y organizada" y no las pachangas de mi grupo; lo mismo que un novel dice "arma" en vez de "réplica" sin pensar en el aparatillo como una Minigun real xDD.
Sobre lo de G&P y VFC... pues ya me has dejado asustado, porque yo iba a por la SAM-R ó M5 (que bueno, son lo mismo), a ver si veo que me da la pasta, y si no como opción segura sería la M16 ES SERIES de VFC... ésta ya casi la había descartado, pero coño, si por 100 € menos me va a tirar mejor... vale que en exteriores gana G&P, pero le compro algún guardamanos o así y sin llegar al rpecio de las SAM-R la dejo igual exteriormente... ¿o en realidad no hay tanta diferencia? Porque por 360 € que me vale la SAM-R por Rober, ya puede venir casi perfecta (eso sí, ya tengo asumido lo de cambiarle el muelle, el pistón, ponerle mosfet... y esas cosillas que no cuestan nada, sólo esfuerzo jeje por eso el cañón lo dejo para más tarde).
Y otra cosa: entonces, ¿qué cambios en el tema de conexiones y tal tendría que hacerle? Para dejarla como el estándar y sin cosas raras ni incompatibilidades, me refiero. Es que con eso de los t-dean y no sé qué me pierdo, es que no sé ni qué es... recordad que aún soy un simple novatillo xDD.
!Muchas gracias y un saludo!
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Una vez mejoradas las dos te tirarán más o menos igual.
Preocúpate por tener un buen cacharro base, que luego ya se mejorará el cacharro con calma y presupuesto...
Lo importante es que las dos son buenas, y mejorables para que tiren mejor de lo que ya tiran de serie.
De principio lo de siempre.. ajustar los FPS para poder jugar con calma, y luego ya se mejorará lo demás.
Pero recuerda que si la dejas inicialmente a unos.. 340, cortado el muelle que trae... por decir algo.
Si luego se cambia cañón y goma, mejora la compresión, por lo que puede que haya que volver a bajarla.
Por eso siempre hay que tomar la decisión de mejorar la compresión y luego bajarla definitivamente.
Bajarla mucho para luego tener margen a la hora de ir mejorándola.
Bajarla ajustando a los 350, y luego volver a bajarla con las siguientes mejoras.
Yo lo que suelo es instalar una goma azul de Madbull ya que es de las que mejor compresión sacan.
De esta forma tienes una idea de lo que sube tras todas las mejoras, y ya puedes bajarlas hasta tal valor.
Lo ideal es dejar a goma claro, ya que es una mejora básica para nuestros cacharros. Una pieza barata y que se nota mucho el aporte.
Pero esas cosas se ven cuando tengas el cacharro en casa, ya que no es lo mismo el máximo que suele dar una VFC con el muelle de serie, unos 370, que lo que suele dar una G&P... unos 400 FPS con el muelle que trae.
Es adelantar un poco el tema, pero para que vayas viendo por donde van los tiros cuando quieras mejorar el cacharro.
Tu pilla la que más te guste, ya que las dos son buenas.
A mi me gusta más la VFC, que además sale tirada.
Luego le metería un guardamanos Madbull Daniel Defense, y al final pagaría lo mismo que por la G&P pero teniendo un cacharro, a mi modo de ver, mejor, pero lo que si... mucho más ligero. Es que pillas un M16 VFC con ese guardamanos y es una gozada de lo poco que pesa.
De esta forma también se escalonan los gastos ya que el VFC sale tirado. Puedes meterle todas la mejoras con la pasta que ahorras, y el guardamanos ya lo pillarás en un futuro cuando resanees la cuenta.
Yo es lo que haría si fuese para mi... bueno no... miento.. y estoy esperando al M16 de RS que eso tiene que ser un pasoteeeee :!
http://www.youtube.com/watch?v=5QspTCTlcc8
Jo que ganas de que salga al mercado.. ya me arde la cartera.. en cuanto salgan.. uno se viene para mi casa ;D
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Bua muchísimas gracias cue de verdad, aquí me has ayudado sobremanera. Me pondré a ver esa combinación de VFC... porque tienes razón sale, después de mejorar, al precio de la G&P. Y de exteriores me quedaría igual que la SAM-R... es que claro, con esta última no me quedaría casi margen para mejoras. Me pondré a ver eso, que total tengo tiempo hasta el pedido de Rober de Febrero o el de Marzo.
