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Foro General => Técnica, Mantenimiento y Reparaciones => Mensaje iniciado por: Blackened en Junio 17, 2010, 02:49:40 pm
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Me he decidido a crear este tema para novatos que, como yo, jamás ha desmontado el corazón de su réplica o desconoce el nombre y función de la mayoría de las piezas internas.
Como indico en el título, intentaré que sea una visión general sin profundizar demasiado, cosa que dejo en manos de gente mucho más experta. (upgrades, downgrades, kits específicos de modificación...y un largo etcétera)
Pido por favor que se me corriga si meto algún gazapo, cosa que seguró pasará. Las fuentes se citan al final del post, ya que basicamente es un copy-paste con permiso del autor, sólo espero que ayude, a los que, como yo, no tenemos mucha idea de mecánica airsofteril.
GEARBOX (o caja de engranajes)
El Gearbox es una caja metálica en la cual está todo el mecanismo que permite transformar el movimiento rotativo, proporcionado por el motor, en descargas de aire comprimido dentro del cañón de la réplica para propulsar las bbs.
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/version_2_gear_box_7mm.jpg)
adjunto un gif animado de funcionamiento:
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/gearboxfuncionando.gif)
LOS GEARS (engranajes)
Función: transmitir la potencia del motor al piston compresor de aire. El motor hace girar el Gear motor, este mismo hace girar el Gear intermedio y este hace lo mismo al Gear Piston para dar el movimiento al pistón compresor de aire. Las características del movimiento rotativo (rotación por minuto, etc…) pueden ser modificadas según los engranajes elegidos .
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/gbgears.jpg)
Características físicas: Los engranajes están hechos de metal. Las superficies y los dientes difieren según los modelos.
Posibles modificaciones: Se pueden cambiar los gears, siempre y cuando se respectan las posiciones de cada uno y que correspondan a la réplica.
LOS SHIMS (o arandelas)
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/shim.jpg)
Las shims son pequeñas arandelas que se utilizan para fijar, sincronizar y evitar que los engranajes (gears) se rocen entre si cuando están superpuestos y para dejar los Bushing a la misma altura.
Estas arandelas están hechas en metal y tienen diámetros y grosores diferentes (entre 0.15 y 0.5mm).
ATENCION-(ajuste de arandelas o shimming): Cambiar o ajustar esas arandelas no es una tarea fácil. Solo se suelen tocar cuando se reajustan en una puesta a punto, cuando se cambian los engranajes por otros nuevos o bien cuando realizamos un upgrade al Gearbox, en este caso es imprescindible reajustar las arandelas o cambiarlas, sea para un upgrade de torque ( fuerza ) o de speed ( velocidad ) ya que tanto para la velocidad o el par, vamos a transmitir mucha energía con motores mas potentes.
En la operación de desmontaje del GearBox, cuando se quiten los engranajes, se recomienda observar cuantas arandelas hay de cada lado de los engranajes, su grosor y su diámetro para que cuando se vuelva a montar el GearBox todo vuelva a encajar y cerrar correctamente.
LOS BUSHINGS ( o cojinetes)
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/bushings.jpg)
Función: Mantener alineados y centrados los engranajes entre ellos, dentro del GeaBox. El eje de cada engranaje es sujetado por un bushing de cada lado del GearBox, 6 en total. El bushing permite el giro del eje del engranaje sin fricciones con el, con el fin de evitar un sobre uso del mismo y su deterioro.
Características físicas: Los bushings están hechos en plástico rígido o en metal. El interior esta preparado para recibir el eje del engranaje y el exterior esta concebido para que se ajuste fuertemente a la pared interior del GearBox.
Posibles modificaciones: La mayoría de los bushings que vienen en la mayoría de las replicas son de plástico y se pueden cambiar por otros de metal, auto lubricantes, con rodamientos que reduce el frotamiento entre las piezas de metal pero siendo mas frágiles. Se suelen cambiar estas piezas cuando se hace un upgrade del GearBox para que los bushings aguanten bien el aumento de potencia del nuevo muelle.
Longevidad: El hecho que estén bien ajustados dentro del GearBox, hace que los bushings tengan un deterioro casi nulo a pesar de la tensión que sufren durante el uso de la replica.
ANTI-REVERSAL LATCH
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/antireversal.jpg)
Función: Impide que los engranajes giren en el sentido contrario al previsto para el motor por el empuje del muelle después del disparo y asi estar listo para el próximo. Como podéis ver en la foto, este seguro esta puesto sobre el Gear Motor.
Características físicas: Es una simple cuña de acero situado sobre un eje libre y mantenida contra el Gear Motor por medio de un pequeño resorte.
Posibles modificaciones: Casi nulas. Gracias a su posición, es 100% eficaz sin sufrir ningún esfuerzo y por lo tanto no es necesario cambiarla o modificarla. Ciertos kits de modificación del GearBox vienen con esta pieza reforzada debido a las fuertes fuerzas a las cuales esta sujeta esa pieza después de un upgrade.
TAPPET PLATE
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/gbtappet.jpg)
Función: Dejar la BBs entrar en la cámara y cerrar herméticamente el espacio entre el Gearbox y el cañón con la ayuda del Nozzle.
A cada ciclo del Gear Piston el Tappet plate retrocede para dejar entrar la BBs gracias a una cuña enganchada al engranaje piston y vuelve a sus posición inicial, para disparar, gracias a otra cuña situada a la mitad del Tappet Plate y enganchada a un resorte.
