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Foro General => Equipamiento => Reviews e Incunables => Mensaje iniciado por: Mc_KaNaN en Enero 27, 2010, 10:54:32 pm
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Bueno, la replica en cuestion es esta:
(http://img163.imageshack.us/img163/2179/dsc0015qq.jpg) (http://img163.imageshack.us/i/dsc0015qq.jpg/)
La replica en cuestion llego de EhobbyAsia (3 dias! Eso es efectividad!!!) en su caja de carton marron sin ningun tipo de logotipo ni nada que hiciera referencia a que se trataba de una replica de airsoft.
(http://img163.imageshack.us/img163/2865/dsc0001a.jpg) (http://img163.imageshack.us/i/dsc0001a.jpg/)
Cuandos abrí la caja se veia el "emboltorio" que llevaba el m4 para protegerla de posibles golpes (en la foto faltan los protectores hinchables que mete Ehobby en todos los envios de sus replicas)
(http://img192.imageshack.us/img192/60/dsc0002nm.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/dsc0002nm.jpg/)
Cuando quitamos el emboltorio en general vemos la adquisicion:
(http://img188.imageshack.us/img188/1893/dsc0003az.jpg) (http://img188.imageshack.us/i/dsc0003az.jpg/)
Al cogerla en mis manos se nota clarisimamente el Full Metal. Tiene un peso bastante agradable de llevar para lo que es una replica.
(http://img40.imageshack.us/img40/6382/dsc0004gf.jpg) (http://img40.imageshack.us/i/dsc0004gf.jpg/)
En el cuerpo vemos marcajes impresos en el mismo. El tacto es increible.
(http://img192.imageshack.us/img192/188/dsc0005yk.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/dsc0005yk.jpg/)
Por el otro lado observamos como la ventana de expulsion esta abierta (no hay manera de cerrarla, quizas uno de los fallos que le saco a la replica :( ), y un punto de mira colocado en el RIS del cuerpo. Por otro lado el gatillo tiene un tacto buenisimo: ni blandengue ni duro.
(http://img192.imageshack.us/img192/1079/dsc0008xr.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/dsc0008xr.jpg/)
(http://img192.imageshack.us/img192/7417/dsc0012gs.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/dsc0012gs.jpg/)
(http://img693.imageshack.us/img693/3525/dsc0013u.jpg) (http://img693.imageshack.us/i/dsc0013u.jpg/)
En el RIS del cuerpo podemos observar los marcajes que tiene la replica
(http://img39.imageshack.us/img39/4275/dsc0007di.jpg) (http://img39.imageshack.us/i/dsc0007di.jpg/)
La bocacha viene "fija" en la replica, fijada con mucho fijatornillos, pero facilmente extraible utilizando la llave adecuada (creo que era del 19)
(http://img693.imageshack.us/img693/9396/dsc0011ie.jpg) (http://img693.imageshack.us/i/dsc0011ie.jpg/)
Si vamos a la parte delantera de la replica observamos el RIS (la replica trae 2 cubre railes) con sus marcajes tambien
(http://img189.imageshack.us/img189/760/dsc0009ml.jpg) (http://img189.imageshack.us/i/dsc0009ml.jpg/)
A todo esto... ¿y la bateria? Pues facil: en la crane. Desmontando la culata queda a la vista un conector DEAN para la bateria.
(http://img40.imageshack.us/img40/7137/dsc0014k.jpg) (http://img40.imageshack.us/i/dsc0014k.jpg/)
Bueno... y en la práctica ¿qué? Pues conectando una LiPo 11.1V de 2200mAh y disparando... ¡QUE SONIDO!
El disparo es rapido, directo, efectivo y el sonido... cremita! Nunca habia escuchado algo asi!
Pasando la replica por crono ya es la repera. Da 350-351 fps. Ni un fps mas ni un fps menos! Dios mio...
(http://img192.imageshack.us/img192/346/dsc0018zg.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/dsc0018zg.jpg/)
Ahora sigo con la Review de las partes internas:
El desmontaje de la replica, para poder extraer el gearbox, se hace muy intuitiva.