¿Cuál es la M16 RS que dices? Debe de ser de las caras, porque estás babeando por ella jajajaja ;D . Muchas gracias a todos otra vez, porque quien sabe qué me hubiera comprado sin vuestros consejos... ya os mantendré informados jejeje.
¡Un saludo!
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Real Sword, te ha puesto vídeo XDD. Si que te saldrá cara si XD
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Real Sword, te ha puesto vídeo XDD. Si que te saldrá cara si XD
Sí lo siento, es que estaba en el móvil y no había visto el vídeo jajaja pensaba que era de otra cosa... por lo que he entendido acepta piezas reales y no sé qué... joder, me da que va a valer un huevo jejeje la dejaremos ir... que me da que con este hobby el bolsillo se me va a quedar vacío := .
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Jo, es que cada vez que tienes una RS en la mano es un gustazo.... esa sensación de... donde hay una puerta, para tirarla a culatazos :!
Seguro que el cacharro vale mucho, pero siendo RS será mucho, pero no demasiado y valdrá bien lo que cuesta.
Si el M16 lo quieres para fusilero, yo creo que el VFC es un acierto, ya que.. está tirado de pasta, partes de una base que te cagas, y te sobra pasta para gastarla en las mejoras y no en el rail, el cual... no hace que tire mejor. Eso ya se lo pondrás más adelante.
Total, el factor mola o no mola está bien para mirarla, pero a la hora de la verdad, cuando estás jugando, lo que te importa es que la bolita le de al que le estás a puntando.
Si lo quisieras para poner a 450, la cosa cambiaría, ya que con el SAM-R te evitas líos y explicaciones.
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King arms se oxida? qe fuerte no?
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http://www.shermansurvival.com/evolution.html
http://www.maxairsoft.com/product_info.php?products_id=1872&language=en&osCsid=0947a16dc10e7b49993b0b816e1e9e28
Investigando investigando...
Mira lo que se vende por 165€ y fabrica KA jejeje
Si las BORDER PATROL con como dicen, con cuerpo metálico, es un regalooooo.
OSTIAS!!
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King arms se oxida? qe fuerte no?
Solo algunas piezas, en teoría si la cuidas limpiandola de vez en cuando con aceitillo no dará problemas... hay varios productos que lo apañan D
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las border patron a 160 euros? normalmente cual es el precio de estas repliacs? y qe se oxida? el interior? o solo el cuerpo?? qe miedo :-[
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las border patron a 160 euros? normalmente cual es el precio de estas repliacs? y qe se oxida? el interior? o solo el cuerpo?? qe miedo :-[
Algunos tornillos y piezas del cuerpo, pero como he puesto en el anterior mensaje cuidándola un poco no pasa... XD
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Jo, es que cada vez que tienes una RS en la mano es un gustazo.... esa sensación de... donde hay una puerta, para tirarla a culatazos :!
Seguro que el cacharro vale mucho, pero siendo RS será mucho, pero no demasiado y valdrá bien lo que cuesta.
Si el M16 lo quieres para fusilero, yo creo que el VFC es un acierto, ya que.. está tirado de pasta, partes de una base que te cagas, y te sobra pasta para gastarla en las mejoras y no en el rail, el cual... no hace que tire mejor. Eso ya se lo pondrás más adelante.
Total, el factor mola o no mola está bien para mirarla, pero a la hora de la verdad, cuando estás jugando, lo que te importa es que la bolita le de al que le estás a puntando.
Si lo quisieras para poner a 450, la cosa cambiaría, ya que con el SAM-R te evitas líos y explicaciones.
Supongo que lo del SAM-R lo dices porque ya tiene apariencia de tirador... pero bueno, si le cojo el guardamanos de R.I.S. y alguna cosilla más, ya me queda igual... en fin, hoy no tengo tiempo hasta la noche, pero después me pondré a ver eso.
No he tenido la suerte de probar una RS... pero hombre, si acepta piezas reales y demás parafernalias... es que debe de ser la hostia xD. Eso sí, aún pillándolo fuera, valdrá más de 500 € supongo, por echarle. Vamos, que yo me quedaré con mi VFC o G&P, y la mar de contento... ¡y no es para menos!
Por cierto, a mí el estilo de la VFC de la que hablamos no es que me chiste mucho, es decir, la M16A2 típica. Me gusta el de la SAM-R, vamos, M16A4... pero eso con cambiarle el guardamanos ya queda, básicamente. Y aún así, me queda al precio de la G&P o menos. Y, así, con un guardamanos extra... es que me da que va a caer esa. Pero bueno, aún tengo tiempo para mirarlo bien.