Características físicas: Es una pieza de policarbonato, en forma de L alargada. Su parte mas pequeña esta delante del GearBox y tiene una pequeña hendidura redonda para sujetar el Nozzle. En La parte contraria, hay un gancho que se coloca sobre el Gear Piston, y en el medio una cuña que esta sujeta a un resorte.
Posibles modificaciones: No hay necesidad de cambiar la pieza excepto si se rompe o si se aumenta la cadencia de los mecanismos y entonces se necesitara una versión reforzada.
Longevidad: Su forma en L y su función que la hace plegarse en parte a cada disparo, fragiliza la pieza con el tiempo. Las roturas son corrientes en la junción con el Gear Piston y el gancho después de un uso intensivo o modificaciones del GearBox sin reforzar.
otra foto más donde se aprecia mejor:
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/tappetplate.jpg)
EL NOZZLE
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/11/nozzlee.jpg)
Función: Permite la estanqueidad de la unión GearBox y el cañón. Al mismo tiempo carga las BBs a cada secuencia de tiro.
Características físicas: Normalmente esta hecho de plástico pero también los hay de metal. Es un tubo, hueco por dentro, con una apertura ancha en la parte unida a la cabeza de pistón y sujetada por el tappet plate por unas guías, y la parte más pequeña esta unida al cañón. Por el pasa el aire comprimido en el mismo momento que haga estanco la unión GearBox-cañón.
Posibles modificaciones: Hay nozzles mas resistentes o mas estancos según el AEG. Como no se suele romper fácilmente, se suele cambiar cuando viene con un defecto de fabricación o en previsión de una larga utilización del AEG.
Longevidad: La pieza, al hacer solo un ir y venir, está sujeta a poco desgaste. En tal caso, solo las guías de los nozzle de plástico pueden dañarse.
EL PISTON
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/piston1.jpg)
Función: Es la pieza móvil que comprime el aire que será enviado en el cañón, esta directamente en contacto con el Gear Pistón. El pistón comprime el muelle gracias al Gear pistón. Este Gear, que es dentado solo en su mitad, cuando llega al final de los dientes, ya no engancha el pistón por lo cual ya no hay nada que retiene el pistón y es cuando el muelle empuja este mismo para comprimir el aire.
Características físicas: Generalmente, es una pieza hecha de policarbonato aunque se puede encontrar algunos hechos totalmente de aluminio, o parte de la cremallera hecha de metal (La cremallera es por donde los dientes del engranaje engancha al pistón para comprimir el muelle). El pistón esta abierto por un lado, por donde entra el muelle, y el otro esta cerrado, donde esta fijado la cabeza de pistón.
Existe un pistón de media dentición con el cual se usa un set de engranajes específicos.
Posibles modificaciones: Como otras piezas del GearBox, el pistón se cambia cuando el que tenemos puesto se ha roto o va a romperse.
Longevidad: La resistencia al desgaste es muy buena con las piezas del GearBox originales y media con el aumento de potencia y cadencia. Las posibles averías van desde la rotura de la corredera, o los dientes de la cremallera.
LA CABEZA DEL PISTON
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/cabezpiston2.jpg)
Función: Colocado en la parte delantera del pistón, tiene 2 funciones básicas: mantener estanco el cilindro en el momento de la compresión del aire y permitir un buen rellenado del aire una vez vaciado el cilindro.
Características físicas: Es una pieza circular plana, atornillado al pistón y de diámetro superior a este mismo. Alrededor de la cabeza de pistón hay una junta que permite la estanqueidad con las paredes del cilindro cuando el aire es comprimido. Básicamente esta hecho de plástico pero los hay de diversos materiales como el aluminio.
Posibles modificaciones: Hay muchas versiones disponibles, que no solo aportan una mejora en la resistencia cuando se hace un upgrade sino que también aumentan la eficiencia, en particular:
- Las cabezas de pistón silenciosas, especialmente concebidas para reducir el ruido en el momento del impacto al final de la compresión.
- Las cabezas de pistón anti-vacio (agujereados en la parte delantera), aumentan de una manera eficaz, el llenado del cilindro una vez vaciado e impedir una aspiración excesiva por el nozzle.
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/cabezapiston1.jpg)
Longevidad: La cabeza de pistón, estando fijada, solo tiene que “sufrir” compresiones de aire de cara, y raramente se deteriorara y por lo tanto es una pieza que pocas veces se cambia.
Los pocos deterioros que tiene esa pieza, solo suele afectar a una pérdida de rendimiento debido a diversas perdidas de aire, también a una mala compresión o rellenado de aire en el cilindro por el deterioro de la junta de estanqueidad.
EL CILINDRO
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/gbcyl.jpg)
Función: El cilindro es el contenedor donde se comprime el aire en el momento del disparo. Por un lado esta cerrado por la cabeza de cilindro y por el otro lado esta abierto y es por donde el pistón comprime el aire con un movimiento de ir y venir.
Características físicas: Su composición puede variar, desde el aluminio a metales de aleación o de latón. Tambien la superficie interna puede cambiar según si tiene una capa de protección o estar preparada para tener un coeficiente de friccion muy bajo. Su diámetro no suele variar pero la longitud (que determina el volumen de aire) y las posibles aperturas en los lados si que pueden hacerlo.