Lo primero que hay que quitar es el tornillo que sujeta al tubo de la culata al cuerpo, y a su vez a la guia del muelle.
Despues pasamos al grip motor: quitamos los tornillos correspondientes y dejamos al descubierto el primer detalle positivo de la replica. Los cabes no tienen el tipico conector faston, sino que llevan un conector especial el cual va atornillado al motor para asi evitar los desprendimientos que pueden tener a causa de la vibracion de la replica
(http://img705.imageshack.us/img705/9684/001pm.jpg) (http://img705.imageshack.us/i/001pm.jpg/)
Otra cosa positiva es la facilidad con la que sale el pasador del gatillo y el tornillo que sujeta la pieza que hace que el cargador se pueda extraer de la replica. Tambien es para destacar los tornillos que trae los cuales sujetan ambas partes de la replica: no tiene apenas fijatornillos (algo que se agradece porque hay alguna china que... uf!!) y son de cabeza Allen (me gustan mas que los de estrella o planos. Estos tienden a mellarse con el uso).
(http://img96.imageshack.us/img96/5275/004zr.jpg) (http://img96.imageshack.us/i/004zr.jpg/)
Al separar el gear del cuerpo lo primero que se observa es los busings metalicos con rodamientos (en mi vida lo habia visto) y ese cableado... algo ancho para mi gusto.
(http://img15.imageshack.us/img15/1198/005src.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/005src.jpg/)
Por el otro lado:
(http://img641.imageshack.us/img641/6610/007vy.jpg) (http://img641.imageshack.us/i/007vy.jpg/)
Detalle de la largura del cableado en la replica:
(http://img704.imageshack.us/img704/7479/006sj.jpg) (http://img704.imageshack.us/i/006sj.jpg/)
Aqui observamos el gear completo con todas sus partes internas en su sitio:
(http://img64.imageshack.us/img64/4928/010is.jpg) (http://img64.imageshack.us/i/010is.jpg/)
Es increible como TODAS sus partes se sujetan completamente firmes en su sitio sin tener que incidir sobre ninguna de ellas ya que si no lo haces sale volando (me refiero al antireversal, piñones, muelle... algo que en las replicas chinas, madre mia... madre mia!! jeje). Todo esto el da una funcionalidad muy buena ya que te permite modificar cualquier parte/pieza del gear sin apenas tener que modificar ni mover piezas, lo cual conyeva a tener que colocar mas adelante para cerrar el gear de nuevo. (¿Quien no ha tenido problemas con el gatillo, antireversal...). Los piñones vienen engrasados lo justo para no tener que tocar nada en un par de partidas.
Tambien una cosa que me llama la atencion es lo bien organizado que esta el cableado, permitiendo colocar el mosfer facilmente en las pestañas del gatillo, soldando y desoldando sin ningun tipo de complicacion (eso tambien depende de la maña de cada uno, claro)
(http://img214.imageshack.us/img214/7060/011d.jpg) (http://img214.imageshack.us/i/011d.jpg/)
(http://img218.imageshack.us/img218/7936/012dg.jpg) (http://img218.imageshack.us/i/012dg.jpg/)
(http://img46.imageshack.us/img46/3943/013iwq.jpg) (http://img46.imageshack.us/i/013iwq.jpg/)
Como comentaba antes, los cables, para mi gusto, son algo anchos. No permiten poner ninguno mas de ningun tamaño debido a que los que vienen de fabrica ocupan todo el espacio disponible.
(http://img27.imageshack.us/img27/4747/014bav.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/014bav.jpg/)
(http://img51.imageshack.us/img51/4438/015ny.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/015ny.jpg/)
Bueno, una vez comprobado el gear, procedo a cerrarlo, cada cosa en su sitio, y lo que es mas importante: no sobra nada (jaja. Se de alguno que en su dia le sobraron tornillos, o cosas "sin importancia" como decia él y luego se preguntaba porque no tiraba la replica)
Cuando esta todo cerrado y montado nuevamente, probamos la replica en crono nuevamente:
(http://img10.imageshack.us/img10/3951/023qr.jpg) (http://img10.imageshack.us/i/023qr.jpg/)
Increible! no supera los 350 fps! Si señor. Asi se queda la replica mientras tire asi de bien.