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Por cierto, ¿por dentro son iguales? Me refiero a la M16 ES de VFC y la SAM-R de G&P... la última lleva el motor M120 que escuché que va muy bien... y en la VFC pone tan sólo High Speed Motor... ¿son más o menos iguales? Es que claro, valiendo 100 € menos, me parece raro que no tenga algo peor... O.o .
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Las KA no se oxidan, se oxidan todas las que tengan piezas con mucho hierro y el dueño no las cuide.
Que por otro lado, si se oxida, se limpia, se lubrica, y tira millas, que es el típico oxido superficial que pilla el hierro con la humedad....no es el oxido que tiene un mamparo del Titanic...
Así que no se alarme nadie que eso le pasa a todas en una o otra pieza.
El que le tenga miedo al óxido, que no se compre nada..... o.... que se compre lo que sea y un bote de lubricante.
Porque toda réplica tiene piezas con alto contenido de hierro que se van a oxidar.
Pero eso, nada que no solucione lubricante, y dos dedos de frente.
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las border patron a 160 euros e sun percio bajo? o es el precio normal de esta replica?
recomendais entonces la patron de King arms?
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si esto no es oxidarse....
(http://oi54.tinypic.com/2i7s76r.jpg)
(http://oi51.tinypic.com/262411f.jpg)
(http://oi55.tinypic.com/b5ptl1.jpg)
Yo personalmente no he tenido ninguna KA ( y a este paso dudo que lo haga )...pero si he tenido unas cuantas para toquetear...y una de ellas nuevecita...a la se mana de estar encima de la mesa se empezo a poner naranja en todas las aristas...a mi que se ponga oscura o "sucia"...me da igual...le da mas solera...pero naranja brillante...no gravias...no pago 300 o 400€ para esto...las piezas de dboys que tengo desde hace un par de años tiradas en una estanteria no tienen ni la mas minima marca de oxido...que sera pot-metal o lo que sea....pero siguen igual que el primer dia.
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Si eso no es dejadez del dueño...
Yo conozco bastantes con años y mucho juego encima, jugando con lluvia multitud de veces... y están como el primer día.
Pero claro, será el el dueño pone algo de por si para que el cacharro no se deteriore.
Es más cómodo quejarse que darle con un paño humedecido en lubricante, lo cual... no es que mate a nadie.
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no no, si yo tengo por costumbre limpiar mis replicas despues de las partidas con aceite de silicona y demas...y de vez en cuando als saco y vuelvo a limpiar aunque no hayan salido de casa...pero chico...a mi me da cosa despues de ver estas fotos y las replicas que me han traido a mi...las G&P, que de esas si he tenido...no se me han puesto asi nunca....las DBOYS...las APS....las CA....las CYMA...en ninguna de esas marcas he visto oxido.
Quiza tenga que ver que son aleaciones mas debiles o de aluminio...pero me parece una cagada por parte de KA no darle un minimo tratamiento a las piezas susceptibles de ponerse "feas"
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Puede ser una tirada mal pintada.
Porque ya te digo que conozco bastantes que han sido tratadas a patadas, y na de na.
El típico óxido en tornillería que le pasa a todas, pero, nada digno de mención.
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recientemente se han incorporado al club un par de KA....les hare el debido seguimiento a ver que pasa ::)
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recientemente se han incorporado al club un par de KA....les hare el debido seguimiento a ver que pasa ::)
Porfavor y comentanos qe tal van porqe he visto unos precios en D.boys y AGM batante iguales a KA y creo qe van a dar el mismo rendimiento cambiando la camara del hop y la goma qe una KA
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ni de coña :D :D :D :D
comparar dboys con KA es como comparar un renault con un audi ;)
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recientemente se han incorporado al club un par de KA....les hare el debido seguimiento a ver que pasa ::)
Porfavor y comentanos qe tal van porqe he visto unos precios en D.boys y AGM batante iguales a KA y creo qe van a dar el mismo rendimiento cambiando la camara del hop y la goma qe una KA
Si crees eso apaga y vamonos, espero que no recomendases a nadie comprar un dboys o un agm en comparación con una king arms, porque le hiciste tirar el dinero.