Posibles modificaciones: No es una pieza que suele cambiar excepto en alguna mejora, por ejemplo cuando se cambia el cañon por uno mas largo o cuando se quiere aumentar el rendimiento del piston rebajando el nivel de friccion. Atención: hay que tener en cuenta la compatibilidad de las piezas y de las longitudes, sabiendo que cada AEG solo podrá usar ciertos cilindros.
Longevidad: Muy larga al tener que sufrir una ligera friccion durante la utilización del AEG. Solo puede dañarse por culpa del deterioro imprevisto o raro provocado por los restos de la cabeza de pistón.
LA CABEZA DE CILINDRO
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/gbtetecyl.jpg)
Función: Cierra el cilindro por la parte delantera herméticamente para permitir al pistón comprimir el aire por la parte trasera del cilindro. Esta cabeza de pistón tiene un agujero con un tubo por el cual circula el aire comprimido hacia el cañón pasando por el nozzle.
Características físicas: Es un tapon macizo fijado y calado en el cilindro, en su parte central tiene un agujero y un tubo por el cual pasa el aire comprimido. Tiene sobre el lado una junta que mantiene estanco entre la pared del cilindro y la misma cabeza de pistón. Esta pieza suele suele ser de plástico con el tubo de metal. Aunque también los hay hechos totalmente en metal.¡OJO! Por cada versión del Gearbox, hay una versión específica de cabeza de cilindro.
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/tete-de-cylindre.jpg)
Posibles modificaciones: Cuando la cabeza cumple perfectamente con su labor, no hay necesidad de cambiarla excepto por problemas de estanqueidad o desperfectos en la superficie del pistón. Hay modelos reforzados y también los llamados “silenciosos” que amortiguan el golpe con la cabeza de pistón.
Longevidad: Como en la cabeza de piston, esta pieza solo sufre presiones frontales por lo cual el nivel de deterioro es muy débil. Un posible problema es que poco a poco se rompa la junta que mantiene estanco el cilindro por la parte delantera por culpa de disparos muy repetitivos. Tambien es posible la rotura de la junción tubo/cabeza de piston cuando este es de plástico.
EL MUELLE
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/muelle.jpg)
Función: El es el origen de la compresión mas o menos rápida, condicionando la velocidad de expulsión del aire y por ende, la de salida de la bbs. Una vez que el motor, gracias a la ayuda de los engranajes, haga retroceder el piston para comprimir el muelle, llega al fin del ciclo y el muelle empuja violentamente el piston hacia adelante, para comprimir el aire dentro del cilindro y expulsándolo por el cañon.
Características físicas: Es un muelle retorcido. Su potencia, que esta relacionada con su rigidez, esta unida a la potencia de disparo por lo tanto cuando se cambie un muelle por otro mas potente, no hay que olvidar de reforzar las demás piezas del GearBox ya que va a sufrir potencias para la cuales no están preparadas.
Posibles modificaciones: Los muelles pueden ser cambiados mas o menos según las potencias que se necesitan. Hay un amplio abanico de modelos y potencias.
Más adelante intentaré añadir unas tablas sobre muelles o comparaciones entre ambos, pero antes he de pedir el correspondiente permiso a Sniper, de matadores, cuya tabla de muelles también me parecería interesante reseñar aqui.
LA GUIA DEL MUELLE
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/gbspring.jpg)
(http://meroveo.files.wordpress.com/2009/12/8.jpg)
Función: Es un tubo que guía el muelle en su trayectoria y asegura que en el momento de comprimir el muelle, este quede perfectamente centrado en su posición y cuando afloje se descomprime recto para no dañar las piezas.
Características físicas: Es un tubo cónico de plástico o de metal, en su base hay espolones para su fijación dentro del GearBox. El muelle se pone alrededor del tubo con total libertad de movimiento giratorio. Cada versión del Gearbox tiene una guía muelle especifico dado por la posición de los espolones.
Posibles modificaciones: Hay modelos reforzados para usarlos con muelles más potentes ya que el tubo-guía original puede ser insuficiente para mantenerlos lo cual podría provocar bloqueos o roturas.
Existen modelos con rodamientos que dan mejor rendimiento al dar más libertad al muelle.
Longevidad: Mientras no se cambien piezas para dar mas cadencia de disparo o potencia no hay ningún riesgo de roturas, de base torcida o espolones rotos.
EL CONTACTO ELECTRICO
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/interuptor.jpg)
Función: Permite la activar el motor al presionar el gatillo. El contacto se realiza con un puente metalico que avanza para unir 2 laminas de cobra.
Características físicas: Es una pequeña caja de plástico que contiene todo el cableado eléctrico que viene de la batería y que va al motor y en el medio esta un contacto eléctrico accionado por el gatillo e unido al cut-off lever.
Posibles modificaciones: Si el interruptor original funciona bien, no hay por que modificar nada. Aun asi, lo único que podría romperlo es una potencia eléctrica mas fuerte debido a modificaciones del GearBox. Se puede comprar una cajita con todos sus elementos por poco dinero.
Como bien me han recordado, como posible modificación añadiré la conveniencia de instalar un mosfet para evitar los arcos voltaicos que se generan, sobre todo al disparar en semi, alargando con ello su vida útil. Añado link al post del compañero Cue que os habla más extensamente sobre ellos:
http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=26431.0 (http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=26431.0)
Longevidad: Al ser electricidad simple, fiable y sin ninguna necesidad de comprobar de vigilar su estado. Lo único que lo puede dañar es una modificación de la cadencia de tiro o la modificación de la potencia elevándola, se pueden quemar el contacto o que se rompan las laminas de cobre.