PROS
- Tienes una replica por el mismo precio que una china + partes para mejorarla al maximo, incluso diria que sale mas barato
- Full metal
- Muy bien distribuida. Viene preparada para colocar el cableado tanto para la parte de la culata como para el guardamanos, y sin forzar nada de nada
- Facilidad tanto de desmontaje como de montaje
- Precision y disparo (buena cadencia y muy buena potencia sin tocar absolutamente nada)
- Tornillos, pasadores y piezas que se pueden cambiar facilmente, existiendo en el mercado repuestos al alcance de cualquiera
- Con baterias de Ni-Mh de 8.4 tiene una buena cadencia, con 9.6 tira de miedo! pero se corre el riesgo de que los engranajes no den solamente 1 vuelta y den una vuelta y media, lo cual hace que el cilindro pare donde quiere. Con baterias LiPo de 7.4 hay que tener cuidado; la bateria debe estar completamente cargada. A menos de la mitad de carga la replica no funcionara como debe
CONTRAS
- Para los que no les guste: el peso
- La culata crane. Para mi personalmente es un problema, no me gusta por su limitacion a la hora de poder adquirir baterias
- El muelle es algo "exquisito". Si no usas una bateria adecuada, y que este bien cargada, la replica no funcionara.
- El cableado es muy ancho, no permite meter otro a no ser que se cambie completamente
NOTA: 8/10
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Ahora una duda: ¿Que hace la pieza circular colocada en el piñon que sale en la foto?
(http://img714.imageshack.us/img714/4122/016pd.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/016pd.jpg/)
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buena review, pero has tenido un fallo, dime cuantas culatas has visto de metal? bueno si....algunas de AK, pero de colt?, hk? es asi y pesa, que te haga un tornero una cualta metalica y ya nos contaras
ademas plastico plastico yo creo que no, creo que es del mismo material que la culata de la A1, la cqb china (la culata de esta replica http://www.rsov.com/index.php?target=products&product_id=2015 )si es plastico puro y duro
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La verdad es que suena muy bien, mi hermano tambien se ha comprado la mismita y viene exactamente igual. Lo de la ventana es un fallo, pero tampoco tiene mucha importancia. Por lo demas, va perfecta.
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La culata de Crane original también es de plástico, así que no se en donde anda el problema.
La bocacha va simplemente enroscada, como en el fusil real, basta con desenroscar y ya esta (recuerda que la rosca es 14+, al contrario que el resto de replicas donde lo común es 14-)
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Vale vale... quieeettoooosssss. Que es la primera crane que tengo en mi vida
Cambiada la review para no crear malestar entre los mas expertos airsofters. jajaja
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una pregunta los conectores de la bateria lleban unos conectores aparte de los facton
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¿?¿?¿?
Las baterias que yo utilizo llevan conectores JST. Aun asi tengo un acople para conectar a Dean.
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HOLA A TODOS, acabo de pedirla, aparte de los Dean lleva conectores normales?, la he pedido con la bateria y un cargador, es la del pedido modulable no? (puedes elegir, entre cargadores, reddot, etcc), cuenta mas sobre ella. SALUDOS.-
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HOLA A TODOS, acabo de pedirla, aparte de los Dean lleva conectores normales?, la he pedido con la bateria y un cargador, es la del pedido modulable no? (puedes elegir, entre cargadores, reddot, etcc), cuenta mas sobre ella. SALUDOS.-
No, no lleva conectores Tamiya. SOLO Dean.
Es la del pedido que configuras tu como quieras, si.