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Yo tuve un dboys y al final tod fueron problemas, al final me toco venderlo de lo arto que termine, si lo miras bien el king arms no es tan caro e compracion ya que de casa viene perfecto y al dboys si no eres manitas te tova llevarle al mecanico y al final te sale tan caro como el king arms pero sin tirar igual de bien
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Desde luego probablemente mas caro, el king arms quitando bajarle la potencia en principio no hace falta hacerle nada mas (excepto cambiar goma si viene algo resequilla, pero eso le pasa a todas XD). Además, los cuerpos de KA son una piedra mientras que los chinos mejor que no se te caigan que te puedes llevar un disgusto....
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Es que, loque hay que oir... los M4 D-Boys, son unas de las réplicas más problemáticas que hay.
Puedes tener suerte y no dar problemas, e incluso... hasta tirar bien :=
Pero la mayoría son malas, tiran mal, rompen mucho, dan muchos problemas... y luego dicen que son baratas...
Y encima si te empeñas en meterle pasta, terminas tirándote de los pelos, porque has gastado más que en una buena entera, y sigue dando problemas, tirando de aquella manera... y siendo una réplica cutre pero encima cara.
Si hasta el cuerpo que montan parece de mierda prensada, que rajan una preocupante proporción de ellos.
Hay opciones muchoooooo mejores que un M4 D-boys.
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voy a pillare al final el m4 de airsoft evolution que si lo fabrica KA tiene qe ser de buenas manos y el dibujito con lo qe trae ( piston engranaje splate reforzado ) pinta muy bien jeje
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Recuerda que KA son la serie BORDER PATROL, las otras... no queda muy clara la cosa.
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Recuerda que KA son la serie BORDER PATROL, las otras... no queda muy clara la cosa.
Gracias por decir lo de las border patrol, no tenía ni idea de que fueran de KA, como no me sonaban ni las había mirado nunca XD
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Recuerda que KA son la serie BORDER PATROL, las otras... no queda muy clara la cosa.
Ok. cuando me llegue y la pruebe os dire que tal van. Aunque ya por curiosidad, nadie las ha probado?
saludos
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Recuerda que KA son la serie BORDER PATROL, las otras... no queda muy clara la cosa.
Ok. cuando me llegue y la pruebe os dire que tal van. Aunque ya por curiosidad, nadie las ha probado?
saludos
Que vaaaa si estamos todos esperando a que tu lo hagas xD y con review incluida eh !! :D
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Recuerda que KA son la serie BORDER PATROL, las otras... no queda muy clara la cosa.
Ok. cuando me llegue y la pruebe os dire que tal van. Aunque ya por curiosidad, nadie las ha probado?
saludos
Que vaaaa si estamos todos esperando a que tu lo hagas xD y con review incluida eh !! :D
jajaja vale! auqne en el debate esta en cabeza ICS jeje
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En definitiva, te aconsejo la replica de KA, le cambias el muelle por un Muelle Guarder SP90, o lo cortas el que trae porque viene pasada y ya que esta abierta la goma del hop por una madbull azul y a correr, mejor dicho a pasartelo bien con la replica y con los compañeros de hooby.
Luego ya te picará el gusanillo y con lo que hay en este foro, querras mejorarla "seguro", y te lo digo por experiencia propia.
Yo me compre uno para Papanoe y despues de unas partidas y por culpa de foreros como Cue y Hari entre otros, mi mujer me va a echar de casa. ;D
Aqui te dejo un enlace de lo que por poco dinero, una vez hayas disfrutado de la replica, podrás "MEJORAR".
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=46176.0 (http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=46176.0)
Se que hay otro mas amplio, pero ahora no le encuentro, aunque en este esta resumido y no hay ningun OFFtopic, vamos que "al grano".
Solo con la goma y el muelle no he visto diferencias reseñables en cuanto a distancia y aciertos comparando con otros fusileros, por lo menos los que me he encontrado en las partidas, ahora, si le pones lo que dice Cue ...
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Classic Army penoso segun que, pues la antigua serie de los M15A4 (no la actual con blowback, ni sportlines y demas) era (y sigue siendo a pesar de que no se tengan en cuenta) de los mejores M4 que te podias comprar
Recuerdo cuando salió en M15 CQB. Eso era una picadora de carne hamijos
Joer, debo de ser el único en el mundo que vió como petaban 2 M15 CQB de CA en el día de su estreno...
Yo meto otra opción en la ecuación... G&P... := := :=
Suma otro !! xD