EL CUT-OFF LEVER
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/cutofflever.jpg)
Función: Corta la corriente hacia el motor por el efecto palanca, apoyandose sobre un eje del GearBox dejando el switch (la extremidad mas larga) en altura.
Características físicas: Es una sola pieza moldada con un eje y dos extremidades. La extremidad mas larga es lo que se une al contacto del interruptor y la otra es visible desde el exterior del GearBox y es sujetada en una posición semi por medio de un pequeño muelle.
Posibles modificaciones: La única modificación es la de sustituir por la misma o por una versión mejorada.
Longevidad: No es la misma según las versiones del Gearbox y los fabricantes. Las malas copias de Tokyo Marui están predispuestas a romper la parte mas larga (Switch) o el emplazamiento del tornillo central esta mal dimensionado.
EL GEARBOX EN SI (vamos, la carcasa)
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/gearboxcoque.jpg)
Función: Es la caja de los engranajes, hecha de 2 partes en casi la totalidad de las versiones del GearBox. Contiene todas las piezas descritas anteriormente.
Características físicas: Es una doble caja cortada transversalmente, hecha en metal de aleación (algunas en plásticos según algun fabricante). Las 2 partes se fijan entre ellas gracias a unos tornillos dispuestos a lo largo del contorno de la caja.
El cableado eléctrico sale por un lado del GearBox en dirección de batería y otro en dirección del motor y después de pasar por el interruptor electrico. Por cada lado del GearBox hay agujeros para la fijación de los bushings.
Posibles modificaciones: Dado su precio, no se suele cambiar excepto en caso de rotura. Hay modelos de recambio para la mayor parte de las versiones.
Longevidad: Buena, aunque no suele dar problemas excepto cuando se hace unas mejoras la pueden agrietar o cuando en el momento de su fabricación , la aleación de metal no fue la correcta lo que ha creado burbujas dentro de la materia lo cual debilita la aleación en sí
Cuando se rompe una lado del Gearbox, hay que sustituir los 2.
Existen varias versiones de GearBox, en el siguiente recuadro estan las versiones mas usadas con el tipo de replica que las usa.
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/gearboxversionschart.jpg)
En este recuadro no estan incluidos:
VERSION 7 : TM M-14
VERSION 8 : TM TYPE-89
Y algunos ejemplos de otras versiones propias del fabricante y de la replica
ICS : Olympic Arms DPMS M4 C15/M4A1RIS/M4A1FS/M4A1RS/M16A3
TOP : M60STD/DX/SEALS/E3S/E3L/E4
TOP : M249 MarkI/MarkII/Paratrooper
TOP : MP40
CA : M249 MarkI/MarkII/Paratrooper
PGC M249 : Kit para TOP/CA en 3 versiones modernizadas
PGC MP40 : Kit para TOP
PGC Version 2 : Kit para M4/M16 Series Marui
Airsoftclub : ASC Tim Chan M14
G&P : G&P SR-25
G&G : G&G M-14 Negro/madera – SOC16
G&G : L85
STAR : M249 Mark II/Paratrooper
STAR : L85A2/A2 Carabine/A2 LSW/AFV
INOKATSU : M60A1/E3 – BAR M1918
VFC : M60 “MK43 Mod 0″
Otros productos de fabricacion rarisima (ULTIMA MG42, ACADEMY, etc)
SELECTOR PLATE
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/selector-plate.jpg)
Función: Es la parte externa del contacto eléctrico interno. La acción del selector de tiro sobre la réplica conlleva un movimiento del selector plate que modifica los contactos en el interior para disparar en semi, automático o bloquear el gatillo.
Características físicas: El funcionamiento del selector plate se basa en los principios básicos de la electricidad. Un contacto móvil se mueve por el acción del selector cortando o dejar pasar la corriente y así poder mover el cut off lever para activar la posición de tiro.
Posibles modificaciones: Normalmente esta pieza suele durar bastante, ni tiene necesidad de cambiarla ni mejorarla excepto si se mejora la potencia o la cadencia del GearBox ya que, a lo mismo que el contacto eléctrico, se pueden torcer o deformar por el calor generado el aumento de electricidad. Si se modifica el GearBox para aumentar la potencia o la cadencia, hay que cambiar el selector plate original por uno con resistencia térmica.
Longevidad: Al tener un funcionamiento simple esto lo hace bastante fiable. Aun así hay que vigilar el envejecimiento de los contactos para evitar la oxidación de las placas de cobre que genera la utilización.
EL HOP UP
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/hopup.jpg)
Es la última pieza que esta en contacto directo con la bb. Situado al principio del cañon, el Hop Up permite el reglaje progresivo del aumento del alcanze máximo y del planeo de la bb.
El mecanismo del Hop Up esta generalmente compuesto por el Bucking (pieza que cubre y sujeta la parte delantera del cañon), y del bloque Hop Up.
El bloque tiene una apertura por la parte de arriba donde esta la pieza de caucho en la cual choca la bb para que rote (efecto Magnus) y asi mejorar el planeo de la bb para aumentar su distancia y precisión. Por la parte de abajo entra las bbs desde el cargador y en la parte opuesta al bucking llega el aire comprimido por el GearBox. (mas detalles en http://www.omega-airsoft.com/2007/11/29/funcionamiento-del-hop-up/ (http://www.omega-airsoft.com/2007/11/29/funcionamiento-del-hop-up/))
Se puede encontrar Hop Up hechos de plástico o de metal. El Hop Up que se encuentran en las replicas de M4/M16 tiene una forma en T.