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HOLA A TODOS, pues estoy jodido, aunque he pedido la bateria opcional de 96,V de la propia G&P (me imagino que vendra con Dean), mi cargador es un clásico de conectores Tamiya, haber como me apaño. SALUDOS.-
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Es mucho mejor que te pases a los Dean ya que funcionan mucho mejor.
Si la batería que le vayas a montar a esa réplica no tiene Dean, móntale uno que es una chorrada.
Para el cargador, haces un adaptador de Tamilla a Dean y tira millas, ya se puede cargar.
Un saludo
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Ok, Cue, gracias, para comprar en Madrid, ese tipo de conectores, donde por favor?
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En cualquier tienda de aeromodelismo y a lo mejor en alguna de airsoft también. Las baterías llevan dean hembra.
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Para solucionar lo de la ventanita desmonta el sistema de enganche de la ventanita y dale la vuelta al muelle, para en vez que abrir, cierre, es lo que hago yo, una solucion rapida y factible..
Hiciste bien haciendome caso a las recomendaciones jajja.
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eso es porque la ventana de expulsion es la de los WOC (que yevan esa forma para que al amartillar se abra la susodicha)
neo no habia caido yo en eso, habia pensado ponerle la ventana de mi classic army con el iman xDDD
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Pero si lo "cool" es llevarla abierta ;D.
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¿Alguien sabe porque si conecto esto: http://shop.ehobbyasia.com/king-arms-11-1v-li-poly-battery-protective-circuit-board.html a la replica y luego una 11.1V LiPo no me tira la replica y si la conecto directamente si?
Dando por hecho que conecto la lipo bien, esta cargada, le doy al boton power on del circuito, disparo... ¿Sabeis si es que no admite lipos de 11.1?
Es que no me agrada la idea de abrir la replica para ponerle un mosfet cuando de serie viene demasiado bien la jodia!
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Eso no vale para nada, tendrás que poner un mosfet.
Yo lo pillara para hacer pruebas, y como comentas, tira cuando y como le cuadra la réplica. Pasa la corriente a saltos, no pasa...
Es una de esas muchas tonterías que venden y no valen para nada.
En teoría, detecta el pico de intensidad que debería producir el chispazo, y una vez los contactos han cerrado el circuito y la conexión es estable, permite el paso de corriente. Muy bonito en la teoría pero luego no funciona.
Así que te tocará instalar un mosfet como a todos.
Además en esa réplica es muy fácil de instalar ya que con semejante hueco en la barra de la culata, metes cualquier mosfet y sobra aun espacio.
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El caso es que en la descripcion de la replica pone: "Up to 9.6V Ni-MH or 11.1V LiPo" Eso no significa que se pueda meter una de 11.1 sin mosfet no? :D
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Como poder meterle una lipo de 11 puedes pero te durara mas bien poco. Asi que si utilizas la ni-mh de 9,6 podras utilizarla sin mosfet, arriesgandote pero podras... pero como utilices lipo...... sin mosfet yo me olvidaria de hacerlo.
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Poder puedes, como puedes hacerle muchas cosas...otra cosa es el resultado y el tiempo que dure.
Pero tras probar la alta, pero bastante alta, cadencia que tiene ese modelo con una 9.6, yo desestimaría totalmente meter una 11.1, sea con mosfet o sin el. Terminarías con una Dremel y me da que los contactos ivan a ser el menos de los problemas.
Tiene montado un motor Hi-Speed, que al combinarlo con una lipo 11.1, consigues una cadencia demencial, y una forma muy rápida de desintegrar el gear por dentro.
Si quieres lipo, 7.4v le va de perlas, si si quieres las NiMH, 8.4 para mi gusto le llega y sobra.
Esta la he probado con 2 unidades de ese modelo y supersobraaa:
http://shop.ehobbyasia.com/bb-battery/batteries/lithium-batteries/hot-power-7-4v-3000mah-15c-lithium-battery-crane-type.html
Eso si, si quieres usar la culata que trae, tienes que alargar el cableado ya que te será imposible conectarla una vez esté dentro de la culata y con las tapitas puestas. Personamente pasaría de esa culata coñazo y le pondría una crane de apertura trasera, no tendrás problemas con el largo del cable de la batería y será mucho más simple cambiar la batería.