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/metalchamberhopup.jpg)
EL MOTOR
(http://meroveo.files.wordpress.com/2010/01/motor-3000.jpg)
Según la réplica y la versión del GearBox, lo podremos encontrar en varios sitios, en el pistolete, dentro del mismo GearBox, etc….
La función del motor es hacer girar los engranajes dentro del GearBox para comprimir el aire en el momento del disparo. Lo más importante es calar bien la pieza del motor que entra en contacto con el engranaje motor para que lo haga girar adecuadamente y mantener el buen rendimiento del motor.
El tipo de motor depende de la réplica y de su fabricante.
El cambiar el motor de una réplica no aporta nada en cuanto a la precisión del disparo pero si al consumo eléctrico y la cadencia de tiro.
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Fuentes: http://meroveo.wordpress.com/2009/11/28/el-gearbox-el-corazon-de-la-replica-parte-i/ (http://meroveo.wordpress.com/2009/11/28/el-gearbox-el-corazon-de-la-replica-parte-i/)
cita del autor: "Este articulo es, en su casi totalidad, una traducción de una review escrita por Caveman para el Foro de http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?s=f7c3791156485937009749f0c3bf9729&showtopic=11901 (http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?s=f7c3791156485937009749f0c3bf9729&showtopic=11901)."
"Las partes modificadas del articulo en francés, son debidas a que unas partes de la traducción al español no se entenderían y otras partes no eran lo suficientemente explicativas y se añadió información complementaria por mi parte."
Espero que haya sido de ayuda para aclarar dudas generales sobre la mecánica de nuestras AEGs.
Un saludo.
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Mu buena recopilacion ! Si señor! 8)
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Muy bien! una pedazo de guia muy completa que nos vendra bien a unos cuantos!
gracias
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muy buena tiu, si señor!!!
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Vaya maravilla de guia! :o
Muy ilustrativa! ^^
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Excelente aportación.
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Chincheta por Dios!!!!
Gran trabajo Black ;)
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Muy buen trabajo compañero.
Gracias por la aportación.
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Hay una errata el el dibujo, pues las P90 y las Tommy no son V5, se repite el V5 de las uzi =)
En la cabeza del cilindro yo pondria que las toricas si sufren desgaste, provocando perdidas de aire, la pieza en si no se desgasta las gomas, o se crea un apartado (nozzle, cabeza de piston, cab. cilindro, etc) diciendo que todas se gastan y hay que revisarlas.
My 2 cents.
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Hay una errata el el dibujo, pues las P90 y las Tommy no son V5, se repite el V5 de las uzi =)
En la cabeza del cilindro yo pondria que las toricas si sufren desgaste, provocando perdidas de aire, la pieza en si no se desgasta las gomas, o se crea un apartado (nozzle, cabeza de piston, cab. cilindro, etc) diciendo que todas se gastan y hay que revisarlas.
My 2 cents.
Coincido con Hari, pero aparte de eso mu buena guía!!!
;D
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Muchas gracias Hari, luego en un momento busco lo que ha has dicho y lo cambio.
gracias a los demás por los comentarios.
Un saludo.
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Gracias a ti por el trabajo, que cada vez aporta menos gente =)
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muy buena aportacion, te recomendaria poner enlaces a los videos de los GB de mechbox.com
y en el tema de los contactos como posible modificacion la instalacion de un mosfet que evitaria que pase corriente por ellos y asi no se queman ni nada, porque con cada tiro en semi hay un arco voltaico que quema poco a poco los contactos.
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Bravo !!!!! :) :) :) :)
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Tremendo trabajo.
Solo te ha fallado en el apartado guia del muelle en tus esquemas tienes coloreado el muelle de amarillo. En la parte de muelle nu tienes dibujo esquematico. Ambos son muy evidentes pero si los tienes servirá de bastante para los nuevos.
Lo dicho, muchas gracias por el aporte.
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Muchas gracias por los consejos, voy a ponerme a ello y a corregir los fallos que vayais viendo.
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muy buena aportacion, te recomendaria poner enlaces a los videos de los GB de mechbox.com
y en el tema de los contactos como posible modificacion la instalacion de un mosfet que evitaria que pase corriente por ellos y asi no se queman ni nada, porque con cada tiro en semi hay un arco voltaico que quema poco a poco los contactos.
Añadido el apartado sobre mosfet, con su correspondiente link al post del Sr. Cue. :)
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Buen trabajo si señor ;) ;)
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Muy bueno ,felicitaciones ,para uno de madera como yo, me aclara el tema.
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Un gran trabajo sin lugar a dudas, voto por enchinchetarlo ;)
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Gracias Tigre; lo importante es que todo el mundo puede aprender un poco sobre esa "caja mágica" :)
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Gran aporte para el foro, pardiez!!! Y por aclamación popular chinchetado es ;)
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Vaya, pues muchas gracias a todos; sólo espero que sirva de ayuda a los novatillos como yo. :)
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Muchas gracias, me has resuelto un montón de dudas, aunque por ahora me temo que continuaré con la decisión de no toquetear dentro por riesgo a cagarla jajaja.