Una de estas digamos:
http://brotherprice.com/ebayphoto/M4_M16_Extended_Battery_Crane_Stock_2.jpg
Un saludo
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pero para una lipo de 7.4, es obligatorio el mosfet? O solo recomendable?
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pero para una lipo de 7.4, es obligatorio el mosfet? O solo recomendable?
recomendable
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Obligatorio no es evidentemente. Pero como muchas mejoras en nuestros cacharros, es otra mejora más que se le puede hacer.
En lugar de mejorar la precisión, cadencia, compresión... lo que mejoras el el rendimiento del sistema eléctrico.
Si además lo instalas con un sistema con freno activo, también mejoras la estabilidad de los FPS, ya que el pistón siempre se para en el mismo sitio. Pero este sistema solo es realmente útil si hablamos de altas cadencias.
Este vídeo te lo explica mucho mejor.
http://www.youtube.com/watch?v=0x4eEK9hIBw&feature=related
Eso mismo que pasa en el inicio del video, sin freno activo, le pasa al G&P CQB/R Custom si usas una 9.6 y lo pones a 300 fps, es tan rápido que el pistón no es capaz de pararse instantáneamente y cada vez que pulsas tiende a hacer ciclo y medio. Y lo mismo pasa si está a 350 y usas una lipo 11.1. En auto no se nota excesivo problema, pero en semi tira como le cuadra, ya que te puede tirar dos bolas seguidas, luego una.... y notas una variación más que considerable en los FPS.
Esto se soluciona con un Freno Activo que lo que hace es compensar esa enorme inercia que llevan los gears al girar tan rápido. Para ello, en lugar de simplemente cortar la corriente del motor y dejarlo que se pare solo por el efecto del muelle, le manda una pulsación instantánea de voltaje positivo por el borne negativo, de forma que al tener voltaje positivo por ambos lados, el motor se queda clavado en el sitio.
Esto parece una burrada, pero es el método más común para el frenado de motores de corriente continua, y se usa de toda la vida.
Los sistemas de mosfet con freno activo llevan un mosfet tipo N que es el que usamos siempre, ya que permite el paso de corriente, desde el negativo al positivo - -> +, no permitiendo el paso al revés, y uno tipo P que es el que permite el paso de corriente en la dirección contraria de + -> -. Además de las resistencias habituales, disponen de un condensador que está calculado para que active el mosfet tipo P un tiempo cortísimo, en cuanto sueltas el gatillo, el tipo N deja de coducir, y comienza a conducir el tipo P, pero como el condensador es muy pequeño y se descarga casi instantáneamente, esa circulación de corriente por el P es de muy corta duración.
A groso modo, eso es un sistema básico con freno activo para nuestros cacharros. Luego los tienes con control de cadencia, de ráfagas... es cuestión de complicar el circuito...
Es recomendable ya que no tienes que volver a preocuparte con que los contactos se engüarren y la réplica comience a consumir más batería en el gatillo que en el motor, hasta llegar un momento que no da movido el gear, porque no da pasado apenas corriente.
Hay réplicas donde debería ser una obligación, por causa de que tienen contactos tan malos que ya con las 8.4 NiMh, no dan movido el gear, y pasas mas tiempo abriéndola para limpiar los contactos que usándola para jugar. De lo peor que he encontrado es el SCAR de Classc Army, que o lo mosfeteas...
Es eso, el mosfet es recomendable, de la misma forma que es recomendable un buen engrasado de los engranajes, y limpiado del cañón. Otra mejora más...
Si ya hablamos de una lipo 11.1, ya pasamos a un "prácticamente obligatorio".
Un saludo
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Nada... al final me decanto por las 7,4V lipo, que al fin y al cabo no necesitan mosfet y tampoco tengo que andar abriendo la replica para hacer nada.
Por otra parte: Que BB's se suelen utilizar con estas replicas? Excel? Marui? Madbull?