Un saludo y muy buen aporte! ;) :D
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gran guia. si hubiera karma te daba un puñado
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Magnífico trabajo, Blackened,
hasta un absoluto analfabeto en temas de electrónica y mecánica como yo podría llegar a entenderlo. Muchas gracias por tu esfuerzo, y sobre todo, por compartilo con todos. Merecidísima chincheta ;D
Salu2
S86
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si quieres añade este link a tu guia:
http://vimeo.com/11448419
viene de
http://forums.airsoftmechanics.com/index.php?topic=2628.45
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Gracias Sik_gerar, la verdad es que la animación está conseguidísima.
Un saludo.
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Pon una referencia de donde sacas las cosas, que no piensen que te apropias de ideas, solo que las recopilas y las das a conocer ;)
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Al final del post está citada la fuente, por supuesto; y si se añade o modifica algo más también se pondrá.
Un saludo.
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Buen trabajo
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Por curiosidad , que es versión de gearbox es el siguiente ?
Airsoftclub : ASC Tim Chan M14
Un saludo
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Pues la verdad es que todos los resultados que encuentro referentes a ese GearBox son en francés :-\ (que es donde procedía el artículo original); así que me temo que no te puedo contestar.
Lo mismo alguien se pasa por aquí y nos "ilumina".
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Era un gearbox custom que sacaron hace eones, recibe el nombre del creador (como los customs de Clarence Lei), era lo que había antes... buscando por Airsoft retreat y airsoft forum, hay posts del 2003...
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Muchisimas gracias Piercing :D
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Gracias, buen aporte.
¡Que sea un ejemplo para otros!
Saludos...
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Genial, gracias a esta guia me acabo de enterar de muchas cosas!!
gracias
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Hola, me dais permiso para colgarlo en un foro, poniendo el link de aqui?
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Hola, me dais permiso para colgarlo en un foro, poniendo el link de aqui?
Si, mientras cites la/s fuente/s y añadas un link a este foro no hay problema.
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Un artículo genial, tío. Una Mákina... ;)
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Muy buen post, gracias.
Tengo una duda que me asalta en cuanto al apartado generalidades.( porque no se si será un offtopic)
aún a riesgo de parecer pardillete, ha surgido una duda entre un colega y yo, y os pregunto.
En las AEG cuando el noozle empuja la bola
1.- ¿deja la bola en al principio de la goma del hop-up, y con el empuje del aire la mete y luego coje el efecto.?
2.-¿ introduce la bola dento de la goma y lo que la retiene es el bulto que le da efecto, y cuando sale el aire ya sale con el efecto la bola?
yo soy de los que piensan que funciona como el punto2, pero claro cuando me dicen que la bola se caería con el hop al mínimo, yo les digo que en las AEGs la bola no se queda en la cámara, porque es cargarla con el noozle y sale el aire en el mismo ciclo.Pero es con los sniper que rebaten todo esto.
Estoy perdidín, alguien que me pueda iluminar como funciona?
Gracias.
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Buen trabajo compañero me ha venido de perlas este tuto ;)
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Increíble! ahora toca estudiar ;D ;D
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gracias por esta leccion magistral
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Fantástico!. Una aportación excelente. Muchas gracias.
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Grandisima aportación, con permiso la cuelgo en el foro de mi equipo.
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Grandisima aportación, con permiso la cuelgo en el foro de mi equipo.
Citando fuente no hay problema.
Un saludo.
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Grandisima aportación, con permiso la cuelgo en el foro de mi equipo.
Citando fuente no hay problema.
Un saludo.
Fuente citada
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Una excelente guia que sin duda me saca de muchas dudas.perfecta y muchisimas gracias por ponerla
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me ha parecido tremendo. gracias a esta explicacion entiendo muchisimo mejor el funcionamiento de mi replica. a los novatos esto nos viene de miedo. muchas gracias por la info
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Flipante, muy buen trabajo, enhorabuena. Una pregunta (no se si va aquí, y el buscador parece que es mi amigo), uno de mis m4 (exactamente un sportline de CA), hace ya un tiempo que en mitad de una partida le dio por funcionar solo en aautomático, y desde entonces (hace 3 o 4 años) solo funciona en automático, puede ser por un mal contacto del plate? Muchas gracias!
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Lo normal es que se desgastase el cut off lever, y necesite uno nuevo.
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Lo normal es que se desgastase el cut off lever, y necesite uno nuevo.
Tu crees que puede ser del desgaste del cut-off lever? Le pasó a la décima partida o así, y partidas más bien cortas...
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No, no lo creo... es lo primero que me salio de los dedos al aporrear las teclas... evidentemente :=
Lo que está claro es que si tantos años así lo has dejado, es que te importa poco. Si no lo hubieses solucionado tras la partida 10.
Así que si no es el cut, es algo que tiene que ver con el cut. Ya sea el mismo que se ha desgastado, roto, el selector plate no lo posiciona correctamente...
Lo único que hace el cut, es desenclavar el switch para que el semi funcione, así que o es él, o una pieza que actúa sobre el mismo.
En 0:30 puedes ver como actúa el cut off lever en un gear V2:
https://www.youtube.com/watch?v=49aaq8a3qLk
Abrir y revisar, porque por mucho que se vea fijamente desde fuera, no se va a solucionar ;D
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No, no lo creo... es lo primero que me salio de los dedos al aporrear las teclas... evidentemente :=
Lo que está claro es que si tantos años así lo has dejado, es que te importa poco. Si no lo hubieses solucionado tras la partida 10.
Así que si no es el cut, es algo que tiene que ver con el cut. Ya sea el mismo que se ha desgastado, roto, el selector plate no lo posiciona correctamente...
Lo único que hace el cut, es desenclavar el switch para que el semi funcione, así que o es él, o una pieza que actúa sobre el mismo.
En 0:30 puedes ver como actúa el cut off lever en un gear V2:
https://www.youtube.com/watch?v=49aaq8a3qLk
Abrir y revisar, porque por mucho que se vea fijamente desde fuera, no se va a solucionar ;D
No la verdad que mucha importancia no le di, porque como dije en mi presentación dejé el hobby una larga temporada, y porque suelo usar el cqb de CA. Pero muchas gracias por tu ayuda, y el video ese es la po**a, tendré que desmontar a ver si tengo suerte y es por un mal contacto, aunque soy bastante nulo desarmando estos bichos, lo dicho muy amable y gracias. :)
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Un gran codex donde ampliar y refrescar conocimientos.
Muchas gracias tropa. :D
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Buen trabajos compis estoy estudiando para empezar a desmontar y ver las tripas de gearbox v2
Gracias
1 saludo
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Que opinais de este gearbox? Tiene las piezas reforzadas? Yo no las veo y es lo que ponía en sus características jajaja. Gearbox fisurado y una basura de internos. La replica es una border patrol sbr con año y medio y un uso mínimo, 5-10 partidas. Menuda pedazo de compra.
(https://s24.postimg.org/x9pcojdk1/IMG_20170302_WA0000.jpg) (https://postimg.org/image/x9pcojdk1/)
(https://s18.postimg.org/4vfoz9aj9/IMG_20170302_WA0001.jpg) (https://postimg.org/image/4vfoz9aj9/)
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Hay que entender que significa eso de reforzado.
Lo está, pero no donde los gear cascan...
Es una buena compra.. pero que algo casque te puede pasar con cualquier gear de cualquier marca.
Llegado ese momento... se decide ci comprar un gear normal o uno de aluminio 7075, que son a prueba de bombas.
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Tras haber acumulado algo de experiencia por haber visto ya unas cuántas réplicas usadas, a muchas de las cuales se les ha metido mano, me parece, que el selector plate es uan de las piezas que más se rompen (no me refiero a desgaste normal, como poueden tener las cabezas de cilindro y pistón o las tóricas del nozzle). Me pareec que el tetón que sujeta al muelle recuperador se rompe con demasiada facilidad.
Da muchos problemas, por los contactos eléctricos, cuando se instala un mosfet y me resulta bastante frustrante la dificultad de encontrar este tipo de piezas sin ellos.
Ahora mismo tengo en capilla una M-4 que dispara en auto al conectar la batería. Me apuesto algo a que se ha quemado el mosfet porque los contactos del selector plate dejan pasar corriente a la caja de mecanismos. Esto ya lo he visto antes y mira que yo no tengo la experiencia de otros foreros, a quienes agradecería cualquier comentario sobre lo que acabo de exponer.
En mi opinión, en casos en los que se instala mosfet, probablemente sería mucho mejor quitar el selector plate de la réplica, porque tapar los contactos ocn cinta me parece una chapuza y no doy con una pieza de este tipo sin contactos para las réplicas V2 que son las que hasta ahora he visto con estos problemas.
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El tetón que sujeta el muelle, casca mucho en las Border Patrol, porque lo han hecho muy endeble.
Que seguramente serán las que herías con ese saliente cascado.
No es normal que rompa en otros selector plate. ;)
Pero solucionarlo es tan simple como clavar una pieza pequeña de metal para suplir ese saliente.
Yo suelo usar la patilla de un mosfet.
(http://i66.tinypic.com/ev5t3m.jpg)
Más sencillo si lo clavas en vertical y luego lo doblas.
(http://i67.tinypic.com/2dtwva0.jpg)
Respecto a el mosfet, yo no uso el selector plate con la pieza metálica para los contactos del seguro, no lo veo necesario, y es un punto por el que puede haber una derivación a masa.
Pero el punto puñetero de verdad es la parte trasera del switch.
Ya que los tienes con el contacto eléctrico pasando por detrás.
Es un problema super simple de solucionar, ya que se modifica, para que no tenga que venir por detrás, con el posible contacto con el metal del gear.
O como le pasaba a un colega, que no hacía contacto, salvo cuando había mucha humedad ambiental, llovía.. se quedada una gotita en esa zona y puenteaba contacto con gear.
Solucionable también con spray dieléctrico.
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Muchas gracias Cue. Eres el alma del foro.
Lo de los contactos del switch ya me había fijado, pero me parecía que de encontrar un selector plate sin contactos, que no lo he encontrado, se quedarían al aire. No había pensado los del spray dieléctrico (y no sé si saldrá a cuenta sólo para eso). Ahora que tengo otra réplica con el mismo problema, estoy pensando en montarla sin el selector plate ni su muelle. Me parece que con el mosfet la réplica va a funcionar igual. Corrijo: mejor y me quito una pieza que de problemas y otra que se pierde... Total, si resulta que falla algo, siempre la puedo volver a poner...
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Sin selector plate solo tendrás auto
El pistón se pasará donde le de la gana, y no podrás destensar el muelle al terminar la partida.
Yo no lo veo la verdad...
A ver si me acuerdo, y saco unas fotos a como modificar el switch, para que la pletina de metal no vaya por detrás.