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Lo sé que obligatorio no es, pero sé que con lipos 11.1 si no le pones mosfet te quedas sin contactos y para 7.4 yo pienso que no hace falta, sobre todo si usas culatas con baterias crane, por que se queda todo muy apretado. Pero hay quien le gusta llevarlo todo, yo ppara 7.4 no se lo pondria, ademas mi hermano tiene la misma replica del pos y se la hemos puesto sin mosfet. ¿Que puede pasar? ¿Que dentro de dos o tres años haya que cambiar los contactos?
Yo me harté en su dia de mi culata crane y todo el jaleo de cables en el tubo por el mosfet.
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Si usas una batería crane de 3 partes, es decir con células dentro de la barra de la culata, claro que queda todo apiñado.
Pero para es están las de 2 partes, y tienes todo el hueco del tubo para meter el cable el mosfet, y te sobra espacio hasta para meter una barrita de cereales por si te da hambre en medio de la partida.
El problema no es cambiar los contactos a los 3 años, si no, el que cada día vas gastando más batería en los contactos y menos en el motor. Al final necesitas una batería el doble, o simplemente cualquier día te quedas tirado en medio de la partida, porque no va la réplica, al estar los contactos más sucios que el palo de un gallinero. Lo realmente interesante del mosfet es evitar un problema que tendrás seguro, tarde o temprano.
El día que te vas a jugar una partida guapa, y a los 5 minutos de empezar a jugar no te dispara la réplica por esa chorrada, te acuerdas del día que decidistes pasar del mosfet y de la madre de unos cuantos.
Es simplemente otra cosa de la que no te tienes que preocupar más.
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El problema de las baterias de 11.1V es que llegara un punto (si tiras en automatico, usease, rafagas) que el gear se hace inestable y partira como ha pasado ya en algun caso. Y a eso le da igual que sea un gear de 6, 8mm o 19...
Es ciencia pura: si un martillo golpea una pieza de chapa a 1 golpe por minutos, partira mas tarde que si le da un martillo a 1 golpe por segundo.
Al fin y al cabo lo que te da una bateria de 11.1V es mas velocidad a la hora de mover los engranajes/piston.
Ahora, eso si! eso pasa con una de 11.1V pero igual que con una de 7.4V pero bueno... cosas mias :D
Yo de momento jugare con 7,4 y el dia que tenga que abrir el G&P cambiare, pondre mosfet, y a seguir rulando
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algueien a conseguido que la ventanilla de explusion cierre? yo lo he intentado pero no lo he conseguido, haber si alguien me puede ayudar
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como tu dices, cuando alla que abrilrla se le pondrá, pero hasta entonces no lo veo necesario.
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A ver si alguien puede ayudarme:
¿Como se saca la ventana de expulsion de los casquillos?
No hay manera de que la barra que hace de eje se mueva... grrrr
(http://img709.imageshack.us/img709/9305/gpaegeh016mark.jpg) (http://img709.imageshack.us/i/gpaegeh016mark.jpg/)
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Review modificada y añadidos mas datos.
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Si quieres quitar la barra de la ventana de expulsión, primero tienes que quitar la arandela de seguridad que evita que se mueva para los lados:
(http://img716.imageshack.us/img716/1700/7301.jpg) (http://img716.imageshack.us/i/7301.jpg/)
La tienes encima del pasador delantero, en medio de la ventana y del agujero donde va montada la barra que hace de eje.
En la foto se ve claramente.
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Hola, nose si te han contestado pero la pieza circular del piñon es la que toca con el tapet plate para poder mover todo.
Es parte del circuito.
Buena Review.
Me encanta la replica :D
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Cue.. esa pieza no me ha venido en el mio, se ve que se le perdio al dueño.
La que le has puesto en la foto. Sabes como conseguir uno?
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Es un "tope". Aqui en mi ciudad se encuentran a patadas en ferreterias, y de la medida que desees
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Oooks! gracias, buscare por Topes :D
Saludos.