Pero ya te digo que es bastante simple, porque en lugar de estar así:
(http://www.atelierairsoft.fr/161-large_default/switch-ultimate-v2.jpg)
O así:
(https://airsoftgogo.com/images/shop/product/1893/as_gp_ua_gp770c_02n.jpg)
(https://airsoftgogo.com/images/shop/product/1893/as_gp_ua_gp770c_01n.jpg)
Se deja así, y se deja un buen margen entre los contactos y el metal del gear.
(https://www.airsoftgi.com/images/JPO/modify-trigger-switch.jpg)
(http://www.ukarmsairsoft.com/images/ukarms/CA-619_1.jpg)
(https://taktikairsoft.com/wp-content/uploads/2013/09/Taktikal-trigger-switch-and-block-for-version-2-gearbox.png)
El objetivo es librarse de también ese cacho de contacto trasero a 90º, que puede hacer contacto con el metal del gear si entra una gota de agua, humedad...
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Hola buenas tardes soy nuevo en esto aver si me podeis ayudar e comprado domamientos de 8m para canviarlos pero los del gera box tienen bolitas son mas buenos que los que compre los camvio ??
(https://s33.postimg.cc/8483ocztn/IMG_20180825_154120.jpg) (https://postimg.cc/image/8483ocztn/)
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Has comprado casquillos y tú gearbox venía ya con rodamientos.
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El tetón que sujeta el muelle, casca mucho en las Border Patrol, porque lo han hecho muy endeble.
Que seguramente serán las que herías con ese saliente cascado.
No es normal que rompa en otros selector plate. ;)
Pero solucionarlo es tan simple como clavar una pieza pequeña de metal para suplir ese saliente.
Yo suelo usar la patilla de un mosfet.
(http://i66.tinypic.com/ev5t3m.jpg)
Más sencillo si lo clavas en vertical y luego lo doblas.
(http://i67.tinypic.com/2dtwva0.jpg)
Respecto a el mosfet, yo no uso el selector plate con la pieza metálica para los contactos del seguro, no lo veo necesario, y es un punto por el que puede haber una derivación a masa.
Pero el punto puñetero de verdad es la parte trasera del switch.
Ya que los tienes con el contacto eléctrico pasando por detrás.
Es un problema super simple de solucionar, ya que se modifica, para que no tenga que venir por detrás, con el posible contacto con el metal del gear.
O como le pasaba a un colega, que no hacía contacto, salvo cuando había mucha humedad ambiental, llovía.. se quedada una gotita en esa zona y puenteaba contacto con gear.
Solucionable también con spray dieléctrico.
AMÉN, TÍO... ME HE LLEGADO A PEGAR 40 MIN CON UNA LINTERNA Y LA CABEZA PEGADA AL RAS DEL SUELO BUSCANDO EL PUTO MUELLE Y CON LO CURIOSO QUE SOY NO SE ME OCURRIÓ ESO... GRACIAS... TENGO UNA EVOLUTION Y SIQUIERA VENÍA CON EL TETÓN EN EL SELECT PLATE... me ha servido de ayuda!
Salu22!
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Hola todos y de antemano perdonar mi ignorancia ya que soy novato en el tema mecánico.
Tengo un a duda muy general y es; a la hora de cerrar un gearbox el tapetplate debe estar lo mas adelantado posible ya que el muelle así le manda, el pistón lo mismo, y mi duda es el engranaje que maneja tanto el retroceso del muelle grande como el movimiento del tapetplate en que posición debe quedar o es indiferente ya que una vez haga un ciclo completo se coloca?? por mas que lo pienso no lo logro ver..... :-\
Muchas gracias de antemano, un saludo.
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Pues se coloca de forma que no queda engranado con el pistón, porque el muelle principal lo empujaría.
Y con el saliente que mueve el tappet hacia delante, porque si queda bajo la aleta, o no cierra o parte sel tappet.
Por eso, el engranaje selector aparece así en las fotos de un gear abierto.
(http://www.airsoftinsider.com/wp-content/uploads/2016/06/040-2-900x536.jpg)
(https://www.powair6.com/33756-thickbox_default/vfc-gearbox-v2-avec-mosfet-cablage-arriere.jpg)
(https://i.ytimg.com/vi/SPovCo8wHi4/maxresdefault.jpg)
Así estaría el saliente del engranaje selector, bajo la aleta del tappet.. y la armarías gorda al cerrar el gear ;)
(https://i.ytimg.com/vi/GIQQTPb1fyc/maxresdefault.jpg)
(https://i.ytimg.com/vi/igOIxzWM5mE/maxresdefault.jpg)
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Vale genial me sirve de mucho y ya lo entiendo, pero como última duda una vez el saliente del engranaje queda fuera de la aleta del tapet plate, da igual en que posición quede el engranaje es decir si un poco mas adelantado o un poco mas atrasado?
Gracias de antemano
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Si, eso en un principio no importa.
Saludos
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Si, eso da igual, date cuenta que el engranaje suelta el pistón y luego lo vuelve a engranar.
Por eso lo puedes dejar donde te de la gana desde donde lo deja, hasta donde lo vuelve a engranar.
https://youtu.be/qlW11m5d4Uk
https://www.youtube.com/watch?v=13b6kNuP2A0
https://www.youtube.com/watch?v=49aaq8a3qLk
https://www.youtube.com/watch?v=8bTJSsV3PJU
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Ok fenomenal, me ayudais muchísimo con todas vuestras respuestas y los videos de cómo funciona, un millón de gracias.